Kā būvēt guļbūves. Guļbūves un pirtis

Bieži vien cilvēkiem, kuri dzīvo apgabalā, kurā ir pieejami pārdošanai apaļie kokmateriāli, rodas doma būvēt māju saviem spēkiem: vēl jo vairāk tāpēc, ka vēl nesen šī gudrība piederēja gandrīz visiem zemniekiem, nezinot nevienu burtu, nepiederot būvniecības tehnikai. Guļbūves celtniecība ar savām rokām nav liela zinātne, taču tā tomēr prasa dziļu procesa izpratni un spēju pielāgot vecās galdniecības tehnoloģijas jauniem apstākļiem.

Materiāli un instrumenti guļbūves celtniecībai

Steidzamies atrunāt cilvēkus, kuri vēlas celt guļbūvi, laika taupīšanai izmantojot mūsdienīgus elektroinstrumentus. Diemžēl motorzāģu un elektrisko plakņu izmantošana nav ieteicama, tos var izmantot tikai smagiem darbiem. Koksne, kas apstrādāta ar elektroinstrumentiem, ir vairāk pakļauta pelējuma un pūšanas procesiem. Guļbūvju celtniecībai tiek izmantots īpašs galdniecības komplekts.
Lai strādātu, papildus asīm jums būs nepieciešama standarta ēvele (kā arī šerhebela ēvele apdares darbi) un skrāpis (mizas noņemšanai), ir arī vairāki papildu galdniecības instruments griešanai krūzītē. Gareniskās rievas izrakšanai tiek izmantota adze - cirvis ar noapaļotu asmeni un apgrieztu cirvja kātu. Apstrādājot koksni ar rokas instrumentu, koksnes poras dabiski tiek aizsprostotas, kā rezultātā ar rokām griezta māja kalpos daudz ilgāk.

Galdnieka cirvis un tā īpašības: kur pasūtīt un kā izgatavot

Apaļkoka māja tiek skaldīta ar vairāku veidu cirvjiem, profesionāli griezēji pasūta cirvjus māju griešanai pēc pasūtījuma no kvalitatīva rūdīta tērauda. Pašā vienkārša versija mēs iesakām uzkrāt ar cirvi rupjai griešanai, kuram bez cirvja kāta svara vajadzētu nest apmēram 1,6 kg, asināšanas leņķis ir 25 grādi, ērtībai izmantot cirvja kāta garumu 60 cm. Un otrais cirvis tiek izmantots smalkai griešanai ar lielāku precizitāti, šādam modelim būs 20 grādu leņķa asināšana, svars 0,9 kg un cirvja kāts līdz 50 cm garš.

Daudzi arteļi savos darbos izmanto restaurācijas un galdniecības cirvi, kuru pēc veciem paraugiem restaurēja un izgatavoja A.V. Popovs. Ir daudz tā modifikāciju, kuras izgatavo pats Popovs. Ar šo rīku var veikt aptuveni 90% galdniecības ciršu. Popova cirvim ir ķīļveida forma, patiesībā šis cirvis ir pusšķērs, jo tā uzdevumos ietilpst ne tikai griešana, bet arī skaidu noņemšana darbības laikā. Šī prasība tiek sasniegta ar īpašu instrumenta formu.

Augstas kvalitātes cirvjus guļbūvju griešanai ražo vairāki Krievijas kalumi. Viens no ziņkārīgākajiem ir "ToporSib". Šajā artelī jūs varat iegādāties visus nepieciešamos instrumentus guļbūves ciršanai gatavu komplektu veidā.

Guļbaļķu izvēle un sagatavošana guļbūves celtniecībai

Guļbūves celtniecībai nepieciešami apaļkoki. Rāmja biezums tiek izvēlēts, pamatojoties uz materiālu pieejamību. Parasti māju no apaļkokiem griež ar savām rokām no pieejamiem un lētiem materiāliem. Krievijas apstākļos mēs runājam par priedi. Pārdošanā ir 4 šķirņu apaļkoki, eksperti iesaka 2. šķiru:

1. pakāpe: dibena daļa, bez mezgliem, izmantota augstas kvalitātes kokapstrādei;
2. pakāpe: sortiments no priedes stumbra vidus un dibena, ir neliels mezglu un plaisu skaits;
3. pakāpe: apaļkoksne ar liela summa mezgli;
4. pakāpe: koks ar jebkādiem trūkumiem, izņemot puvi.

Priede guļbūves celtniecībai izvēlēta budžeta apsvērumu dēļ, turklāt šī koksne ir mīksta un apstrādājama vijīga, ar nelielu mezglu skaitu, nav nepieciešama papildus apstrāde, stumbra notece (diametra atšķirība) parasti nepārsniedz 1 cm.. Apstrādē priede neplaisā tik daudz kā egle, bet ir maigums, tāpēc zemākajiem baļķiem, kas atrodas tuvāk zemei, ieteicama lapegle vai ozols. Šajā gadījumā algas vainagu var izgatavot no priedes, bet tā diametram jābūt par 5-7 cm lielākam par galveno baļķi. Dažos gadījumos augsts pamats var glābt no zemes mitruma.
Guļbūves ciršanai tiek izmantota tikai svaiga koksne, ideālā gadījumā mežā tiek izcirsta guļbūve, kurā var savākt materiālu un pēc tam transportēt uz uzstādīšanas vietu. Svaigs materiāls jāuzglabā ne ilgāk kā 2 nedēļas, glabāšanai būvlaukumā kārta ir sakrauta. Ziemeļu reģioniem, kur temperatūra sasniedz -40C collas ziemas periods, tiek izmantoti baļķi ar diametru 21-24 cm, priekš vidējā josla Pietiek ar 15-18 cm.

Projekts

Būvējot māju, labāk sākt ar mazām ēku formām, piemēram, uzbūvēt lapeni vai guļbūvi ar atpūtas telpu un guļamistabu. Jūs varat dzīvot šādā mājā pirms galvenās mājas celtniecības un pēc tam izmantot to kā viesu māju. Parasti tiek pasūtīts maksimālā garuma mežs, kamēr var taisīt precīzi aprēķini, pamatojoties uz logu, durvju, balstu esamību un kokzāģētavā atlasīt baļķus atbilstoši nepieciešamajam izmēram.
Lai veiksmīgi un ātri uzceltu sev māju, labāk vismaz uz vasaru nolīgt arteli, kas nodarbojas ar koka būvniecību. Tas palīdzēs izprast galvenos baļķu māju manuālās ciršanas punktus.

Fondu darbi: senos laikos un tagad

Pamats koka karkasam ir izgatavots, izmantojot lentes tehnoloģiju vai akmeni. Jo augstāks pamats, jo labāks koks tiks pasargāts no zemes mitruma. Māju no apaļkokiem var uzstādīt uz kolonnu un pāļu pamatiem. Vecajās dienās pirmās baļķu rindas, tā sauktais dzemdes vainags, tika uzstādītas uz akmens šahtām, tās sauca par ryazhe. Šāds lēmums ļāva pacelt māju virs zemes un stingri nostiprināt.

Mēs zāģējam guļbūvi ar savām rokām

Pirms darba uzsākšanas sagatavojiet papildu ierīces. Pirmkārt, pamatnes baļķu turēšanai, apaļo kokmateriālu fiksāciju nodrošina griezti ķīļi. Tālāk jums ir jāsagatavo baļķi pēc izmēra:

zāģējot guļbūvi “ķepā”, baļķus sagatavo atbilstoši mājas projektētajiem izmēriem;
griežot "bļodā" par 60 cm vairāk.

Tālāk ar skrāpja palīdzību kokiem tiek noņemta miza, ar ēveli var novest baļķi gludā stāvoklī, bet tā kā tiks noņemta koka virsējā kārta, tad baļķis jāapstrādā ar antiseptisku šķīdumu. vai darvas eļļa.

Nākamajā posmā obkladny vainaga griešana tiek veikta, izmantojot baļķu apgriešanu. No vienas puses, jums vajadzētu iegūt pilnīgi līdzenu virsmu, kas saskarsies ar pamatu. Tālāk tiek konstruēta uzkabe, bez tās iztikta īpašs darbs dari pats guļbūve bļodā, citas tehnoloģijas prasa iemaņas.
Šeit ir video, kā ar savām rokām izveidot guļbūves māju:

Gareniskās rievas griešanas algoritms var būt atšķirīgs, profesionāli amatnieki to izgatavo manuāli. Iesācējiem palīdzēs neliela grafiskā instrukcija.

Mežizstrāde var tikt veikta bļodā, kā arī izmantojot vairākas citas metodes, kuras ir parādītas attēlā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir Krievijas un Kanādas ciršanas tehnoloģijas. Kanādas guļbūvju ciršanas veids ir labāk izstrādāts baļķu saraušanai un garantē labāku siltumizolāciju.

Secinājums

Guļbūves griešana ar savām rokām ir ļoti reāls mērķis, kā rezultātā jūs kļūsit par skaistas un siltas mājas. Koka mājas celtniecība jums izmaksās salīdzinoši lēti, jo darbietilpīgi procesi tiks veikti neatkarīgi. Māja priecēs ar savu izskatu, kā arī radīs veselīgu atmosfēru iekšā, pateicoties priežu sveķu aromātam. Šīs būvniecības tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir fakts, ka jūs varat nocirst koka māju jebkurā gadalaikā. Izmantojot kvalitatīvu veco koku, šāda māja kalpos vismaz 100 gadus.

Mazstāvu celtniecībā tradicionāli lepojas ar cirstiem baļķiem celtām mājām. Gadsimtiem pārbaudītajai māju būvniecības klasikai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem materiāliem, jo tie ir optimāli dzīvošanai mūsu klimatiskajos apstākļos, izturīgi un videi draudzīgi. Komforta līmenis moderna konstrukcija atbilst pilsētas dzīvoklim, un par cenu šāda konstrukcija ir lētāka nekā līdzīga platība daudzdzīvokļu mājās. Neaizmirstiet par estētiku, jo katra guļbūve ir unikāla un izskatās lieliski bez papildu ārējās apdares.

Uzņēmums "Vitoslavitsa" ar prieku piedāvā jums pasūtīt guļbūves celtniecību Maskavā. Jau vairāk nekā 5 gadus palīdzam saviem klientiem īstenot sapni par savu piepilsētas mājokli, un šajā laikā esam spējuši iegūt nevainojamu reputāciju un neskaitāmas klientu pateicības.

Mūsu speciālisti var izveidot mājīgu un izturīgu mājokli ar oriģinālu dizainu labākajās krievu tradīcijās, kas spēj apmierināt pat izcilas estētiskās un ekspluatācijas prasības.

Guļbūvju popularitāte

Skaldīts baļķis ir viens no populārākajiem materiāliem mazstāvu ēku celtniecībai, un tā popularitāte ir saistīta ar vairāku nenoliedzamu priekšrocību nodrošināšanu gatavajai konstrukcijai, tostarp:

Izturība. Galvenā priekšrocība šo materiālu apstrādes tehnoloģijas īpatnības dēļ - griešana un ēvelēšana tiek veikta manuāli, kā rezultātā netiek traucēta koksnes struktūra, un aizsargslānis paliek neskarts. Tas ļauj baļķiem nodrošināt paaugstinātu izturību pret mehāniskiem bojājumiem, mitrumu, temperatūras izmaiņām, ultravioletajiem stariem un citām apkārtējās vides radītajām nepatikšanām. klimatiskie apstākļi.
Jauki izskats. Papildus tam, ka mūsu izstrādātie guļbūvju projekti izceļas ar izcilu dizainu, pašam materiālam ir augsta estētiskā sastāvdaļa: pašas dabas radītie koka raksti kļūst par kopējās kompozīcijas pēdējo dekoratīvo pieskārienu.
Videi draudzīgums. Koksne ir organisks, videi draudzīgs materiāls. Šī funkcija ļauj dzīvot mājās no sasmalcinātiem baļķiem, ne tikai nebaidoties par veselību, bet pat ar labumu. Lieta tāda, ka mūsu ražošanā izmantotā ziemeļu priede ir bagāta ar koku sveķiem un fitoncīdiem, kas novērš patogēnu veidošanos. Pieminēšanas vērta ir arī specifiskā priedes smarža, kas rada brīnišķīgu dabas atmosfēru.
Visu sezonu komforts. Skaldītam baļķim ir augstas siltumizolācijas īpašības, tas spēj uzkrāt siltumu, kā arī nodrošina efektīvu skābekļa cirkulāciju un mitruma stabilizāciju, pateicoties kam telpā tiek panākts brīnišķīgs mikroklimats neatkarīgi no gadalaika.
Pieejamība. Būvējot no sasmalcinātiem baļķiem, nav jābūvē dārgu šķirņu pamati, un pati koksne ir salīdzinoši lēta.

Māju celtniecība no sasmalcinātiem baļķiem sākas ar darbuzņēmēja izvēli, un jums jāpievērš uzmanība tam, vai viņam ir pašu produkciju. Tas garantē atbilstošu koksnes kvalitāti, pārbaudītu apstrādes tehnoloģiju un savlaicīgu guļbūves piegādi. Realizējot savu sapni, varat izmantot piedāvātos projektus vai pasūtīt savu attīstības variantu, vienlaikus norādot koksnes veidu un manuālās ciršanas metodi. Manuālās ciršanas process ir diezgan sarežģīts un laikietilpīgs, tas sastāv no vairākiem posmiem:

Guļbūvju celtniecība ietver šādas darbības:

Projektēšanas darbi;
Pamatu ieklāšana;
Guļbūves montāžas un grīdas segumu ieklāšanas uzsākšana;
Guļbūves pilnīga montāža;
Otrā stāva grīdu ierīkošana (ja projektā paredzēts šāds stāvu skaits);
Sakārtojums kopņu sistēma;
Grīdas segums izolācijas materiāli un jumta ventilācijas sakārtošana;
Jumta segums;
Ārējo un iekšējo sienu slīpēšana;
Logu uzstādīšana un durvju ailas;
Darbs pie inženierkomunikācijām;
Fasādes un iekšējās apdares pēc klienta pieprasījuma.

Sākotnēji tiek izvēlēta līdzīga diametra koksne, kurai jānodrošina montāžas vienmērīgums un vizuālā pievilcība. Šis laikietilpīgais process ir nepieciešams, jo pareizi izvēlēti baļķi veicina vienmērīgu saraušanos un padara ar rokām grieztas mājas izturīgas un izturīgas. Īpaša uzmanība nepieciešams, izvēloties liela diametra kokus, kas ir unikāli paši par sevi. Šī guļbūves versija prasa lielu pieredzi, zināšanas un prasmes. Guļbūvju projekti no liela diametra baļķiem (līdz 1 metram) ir īsti koka arhitektūras darbi un tos veic augstas klases profesionāļi.

Atlasītie baļķi tiek nodīrāti un ēvelēti stingri pēc tehnoloģijas, pēc tam tiek veikta ciršana ar kādu no izvēlētajām metodēm: "ķepā", "bļodā", ar kanādiešu vai citu metodi. Pēdējais solis ir ārējā apstrāde, kas ļauj saglabāt struktūras pievilcību un ievērojami palielināt veiktspēju.

Cenas māju celtniecībai no skaldītiem baļķiem pēc atslēgas principa

Objekta būvniecības izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kas tiek apspriesti, slēdzot līgumu. Nobeigtu kapātu baļķu māju projektiem cena svārstās plašā diapazonā: no standarta variants ekonomiskajā klasē uz ekskluzīvu ēku, kas izgatavota no elitārā koka pēc individuāla pasūtījuma. Galvenie faktori, kas ietekmē būvniecības tāmi:

projekta sarežģītība;
apbūves platība un stāvu skaits;
koka tips;
cirtes veids;
ārējā apdare.

Sastādot projekta tāmi mājai no ar rokām cirstiem baļķiem, tiek ņemta vērā kopņu sistēmas, grīdas un griestu siju uzstādīšanas izmaksas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var ierīkot pamatu, ievērojot visas tehnoloģiskās prasības, un veikt inženiertehniskos darbus. Saņemot detalizētu konsultāciju, jūs vienmēr varat izvēlēties optimālo cenas un kvalitātes attiecību un iegūt to, ko vēlaties.

Priekšrocības pasūtot guļbūvju projektus pie mums

Liela izvēle - varam piedāvāt kā realizāciju pabeigti projekti sasmalcinātas koka mājas no baļķiem, kā arī individuāla pieeja. Mūsu dizaineru radošā pieeja un augstā inženieru kvalifikācija nodrošinās Jūsu mājokļa unikalitāti.
Augstas kvalitātes materiāli – būvmateriālu ražojam atbilstoši GOST prasībām, izmantojot progresīvas tehnoloģijas un mūsu speciālistu pieredzi, kas ļauj garantēt rezultāta kvalitāti.
Izdevīgas cenas – pateicoties mūsu pašu ražošanas bāzei un labi izveidotai loģistikai, varam Jums piedāvāt lieliskas mājas par pievilcīgu cenu.

Šajā rakstā: guļbūvju vēsture; guļbūves izveides posmi; sienu griešanas metodes; guļbūves plusi un mīnusi; kā izvēlēties baļķus guļbūvei; izplatītas kļūdas atļauts veidojot guļbūvi.

Uz mūsdienu būvniecības tehnoloģiju fona guļbūves daudziem izskatās pēc arhaisma, sava veida aizpagājušā gadsimta simbola, kad citu metožu un būvmateriālu vienkārši nebija. Tikmēr mājām, kuru pamatā ir guļbūve, ir vairākas priekšrocības, kas nav pieejamas ķieģeļu un dzelzsbetona ēkām ne tikai būvdarbu izmaksu ziņā, bet arī sadzīvē, citiem vārdiem sakot, saistītiem ar dzīvošanu šajās ēkās.

Guļbūvju vēsture

Guļbūves Krievijai ir tradicionālas - daudzus gadsimtus Krievijas iedzīvotāji izmantoja tieši šādus mājokļus, jo īpaši tāpēc, ka nebija nepieciešams tālu iet pēc būvmateriāla, jo meži sākās uzreiz ārpus nomalēm. apmetnes. Krievijas guļbūves vēsture sākas tālajā VIII gadsimtā, kad Krievija pirmo reizi kļuva par neatkarīgu valsti.

Tajos laikos guļbaļķu "augstajās" savrupmājās dzīvoja tikai prinči, pamatiedzīvotāji saimniekoja ar kūpinātu pusmāju-puszemnīcu - apmēram 2/3 mājas uzkrita uz zemē izraktas bedres, uz kuras virsū baļķi. tika izlikti četrās rindās. Durvju šādā pusbakā nebija, to lomu pildīja metru augsta bedre, kas aizklāta ar nojumi, pavards šādā mājā nebija aprīkots ar izplūdes cauruli - tās lomu pildīja durvju aile. Nebija arī grīdas seguma, bija tikai māla grīda, vairākkārt aplieta ar ūdeni un sablīvēta. Jāpiebilst, ka šādas puspūrētas vistu būdas vienlaikus kalpoja kā kūts liellopiem, īpaši tiem, kas nesa pēcnācējus. Gadsimtiem vēlāk pēc "melnās" apsildāmās zemnīcas dizains tika nedaudz uzlabots - sienās parādījās nelieli caurumi dūmu noņemšanai, pēc tam tos aizstāja ar dūmu caurumu jumtā.

Nākamais uzlabojums “melno” būdiņu pārveidoja par “baltu” būdiņu - krāsns bija aprīkota ar skursteni, tāpēc uz “baltās” būdiņas sienām vairs neuzkrājās sodrēji un sodrēji. Taču krievu būdas modernizācija tur apstājās uz daudziem gadiem, un līdz pat 19. gadsimtam nemainīgi populāras bija daļēji zemās vistu būdas, un krāsns aprīkošana ar skursteni tika uzskatīta par lieku, jo caur to tas “atstāja siltumu”.

Ap 15. gadsimtu parādījās pirmās būdas ar grīdu no šķeltiem baļķiem vai dēļiem un ar logiem - visi šie krievu būdas interjera elementi tika uzskatīti par izcilas bagātības zīmi. 90% citu būdiņu iztika bez logiem un jebkādām grīdas segums vispār - nomīdīta zeme, ne vairāk.

Kā tika celtas baļķu būdiņas? Uz sienām un jumta tika lapegle un priede, jumts tika izveidots no gaišākas egles. Koki tika sagatavoti iepriekš un ar cirvi izvēlētajiem stumbriem daļēji noņemta miza - tā netika pilnībā noņemta, atstājot strēmeles starp iecirtumiem, lai saglabātu sulu kustību un labu sveķu ekstrakciju. Pēc 4-5 gadiem darvotie stumbri tika sasmalcināti, un viņi to darīja tikai vēls rudens vai ziemā, pirms dienas gaišā laika pagarināšanas - tika uzskatīts, ka stumbru griešana tuvāk pavasarim izraisīs to puvi.

Sasmalcinātā būda tika izveidota ar tikai viena galdniecības instrumenta - cirvja - palīdzību. Ap 10.gadsimtu izgudrotie zāģi nebija populāri, veidojot guļbūvi, pēc celtnieku domām, zāģi saplēsa koksnes šķiedras, atverot tās ūdenim un izraisot sabrukšanu, savukārt cirvis aiztaisīja šķiedras - no šejienes arī radies nosaukums “sasmalcināta būda. ”. Pūšanas dēļ arī metāla naglas nebija populāras - nepieciešamības gadījumā tika izmantoti koka ķīļi.

Guļbaļķu būdiņai nebija pamatu kā tādu, nereti guļbūve tika vienkārši nolikta zemē - tādas mājas sauca par šūtām mājām. Retos gadījumos apakšējā vainaga baļķi tika likti katras sienas stūros un vidū uz akmens rindas, kas veidota no lieliem laukakmeņiem, akmeņu vietā tika izmantoti lapegles stumbri, saukti par "krēsliem".

Jumts virs skaldītās būdas tika novietots “vīrišķīgs” - bez naglām pāri katrai gala sienai tika uzlikti baļķu stumbri, kuru izmērs, tuvojoties jumta augšējam punktam, samazinājās. “Tīriņus” Krievijā sauca par īsiem baļķiem, no kuriem tika izlikta jumta pamatne, uz kuras pēc tam gulēja dolņiku stabi vai citādi, kuru gali savīti starp “vīriešu” baļķiem. Jumts tika klāts ar salmu skrituļiem vai apses šindeļiem, retos gadījumos - ar dēļiem, kas bija dēļi, kas iegūti no baļķiem, skaldot un ķīļojot.

Melnās baļķu mājiņas Krievijā būvēja līdz 19. gadsimtam, un tikai Sanktpēterburgā pēc cara Pētera I pasūtījuma tās bija aizliegts būvēt no 18. gadsimta.

ciršana

Darbs pie guļbūves izveides sākas ar baļķu sagatavošanu – piemēroti gan skujkoku, gan lapkoku meži, bet vislabāk likt guļbūvi no priedes vai egles. Bērzs ir vismazāk piemērots guļbūvei - sienas no bērza stumbriem ātri sapūtīs. Ideāls gada laiks mežizstrādei, pretēji izplatītam uzskatam, ir vasara, jo tieši tās vidū aplievas mitruma saturs ir viszemākais, attiecīgi nocirstie baļķi turpmākās žāvēšanas laikā deformēsies un izžūs daudz mazāk. Guļbūves zāģēšanai tiek izvēlēta koka stumbra pirmā daļa - muca, kurai jābūt taisnai, bez mezgliem, maksimālais konuss (pakāpeniska stumbra diametra samazināšana no dibena uz augšu) nedrīkst pārsniegt 10 mm uz lineāru. metrs. Ziemā svaigi nozāģētos koku stumbrus, kas paredzēti guļbūvei, nav nepieciešams speciāli žāvēt - tos nomizo, pārbauda, vai baļķos nav sēnīšu infekciju un koksnes vaboļu vitālās aktivitātes pēdas, pēc plkst. ko no tiem var izcirst guļbūve. Kas attiecas uz baļķu žāvēšanu, tad daudz labāk būs, ja tie izžūs, ieklājot guļbūves konstrukcijā, tātad tiks mazāk vadīti.

Jebkura rāmja dizainu var iedalīt trīs daļās - galvenajā karkasā (apakšējais, aptuveni 4-5 kronas), vidējā daļā (6 vai vairāk kronas) un rāmja augšējā daļā (jumts). Galvenā baļķu kajīte sastāv no augšējā vainaga un apakšējās apdares baļķiem, tie ir biezākie - ar diametru no 300 līdz 500 mm. Galvenā karkasa izveidē tiek izmantoti lapegles un priedes baļķi, kuru diametrs ir par aptuveni 50 mm lielāks par tiem sekojošo vainagu baļķu diametru. Guļbūves vidusdaļas (logu un palodžu) baļķu diametrs ir aptuveni 200-400 mm. Augšējā daļa ietver spāres un verandas stabus, kuru diametrs ir attiecīgi no 100 mm un no 200 mm.

Ja guļbūves izmēri plānojuma ziņā nav pārāk lieli, tad visērtāk ir montēt katru no guļbūves detaļām atsevišķi uz līdzena zemes gabala - to elementus nebūs viegli pielāgot noteiktu augstumu. Galvenā rāmja marķēšana tiek veikta ēkas faktiskās būvniecības vietā - ja topošās ēkas pamati jau ir pabeigti, tas vienkāršos tā montāžu. Pareizai guļbūves celtniecībai “uz zemes” tiek izmantota stipra, nestaipīga aukla vai aukla - tiek iezīmēts sākuma punkts, no kura, izmērot attālumu un atzīmējot to uz auklas (ar mezglotu marķieri ), atlikušie punkti ir iestatīti, katrs no tiem ir atzīmēts ar iedzītu tapu. Pēc marķēšanas tiek rūpīgi pārbaudītas diagonāles - maksimālā kļūda ir 30 mm. Guļbūves pamatu lomu var veikt mizotas apses ķīļi, kuru garums ir aptuveni 1000 mm un diametrs 300 mm vai vairāk, kas iedzīti zem galvenās guļbūves sijām (pārklājuma vainagu centrā) un tā stūros. Apšu paliktņu uzstādīšana tiek veikta stingri atbilstoši līmenim ar maksimālo kļūdu 50 mm.

Pārklājuma (pirmā) vainaga ieklāšanai vienā no tā malām nepieciešams uzlikt cauruļvadu, kas pēc uzstādīšanas uz oderēm vai pamatiem būs vērsts pret zemi ar savu malu pusi. Lai to izdarītu, baļķa gala malās ir atzīmētas vertikālas līnijas, pa kurām tiks nogriezta apmale - vispirms jums ir nepieciešams droši nostiprināt baļķi uz paliktņiem, kas zem tā ir aizstāti ar metāla kronšteiniem. Malas marķēšana tiek veikta ar auklu, kas piestiprināta pie baļķa ar stiprinājuma skavotāja kronšteiniem vai vairākas īlenas ar griešanas līnijas pārnešanu uz baļķi ar krāsainiem krītiņiem. Šo darbību atkārto baļķa aizmugurē, pēc tam baļķi atsprādz un pagriež ar marķēto pusi uz augšu, pēc tam atkal ar skavām piestiprina pie paliktņiem, kas novietoti zem tā perpendikulāri stumbram. Lai apmales griešana būtu ērtāka (tās platums parasti ir 100 mm), iezīmētā vieta ir jānovieto nevis stingri horizontāli, bet nelielā leņķī. Pēc tam tiek izmantots cirvis - aptuveni vienādos intervālos uz stumbra tiek uzlikti robi, pēc kuriem tiek izspiesta apmale.

Katra no trim guļbūves daļām tiek montēta atsevišķi “uz zemes”, savukārt diagonāles un leņķi tiek rūpīgi pārbaudīti. Montāžas procesā obligāti jāievēro baļķu maiņa pēc “but-top” principa, vainagi jāpielāgo viens otram pēc iespējas ciešāk. Tikpat svarīgi ir ņemt vērā, ka vēja slodzes ietekmē visi koku stumbri ir izliekti, tāpēc tos nepieciešams likt ar izliekto pusi uz augšu - virsū uzliktā baļķu masa šo izliekumu izlīdzinās. Ja klāšana tiek veikta citādi, tad guļbūves sienas būs dzegas un padziļinājumos, kas prasīs to papildu apšuvumu ar apšuvumu vai dēli. Jāpievērš uzmanība baļķu gadskārtu novietojumam - stumbrus ar platākiem "dienvidu" gada gredzeniem novietojot telpās, bet šauros "ziemeļu" ārpusē, var būtiski samazināt mājas siltuma zudumus. Iemesls ir vienkāršs - koku "ziemeļu" pusē koksne vienmēr ir blīvāka nekā to "dienvidu" pusē.

Pēc visu trīs guļbūves daļu salikšanas un kļūdu pārbaudes tās tiek izjauktas elementos, uz katra baļķa iezīmējot tā vietu konstrukcijā, lai nepieļautu kļūdas, komplektējot visu guļbūvi.

Nākamā darbība ir guļbūves uzlikšana uz pamatiem. Montāžas laikā rievas starp vainagiem tiek noblīvētas ar sūnām, filcu vai linu pakulām, tiek izmantota arī džutas izolācija. Ja guļbūve negatavojas nožūt uz pamatiem (piemēram, pamatu paredzēts likt pēc izžūšanas), tad nav nepieciešams veikt blīvējumu (ielikt izolāciju rievās starp vainagiem), jo guļbūve būs jāizjauc un jāsaliek vēlreiz, lai liktu uz pamatiem. Gatavā guļbūve izturēta vienu gadu bez apdares dabīgai koku stumbru saraušanai un rievu izolācijas noblīvēšanai, tās jumts uz šo laiku klāts ar mitrumizturīgu materiālu (piemēram, jumta filcs). Guļbūves saraušanās žūšanas beigās būs no 1/20 (ja baļķi zāģēti ziemā) līdz 1/30 (montējot no "vasaras" koka), t.i. ziemas koksnes saraušanās būs lielāka. Montāžas laikā jāņem vērā koksnes saraušanās, palielinot plūsmas augstumu neapstrādāta koka guļbūvē par 150-200 mm, durvju ailām par 50-80 mm, bet logu ailēm un verandas balstiem par 40-60 mm.

Mežizstrādes sienu griešanas metodes

Apsveriet populārākos no tiem - tradicionāli krievu valodu oblo (bļodā) un ķepā (baložu astē), kā arī kanādiešu kabīnē un norvēģu kabīnē (ratiņos).

Griešana oblo (metodes nosaukums cēlies no vecā krievu valodas “obly” - “apaļa”). Ar šo metodi izgatavotajām guļbaļķu mājām stūros ir raksturīgi baļķu izvirzījumi - vainagi tajās sniedzas pāri sienu robežām par 250-300 mm, kas samazina mājas iekšējo laukumu par 500 mm katrā no tās. malām sakarā ar baļķu sākotnējā garuma daļēju atsaukšanu uz ārpusi. Rievas forma, iegriežot oblo, ir daļēji ovāla ar platumu 150-200 mm. Rievas dziļumam jābūt tādam, lai katrs augšējais baļķis ar tajā izgrieztu kausveida stūra iecirtumu paceltos augstāk apakšējā vainaga attālumā, kas aptuveni vienāds ar tā rādiusu. Rievu bļodas malas bija atļauts novietot gan uz augšu, gan uz leju, tomēr, tās pagriežot uz leju, vainagi bija vairāk pasargāti no atmosfēras mitruma iekļūšanas rievās. Uzstādot baļķi ar rievu oblo, uz apakšējā vainaga visā tā garumā tika uzlikts hermētiķis (sūnas, tauvas utt.), un tikai pēc tam tika veikta uzstādīšana.

Lielākai stabilitātei vainagu rindas ir savienotas viena ar otru ar apaļām vai koka tapām. taisnstūrveida sekcija- šādu tapas garums parasti ir 120 mm, taisnstūra profila dībeļu biezums un platums ir no 50 līdz 70 mm, apaļo diametrs ir no 250 līdz 300 mm. Tie ir izgatavoti no sausas oša, ozola vai dižskābarža koka, dībeļu uzstādīšanas solis ir no 1,5 līdz 2 m, katrs galējais tiek iedzīts 200 mm attālumā no katra stūra, montāža tiek veikta ar veseri. iepriekš sagatavotos atbilstoša diametra caurumos. Katras urbuma dziļums ir par 10 mm lielāks nekā tapas garums, kas pilnībā izslēdz iespēju, ka dzenā dībeļa apstāšanās urbuma apakšā un vainaga pārvietošanās.

Par ciršanas trūkumiem oblo tiek uzskatīts pārmērīgs koksnes patēriņš stūros izvirzītu baļķu dēļ un grūtības, kas rodas guļbūves ārējā apšuvuma ieviešanā. Tomēr baļķu izvirzījumi nodrošina laba aizsardzībaēkas stūriem, un pašai guļbūves konstrukcijai ir lieliska stabilitāte.

Griešana ķepā. Tehnoloģiski tas ir sarežģītāk nekā oblo - nepieciešami augsti kvalificēti galdnieki, tk. kļūdas vainaga savienojumu sagatavošanā neizbēgami novedīs pie daudzu spraugu veidošanās, kuras praktiski nav iespējams kvalitatīvi noblīvēt. Šāda sienu izciršana ļauj ekonomiskāk izmantot koksni - guļbūves stūros vainagi neizvirzās uz āru. Ir divi veidi, kā izveidot savienojumu ķepā: ar spraudņa tapas un ar vietējiem, t.i. glīti izgrebti uz baļķiem to apmales laikā.

Darbs pie guļbūves sienu montāžas sākas ar baļķu šķirošanu un noteikšanu, kura diametrs augšējā griezumā ir mazākais. Šis baļķis būs pirmais, kas tiks apgriezts, kas kļūs par atsauci, atzīmējot citus baļķus. Ķepā sacirstas guļbūves sienas parasti no iekšpuses tiek veidotas plakanas, pretējā gadījumā apmales stūros būs uzkrītošas, tāpēc vainaga gatavošana sākas ar apmales apmali visā baļķa garumā uz puse, kas būs vērsta uz mājas iekšpusi. Pēc tā izpildes baļķa pretējā pusē tiek izgriezta īsa apmale, kuras garums ir aptuveni vienāds ar diviem topošā vainaga diametriem. Abās atlikušajās gala malās ir iezāģētas īsās malas - apmēram baļķa diametra garumā. Lai vienkāršotu marķējumu un savienojuma izveidošanu ķepā uz vainagiem, tiek izmantota īpaša veidne - kvadrāts, kas ierakstīts aplī ar marķējumu uz tā sāniem.

Sagatavotos kroņus montē uz vietas ārpus pamatiem, tos noregulē, pēc tam “rupjo” karkasu atstāj nožūt, kas aizņem apmēram gadu. Blīvēšana un nostiprināšana ar spraudņu tapām tiek veikta saraušanās beigās, montāžas laikā uz pamatiem.

Kronu savienošanas ķepā priekšrocība ir malu pārmaiņus nogāzēs no baļķa galu apakšējās un augšējās malas, kas pilnībā novērš savienojumu izliekumu žāvēšanas procesā. Šādas guļbūves stūru labākai izolācijai ieteicams uzstādīt sildītāju no to ārējās puses, pēc tam pārklājot ar dēli.

Kanādas kauss. Ar Kanādas ciršanas metodes ārēji konstruktīvo līdzību ar ciršanu oblo, atšķirība ir būtiska - rūpīga loku montāža nodrošina gandrīz pilnīgu atstarpju neesamību, bļoda ir trapecveida forma. Lentas blīvējums ir ieklāts speciālā kanālā starp baļķiem, tas ir absolūti neredzams no ārpuses, kā dēļ tas netiek samitrināts nokrišņu laikā un neizraisa vainagu puves.

Īpašas marķēšanas ierīces ļauj ne tikai cieši piegulēt baļķus, bet arī saglabāt to dabiskās līnijas bez aplievas (koka stumbra ārējais darvotais slānis, apmēram 30-50 mm biezs), kas saskaņā ar izplatītu, bet diezgan pretrunīgu viedokli. , nodrošina ilgtermiņa ciršanas pakalpojums.

Norvēģijas cirte (kariete). Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka šīs metodes vispārpieņemtais nosaukums “lafet” nemaz neatspoguļo ciršanas būtību un, acīmredzot, tā izcelsme ir saistīta ar norvēģu vārdu “lafteverk”, kas tulkojumā nozīmē “baļķu māja”. .

Tagad par pašu ciršanas tehniku - guļbūves izveidošanai izmanto baļķi ar divām pilnām malām pretējās pusēs, t.i. slieksnis. Vainagiem pēc Norvēģijas ciršanas metodes ir nepieciešami baļķi ar diametru 400-500 mm - to augšējam griezumam jābūt ar diametru, kas ir 1,5 reizes lielāks par bloķēšanas biezumu, pretējā gadījumā to būs grūti pilnībā pabeigt. Gusset“Norvēģijas pils” ir ķīļveida iecirtums, kas neskaidri atgādina seglu, tās tesai izmantots adze - cirvis, kura asmens atrodas perpendikulāri kātam. "Pils" apakšā tiek izgatavota slepenā smaile, zem kuras katrā augstākā vainagā tiek izveidota slepena rieva - rievas-ērkšķu savienojums piešķir baļķa konstrukcijai lielāku stingrību.

Guļbaļķēs, kas izgatavotas pēc Norvēģijas ciršanas metodes, frontonus un iekšējās starpsienas veido tāpat. ārējās sienas, jumta konstrukcijas centrā ir spēcīgas kājas, kas notur Norvēģijai tradicionālo.

Ievērojams vainagu diametrs nodrošina mazāk rievu starp tām, tādējādi samazinot pūšanas draudus, un ievērojams ķīļveida slēdzenes platums ļauj tajā ievietot ievērojamu daudzumu hermētiķa. Koksnes saraušanās Norvēģijas cirtē paaugstina ķīļošanas kvalitāti, t.i. nostiprina tā struktūru.

Atšķirībā no Krievijas ciršanas metodēm laukā un ķepā, Kanādas un Norvēģijas cirtēs nav nepieciešama atkārtota guļbūves blīvēšana koksnes žūšanas perioda beigās.

Guļbūvju raksturojums

Mūsu gadsimtā patiesi dabiskas izcelsmes būvmateriālu skaits ir krasi samazināts un guļbūves, kas veidotas tikai no sastatnēm bez papildu impregnēšanas un uzlabojumiem, paliek tādas pašas kā pirms simtiem gadu. Tāpēc koka guļbūvju galvenais trumpis ir to patiesā draudzīgums videi – iemītniekus šādā mājā vienmēr ieskauj meža atmosfēra. Un tagad apsveriet guļbūves ekspluatācijas īpašības.

Guļbūvju plusi:

izturība (ar statisko lieci 71,8 MPa);
zema siltumvadītspēja (0,15 W / (m∙K)), attiecīgi ietaupot apkures izmaksas aukstajā sezonā;
augsta seismiskā pretestība, ko nodrošina guļbūves neatņemamā konstrukcija;
celtniecība ir lētāka nekā no citiem materiāliem. Iemesls tam ir tas, ka nav nepieciešams ražot papildu ārējos un iekšējā apdare;
mājas sienas darbojas kā dabisks gaisa kondicionieris, kas absorbē lieko mitrumu un atdod to atpakaļ, kad gaiss ir pārāk sauss;
pastāvīga fitoncīdu klātbūtne mājas atmosfērā, dezinficējot gaisu no patogēniem.

Guļbūvju mīnusi:

koksnes saraušanās periods, kas aizņem apmēram gadu, nepieciešamība veikt atkārtotu blīvēšanu tā beigās;
ugunsbīstamība un uzņēmība pret sabrukšanu, kas prasa vainaga baļķu apstrādi ar antiseptiskiem un ugunsizturīgiem savienojumiem;
roku darbs kas prasa augstu izpildītāju profesionalitāti.
Šeit būtu lietderīgi salīdzināt noapaļotu un manuāli apstrādātu žurnālu:
noapaļotajam baļķim nav piedziņas, jo tas ir ieslēgts mašīnā. Ar roku grieztam baļķim vienmēr būs piedziņa, tāpēc tā uzstādīšana tiek veikta ar izliekto pusi uz augšu;
rievas noapaļotos baļķos (parasti baļķos) tiek apstrādātas tā, lai tās atbilstu konkrēta plānojuma guļbūvei, šādu vainagu montāža neprasa īpašu profesionalitāti. Kvalitatīvu guļbūves ciršanu ar rokām var veikt tikai pieredzējuši galdnieki ar nepieciešamajām prasmēm un instrumentiem, īpaši veidojot Kanādas un Norvēģijas baļķu mājiņas;
noapaļots baļķis ir dārgāks par parasto baļķi, bet tā uzstādīšana ir daudz lētāka un īsākā laikā;
noapaļota baļķa lielākais diametrs ir 300 mm, apstrādes laikā līdz standarta izmērs No baļķiem ar mašīnām tiek nogriezta ne tikai miza un lūksne, bet arī ievērojama aplievas daļa līdz serdei, savukārt stiprības raksturlielumi un izturība pret trūdēšanu palielinās, jo serdes koksne ir blīvāka nekā aplievas koksne. Ar roku griezts baļķis nevar būt standarta diametra, kā katrs koka stumbrs ir individuāls, tā apstrādes laikā aplievas praktiski netiek bojātas, kā rezultātā diametrs būs lielāks nekā noapaļotam.

Noapaļoti baļķi pēc apstrādes un kausveida rievu virpošanas tiek apstrādāti antiseptiskas zāles, pēc guļbūves uzstādīšanas atkal tiek veikta apstrāde. Jāņem vērā, ka guļbūves saraušanās un saraušanās beigās no noapaļotā baļķa vainagu virsma nebūs gluda - pēc izžūšanas pacelsies daudz sīku kokšķiedru, kas bojātas virpošanas rezultātā. ar griezēju, un tie būs jāapbēdina, uzklājot bezkrāsainas lakas kārtu. Tādā gadījumā lakoto vainagu koksne nedaudz zaudēs mitruma uzsūkšanas funkciju, t.i. viņas spēja "kondicionēt" gaisu būtu nopietni novājināta.

Kā izvēlēties mežu guļbūvei

Galvenā strukturālais materiāls, no kuras tiek zāģētas guļbūves, ir kaujas priede vecumā no 120 gadiem un augstākās kvalitātes koksne ir no priedēm no Krievijas ziemeļu rajoniem - Karēlijas, Angarskas un Arhangeļskas. Ziemeļu priedes stiprības iemesli ir skarbajos augšanas apstākļos. Salnas un garas ziemas, sausas un īsas vasaras ziemeļos klimatiskās zonas neļauj kokam izaudzēt biezus gadskārtus, kā priedēs no vairāk dienvidu platuma grādiem - ziemeļu priedēm attālums starp gadskārtu gredzeniem nepārsniedz 2-3 mm, savukārt koki, kas aug uz dienvidiem, izaug līdz 10 mm kalendārajā gadā . Jo biezāki gada gredzeni uz priedes griezuma, jo irdenāks ir tā koksne, attiecīgi, šāds baļķis ir mazāk izturīgs, saraušanās laikā ievērojami plaisā, un tam ir lielāks saraušanās procents. Parastās priedes (Pinus sylvestris L) baļķu saraušanās atkarībā no augšanas zonas ir šāda: Arhangeļskas, Angarskas un Karēlijas priede - ne vairāk kā 4%; Vologda un Kirova - līdz 6%; Kostroma - apmēram 7%; Jaroslavļa, Tvera un Smoļenska - apmēram 10%.

Koksnes kvalitāte un līdz ar to arī guļbūves izturība ir atkarīga ne tikai no priedes augšanas vietas, bet arī no konkrētajiem apstākļiem, kādos koks auga. Priedes, kas aug sausos zemūdens pauguros, koksne ir blīva un plānslāņaina, ar bagātīgu tumši sarkanu vai dzeltensarkanu serdes krāsu - tā ir Kondo priede, kas ir vērtīgs būvmateriāls. Ja priede auga uz auglīgām augsnēm un tai nebija mitruma trūkuma, tad tās koksne ir irdenāka un rupjāka, un serdei ir gaiši dzeltena krāsa, tad šī ir priede un tās mehāniskās īpašības ir ievērojami zemākas par kondo priedes koksne. Guļbūves zāģēšanai nepieciešama tikai dzīvokļa priede.

Optimālais baļķu biezums, no kura jāveido guļbūve, ir saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem guļbūves turpmākās ekspluatācijas vietā. Ja lielākais negatīvas temperatūras ziemas sezonā šajā apgabalā sasniedz 30 ° C, tad dzīvojamās guļbūves vainagu diametram augšējā griezumā jābūt vismaz 240 mm, saimniecības ēkas- ne mazāk kā 200 mm. Protams, topošais mājas īpašnieks var iegādāties arī lielāka diametra baļķus, tādējādi palielinot guļbūves sienu siltumnoturību, taču tas sadārdzinās būvniecības izmaksas, jo. var būt nepieciešama papildu celtniecības tehnika, piemēram, celtnis. Turklāt, jo lielāks ir baļķa diametrs, jo ilgāk guļbūvei būs jāiztur saraušanās, ar vienu gadu tam var nepietikt.

Izveidotais viedoklis par ziemā nocirstas priedes lielāku piemērotību guļbūves ciršanai nestāv zinātniskā pieeja. Pēc viņu pētījumiem, priedes koksnes vērtīgākās daļas - blīvās serdes - mitruma saturs kalendārā gada laikā praktiski nemainās, tā vidējā vērtība ir 33%. Bet priedes stumbra jaunajām un mazāk blīvajām šūnām, kas veido aplievu (tā vidējais mitruma saturs ir 112%), mitruma saturs ievērojami palielinās no novembra līdz februārim un ir viszemākais no jūlija līdz augustam, t.i. pētījuma rezultāti uzrādīja pilnīgi pretējus rezultātus populārajām baumām. Visticamākie iemesli, kādēļ ziemā pļautā priede ir bijusi “labāka” par vasarā pļauto priedi, ir: ziemā zemnieku lauksaimniecības darbu apjoms samazinājās līdz minimumam, bija lieks laiks baļķu novākšanai; kokmateriālu pārvadāšana ar ragavām pa sniegu ļāva tos ražot tieši pa aramzemi, bet vasarā bija jāved apkārt rati, un riteņu rati ņēma mazāku slodzi nekā ragavas ar slidēm.

Uzzināt, kurš - ziemas vai vasaras - mežs jums tiek piedāvāts vai no kura meža izveidota gatava guļbūve, varat uzzināt sekojošos veidos:

mizas šķembu klātbūtne uz nomizota baļķa ar lielu varbūtību nozīmē, ka tas nocirsts ziemā. Salnās ir ārkārtīgi grūti pilnībā noņemt mizu no stumbra;
dažus mēnešus pēc ciršanas ziemā nocirsto priežu aplievas sēnīšu un karstuma ietekmē sāk zilēt. Ja sākotnējā stadijā uz nomizotā baļķa ārējiem slāņiem tiek konstatēta zila krāsa, to noņem, slīpējot un izmantojot antiseptiskos līdzekļus ar balinātājiem, bet var konstatēt un izmeklēt atsevišķus zilos laukumus;
dzeltenbrūns vai pelēks koks arī norāda ilgstoša uzglabāšana, krāsas izmaiņas šajā gadījumā rodas saules ultravioletā starojuma iedarbības un sēnīšu darbības dēļ. Tā kā ziemā pļautai priedei ir augsts aplievas mitrums, sēnīšu kultūras to inficē ātrāk nekā mazāk mitru vasarā pļauto priedi. Sausa koksne nav pakļauta krāsas izmaiņām sēnītes darbības dēļ, jo. sausu koksni tas neietekmē;
ziemas koksne satur lielu daudzumu cietes, ko koki sāk uzkrāties jūlijā. Aukstajā sezonā cieti izmanto kā uzturvielu, kas pakāpeniski sadalās eļļās un cukuros. Ja uz nomizota baļķa uzpilināja pilienu joda un lietošanas vietā tas skaidri kļūst zils, šī priede tika nocirsta ziemā.

Izvēloties baļķus guļbūvei vai pārbaudot gatavu guļbūvi, ir jāpievērš uzmanība tam, lai nebūtu vairāku mazu caurumu, kuru klātbūtne liecina par malkas bojājumiem vai mizgrauža - nekādā gadījumā neiegādājieties. tāds baļķis, citādi visa guļbūves koksne būs inficēta ar kukaiņiem, no kuriem atbrīvoties nebūs iespējams!

Dziļu plaisu, kuru platums ir 10 mm vai vairāk, klātbūtne nozīmē, ka koksne ir bijusi paātrināta žāvēšana vai ilgu laiku ir bijusi pakļauta saules gaismai - šī ir laulība.

Biežākās kļūdas, gāžot guļbūvi

Šīs koka ēkas elementi tiek montēti tikai ar rievu savienojumu, ir atļauti tikai koka ķīļi - uzstādot vainagus, nedrīkst būt metāla. Metāla naglas vai skavas nedrīkst izmantot, kā koksne to dzīšanas vietās noteikti sapūtīs.

Kamēr guļbūve nesaraujas, netiek veikti darbi pie sienu, griestu un terases, grīdas apšuvuma, pretējā gadījumā pēc pusgada apšūtā guļbūve būs jāizjauc un jāpārtaisa rievu savienojumi deformāciju un plaisu dēļ un daļa vainagu. jānomaina pelējuma un sēnīšu parādīšanās dēļ ventilācijas trūkuma dēļ aiz guļbūves apšūtajām sekcijām.

Guļbūves saraušanās perioda beigās ir nepieciešams saīsināt terases stabus vai izsist no tiem dēļu gabalus, kas tika nomainīti guļbūves tapšanas laikā. Un tikai pēc tam jūs varat apšūt terasi.

Pirms logu bloku uzstādīšanas tiem sagatavotajās atverēs ir nepieciešams uzstādīt aploku bloku, kura katra no četriem elementiem biezums ir vismaz 100 mm. Nepietiks tikai ar standarta 50-60 mm biezuma logu bloku uzstādīšanu - guļbūves pakāpeniska saraušanās turpināsies vēl vairākus gadus, tiks bojāti logu bloku rāmji, kā arī radīsies logu pārvietošanās. vainagi un plaisu iedarbība.

Abdjužanovs Rustams, rmnt.ru

Pirmā lieta, kas jums jāiemācās, ir profesionālā valoda, kurā runā galdnieki, un mēs ar jums sazināsimies visas grāmatas garumā. Tātad, sāksim ar terminoloģiju.

Ir zināms, ka mājai ir jāstāv uz pamatiem, un no tā ir jāsāk, bet šī ir nedaudz cita tēma, tāpēc pamatu vietā pagaidu uzlikas ir parādītas attēlā 1. Kad rodas iespēja (arī pēc dažus gadus), tie netraucēs jums izveidot pastāvīgu pamatu .

Guļbūve ir guļbūves konstrukcija bez grīdas, līstes vai jumta, tas ir, galvenā mājas konstrukcijas daļa. Tas sastāv no vairākiem kroņiem, kuru skaits nosaka rāmja augstumu. Vainags ir taisnstūrveida konstrukcija, kas sastāv no perpendikulāri novietotiem baļķiem, kas stūros savienoti kopā ar slēdzenes savienojumu.

Guļbūves pirmais vainags ir mirgojošais vainags 2, otrais un galvenais ir apakšējā apdare 3, kurā tiek iezāģēti baļķi 4. Laika gaitā to var nomainīt. Vainagi no apakšējās apdares līdz sākumam loga atvēršana sauc par palodzēm 5. Tālāk seko logu kroņi 6, tad logu kroņi. Pirmais vainaga vainags ir noslēdzošais kronis 7. Konstrukciju, kas kalpo par jumta pamatu, sauc par augšējo uzkabi. Tas sastāv no diviem augšējiem kāpnēm 8 un spārēm 9. Kas ir 10 spāres un 11 stūra verandas balsti, ir skaidri redzams attēlā.

Vienosimies, ka baļķus vainagos, kas atrodas perpendikulāri sijām, nosauksim par šķērsām, un vainagus, kuros ir logu vai durvju ailes, nozāģē. Baļķus, kas veido atveres, sauc par "īsiem". Tie var būt dažāda garuma atkarībā no logu un durvju atrašanās vietas.

Tradicionāli, kad Krievijā tika celta guļbūve, baļķi tika apstrādāti augstumā. Dažās filmās jūs, iespējams, redzējāt, kā galdnieks, sēžot baļķī, lieliski un ātri vicina cirvi. Sīkāk apskatīsim, kādas darbības tas veic. Vispirms viņam jāvelk sagatavotais baļķis uz augšu. Pēc tam, uztaisījis marķējumu, pa to veic ciršanu un noliec baļķi tam noteiktajā vietā. Piekrītu, šāds darbs augstumā prasa lielu kvalifikāciju un prasmes. Maz ticams, ka jūs kā iesācējs galdnieks pirmo reizi varēsiet apstrādāt baļķi ar nepieciešamo precizitāti. Jums noteikti būs atkārtoti jānoņem un jānoliek baļķis, noregulējot to vietā. Mazākā neuzmanība šādās manipulācijās noved pie ievainojumiem. Jūs varat atvieglot savu darbu un ievērojami pasargāt sevi, uzstādot sastatnes. Tiem jābūt ērtiem un uzticamiem, atbalstot ne tikai jūsu, bet arī apstrādātā baļķa svaru. Tāpēc šādu sastatņu uzstādīšana prasa daudz papildu celtniecības materiālu un laika. Bet pat tad, ja visas prasības ir izpildītas, darbs augstumā ar cirvi (arī sastatnēm) bez pietiekamas prasmes ir bīstams!

Piedāvājam būvēt guļbūves pa daļām, katrai no kurām ir cilvēka augšanas augstums. Šo metodi sauc par griešanu ar sekojošu pārslēgšanu. Tas sastāv no tā, ka atsevišķas guļbūves daļas pēc izgatavošanas uz zemes tiek izjauktas un pārnestas uz galveno guļbūvi. Releji ļaus veikt visus darbus ar cirvi stāvot uz zemes, turklāt nebūs nepieciešamas āra sastatnes. Šajā gadījumā mēs izmantojam divus tulkojumus, jo, mūsuprāt, šis labākais variants iesācējam celtniekam. Lai jūs nemulsina laiks, kas pavadīts papildu kroņu demontāžai un montāžai. Tos vairāk nekā kompensē darba ērtības un drošība, jo labiekārtota darba vieta ir augsta darba ražīguma garants. Vairāk par to, kā notiek tulkošana, uzzināsiet vēlāk, bet pagaidām turpināsim iepazīšanos ar terminoloģiju.

Koka stumbra daļu, kas atrodas blakus saknei, sauc par dibenu. Uzsākot mājas zāģēšanu, jums jāzina, ka nav pilnīgi līdzenu baļķu. Jebkuram baļķim ir slīpums, tas ir, tā diametrs samazinās no 1. dibena līdz augšai 2. Tāpēc, sakraujot baļķus vienu uz otra, ir nepieciešams pamīšus savietot baļķus un galotnes.

Montējot rāmi, lai viens vainags ciešāk piekļautos otram, gar baļķiem tiek izvēlēta rieva 3. Vēl viena bieži veikta darbība baļķu apstrādē ir apmales 4 izgatavošana.

Baļķa galu, kas izcirsts no divām paralēlām malām, sauc par "bloku" 5, šajā gadījumā izveidotās plaknes sauc par vaigiem 6, bet neapstrādāto, izliekto virsmu sauc par 7.

Galvenie guļbūves konstrukcijas elementi, kas kalpo kā baļķu slēdzenes savienojumi, ir "ķepa" 8 un "baļķu aste" 9. Papildus baļķu nostiprināšanai vainagos tiek izmantots dībeļa 10 - kabatas 11 savienojums. , un balsti un spāres ir droši uzstādīti ar tapas palīdzību 12.

Īpaša uzmanība jāpievērš instrumenta izvēlei.
Vissvarīgākais no tiem ir galdnieka cirvis 1. Tam ir jāatbilst jūsu svaram un ērti jāieguļ rokā. Nevajadzētu izmantot tādus instrumentus kā kalts 2, svērtenis 3, metāla zāģis 4, divu roku zāģis 5, kronšteins 6, bajonetes lāpsta 7, kā arī mērlentes 8, lineāls 9, kvadrāts 10, krāsaini zīmuļi vai vaska krītiņi 11. uzdot jautājumus. Marķēšanai tiek izmantota zemas stiepes aukla 12 un īlens 13, bet horizontālā stāvokļa pārbaudei tiek izmantots līmenis 14. Lai izveidotu līmeni, paņemiet gumiju gumijas šļūtene 5-8m garas,apmēram 1cm diametrā,kuru galus uzliek uz divām vienāda diametra caurspīdīgām stikla caurulēm 15-20cm garumā.Iegūto ierīci piepilda ar tonētu ūdeni. Papildus līmenim jums pašam jāizgatavo veidne 15 no 2-3 mm bieza organiskā stikla un 16. līnija - galvenie marķēšanas rīki, kā arī "babu" 17 - galvenais "trieciena" rīks, kas izgatavots no bērza paliktņa ar tajā iedurtas divas skavas.

Ja jums ir iespēja iegādāties motorzāģi - nepalaidiet to garām. Motorzāģis ievērojami atvieglos jūsu darbu, ietaupīs jūsu laiku un enerģiju.

Lai izvairītos no traumām un citām "nepatikšanām" būvniecības laikā, iesakām iepazīties ar īpašo darba metožu un drošības pasākumu lapām.

Būvniecība jāsāk ar mežizstrādi.
Vislabāk ir izmantot skuju kokus - priedi un egli. Apse labi noder guļbūvju izgatavošanai vannām un akām - tā nebaidās no ūdens. Bet bērzu nevar izmantot, jo tas ātri sāk pūt un apstrādes laikā uzvedas ļoti "kaprīzi". Tā kā tas labi deg un izdala daudz siltuma, saglabājiet to savam kamīnam. Pēc meža izciršanas tas ir jānomizo un jāizžāvē.

Strukturāls elements	Baļķu skaits	Baļķa garums	Baļķa diametrs
kronis kronis	2 gab. 3 gab.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Apakšējā apdare	2 gab. 3 gab.	820 cm 620 cm	30-50 cm
aizkavēšanās	5-6 gab.	620 cm	20-35 cm
logu kroņi	10-13 gab.	620 cm	20-40 cm
Sadalīti baļķi (logi un durvis)	22-27 gab.	540 cm	20-35 cm
Noslēdzošie un virs galvas vainagi	5-9 gab.	620 cm	20-35 cm
Labākie skrējieni	2 gab.	820 cm	20-35 cm
Apakšstrāvas	7-9 gab.	720 cm	20-35 cm
spāres	14-18 gab.	520 cm	vismaz 10 cm
lieveņa stabi	vismaz 2 gab.	300 cm	vismaz 20 cm
Piezīme: norādītie izmēri ir izvēlēti ar apgriešanas rezervi.

Tagad izvēlēsimies vietu būvlaukumam.
No topošās verandas puses ir jāparedz vieta guļbūves detaļu montāžai. Pēc tam var sākt iezīmēt topošās mājas plānu, kas tiek veikts, izmantojot mazstieptu auklu un knaģus. Mūsu uzdevums ir iegūt taisnus leņķus.

CELTNIECĪBAS PAMATNOTEIKUMI - MARĶĒJUMS NOTEIKU KVALITĀTI

Mēs to īstenosim sekojošā veidā. Nosakām punktu 1. No tā noliekam 800 cm un iegūstam punktu 2. Uz 1600 cm garas auklas izmēra 600 cm un sasien mezglu. Nofiksējam auklas galus punktos 1 un 2. Paņemot mezglu, izstiepjam auklu un iegūstam vajadzīgo punktu 3. Līdzīgi atrodam punktu 4. Iegūtos punktus atzīmējam ar knaģiem un ar mērlenti pārbaudām visus nepieciešamos attālumus un diagonāļu vienādību ar precizitāti ~ 3 cm.

Tālāk izgatavosim un uzstādīsim oderējumus guļbūvei (pagaidu pamats).
Izvēlieties koka ķīļus apmēram 1 m garumā un vismaz 30 cm diametrā.Oderēšanai labi noder apse. Tas ir izturīgs pret mitrumu, ja tas ir iepriekš nomizots.

Lai nodrošinātu pareizu slodzes sadalījumu, zem slīdošās vainaga zariem, netālu no guļbūves stūriem, jāuzstāda oderes. Spilventiņi tiek uzstādīti atbilstoši līmenim ar precizitāti ~ 5 cm.

Apmales izgatavošana ir visizplatītākā darbība baļķu apstrādē..
Lai to pabeigtu, nepieciešams apgriezt baļķi pēc izmēra, izvēlēties malu malu, novietot topošās malas plakni aptuveni vertikāli un nostiprināt baļķi ar kronšteiniem. Neuztraucieties, ja baļķim ir izliekums. Tas netraucēs jums to izmantot.

Uz svērtenes baļķa galos mēs novelkam vertikālas līnijas, kas nosaka malas plakni.

Auklu piestiprinām ar īlenēm malas plaknē. Pēc tam veicam vizuālu pārbaudi, skatoties no baļķa gala, un regulējam auklas stāvokli. Ar krāsainu zīmuli pārnesam auklas projekciju uz baļķi. Lai iegūtu otro malas līniju, atkārtojiet tās pašas darbības, apgriežot baļķi.

Pēc tam teskai baļķi salabojam ar kronšteiniem, bet ne daudz, lai vēlāk nav jāizsit ar lauzni. Pozicionēsim topošās apmales plakni vertikāli, izveidosim robus un, izcirtuši baļķi, iegūsim apmali.

Izmantojot motorzāģi, iecirtumu vietā varat veikt griezumus, kas ievērojami paātrinās darbu.

Visbeidzot, pāriesim tieši uz guļbūves ražošanu.
Mēs sākam veidot rāmi no astoņu metru baļķiem (skriešanas) no pārklājuma vainaga, no kura vienā pusē ir izveidota apmale aptuveni 10 cm platumā. Tagad mums ir jāapstrādā skrējienu gali.

Vispirms nogrieziet "kūtis" ar platumu 2/3-3/4 no baļķa diametra. "Dodle" garums L ir nemainīga vērtība, kas vienāda ar maksimālo guļbūves baļķu diametru.

"Dodle" beigās mēs izvēlamies punktu 1, caur to novelkam "ķepas" līniju saskaņā ar veidni ar pagarinājumu mājas iekšpusē.

Līdzīgi, saskaņā ar veidni, caur 2. punktu uz ārējā vaiga un caur punktu 3 uz iekšējā vaiga, novelciet "ķepu" līniju.

Mēs velkam vertikālas līnijas uz baļķa vaigiem, kas ir atstatas no gala ar pretbaļķa "rota" platumu, un mēs iegūstam punktus 4 un 5. Mēs veicam vertikālu griezumu līdz 4.-5. līnijai.

Pēc tam uz celiņu "ķepām" ar "blokiem" jāuzliek šķērsbaļķi un, nostiprinot tos ar kronšteiniem, jāpārbauda un jālabo guļbūves izmēri.

Tagad jūs varat cieši nostiprināt nobraucienus ar oderēm ar skavām.

Zīmējums ir paralēla apakšējā baļķa savienojuma līniju punktu pārnešana uz augšējo.
Līnijas atvērums, zīmējot pārklājuma vainaga "ķepu", ir izvēlēts minimāls, bet tāds, lai šķērseniskā baļķa "ķepas" līnija nenokristu.

Baļķa zīmēšanas procesā līnijas risinājums nav maināms! Zīmēsim no augšas uz leju noskalotās līnijas, atzīmēsim “ķepas” augšdaļu un tad nogriezīsim to uz leju. Pagatavosim vidējo "manekenu" skrējienos.

Lai vienkāršotu vidējā "kūļa" vaigu izgriešanu, mēs veiksim griezumus.

Atbilstoši šķērseniskā baļķa "rota" platumam, mēs nogriezīsim "baložu asti". Ar auklas palīdzību mēs pārnesam "baldes astes" līnijas uz šķērseniskā baļķa "doodle" un nogriežam to. Uzliksim vidējo šķērsbaļķi uz vainaga vainaga skrējieniem.

Tagad apskatīsim apakšējo apdari..
Veidosim "svītrotus" uz apakšējās siksnas kāpnēm, uzliksim tos virs mirgojošā vainaga gājieniem. Izmantojot oderes un līmeni, jānodrošina, lai skrējienu augšējās daļas būtu horizontālas un atrastos vienā plaknē ar precizitāti ~ 3 cm. Jāpatur prātā, ka vainagos mijas mucas un galotnes. Noskrējienus fiksējam ar kronšteiniem.

Zīmēšanai izvēlamies līniju risinājumu, kas atbilst maksimālajai atstarpei starp baļķiem plus 1-1,5 cm.

Pārbaudīsim izvēlēto objekta risinājumu gar baļķa galiem. Tam ir jābūt lielākam par attālumu 1-2 abos galos. 2. punkts - dilstuma un iekšējā vaiga robeža.

Atzīmēsim "ķepu" augšdaļu zem šķērseniskajiem baļķiem.

Turpmākam darbam mums jāapgūst rievas izvēles darbība.
Visā rievas garumā ar cirvja "papēdi" izveidosim krustveida iegriezumus, un ar cirvja "pirkstu" pa rievas līnijām atlasīsim koksni. Apvienojot šīs divas darbības, veidojas rieva.

Pēc tam jums vajadzētu nogriezt "ķepas" un, novietojot baļķi vietā, pārbaudiet tā sasprindzinājumu. Lai to izdarītu, sakrautajam baļķim jāatrodas uz iekšējiem vaigiem ar nelielu pārkari. Sasverot, tas viegli iekritīs vajadzīgajā vietā. Tad mēs atgriežam baļķi sākotnējā stāvoklī un vienmērīgi uzklājam pakulas (sūnas) uz apakšā esošā baļķa. Tagad beidzot varat uz tā uzklāt augšējo baļķi.

Pēc tam jāizgatavo trīs apakšējās apdares šķērseniskie baļķi un jāuzliek uz kāpnēm. Lai pabeigtu apakšējo apdari, atliek tikai iegult baļķus. Apakšējā siksnā mēs iezīmējam vietas, kur ievietot nobīdi. Kā nulles atzīmi (augšējais nobīdes līmenis) mēs izvēlamies aptuveni apakšējās apdares šķērseniskā baļķa vidu. Pārvietosim nulles atzīmi uz guļbūves stūriem un izveidosim iecirtumus. Mēs noliekam gatavos baļķus vietā, iezīmējam kontūru un pēc tam nogriežam to kontūru līdz savienojuma līmenim. Uzvarēsim lagus ar "sievieti".

Darba gaitā var rasties tipiskas kļūdas.

Baļķis "spēlējas" (atstarpe starp "ķepām", brīvs baļķa novietojums rievā):
iemesls ir mezgls uz apakšējā baļķa vai slikta rievas izvēle; korekcija - apakšējā baļķī nogriež mezglus, augšējo baļķi sasit ar "sievieti", rievā atlasa krokošanās vietas.
Atstarpe starp kājām:
iemesls - līnijas atvērums, velkot "ķepu", bija lielāks nekā līnijas atvērums, velkot rievu, vai arī bija līnijas "bloķēšana"; korekcija - ar līniju ar šķīdumu, kas vienāds ar spraugas platumu, ievelciet rievu abās baļķa pusēs un veiciet atlasi.
Baļķis "karājas" uz "kājām" (baļķis ir brīvs rievā, starp "kājām" nav spraugas):
iemesls ir tāds, ka līnijas atvērums, velkot rievu, ir lielāks nekā līnijas atvērums, velkot "ķepu"; korekcija - ar līniju ar šķīdumu, kas vienāds ar spraugas platumu 1, uzzīmējiet "ķepas" 2 un sagrieziet tās.

Jāsaka, ka tie ir atļauti šādi izmēri spraugas: "ķepā" - 0,5 cm, rievā - 1,5 cm.

Tagad pienākusi kārta pirmās palodzes ieklāšanai.
Vispirms atzīmēsim durvju aile. Jāņem vērā, ka atveres (gan logu, gan durvju) ir izgatavotas par 5-10 cm mazākas nekā projektētais izmērs. Šķeltos baļķus fiksē ar dībeļiem, kuriem uzliek marķējumus uz abām baļķu pusēm.

Lai atzīmētu dībeļa viduslīnijas uz abiem baļķiem, nepieciešams noņemt "īso" (baļķi sadalītā vainagā). Pēc tam gar centra līniju ar kaltu tiek atlasītas dībeļa kabatas. Kopējam kabatu dziļumam jābūt par 1 cm vairāk nekā dībeļa augstumam. Dībelim cieši jāiekļaujas kabatā.

Uzliekot vainagus, ir jāveic pastāvīga stūru vertikāluma pārbaude ar svērteni. Pēdējā palodze iekšā durvju aile paliek nesagriezts. Arī šī vainaga nezāģētais baļķis ir uzstādīts uz diviem dībeļiem.

Tauvas (sūnas) neiederas zem pēdējās palodzes vainaga baļķiem, jo šis vainags tiek noņemts pirmajai pārklāšanai. Sākot tulkošanu, vispirms no nulles līmenis atlieciet tādu pašu attālumu uz augšu un izveidojiet iegriezumus noņemamā vainaga stūros. Pēc tam noņemsim pēdējo palodzes vainagu un uzstādīsim uz zemes, liekot uzlikas 15-20 cm augstumā.Šajā gadījumā ir jāievēro vaigu vertikāle. Izmantojot līmeni, atjaunojiet vainaga horizontālo stāvokli gar iecirtumiem. Pārbaudīsim diagonāļu vienādību stūros.

Sāksim likt logu vainagus, iepriekš iezīmējot logu ailes.
Ieteicamais aiļu augstums: logi - 110-130 cm, durvis - 180-190 cm. "Shorty" logu apmales stiprina ar dībeļiem. Uzliksim noslēdzošo vainagu, kas sastāv no vienlaidu baļķiem, un uzliksim uz dībeļiem, pārnesot nulles atzīmi uz tā stūriem. Pārvietojamā rāmja stūros novelciet vertikālu līniju, kas kalpo kā kontrole montāžas laikā.

Tagad ir iespēja pēc baļķu marķēšanas tos novirzīt uz galveno rāmi, katru vainagu uzliekot ar sūnām vai pakulām. Ērtībai darbā iesakām izgatavot vienkāršas sastatnes mājas iekšienē palodzes līmenī, kurām mājas stūros ierīkot ķīļus un sastiprināt kopā ar stabiem (pa diviem stabiem gar rāmja pusi). Lai nodrošinātu sastatņu stabilitāti, stabiem pa pāriem jāatrodas pret guļbūves pretējām sienām.

Augšējā uzkabe sastāv no divām augšējām sliedēm un spārēm. Skrienu galos tiek veikti "rotaļi", bet vidū - tikai iekšējie vaigi. Regulēšanai mēs uzliksim augšējos kāpumus (astoņus metrus) uz pēdējā loga vainaga šķērseniskajiem baļķiem (uz tiem nav jāveido "ķepu" augšdaļa).

Pārbaudiet un izlabojiet izmēri A-B, S-D.
Izmantojot oderes un skavas, mēs sasniegsim skrējienu horizontālo augšdaļu.

Ieskrējienu iekšējo vaigu līnijas pārnesim uz šķērsbaļķiem. Atgriezuši skrējienu, galējā šķērsbaļķī nogriezīsim “ķepu”, bet vidējam – “baložu asti”. Taisīsim vaigus augšējos skrējienos, respektīvi, šķērsbaļķa "baložu asti". Siju apakšpusē izgatavosim 4 cm dziļas kabatas verandas stabu smailēm. Atkal uzliksim noskrējienus un, uzzīmējuši, iegriezīsim atbilstošā vietā.

Sagatavosim baļķus spārēm ar garumu 7 m Visi, izņemot vienu, jāizzāģē divās paralēlās malās, iegūstot vienāda biezuma gulšņus (vismaz 15 cm). Neapstrādāto gala spāru ar dīgļa asti iegriezīsim skrējienā tā, lai tā augšdaļa būtu horizontāla.

Atzīmēsim atlikušo apstrādāto spāru savienošanas punktus augšējos gājienos. Pēc tam mēs nogriežam spāres (pārbaudot pēc līmeņa), nogriežot skrējienu ne vairāk kā par 1/4 no diametra.

Jūs varat arī koriģēt spāres augšējo līmeni, nogriežot to pašu, bet ne vairāk kā 1/4 no biezuma.

Tālāk mēs izgatavojam platformas spāru kājām un zem vēja dēļa uz galējās (pirmās) spāres (vienā līmenī ar pārējām). Ja nepieciešams, to vajadzētu nogulsnēt, pārvelkot. Pavelciet vadu gar galējo spāru galiem un izlīdziniet pārējos gar to.

Atzīmējiet apakšvirknes un skrējienus turpmākai līdzināšanai un atzīmējiet tos.

Uz auklas uz visām spārēm atzīmējiet spāru kāju kabatas. Izgrieziet tos ar kaltu un pārbaudiet ar veidni.

Uz verandas apakšspāres izveidojiet kabatas stabiem (skaitu nosaka verandas dizains). Lai novērstu atstarpi starp spāru apakšējās malas (griestu) līmeni un verandas sienas pēdējo baļķi, ievelciet un iegrieziet baļķī - "spraudni".

Tagad sāksim izgatavot spāres.
Materiāla izvēle, marķējums un spāru izgatavošana prasa īpašu piesardzību un precizitāti, jo jumta izturība ir atkarīga no to kvalitātes. Spāru sagataves tiek izvēlētas ar vismazāko mezglu skaitu. Nekādā gadījumā mezgli nedrīkst krist uz sagataves augšdaļas, jo tapa šajā vietā tiks ievērojami novājināta. Ir pieļaujams, ka spārēm ir neliels izliekums jumta slīpuma plaknē. Sagatavju garumu nosaka jumta leņķis un spāru garums. Mūsu gadījumā slīpuma leņķis ir 45 °.

Sagatavotās spāru sagataves ir jāizjauc pa pāriem un jānumurē. Uz spāru sagatavēm pusei, uz kuras tiks piestiprināta kaste, jābūt līdzenai, bez izvirzītiem mezgliem.

Sāksim iezīmēt spāru pamatni
Pa elipses līniju veiksim noskalošanu un sagriežam sagatavi zem tapas, un pēc tam, pēc gala griezuma, nogriezīsim pašu smaili. Tālāk atzīmējiet, nogrieziet un nogrieziet spāres galotnes. Gatavās spāres izjauksim pa pāriem un uzstādīsim, lai tās atbilstu un pārbaudīsim savienojumu kvalitāti ar spārēm. Regulēšana tiek veikta, apgriežot tapas vai paplašinot un padziļinot kabatas.

Dažreiz tie vienkāršo darbu pie spāru izgatavošanas. Augšdaļās tie ir savienoti pusbaļķos, un pamatnes tiek piestiprinātas pie spārēm ar naglām, neveidojot smaili. Vienkāršojot uzdevumu sev, jūs ievērojami vājināt spāres un samazināt jumta kalpošanas laiku.

Tagad noņemsim spāres un pāriesim uz pēdējo maiņu, neaizmirstot uzlikt pakulas (sūnas). Pēc tam mēs uzliksim visas spāres, izņemot verandu, un nostiprināsim tās ar kronšteiniem atsevišķi, lai izvairītos no to griešanās pa asi.

Esam nonākuši pie pēdējās būvniecības stadijas – stabu izgatavošanas
Guļbūves stabi veido verandas karkasu un atbilstoši funkcionālajam mērķim ir sadalīti stūra, durvju, logu un starpposmos. Stūra stabi ir augšējo kāpņu balsts, durvju un logu rāmji ir piestiprināti pie durvju un logu rāmjiem. Starpbalsti nenes nekādu papildu slodzi un ir tikai rāmis apvalkam. Stūra stabiem jābūt ar vislielāko šķērsgriezuma laukumu, un starpstabiem jābūt vismazākiem. Attālums starp starppīlāriem tiek noteikts atkarībā no verandas apšuvumam izmantoto dēļu garuma, taču jebkurā gadījumā tas nedrīkst būt lielāks par 1,5 m.

Stūra stabu izgatavošana sākas ar to garuma noteikšanu un kabatu marķēšanu. Marķēšanas ērtībai izgatavosim "makšķeri", kuras galā piefiksēsim svērteni. Ar šādas ierīces palīdzību noformēsim jebkuru no augšējās kabatas stūriem uz apakšējās siksnas verandas šķērsbaļķa platformas, vienlaikus iegūstot attālumu H. Izmantojot noformēto stūri, atjaunosim abpusējo kabatu plkst. apakša.

Stūra stabi jāapstrādā trīs malās, un attālumam starp divām paralēlām malām jābūt vismaz 16 cm. Tālāk stabs jāsagriež pēc izmēra.

Pēc tam izgatavosim kabatiņu apakšējai smailei 7 cm dziļumā.Uzliksim stūra stabus, uzliekot 5cm augstus apšuvumus, kurus pēc sešiem mēnešiem, pēc guļbūves saraušanās, vajadzētu noņemt.

Pēc stūra stabu uzstādīšanas mēs ievietojām verandas spāres un piestiprinām tos ar kronšteiniem. Pārējie pīlāri ir jāizgatavo un jāuzstāda pēc guļbūves saraušanās. Durvju un logu balsti, kā arī stūra stabi ir apstrādāti trīs malās, pārējie - divās. Visu balstu, izņemot stūra, apakšējai smailei jābūt 3 cm garai.

Atlikušo statņu uzstādīšana jāsāk no guļbūves sāniem, satverot jau uzstādītos pīlārus līdz augšējai ejai (verandas apakšspārei) ar kronšteiniem.

Pēdējā darbība ir spāru uzstādīšana.
Tās īstenošanai nepieciešams ieklāt celiņus no stabiem (dēlīšiem) pāri spārēm, sagatavot strēles no aptuveni 1,5 m gariem stabiem atbilstoši spāru skaitam un naglām 100 mm garumā. Izklājiet spāru kājas uz spārēm, orientējot tapas pretī kabatām.

Mēs savāksim spāres galotnes ar naglām un uzstādīsim, nostiprinot ar strēlēm. Uzstādot galējos spāres, jāizmanto svērtenis.

Spāres ērtāk uzstādīt ar trim cilvēkiem. Paceļot spāres, jums vienlaikus jāvirzās uz priekšu un, nostiprinot spāres kāju tapas kabatās, piestipriniet tās ar strēlēm, pārbaudot spāru vertikālumu.

Atliek tikai nostiprināt spāres kājas ar spārēm ar plānām kronšteiniem.

Tātad,! Bet guļbūve vēl nav. Tālāk vajadzēs uztaisīt pamatus, piešūt frontonus, nosegt jumtu, ieklāt krāsni vai kamīnu, ieklāt grīdas, apšūt verandu, iezāģēt logu un durvju blokus utt., kopumā jūs atradīsiet daudz. interesantāks darbs.

Mūsu piedāvātais guļbūves projekts ir universāls. Ja tā izmēri tiek proporcionāli samazināti, tad jūs iegūstat ļoti labu vannas guļbūvi, piemēram, ar izmēru 4x4 m. Starp citu, labāk ir sākt mācīties galdniecību no šādas ēkas, iegūt nepieciešamās prasmes, iegūsti pārliecību par sevi, un tad varēsi droši piedāvāt savus pakalpojumus būvniecībā citiem dārzniekiem.