Kā ar savām rokām izveidot kolonnu pamatu. Kolonnu pamats no betona

Ja privātmāja ir izgatavota, izmantojot karkasa tehnoloģiju vai no viegliem būvmateriāliem, tad optimālākais pamatu atbalsts tai ir balsti ar dzelzsbetona lenti vai tērauda režģi. Šāda bāze rada minimālu spiedienu uz zemi un ir diezgan vienkārša neatkarīgā izpildījumā. Pareizi saskaņā ar visiem standartiem nav grūti ar savām rokām izgatavot kolonnu pamatu, taču šāds dizains ir salīdzinoši lēts.

Kas ir kolonnu pamats?

Stabu pamati ir lieliski piemēroti vieglām ēkām (garāžām, dārza mājām, šķūnīšiem, pirtīm). Taču ar pareizu aprēķinu uz tām var uzlikt arī karkasa vai putu betona mājiņas. Bet ķieģeļu mājai ar biezām sienām labāk meklēt citu iespēju.

Bet daudz kas šajā jautājumā ir atkarīgs no ēkas kopējā svara. Galu galā šīferis vai keramika jumtam ir daudz smagāki nekā jumta materiāls vai vieglmetāla profils. Kolonnu pamatu un visas mājas projektā ir jāņem vērā visi būvniecībā izmantotie materiāli - no grīdas un sienām līdz jumtam. Un aprēķinu sagatavošanā ir vērts uzticēties tikai kvalificētam speciālistam.

Strukturāli šāds pamats ir pāļu lauks, kas izgatavots no dažādiem materiāliem un savienots no augšas ar režģi. Ja augsne uz vietas ir nestabila, tad mājas pamatu celtniecība padziļināta dzelzsbetona monolīta veidā nav īpaši racionāla. Kolonnu pāļi šeit ļoti gūst labumu no darba lētuma. Pareizi projektējot, viņi nebaidās no augsta gruntsūdeņu un augsnes satricinājuma.

Kolonnu pamatu šķirnes

Apskatāmie pamatu balsti saskaņā ar iegremdēšanas tehnoloģiju zemē var būt piekarami vai noturami. Pirmajā gadījumā īsie balsti tiek turēti zemē berzes spēku dēļ, bet otrajā gadījumā tie ir izgatavoti garāki, lai pamatne balstītos uz cietu augsnes slāni. Sakarā ar nepieciešamību veikt sarežģītus aprēķinus un iegremdēt lielu skaitu pāļu, privātmāju celtniecībā pakarināšanas iespēja praktiski netiek izmantota.

Saskaņā ar režģa konstrukcijas izvietojumu tos iedala:

Neapglabāta - režģa daļa karājas uz stabiem virs zemes augstumā līdz pusmetram;

Sekla - režģis ir iegremdēts augsnē par 40–60 cm;

Apglabāts - ar dzelzsbetona lentes uzlikšanu uz balstiem zem sasalšanas dziļuma augsnes būvlaukumā.

Sekla pamatnes shēma

Pēdējais variants sniedz nelielu labumu būvmateriālu ietaupījumu ziņā. Lauku māju celtniecībā šādu pamatu izmanto ļoti reti. Visbiežāk kotedžām celtnieki izvēlas neapglabātu režģi, kas karājās visā garumā uz kolonnu balstiem. Šī tehnoloģija novērš pacelšanas problēmas un ļauj izgatavot režģa konstrukciju no tērauda kanāla, kas ievērojami vienkāršo un paātrina pamatu veidošanas procesu.

Pamatu priekšrocības un trūkumi uz pīlāriem

Kolonnu pamatu priekšrocību saraksts ir diezgan plašs, tas ietver:

Nav nepieciešams speciāls pacelšanas aprīkojums;

Iespēja iekārtot pāļu lauku nogāzēs;

Liels būvniecības ātrums;

Nav nepieciešama būvlaukuma sagatavošanas izlīdzināšana;

Tehnoloģijas vienkāršība, kas ļauj to izgatavot pašam;

Lieliska stabu izturība pret pacelšanos;

Lēta būvniecība.

Ja tas ir pareizi projektēts un izdarīts būvniecības stadijā, tad tas mierīgi kalpos vairāk nekā pusgadsimtu. Viņš nebaidās no sezonālās augsnes izkraušanas, ja vien zemes kāpums neietekmēs režģi. Un darba tehnoloģija ir tik vienkārša, ka pilnīgi iespējams visu izdarīt vienatnē, neiesaistot trešo pušu augsti profesionālus un dārgus uzstādītājus.

Starp ārpus pilsētas esošo māju pīlāriem pamatu trūkumiem ir:

Zema balstu izturība pret sānu slodzēm;

Augsnes ierobežojumi (purvainiem apgabaliem nevajadzētu izvēlēties).

Nesošās slodzes ierobežojumi (smagām betona vai ķieģeļu mājām šāda pamatne pēc definīcijas nav piemērota);

Pagraba izbūves neiespējamība.

Apskatāmā pāļu sloksnes pamatu galvenais trūkums ir iespējama balstu iznīcināšana spēcīgu sānu triecienu ietekmē. Ja vietnei ir ļoti mobilas augsnes horizontālajā plaknē, tad pāļu diametrs būs ievērojami jāpalielina, kas ietekmēs būvniecības cenu. Vai arī kopumā būvējamajai mājai būs jāizvēlas cita veida pamati.

Mīnusi - sānu slodzes

Norādījumi - kā pašiem aprīkot pamatu

Kolonnu pamati tiek būvēti pēc tehnoloģijas četros posmos:

Zemes darbi ar caurumu urbumiem balstu atbalstam un smilšu spilvenu izvietošanai to apakšā.

Stacionāro veidņu uzstādīšana pamatu balstiem, kam seko betona ieliešana vai ieklāšana no ķieģeļiem vai betona blokiem.

Detaļas augšējās sadalošās slodzes šāda veida pāļu režģu pamatu ierīce ir izgatavota no dzelzsbetona, tērauda kanāla vai koka.

Visas konstrukcijas hidroizolācija un balstu apšuvums pa ēkas perimetru ar apšuvumu vai gofrētu plātni.

Viss ir pavisam vienkārši, taču šajā procesā ir vairākas nianses. Pirmais no tiem - neatkarīgi no režģa pamatu līmeņa, privātas mazstāvu ēkas pamatu kolonnveida versijas atbalsta pāļi ir jāiegremdē dziļāk par sasalšanas punktu. Lai paātrinātu darbu, dažos gadījumos vislabāk būtu iesaistīt specializētu aprīkojumu ar urbi.

Pašus pamatnes balstus var izgatavot no:

Dzelzsbetons ielej azbestcementa caurulē;

• FBS (saliekamie dzelzsbetona bloki pamatiem);

  dabīgais akmens.

Zemāk ir sniegta soli pa solim foto instrukcija kolonnu pamatam uz putuplasta blokiem:

Nododam pamatu plānu uz teritoriju - iezīmējam nākotnes robežas ar tapām

Rakt bedres

Pamatu nulles līmeni mēram ar hidraulisko līmeni - tā augstumu

Mēs atklājam nākamos mūsu pamatu bloku līmeņus

Pēc līmeņa mēs izgatavojam visus pārējos pīlārus

Uz stabiem izklājam jumta materiālu hidroizolācijai

Ir iespējams izmantot arī tērauda skrūvpāļus. Bet šī jau būs vairāk nekā viena no pāļskrūvju pamatu variācijām. Iepriekš balsti tika izgatavoti pat no mitrumizturīgas lapegles. Tomēr šodien lielākā daļa privāto izstrādātāju dod priekšroku zem savas mājas likt kaut ko izturīgāku un betonētāku.

Balstus novieto ar 1,5–2,5 metru atstarpēm tā, lai tie būtu ēkas stūros, iekšējo sienu un nesošo siju ieklāšanas krustpunktos, kā arī zem krāsnīm un kamīniem. Šie ir galvenie stresa punkti. Dažas no tām, restes ir diezgan spējīgas izplatīties visā struktūrā. Bet ideālā gadījumā galvenajam svaram vajadzētu krist tikai uz atbalsta pāļiem, uz kuriem balstās kolonnas-sloksnes pamats.

Izvēloties ķieģeli, nekavējoties jāizslēdz tā silikāta šķirne. Un keramika jāņem ar visaugstāko iespējamo salizturību. Kopumā, ja jūs nevēlaties mīcīt un liet betonu, tad vislabāk ir dot priekšroku FBS. Šie bloki sākotnēji bija paredzēti dažādu ēku pamatu izbūvei.

Pēc konstrukcijas betona režģis uz pīlāriem ir neliels lentveida pamats. Viņam ir samontēts atsevišķs veidnis ar stiegrojumu, kas izgatavots no 10-12 mm tērauda stieņiem. Pēc tam, kad tie ir salikti komplektā, gatavā stiegrojuma lente būs jāpārlej tikai ar betona javu, kuras pakāpe ir vismaz M-300. Tajā pašā laikā koka ēkām režģa daļa bieži vien ir pilnībā izgatavota no koka. Daudzos gadījumos pilnīgi pietiek ar slodžu pārdali.

Kolonnu pamatnes elementu hidroizolācijai varat izmantot jumta materiālu vai šķidru bitumena mastiku. Derēs pat mīkstās flīzes, ja tās paliek neizmantotas, klājot jumtu jau uzbūvētai ēkai.

Kur ir labāk izmantot pamatu uz pīlāriem

Ar savām rokām nav grūti patstāvīgi izveidot kolonnu pamatu ar režģi uz balstiem. Soli pa solim sniegtās instrukcijas un iepriekš aprakstītās šāda atbalsta izgatavošanas nianses palīdzēs pat iesācējam celtniekam tikt galā ar uzdevumu. Viss tiek paveikts tikai dažu dienu laikā. Tiesa, būs jāgaida līdz pat mēnesim, līdz betons restītē sacietēs, taču cita ceļa nevar.

Mājas piemērs

Ja ēku plānots būvēt vieglu, tad izmaksu un darba laika ziņā visizdevīgāk būs tai izveidot šādu pamatu. Jūs pat varat pats sagatavot projektu. Bet labāk ir pasūtīt aprēķinus par pamatu zem masīvas kotedžas no profesionāļa.

Ja jūs zināt, kā ar savām rokām izveidot kolonnu pamatu, varat droši sākt būvēt jebkuru ēku savā piepilsētas zonā, sākot no nelielas siltumnīcas vai lapenes līdz milzīgai koka mājai.

Kolonnu pamats - īpašības un šķirnes

Kad plānots būvēt koka māju, jebkuru saimniecības ēku, pirti vai garāžu, rodas jautājums, kādu pamatu tiem izvēlēties. Jebkura persona vēlas tērēt mazāk naudas šādam pasākumam un tajā pašā laikā iegūt patiesi uzticamu pamatu nākotnes celtniecībai. Labākais risinājums šajā gadījumā ir kolonnu veida pamatu izkārtojums. Tas ir visvienkāršākais un salīdzinoši lēts.

Mūs interesējošā bāze ir piemērota jebkuram citam objektam, kas neizdara spēcīgu spiedienu uz zemi un kam nav pagrabu.

Uz šāda pamata nav ieteicams būvēt smagas betona vai ķieģeļu konstrukcijas.

Šī pamata iekārta ir pavisam vienkārša – uz zemes ir novietots noteikts skaits nesošo balstu vietās, kur galvenā slodze tiks novirzīta mājas vai cita objekta būvniecības beigās. Šādas vietas ietver:

• piestātnes;
• ēku stūri;
• sienu krustojuma posmi;
• smagas nesošās sijas.

Pašu darinātos kolonnu pamatus var izgatavot no dabīgā akmens un koka, šķembu betona, ķieģeļu, betona, tērauda un azbesta caurulēm, urbtiem pāļiem. Tas ir saliekams un monolīts. Pirmajā gadījumā tā būvniecības izejviela ir akmeņu, ķieģeļu un dzelzsbetona bloku "maisījums". Monolītā pamatne ir izgatavota no dzelzsbetona, kas nodrošina pamatu paaugstinātu izturību.

Kolonnu konstrukcijas ir ierasts sadalīt divos veidos, ņemot vērā zemes sasalšanas pakāpi, uz kuras tā ir uzstādīta, un pašas augsnes veidu. No šī viedokļa pamats ir:

• Sekli - stabi ir uzstādīti zemē 0,4–0,7 m. Eksperti iesaka izveidot šādus pamatus, būvējot ēkas uz akmeņainas vai smilšainas augsnes.
• Apglabāts - balstu ieklāšana tiek veikta dziļumā, kas ir 0,5–1 m zemāks par augsnes sasalšanas atzīmi noteiktā vietā. Šādu pamatu liešana un ielikšana ieteicama ūdeņainām un mālainām augsnēm, kur vienmēr pastāv pamatu erozijas risks.

Ņemiet vērā, ka kolonnu pamats, ko dari pats, ir veidots, izmantojot to pašu tehnoloģiju. Tālāk mēs apskatīsim, kā patstāvīgi izgatavot kolonnu pamatni, izmantojot dažādus materiālus.

Sagatavošanās kolonnu pamatnes sakārtošanai - svarīgi padomi

Vispirms jums ir jāizlemj par augsnes veidu, kas ir pieejams jūsu vietnē, kurā tiek plānoti būvniecības darbi. Pēc tā analīzes jūs varat izvēlēties pamatu veidu un atbalsta balstu uzstādīšanas dziļumu (skatīt iepriekš). Vieglai lapenei pietiks ar pamatu padziļināšanu par 0,4–0,5 m un izgatavot to no koka vai azbesta cauruļveida izstrādājumiem. Bet salīdzinoši liela koka māja būs jāliek uz dziļāka (apmēram 1 m) un jaudīga pamata, piemēram, no betona.

Pēc tam jums jāaprēķina pīlāru skaits, kas nonāks pamatnes ierīcē. Tiem jāatrodas jebkuras ēkas centrā un visos stūros (pat ja, jūsuprāt, tā ir ļoti maza). Patiesi uzticams ēkas pamats jums tiks garantēts, kad balsti atrodas ik pēc 2 m (vertikāli un horizontāli) no konstrukcijas. Balstu augstumu parasti ņem 0,3–0,5 m virs augsnes līmeņa. To var palielināt, ja ir iespējams liels nokrišņu daudzums un plūdi.

Tālāk mēs turpinām sakopt zemes gabalu, uz kura plānots aizbērt pamatu. Šos darbus veicam maksimāli rūpīgi - noņemam visus nelīdzenumus uz zemes, izvedam gružus, veidojam māla grunts grants pakaišus. Pēc tam izveidojam plānotā pamata punktu plānu un atzīmējam tajā visu stabu atrašanās vietas.

No topošās ēkas perimetra vajadzētu arī attālināties no četrām pusēm par 2 m, lai atzīmētu teritoriju, no kuras pilnībā jānoņem virszemes zemes slānis (20–30 centimetri). Tas tiek darīts, lai novērstu dīgtspēju zem veģetācijas būvniecības. Un būvniecībai izvēlētajā vietā obligāti jāielej grants vai pēc tam var sākt rakt caurumus kolonnu pamatu balstu montāžai.

Veidņi pamatiem - kā to izdarīt ātri un pareizi?

Visizplatītākais un ekonomiskākais veidnis ir jumta materiāls. Tieši viņa visbiežāk tiek aprīkota privātos pagalmos dažādu konstrukciju būvniecības laikā. Tas tiek darīts vienkārši:

1. Mēs ņemam vajadzīgā garuma jumta materiāla gabalu (koncentrējamies uz kolonnas garumu, kā arī pievienojam nedaudz garuma atgriezumiem atbilstoši līmenim) un divos slāņos sagriežam to caurulē. Materiālu vislabāk ir uztīt uz veidnes, piemēram, uz metāla caurules (tā šķērsgriezumam jābūt apmēram 20 cm).
2. Mēs droši nostiprinām iegūto vērpjot ar plašu iepakošanas lenti. Dažreiz pirms tam jumta filca sagatave tiek papildus ietīta ar elastīgu plēvi, kas palielina veidņu stingrību.
3. Mēs izņemam veidni no iegūtās caurules. Faktiski jumta materiāla veidņi ir gatavi!

Jumta filca vietā varat izmantot pergamīnu. Darbību secība šajā gadījumā būs līdzīga iepriekš aprakstītajai. Arī veidņus bieži veido no koka paneļiem, kas sastāv no 15 platiem un 4 cm bieziem dēļiem, kas izrādās uzticami un kvalitatīvi, taču to izmaksas, protams, ir daudz augstākas nekā jumta materiāla konstrukcija. Fiksētos veidņus var izgatavot no azbestcementa vai tērauda caurulēm. To diametram jābūt 10-20 cm.

Pēc tam mēs turpinām kolonnu pamatnes nostiprināšanas procesu. Armatūrai nepieciešams izmantot stiegrojumu ar diametru 1,2–1,4 cm Tas jāuzstāda gareniski. Horizontālo džemperu funkciju pildīs metāla stieple.

Ja pamats ir izgatavots ar režģi (īpašas plātnes vai sijas - topošās ēkas balsti), virs pīlāriem tiek atstāti apmēram 20 cm armatūras stieņi. Ar to palīdzību pēc betona maisījuma ieliešanas jūs varat viegli savienot režģi ar kolonnu balstiem.

Mēs izgatavojam kolonnu pamatu no azbesta vai tērauda caurulēm - jūs varat to izdarīt!

Šajā gadījumā ir nepieciešams fiksēts veidnis, kas izgatavots no piemērotas sekcijas cauruļveida izstrādājumiem. Šāda pamata ierīce ir ieteicama jebkurām ēkām, ieskaitot koka mājas. Darbam jums būs nepieciešamas caurules ar šķērsgriezumu aptuveni 200 mm vai vairāk, ja ēka ir ļoti noslogota (vairāki stāvi, liela platība).

Soli pa solim norādījumi par pamatnes izveidi ir šādi:

1. Mēs sakopjam vietni.
2. Sagatavojam cilindriskas bedres, kurās uzstādām armatūras būru vai caurules un piepildām tās ar zemi, nodrošinot balstu fiksāciju.
3. Izlietotās cauruļu konstrukcijas aizpildām ar betona šķīdumu vienu trešdaļu no to garuma. Šī procedūra ir obligāta, tā izveido nepieciešamo hidraulisko spilvenu pamatnei.
4. Caurules paceļam līdz trešdaļai no augstuma un atkal ielejam betona maisījumu, atstājot virsū apmēram 15 cm tukšas vietas.
5. Mēs pilnībā izņemam caurules, un mēs sablīvējam betona javu, kas paliek bedrē, un ievietojam tās centrā pastiprinātu stieni.
6. Gaida betona sacietēšanu.

Ar metāla enkuru palīdzību mēs veicam pamatnes un konstrukcijas sienas. Tie jāpiestiprina pie apakšējām sienas sijām un jāiegremdē kreisajā 15 cm dobumā. Jūs esat izveidojis uzticamu un stabilu pamatu no caurulēm. Ir nepieciešams tikai beidzot betonēt konstrukciju.

Betona bloku un koka pamatu izbūve - instrukcijas

Karkasa privātmājām, dažādām lapenēm piepilsētas zonās, pirtīm un saimniecības ēkām var izgatavot pamatni no blokiem. Šajā gadījumā balsta-kolonnu pamats, ko dari pats, ir izgatavots no betona elementiem ar ģeometriskajiem parametriem 20x20x40 cm.

Bloka bāzes ierīce ietver šādus posmus:

1. Vietnes sagatavošana.
2. Izrok bedrītes, apkaisa tās ar šķembām un apakšā izveido smilšu spilvenu.
3. Betona bloku uzstādīšana (ar cementa bāzes javu).
4. Hidroizolācijas pasākumu īstenošana (izmantojot parasto jumta materiālu, kas uzklāts uz betona balstu virsmas).
5. Bloku virsmas apmešana.

Bloku pamatus nevar būvēt uz horizontāli kustīgām, ar ūdeni piesātinātām un kūdrainām augsnēm. Tāpat nav vēlams uz tām likt pārāk masīvas ēkas un būves.

Varat arī izgatavot koka pamatni. Bet šāda pamata kalpošanas laiks būs objektīvi īss. To var palielināt, piesūcinot koksni ar īpašiem antiseptiskiem šķīdumiem. Bet pat šajā gadījumā tonālais krēms kalpos maksimāli pāris gadu desmitus.

Šādam pamatam būtu pareizi izmantot skujkoku vai ozola pāļus. Pīlāri ir iegremdēti augsnē par 0,5–1,5 m. Pāļu šķērsgriezums jāizvēlas vairāk - no 20 cm. Būvniecība tiek veikta pēc vienkāršas shēmas:

1. Attīrām laukumu pamatu ieklāšanai.
2. Mēs rakam caurumus. To šķērsgriezums ir 1,5 reizes lielāks par izmantoto koka balstu diametru.
3. Koka stabus montējam plānotās ēkas stūros, pa tās perimetru (ik pēc 2 metriem) un konstrukcijas sienu krustošanās punktos.
4. Apakšā izklājam smilšu kārtu (15–20 cm) un pēc iespējas rūpīgi sablīvējam.
5. Veicam koka balstu apakšējās daļas hidroizolāciju (impregnēšanu ar eļļu, “ietīšanu” 2-3 jumta materiāla kārtās vai parastā jumta filca, ko vēlams līmēt ar bitumena bāzes mastiku).
6. Mēs uzstādām un izlīdzinām stabus vertikāli (izmantojiet ēkas līmeni).
7. Tukšumus starp bedri un stabu aizpildām ar šķeltiem ķieģeļiem, lielu granti un smiltīm. Šie materiāli ir jālej slāņos un pastāvīgi jārauj. Katra slāņa biezums ir vismaz 10 cm.
8. Izlīdzinām (tagad augstumā) uzstādītos balstus - nogriežam to galotnes, lai panāktu pilnīgi horizontālu plakni. Šo procedūru ir viegli veikt, ja pārvelciet auklu pāri stabiem.
9. Kolonnu balstu galos uzklājam jumta materiālu vai speciālu hidroizolācijas plēvi.

Jūsu koka pamats ir gatavs! Jūtieties brīvi uzstādīt uz tā koka konstrukciju.

Izturīgs un lēts kolonnu pamats parasti tiek būvēts zem ēkām, kuru sienas var saukt par vieglām - un tās ir koka un paneļu vannas, ierāmētas un izgatavotas no putuplasta blokiem. Bet gadās, ka šāda veida nulles līmenis tiek likts arī zem smagas ķieģeļu vannas - kad ir nepieciešams dziļš pamats un lentes pamats šajā gadījumā var sabojāt. Galu galā kolonnas maksā vismaz pusotru reizi lētāk nekā pēdējā iespēja, kas patiesībā ir laba.

Parasti vieglai un mazai vannai masīvie lentveida pamati bieži vien ir līdzīgi nevajadzīgai greznībai - taču kolonnu pamati šādai konstrukcijai ir daudz piemērotāki: gan cenas, gan izturības ziņā. Jā, tradicionālais kolonnu pamatu izvietojums nenozīmē pagraba klātbūtni - bet krievu tvaika telpai tas vienkārši nav vajadzīgs.

Budžeta kolonnu pamats ar režģi

Ja jūs veidojat kolonnu pamatu ar savām rokām, tad pirmais solis ir veikt precīzu tā aprēķinu. Kāpēc ir nepieciešams aprēķināt vannas masu, un šeit ir svarīgi ņemt vērā tās sniega slodzi - Maskavas reģionā tas ir aptuveni 100 kg uz kvadrātmetru platības. Kā arī vannas iekšējā pildījuma svars: mēbeles, plīts un cilvēki - tas ir vēl 100 kg uz metru.

Starp citu, ja ir grūti aprēķināt augsnes nestspēju noteiktā apgabalā, tad labāk ir izmantot šo aprēķinu: 0,5-0,6 kg uz cm2. Patiesībā tādi ir kūdras purva vai veca nosusināta purva parametri. Visos citos gadījumos viss ir daudz labāk.

I posms. Bedru veidošana

Vienkāršākais veids ir paņemt urbi ar diametru 25 cm un ar to izurbt zemē mazus caurumus - 15-20 cm.Tas būs pamats statņu apakšējās daļas izgatavošanai. Tas obligāti ir pastiprināts ar smalku sietu un pārklāts ar 200. klases smilšu betonu.

Bedres centrālajā daļā jāievieto vairāki stiegrojuma stieņi, lai tie no bedres izlīstu ne vairāk kā 10 cm Tie var būt veci un nevajadzīgi cauruļu gabali, dzelzs gabali un gruveši.

Un, lai cementa piens neuzsūktos augsnē, palīdzēs jumta materiāla gabali vai pat parastie plastmasas maisiņi.

II posms. Polu uzstādīšana

Tiek ņemts azbestcementa caurules gabals ar diametru 10 cm, tajā ievietoti divi armatūras stieņi ar diametru 1,2 cm, un tas viss tiek novietots uz “kurpes”. Jums tas jāaizpilda ar to pašu smilšu betonu, vienlaikus visu sablīvējot ar citu stieni. No augšas - vai nu skrūve, vai cits stiegrojuma gabals.

III posms. Otrā urbšana

Betona sacietēšana pēc pēdējām darbībām aizņem apmēram 4-5 dienas. Tālāk jūs varat sākt otro urbšanu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams urbis - tajā tiek izveidots caurums ar diametru 30 cm un vienmēr zemāks par paredzēto sasalšanas dziļumu. Šajā atverē jums ātri jāievieto iegūtais pīlārs - lai tas nesadrūpētu. Tās spēks var sasniegt līdz 11 tonnām slodzi.

IV posms. Režģa izbūve

Režģi šādam kolonnu pamatam var izgatavot no metāla, betona un pat koka - lūk, kas kādam patīk vairāk. Galvenais ir tikai tas, ka pats režģis karājas virs zemes vairāk nekā par 10 cm.

Šāda veida pamatu galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ir piemērots gandrīz visām vannām, kurām nav spēcīga svara - baļķiem, kokmateriāliem un karkasam. Un viņš kalpo ilgu laiku - vismaz simts gadus, un pat tad, kad viņš stāv purvā.

Ciets balst-kolonnu pamats

Protams, pamatu balsti var būt no ļoti dažādiem materiāliem – betona, ķieģeļu vai akmens. Bet vispopulārākais šodien individuālai celtniecībai ir pieņemams un praktisks dzelzsbetons.

Tātad, šādi tiek izveidots standarta kolonnu pamats vannai:

I posms. Vietnes sagatavošana

Viss sākas ar vietas tīrīšanu - šim nolūkam kopā ar augiem tiek nogriezts viss augšējais augsnes slānis. Tās biezums parasti ir nedaudz virs 30 cm, un to nevar atstāt zem pamatiem.

Ja uz vietas ir māls, jums ir jāizveido papildu grants-smilšu pakaiši. Tās biezums ir atkarīgs no augsnes ģeoloģiskajām īpašībām.

Tagad ainavā ir noņemti visi nelīdzenumi, bedrēs tiek ielejama augsne, un ar tapu un virvju palīdzību jūs varat sākt iezīmēt topošo pamatu.

II posms. pamatu plāns

Tālāk, no rasējumiem uz zemes gabalu, jums jāpārnes nākotnes vannas plāns - kur un kas būs. To var izdarīt ar standarta materiāliem, nostiprinot asis un atzīmējot nākotnes pamatu galvenos izmērus. Cik precīzi viss tiks atzīmēts - vēlāk strādāt būs daudz vieglāk.

III posms. Bedres sagatavošana

Dzelzsbetona kolonnu pamatiem bedres tiek izraktas vai nu manuāli, vai ar ekskavatora palīdzību – kas, protams, ir gan vienkāršāk, gan dārgāk. Tie atradīsies gar asīm.

Ja bedres dziļums nepārsniedz metru, tās sienas nevar nostiprināt. Ja vairāk, jums būs jārok ar nogāzēm un jāuzstāda stiprinājumi no dēļiem ar īpašām starplikām.

Bedrēm vajadzētu izrādīties par 30 cm vairāk nekā aprēķinātais pamatu dziļums - lai varētu pievienot granti un smiltis. Platums tiek ņemts nedaudz vairāk, nekā tas būs - lai veidņi un starplikas kļūtu brīvi.

IV posms. Veidņu uzstādīšana

Lai izveidotu labu veidni vannas kolonnu pamatam, jums būs nepieciešami ēvelēti dēļi, kuru biezums ir līdz 40 mm un platums 150 mm. Alternatīvi koka vietā var izmantot skaidu plātni, metāla loksnes un mitrumizturīgu saplāksni. Jums jāpieliek dēļi pie betona.

V posms. Pamatu nostiprināšana

Ir nepieciešams nostiprināt pamatu pīlārus garenvirzienā ar A3 stieņiem ar diametru 12-14 mm. Horizontālie džemperi jānovieto ar 20 cm soli - tam ir diezgan piemērots vads ar diametru 6 mm.

Lai pēc tam savienotu stabus ar režģi caur stiegrojuma sprostu, ir nepieciešams, lai stieņi izietu virs pamatu malas vismaz par 10-15 cm. Starp citu, par režģi var kalpot arī kaut kas cietāks - šādi tiek veidots kolonnu-sloksnes pamats, kam ir savas priekšrocības, bet tomēr ne vienmēr attaisnojas vannai.

VI posms. Pamatu pīlāru ieliešana

Jau uzstādītajās caurulēs ir jāielej betons, kas pēc tam paliks zemē ar pamatu.

Ir nepieciešams to likt kārtās - 20-30 cm katrā, procesa ērtībai izmantojot manuālos vibratorus. Tas nodrošinās maisījuma viendabīgumu, un viss gaiss atstās šķīdumu.

V posms. Kolonnu pamatu hidroizolācija

Jūs varat aizsargāt topošo pamatu no mitruma ar tādiem pašiem materiāliem kā lentes. Tās ir aukstās un karstās sagatavošanas mastikas, līmplēves, jumta seguma materiāls uz bitumena - un visi jauni un labi pārbaudīti materiāli.

VI posms. Režģa izbūve

Monolītā josta padara gan masīvu, gan kolonnu pamatu no blokiem stingrāku un stabilāku. Un jūs varat izgatavot to no saliekamām dzelzsbetona rand sijām vai uzreiz monolītu.

Tātad, ja tiek izgatavota saliekamā josta, tad džemperiem jābūt labi savienotiem savā starpā ar stiegrojuma atgriezumiem - metinot tos, metinot ar montāžas cilpām. Tālāk jau ir uzstādīti veidņi, armatūras būris un viss izliets ar M200 markas betonu.

Tiklīdz betons sacietē un kļūst stingrs, un ir veikta hidroizolācija, bedru sinusus var noklāt ar augsni un sākt grīdas plātņu ieklāšanu.

Starp citu, lai aizsargātu pazemes telpu zem šādas vannas no sniega un aukstā gaisa, starp pīlāriem parasti tiek izgatavots žogs - īpaša siena, visbiežāk no ķieģeļiem. Nav nepieciešams to piesiet pie stabiem - galu galā vanna joprojām nosēdīsies, un tāpēc var parādīties plaisas. Un jau pašā pikapā ir izveidotas tehnoloģiskās bedres komunikācijām. Ārēji tas viss ir skaisti dekorēts ar viltus paneļiem un apšuvumu - tas arī viss.

Zemes gabalu, privāto mājsaimniecību un vasarnīcu kooperatīvu pašizstrādātāji domā par kolonnu pamatu būvniecību, kad pašiem jābūvē neliela un vēlams viegla konstrukcija - pirts, telpa putnu un dzīvnieku turēšanai, veranda. , inventāra piebūve, šķūnis. Atšķirībā no lentveida pamatiem, kolonnu pamatu izgatavošana ar savām rokām ir daudz vienkāršāka un pusotru līdz divas reizes lētāka. Īpaši tas attiecas uz smagām purvainām, kūdrainām un ūdens piesātinātām augsnēm, kur dažkārt ar šo grūto uzdevumu var tikt galā tikai smaga tehnika. Bet kolonnu pamatu var aprīkot viens cilvēks ar palīgu, ātri un efektīvi bez īpašiem mehānismiem, ja prot to izdarīt. Tātad pieprasījums ir " soli pa solim instrukcijas, kā izveidot kolonnu, ko dari pats» lietotāji izvēlas diezgan bieži. Apstāsimies un mēs pie šī jautājuma.

Kolonnu pamatu veidi un mērķis

Visbiežāk kolonnu pamatu ierīce tiek veikta zem koka ēkām. Speciālisti neiesaka uz tā būvēt smagas ķieģeļu vai akmens konstrukcijas, pamatnes balsti zem svara laika gaitā var deformēties un saplaisāt, kas novedīs pie visas ēkas iznīcināšanas. Protams, pastāv īpašas tehnoloģijas, ko izmanto mūžīgā sasaluma reģionos, kur kolonnu pamatu izbūve ir vienīgais veids, kā uzbūvēt jebkuru konstrukciju, taču tam būs nepieciešams īpašs aprīkojums un zināšanas.

Kolonnu pamatu veidi.

Ir vairāki galvenie balstu-kolonnu pamatu veidi, kurus vieno viens un tas pats konstrukcijas veids, bet atšķiras būvniecības procesā izmantotajos materiālos.

1. Monolītā dzelzsbetona konstrukcija ir spēcīgākā no esošajiem kolonnu pamatiem. To var izmantot viena - divstāvu dzīvojamām koka ēkām.
2. Ķieģeļu kolonnu pamats - ir visizplatītākais, piemērs tam ir 100 un pat 200 gadus veca konstrukcija. Tās būvniecības galvenais nosacījums ir kvalitatīvs dedzināts ķieģelis. Pamatojoties uz to, ir iespējams arī būvēt 1-2 stāvu koka mājas uz blīvām augsnēm, un kolonnu šķērsgriezums nedrīkst būt mazāks par 400x400mm.
3. Bloku pamats - ir tādas pašas īpašības kā ķieģelim. Tie atšķiras tikai ar dažādu stiprības materiālu izmantošanu. Visuzticamākie ir betona bloki. Ierobežojums šķembu akmens blokiem ir augsņu augstā mobilitāte jūsu reģionā. Ja ir pieejams šķembu materiāls, labāk ieliet kolonnu pamatu, kombinēto - šķembu-betonu. Betons, nokļūstot starp buta akmeņiem, tos nostiprinās un padarīs konstrukciju monolītu un izturīgu.
4. Koka pīlārs - visur izmanto vieglām ēkām. Būvnieku galvenais uzdevums ir piešķirt visai konstrukcijai izturību, kam tiek veikta ilgstoša un uzticama zemē iegremdētas koksnes impregnēšana. Koka balsti tiek apstrādāti ar antiseptiskām impregnācijām, bitumena mastikām, pēc tam uz to virsmas tiek fiksēts jumta materiāla slānis. Visbiežāk verandu un terašu pagarināšanai tiek izmantoti koka stabi ar diametru 150-200 mm.
5. Azbesta kolonnas - tiek izmantotas gan vieglu - diametrs līdz 150mm, gan smagāku ēku - diametrs 250-400mm celtniecībai. Šādas dobas konstrukcijas var izmantot veidņiem, kam seko betona sastāva ieliešana caurules iekšpusē, pastiprinot to ar armatūras stieņiem.
6. Metāla pāļi ir lielisks veids, kā veidot konstrukciju uz nelīdzena un nelīdzena reljefa. Gatavās konstrukcijas tiek ieskrūvētas zemes biezumā, līdz tās sasniedz blīvus un stabilus augsnes slāņus. Nelīdzenā vietā ir iespējams labot reljefu izvēlēto pāļu dažāda garuma dēļ.

Kolonnu pamatu izbūve ar dažādu padziļināšanas pakāpi

Lai pareizi izveidotu kolonnu pamatu ar savām rokām, jums jāaprēķina tā rašanās dziļums zemē. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tāpēc nevajadzētu atstāt novārtā jūsu apkaimes speciālistu ieteikumus. Ideālā gadījumā jums ir jāizveido projekts, kurā tiks ņemts vērā:

• Augsnes sasalšanas dziļums;
• vietas reljefa ģeoloģiskās īpatnības;
• gruntsūdens līmenis;
• augsnes sastāvs;
• apgabala klimatiskās īpatnības;
• ēkas svars.

Ir variants ar seklu padziļinājumu, kad stabu montāžai pietiek ar 650-700mm dziļumu. Šāds pamats ir ieteicams dziļiem gruntsūdeņiem smilšainās, akmeņainās un smalki sadalītās augsnēs, kas ir pakļautas minimālai pārvietošanai.

Ieraktais pamats atrodas 1500-2000 mm dziļumā un bieži vien pat zemāk. Šādu dziļumu ieteicams ievērot vietās ar dziļu augsnes sasalšanu no 450-500 mm vai ar augstu augsnes mobilitāti būvniecības reģionā. Aptuvenais attālums starp blakus esošajiem stabiem ir 1000-2000 mm.

Kolonnu pamatu galvenās konstrukcijas

Kolonnu pamatu konstrukcija parasti nerada īpašas grūtības tā diezgan vienkāršās konstrukcijas dēļ. Fotoattēlā parādītas vairākas kolonnu pamatu uzstādīšanas pamatkonstrukciju iespējas.

• Apakšējais slānis katrā no konstrukcijām ir 100-200 mm biezs smilšu spilvens, kas paredzēts mitruma izvadīšanai no pamatu laukuma, kas vienlaikus ir arī drenāža.
• Nākamais izlietais slānis ir betons, 400-500 mm biezs, veidojot betona spilvenu.
• Tālāk jums jānovieto pats kolonnu balsts, kas ir droši hidroizolēts un pastiprināts ar stiegrojuma stieņiem, lai piešķirtu visai konstrukcijai izturību un izturību.
• Parasti stabi tiek pacelti virs zemes līdz noteiktam līmenim, lai uzstādītu režģi vai citu, kas savieno visus jostas balstus. Tas ne tikai savienos konstrukciju kopā, bet arī vienmērīgi sadalīs slodzi starp visiem uzceltajiem balstiem.

Režģi vieglām ēkām parasti izgatavo no koka sijas ar sekciju 150x200 vai 200x200mm. Ja nav sijas, iespējams sakārtot - dzelzsbetona, metāla, ķieģeļu, šķembu-betona restes. Tas var atrasties tieši uz zemes sloksnes pamatu veidā vai novietoties virs tā dažādos 300-900 mm augstumos un dažreiz pat augstāk. Augstas režģa trūkums būs neiespējamība zem ēkas uzbūvēt pagrabu, un applūstošo teritoriju iedzīvotāji novērtēs cieņu.

Kolonnu pamats, ko dari pats, soli pa solim

1. Sagatavošanas posms

Pirms kolonnu pamatu veidošanas ir jāizvēlas un jānotīra vieta, noņemot visus sadzīves atkritumus, nezāles, izraujot celmus un aizaugumu. Pēc tam mēs turpinām noņemt augšējo augsnes slāni vismaz 20 cm un laukumu, kas par 2-3 metriem pārsniedz piedāvātās konstrukcijas izmērus.

Nākamais darbs sagatavošanas posmā ir vietas reljefa salīdzināšana ar izveidoto caurumu aizpildīšanu un pauguru nogriešanu. Lai to izdarītu, izmantojiet lieko augsni vai īpašu smilšu un grants sastāvu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nākotnei nav iespējams ieliet kolonnu pamatu. Tūlīt pēc sacietēšanas ir jāturpina celtniecība, piešķirot pamatu slodzi. Pretējā gadījumā applūdušās kolonnas pēc ziemošanas zemē var izlīst no zemes.

2. Marķējums balstiem

Vissvarīgākais darba posms visu aprēķināto vērtību pārnešanai no papīra uz reljefu. Vispirms tiek marķēti stūra stabi, fiksētas topošās mājas galvenās asis, tās kalpos kā ceļvedis visu galveno līniju novilkšanai pamatu ieklāšanai un precīzu izmēru saglabāšanai. Pēc tam tiek noteikta visu pārējo pamatu balstu atrašanās vieta un izmēri.

Šeit varat noskatīties video ar pareizi novietotu mājas pamatu.

3. Kolonnu pamatu izbūve

Šis posms sākas ar bedru sagatavošanu balstu uzstādīšanai. Bedres var izrakt ar rokām, urbt ar rokas urbi, šiem nolūkiem var pieaicināt ekskavatoru un jebkurā citā pieejamā veidā. Bedres dziļumam vajadzētu pārsniegt uzstādītā balsta izmēru par drenāžas smilšu spilvena dziļumu (15-20 cm).

Ja tehnoloģiskajā procesā ir nepieciešami veidņi, tad to izbūvei ir jāpalielina bedru platums.

Pēc bedres sagatavošanas tajā ielej smiltis un ielej ūdeni, lai to sablīvētu. Dzelzsbetona monolītajai konstrukcijai smiltis tiek fiksētas ar cementa pienu, kas palīdz saglabāt optimālo mitruma saturu.

Saliekamajam pamatam viss ir gatavs darbam. Monolītam ir nepieciešams izgatavot bruņu rāmi. Caurulēm - pirms cauruļu uzstādīšanas sagatavotajās bedrēs veiciet pretkorozijas apstrādi un impregnēšanu. Azbesta caurules – uzreiz gatavas lietošanai.

Foto, kā ar savām rokām izveidot kolonnu pamatu.

Pēc sagatavošanas darbiem betonu ielej tieši ar periodisku vibrāciju, lai atbrīvotos no tukšumiem un iegūtu spēcīgu monolītu. Tas nodrošinās augstu pamatnes izturību un palielinās tā kalpošanas laiku.

Vienmērīgākai slodzes sadalei starp visiem mājas balstiem tiek izveidots režģis vai saistošais slānis. Tas var būt metāls - ranbalka, dzelzsbetons, siksnu sijas formā. Tas ir atkarīgs no uz šī pamata uzceltās nākotnes ēkas veida un materiāla. Pirms turpināt tā uzbūvi, visas balstu daļas, kas izvirzītas virs virsmas, tiek noregulētas augstumā. Video var noskatīties šeit.

4. Hidroizolācijas darbi

Grunts un plūdu ūdeņi nodara lielu kaitējumu topošajiem pamatiem un uz tiem balstītajām mājām. Tāpēc nepietiek, lai pareizi izveidotu kolonnu pamatu - jums ir nepieciešams droši to hidroizolēt, notverot režģi. Lai aizsargātu balstus, bieži izmanto īpašus bitumena savienojumus, savukārt ēkas sienu izolācijai starp restēm un tām tiek uzlikts jumta materiāla slānis, kas piestiprināts uz bitumena mastikas, līmplēves. Šāds darbs tiek veikts rūpīgi, no tiem atkarīgs mitruma režīms uzbūvētajā telpā. Pēc tam visi tukšumi, kas veidojas ap balstiem, tiek pārklāti ar augsni vai labāk ar smilšu un grants sastāvu. Šāds darbs tiek veikts vairākos posmos, rūpīgi sablīvējot ieklāto slāni.

5. Pikaps

Ēkās, kas celtas uz kolonnu pamatiem, bieži vien nav pagraba. Tāpēc attālumam no zemes virsmas līdz ēkas apakšējai daļai ir nepieciešams papildu apvalks. Šis ir sava veida ēkas pagrabs, un daudz kas ir atkarīgs no tā izvietojuma:

• grīdas temperatūra;
• Nav caurvēja no zem grīdas;
• Aizsardzība pret mitruma un putekļu iekļūšanu pamatgrīdā.

Pirms pilnīgas apšuvuma jāparedz ventilācijas kanāli, inženierkomunikāciju ieklāšana - ūdensvads, kanalizācija.

Žogs pēc tā sakārtošanas ir dekorēts ar ķieģeļiem, akmeni, fasādes flīzēm, dekoratīvo apmetumu - šajā procesā ierobežojumu nav.

Pirms žoga būvniecības uzsākšanas ir nepieciešams izgatavot klonu ar biezumu 180-220 mm, tas kalpos kā balsts ēkas sienām. Pacēlāja pamatnes augstums ir atkarīgs no režģa augstuma un virs zemes izvirzīto atbalsta balstu garuma. Tādiem labāk atstāt vismaz 300-400 mm, kas, pirmkārt, ir estētiski patīkami, bet arī praktiski. Teritorijās ar plūdiem un augstu gruntsūdeņu līmeni ieplūdes augstums var sasniegt iespaidīgu izmēru, un tas ir ekonomiski pamatoti. Turklāt māja, kas lidinās virs zemes lielā augstumā, izskatās diezgan iespaidīgi, neskatoties uz tās dizainu, krāsu un būvniecībā izmantotajiem materiāliem.

Secinājums

Mēs izskatījām galvenos darba posmus un sīkāk uzzinājām, kā ar savām rokām pareizi izgatavot kolonnu pamatu. Bet uzticēt šāda pamata un visas konstrukcijas projektēšanu speciālistiem tomēr ir labāk, it īpaši, ja vasarnīcā plānots būvēt ne tikai šķūni vai tualeti, bet 1-2 stāvu māju visai ģimenei. Šādas izmaksas atmaksāsies ar laiku, kad māja dīkā stāvēs vairāk nekā pārdesmit gadu un to mantos bērni un mazbērni. Šiem darbiem speciālisti izmanto īpašu programmatūru, un šodien to izmaksas ir kļuvušas pieejamākas un pieejamākas.

Pamatam, kas ir mākslīgas struktūras pamats un daļa, optimāli jāsadarbojas ar dabisko veidojumu - augsni. Ko šajā ziņā dod kolonnveida pamats, ko dari pats? Daudz: tiek samazinātas materiālu, finansiālās un laika izmaksas, un pats galvenais, labāks darbs tiek nodrošināts ar augsni, kas dziļi sasalst, ir pakļauta izliekumam un nav pietiekami stabila (protams, režģa klātbūtnē).

Kolonnu pamatu galvenais elements ir balsti, kas uzstādīti slodžu koncentrācijas vietās. Tie parasti ir ēkas stūri, nesošās sienas, dažādas kolonnas. Tas ir optimāls putu blokiem, SIP paneļiem un citiem viegliem materiāliem.

Stabu uzstādīšanas biežums ir 150-250 cm, dažreiz tas notiek retāk, bet tad jums būs nepieciešams jaudīgāks monolīts vai saliekams režģis, kas izgatavots no dažādiem materiāliem, tostarp betona, dzelzsbetona, metāla vai koka.

Kolonnu pamats, ko dari pats, ir labāk piemērots:

• nesmagas konstrukcijas bez pamatnes celtniecībai;
• uz ķieģeļu māju, kad ir nepieciešams dziļš pamats, jo stingrs pamats šeit nav pieņemams kā neekonomisks;
• kad nepieciešams mazāk iegrimes, nekā pieļauj;
• ja nepieciešams, līdz minimumam samazināt negatīvo ietekmi uz pamatni, ko rada sals;

Pīlāru minimālo daļu nosaka materiāls, no kura tie ir izgatavoti:

• betons un šķembu betons - 0,4 m;
• akmens - 0,6 m;
• ķieģelis virs zemes - 0,38 m, savācēja klātbūtnē - 0,25 m;
• šķembas - 0,4 m.

Kolonnu pamatu priekšrocības un trūkumi

Kolonnu pamatam, ko dari pats, ir šādas priekšrocības:

• efektivitāte (īpašums būves kopējās izmaksās ir vidēji 18%, citiem veidiem - 25%);
• materiāla patēriņš un darba intensitāte ir līdz pat divām reizēm zemāka nekā lentei;
• uzbūvēts divreiz ātrāk;
• uzticamība (“satikt” ar salu, atšķirībā no gandrīz visiem citiem veidiem);
• būvniecības tehnoloģijas vienkāršība;
• nav nepieciešams izlīdzināt vietni;
• neliels daudzums hidroizolācijas pasākumu;
• ja tie ir pareizi izstrādāti, tie nebaidās no gruntsūdeņu augstās atrašanās vietas un augsnes satricinājuma.

Viņiem ir šādi trūkumi:

• ir grūti uzbūvēt māju ar pagrabu;
• sekla konstrukcija baidās no horizontālas nobīdes, tāpēc svarīga ir ļoti uzticama reste;
• seklā klāšanas iespēja tiek izmantota tikai uz zemes bez pacelšanas un kustības;
• attiecas tikai uz vieglām konstrukcijām.

Kolonnu pamatu iznīcināšana sānu slodžu dēļ.

No kā sastāv kolonnas pamatne?

Kā izveidot kolonnu pamatu un no kādiem materiāliem:

• smagais betons B15-B25;
• dzelzsbetons (monolīts, saliekams);
• caurules (azbestcementa un metāla) ar armatūras stieņiem, kas ievietoti iekšpusē un piepildīti ar betona javu;
• izturīgas koksnes sugas (piemēram, ozols);
• sadedzināti sarkanie ķieģeļi;
• šķembu akmeņi;
• šķembu betons.

Kolonnu pamatne ieklāšanas dziļuma ziņā

Tos iedala tipos atkarībā no kolonnas pamatnes dziļuma relatīvā stāvokļa un sasalušā augsnes slāņa biezuma:

• aprakti (balsta apakšdaļa ieiet zemē par diviem metriem, tāpēc tos var izmantot nedaudz smailās augsnēs);


• sekls (grāmatzīmju rādītājs ir mazāks par vienu no sasalušās augsnes standarta vērtības);


• nav aprakts (iekļūšana zemē - 45 ± 5 cm).



Uzmanību: Seklos pamatus sauc arī par pamatiem, kas nepārsniedz 4 platumus augstumā un nodod spiedienu uz augsni galvenokārt caur zoli.

Noteikumi kolonnu pamatnes uzbūvei

Šāda veida pamatņu balsti tiek uzstādīti ēkas stūros, uz tiem balstās noslogotas konstrukcijas, savienojuma vietas ar starpsienām un smagi noslogoti elementi, piemēram, kolonnas. Kolonnu pamatnes aprēķins dod statņu montāžas biežumu 150-250 cm.




Pīlāri ir apvienoti vienā struktūrā ar režģi, lai strādātu kopā. Tāpēc tie labāk iztur horizontālo pārvietošanos un apgāšanās spēkus un kalpo kā atbalsts spēka sienām.




Uz šī pamata būvējot kotedžu, lai noturētu siltumu zemāk, novērstu mitruma un netīrumu, dzīvnieku un putnu iekļūšanu, tiek izgatavots savācējs - sava veida žogs. Tas izskatās kā ķieģeļu, betona vai šķembu siena, kuras biezums ir 10-20 cm. Ja augsne slīd, labāk zem savācēja izveidot 15-20 cm smilšu spilvenu. Var arī būt padziļināts zemē līdz 200 mm.




Būvniecības stadijas

Šeit mēs apsveram monolītu kolonnu pamatu ar savām rokām un soli pa solim instrukcijas tā celtniecībai no dzelzsbetona. Tiek iepriekš izpētīta augsne, gruntsūdeņi, veikta sagatavošana, izgatavoti veidņi, izvēlēta iespēja uzpildīt ar betonu.

atzīmes

Tā kā šāds pamats ir uzstādīts uz "punktiem", visas marķēšanas kļūdas ir jāsamazina. Lai to izdarītu, ap perimetru tiek uzlikts nolaidums ar ievilkumu vismaz 100 cm attālumā no “vietas”. Uz tām horizontāli piestiprinātas koka līstes ar visu pamatnes elementu atzīmēm.




Lai precīzāk pārvietotu asis, jums jāizmanto mērlente un jākontrolē stūri ar ģeodēziskajiem instrumentiem. Ar teodolīta palīdzību tiek pārbaudīts bedru dibens, vismaz noteiktās vietās.

Cauruļu sagatavošana stabiem

Zem dzelzsbetona pamatnes padziļinājumi ir izgatavoti kvadrātu vai taisnstūru formā. To atrašanās vietai precīzi jāatbilst marķējumam. Ja bedres dziļums nav lielāks par vienu metru, tam var būt vertikālas sienas un vairāk nekā 100 cm - slīpas vai pastiprinātas ar veidņiem, lai novērstu zemes izliešanu.




Bedrīšu dziļumam jābūt par 25 ± 5 cm augstākam par balstu dibenu un platumā par aptuveni 0,3 m visos virzienos pārsniedzot atbalsta posmu. Tas ir nepieciešams, lai uzstādītu veidņus un tā statņus. Pamatu platumam jābūt lielākam par šo sienu izmēru.

Smilšu un grants pakaiši

Jebkurš pamats, izņemot pāļu pamatus, nevar iztikt bez grants un rupjas smilts maisījuma slāņa, kura biezums ir 25 ± 5 cm ar apļveida sekciju par 15 ± 5 cm lielāku par kolonnas sekciju.




Pēc tam šo maisījumu piesūcina ar mitrumu un rūpīgi sablīvē ar rokām. Tā kā spilvens lieliski noņem ūdeni, pirms betona liešanas ir nepieciešams to pārklāt ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu. Tā rezultātā betona maisījums nezaudēs ūdeni.

Papēžu pasūtījums

Bloku, ķieģeļu un šķembu stabu ražošanā ir labāk, ja papēdis ir gatavs betona izstrādājums, kas uzstādīts uz horizontāli izlīdzināta smilšu un grants slāņa. Slīpās malas atvieglo uzstādīšanu.




Zem monolītiem pīlāriem un spilvenam jābūt vienādam. Šķērsgriezumā tam jābūt divreiz lielākam par pīlāru, un augstumam jābūt 30% no diametra. Tālāk stiegrojums tiek likts divos līmeņos, ieskaitot kopējo ar stabu. Rezultāts ir vienota dzelzsbetona konstrukcija.

Pīlāru konstrukcija

Tos bieži būvē no betona maisījuma, iepriekš padziļinājumā uzstādot veidņu rāmi. Ja bedres sienas ir sausas un nedrūp, veidņi var nebūt nepieciešami. Bet tad sienas jāpārklāj ar materiālu, kas nelaiž cauri ūdeni, lai tas nenokļūtu no zemes.




Veidņu vietā ir piemērotas caurules no azbesta, keramikas vai metāla ar iekšējo sekciju 100 mm vai vairāk. Tajos ielej betona maisījumu, kas kopā ar cauruli veido balstus.




Pīlāru nostiprināšanai ir piemēroti stieņi ar diametru 10-12 mm. Ar 20-25 cm intervālu tie ir jāaptin ar skavām no 6 mm stieples stieņa vai atlaidinātas stieples. Lai metinātu režģa stiegrojumu, stiegrojumam vajadzētu izstiepties no kolonnas augšdaļas par 100-200 mm.

Pēc bedres dibena piepildīšanas ar betona maisījumu, ar iepriekš uzstādītu stiegrojumu, ir iespējams uzstādīt rullī velmētu jumta materiālu, kas vienāds ar akas diametru, ar augstumu, kas atbilst režģa pacēlumam virs. zeme saskaņā ar projektu. Tās augšdaļa var būt 2-3 slāņu jumta filca rullis, kas savilkts kopā ar atlaidinātas tērauda stieples gredzeniem. Ar lielu diametru, lai jumta seguma veidņi būtu stabili, tie ir aptīti ap žogu proporcionāli padziļinājumam.

Ja stabs ir kvadrātveida, jums būs nepieciešami 4 armatūras stieņi, ja tas ir apaļš - 3. Trikotāžas rāmis ir labāks par metinātu - tiek panākta lielāka izturība. Turklāt stieņiem jābūt vismaz 50 mm biezam betona slānim. Tas ir nepieciešams, lai novērstu to oksidēšanos.

Ķieģeļu stabi jāizklāj no apdedzinātiem cietiem ķieģeļiem ar 100. un augstāku pakāpi, protams, ar zemu GW līmeni. Pretējā gadījumā tie ilgi nestāvēs mērcēšanas dēļ. Mūrēšanai ar pārsēju jāizmanto M300 vai vairāk cementa java un pastāvīgi jāuzrauga vertikāle.




Izmantojot šķembu mūri, ir jāizmanto plakani akmeņi ar vienmērīgām malām, lai vertikālais spiediens tiktu uztverts visā plaknē, nevis koncentrēts. Ieklājot, akmeņus arī sasien, lielākos liek stūros, un atstarpes aizpilda ar maziem.




Akmeņu biezums nedrīkst pārsniegt 300 mm. Tos ieklājot, ir nepieciešams izmantot risinājumu un veikt ciešu savstarpēju regulēšanu. Lai aizpildītu spraugas, der arī šķembas ar labu blietētāju. Lielākai stiprībai tos var pastiprināt ar 6 mm stieņiem vertikāli un horizontāli ik pēc 250-400 mm. Šiem nolūkiem ir piemērots arī piemērots stiegrojuma tīkls.

Uzmanību: Lai balsti būtu vienāda augstuma, pēc galvenās izliešanas tie ir jāizlīdzina, līdz ir notikusi sacietēšana. Galu galā pārpalikuma nogriešana pēc sacietēšanas ir pārāk dārga operācija.

Kā izveidot grilu

Pēc kolonnu pamatnes nožūšanas tiek pārbaudīts augstums un, ja tas nav pietiekams, tas tiek izlīdzināts ar cementa-smilšu maisījumu proporcijā 1: 2. Kad tas izžūst, jums vajadzētu sākt veidot vienu jostu. Veidnēs ielej betona maisījumu, kurā iepriekš uz grila-monolīta ir uzlikts armatūras būris. Attālumam no zemes līdz režģa apakšai jābūt 10 cm vai vairāk, lai kompensētu augsnes izvirzīšanu.




Lai sakārtotu gatavu monolītu pamatni, vispirms jānostiprina montāžas cilpas ar stiepļu pagriezieniem vai metināšanas pastiprināšanas gabaliem. Tālāk šuvju zonā tiek izgatavoti veidņi un tajā ielej vajadzīgās kvalitātes betona šķīdumu. Virs izlīdzinātās betona virsmas tiek uzklāts hidroizolācijas materiāls, kas novērš ātru izžūšanu un aizsargā pret nokrišņiem. Kad režģis kļūst stiprāks un ir hidroizolēts, ir iespējams uzcelt sienas.

Hidroizolācija

Jebkura veida pamatus apdraud atmosfēras vai augsnes mitrums. No virsmas mitruma jūs varat pasargāt sevi ar aklo zonu. Režģa hidroizolācija kalpo kā aizsardzība pret gruntsūdeņiem (GW), jo to ir grūti izveidot gar pīlāriem. Tāpēc labāk tos izgatavot no mitrumizturīga betona W4, ja GW nav agresīvs, un W6, kad tas ir agresīvs.




Šeit aplūkotā ēkas elementa hidroizolācija tiek veikta vienā no šiem veidiem:

• lentes un savācēja augšpusē tiek uzklāts bitumens, uz kura tiek uzklāts jumta materiāls un atkal tiek uzklāta bitumena masa ar citas jumta materiāla sloksnes ieklāšanu;
• virsū tiek uzklāts cementa-smilšu maisījums proporcijā 1:2. Pēc izlīdzināšanas to pārkaisa ar sausām smiltīm 2-3 mm slānī. Pēc cementa sacietēšanas to pārklāj ar jumta sloksni vai jumta papes.

Uzmanību: No betona un šķembām izgatavotiem pīlāriem nav nepieciešama hidroizolācija: tie nebaidās no mitruma. Ķieģeļu pīlāri ir piemēroti tikai sausām augsnēm, un pēc tam tikai pēc apstrādes ar dziļu iespiešanās impregnēšanu.

Secinājums

Kolonnu pamatu, kas ir sava veida balsts lielākajai daļai ēku, būtība ir statīvi, kas iet vertikāli uz leju un ir savienoti viens ar otru ar virszemes režģi. Materiāli šīs pamatnes izgatavošanai ir: koks (parasti ozols), akmeņi (dabīgie un mākslīgie), ķieģeļu mūris un cauruļu daļas (azbestcements un metāls).

Kolonnu pamats ir lētāks nekā citi. Tās cenu galvenokārt nosaka izgatavošanas materiāls, izmantotā tehnoloģija un izmēri. Ir nepieciešams aprēķināt un veidot kolonnu pamatus, pamatojoties uz attiecīgajiem GOST un SNiP.