Kā ar savām rokām izgatavot skrejriteni - zīmējumi, instrumenti un materiāli. Kā izgatavot elektrisko skrejriteni - soli pa solim instrukcijas ar fotogrāfijām Kā izgatavot skrejriteni no veca velosipēda

Internetā tagad ir pietiekami daudz. Bet to izmaksas bieži vien nav pieejamas visiem. Kā zināms, lētākais veids, kā iegūt jebkuru lietu, ir to izveidot pašam, izmantojot tikai izejmateriālus, parocīgus rīkus un citu ierīču lietotas detaļas.

Šeit ir neliela, soli pa solim sniegta instrukcija, kā ar minimāliem ieguldījumiem ar savām rokām salikt savu elektrisko skrejriteni.

Motorollera maksimālais ātrums ir aptuveni 30 km stundā, tam būs aptuveni 3 zirgspēki un tas ar vienu uzlādi spēs nobraukt aptuveni 18-20 km.

1. darbība: daļas un rīki

Tālāk ir sniegts svarīgāko izmantoto komponentu (detaļu) un nepieciešamo instrumentu pamata komplekts. Iespēju robežās uzkrājiet nolietotās detaļas no dažādām elektroierīcēm, kas bieži vien krāj putekļus jūsu bēniņos vai garāžā.

Kā izveidot labu un kas tam nepieciešams:

Sīkāka informācija:

Instrumenti:

2. darbība: skrejriteņa pamatnes izvēle

Jauna mājās gatavota elektriskā skrejriteņa ražošana jāsāk ar pamatni - bijušā parastā skrejriteņa rāmi. Derēs jebkura klasiskā Razor skrejriteņa bāze, jo īpaši priekšējo un aizmugurējo riteņu piekare, kurā tiek izmantotas atsperes un amortizatori, nevis gumija, turklāt tai ir elegantāks izskats. Parasto skrejriteni pārveidot par elektrisko skrejriteni ir vienkāršākais veids, taču radīsies problēmas ar aprīkojuma piekāršanas vietu.

Riteņi diez vai varēs izmantot vecos. Tie parasti ir nolietojušies, un gultņi ir vaļīgi vai salūzuši. Tātad bāzes riteņi būs jāpērk jauni (vēlams ar rezerves riepām). Izvēloties rāmi un riteņus, jāpatur prātā, ka topošajai konstrukcijai ar uzstādītiem riteņiem jāpaceļas 10-15 cm no zemes.

3. darbība: aizmugurējā piekare

Lai novietotu labus riteņus, jums būs jāsamontē pilnīgi jauna alumīnija aizmugurējā piekare. Šeit noderēs daži lēti kalnu velosipēdu amortizatori ar atsperes spēku aptuveni 250-300 kg/cm.Šādas detaļas lielos daudzumos tiek pārdotas specializētos tirgos/veikalos, kā arī daudzas no tām tiešsaistes izsolēs. Amortizatora stiprinājumi ir izgatavoti no 1/4″, diviem 2″ un 1″ alumīnija U veida kanāliem.

4. solis: dakša

Tāpat kā aizmugurējā piekare, arī dakša un priekšējā piekare saņems būtiskus uzlabojumus jauno riteņu dēļ. Šeit varat izmantot arī kalnu velosipēda dakšas atsperes un amortizatorus, lai izveidotu jaunu amortizatoru pāri ar šarnīriem katrā galā.

Šis dizains ir daudz vienkāršāks un uzticamāks nekā teleskopiskā dakša. Priekšējo riteni ar šādu dizainu var viegli centrēt stūres statņa ass priekšā. Ir ļoti svarīgi noregulēt riteni nedaudz uz priekšu - tas ievērojami palielinās stūrēšanas veiktspēju. Ja nepieciešams, nebaidieties pacelt motorollera priekšpusi vēl par pāris collām.

5. solis: Riteņi

Lai piestiprinātu riteņus pārējam skrejritenim, jums pašiem jāizgatavo asis no 1/2" vītņstieņiem (kniedes) un atbilstošiem uzgriežņiem. Riteņu gultņu iekšējais diametrs derēs 5/8″, tāpēc, lai iegūtu 1/2″ asi, kas cieši piegulēs gultņiem, būs nepieciešami atbilstoši spilventiņi. Elektrisko skrejriteņu ražotāji padara savas detaļas unikālas, nepiemērotas citiem modeļiem. Tāpēc riteņu izvēle jums būs diezgan liela.

Uzgriežņus saskrūvē kopā, līdz to atloki tiek nospiesti pret riteņu gultņu ārpusi. Lai nostiprinātu starplikas vietā, papildus tiek pieskrūvēts otrs uzgrieznis. Katra riteņa nostiprināšanai pie rāmja tiek izmantoti vēl četri uzgriežņi.

6. darbība: pārnesumkārba

Tā kā CIM motori, kurus plānojam izmantot, ir salīdzinoši liela ātruma un zema griezes momenta motori, ir nepieciešama pārnesumkārba, lai samazinātu motoru izejas ātrumu līdz pieņemamam līmenim. Paštaisīts elektriskais skrejritenis, kas izgatavots ar rokām, nevarēs strādāt bez pārnesumkārbas: šī nav rotaļu automašīna, šeit jums ir jānodrošina vienmērīgs starts.

Principā derēs jebkura divu ātrumu pārnesumkārba. Atkal mēs izvēlamies lietotus par zemāko cenu. Izgrieziet pārnesumkārbas, lai atbrīvotos no pēc iespējas vairāk izšķērdētas vietas, un pilnībā noņemiet korpusu, lai iegūtu 3 motoru pārnesumkārbu ar vienu izejas vārpstu.

Reduktoru uzstāda uz motorollera, izmantojot pārnesumkārbā iebūvētos oriģinālos skrūvju caurumus un dažas alumīnija leņķa daļas, kas pieskrūvētas motorollera rāmim. Visbeidzot, pie izejas vārpstas ir piestiprināts 21 zobains ķēdes rats #35 ķēdei.

7. solis: ķēdes spriegotājs

Sarežģītākā topošā elektriskā skrejriteņa daļa uzstādīšanas un turpmākās regulēšanas ziņā ir ķēdes spriegotājs. Pateicoties tā novietojumam, kad motorollera balstiekārta ir saspiesta, efektīvais ķēdes garums starp zobratu uz pārnesumkārbas un ķēdes ratu uz aizmugurējā riteņa palielinās. Tam ir jāuztur (jākompensē) papildu ķēdes spriegums. Papildus ķēdes spriegotājam skrejritenim bija nepieciešams arī tukšgaitas ķēdes rats.

Braucot pa nelīdzenu zemi, lecot vai viegli atsitoties pret ķermeni, ķēde var nolidot no aizmugurējā ķēdes rata. Lai tas nenotiktu, jums būs jāizgriež īpašs ierobežotājs. Elektriskā skrejriteņa uzbūve ar savām rokām no parastā skrūvgrieža nedarbosies: pārāk mazs griezes moments.

8. darbība: bremzējiet

Motori un piedziņas ķēdes ir lieliski, taču vēl svarīgāk ir spēt savlaicīgi apturēt skrejriteni. Tā kā disku bremžu rotori ir tikai lieli griežami metāla diski, kas piestiprināti pie riteņa, jūs varat vienkārši izmantot riteņa piedziņas ķēdes ratu kā disku bremzi.

Būs nepieciešams uzbūvēt suportu, lai no alumīnija bloka noķertu ķēdes ratu. Lai to izdarītu, mēs izmantojam alumīnija U-kanālu, divus bremžu klučus, atsperes un dažas skrūves. Jūs varat paņemt absolūti jebkurus paliktņus - šī ir sacīkšu automašīna.

Labo bremžu loku piestiprinām uz stieņa, kas iet cauri suportam, atsperēm un alumīnija piekares rāmim. Tā kā atspere pa vidu izplešas, bremze ir neaktīva un, ja nepieciešams, bremžu trose velk abas suporta puses vienu pret otru tā, lai tās abas virzītos uz ķēdes ratu un saspiež to no abām pusēm, nodrošinot bremzēšanu.

9. solis: Stūre

Arvien drošākai vadībai ir nepieciešama platāka stūre, jo riteņi mums būs diezgan plati. Gandrīz jebkura stūre gan no padomju modeļa, gan mūsdienu kalnu velosipēdiem viegli iederēsies.

Mēs to piestiprinām pie stūres statņa, iepriekš noregulējot skavu ar alumīnija kronšteinu ar skrūvju pievilkšanu. Ja stūre ir diezgan bieza, tad tajā var ērti ievietot droseļvārstu un halles sensoru.

10. darbība: rāmis (pamatne)

Kā no visparastākā skrejriteņa izgatavot elektrisko skrejriteni? Oriģinālais rāmis no standarta Raiser motorollera būs diezgan mazs. To var izmantot kā galveno platformu, lai piestiprinātu papildu virsmu, kas izgatavota no viegliem materiāliem. Tas nodrošinās vairāk vietas detaļām, piemēram, akumulatoriem. Jaunā virsma var būt izgatavota no oglekļa šķiedras vai augstas stiprības plastmasas – tas ievērojami palielinās tās nodilumizturību. Jauno pamatni uzskrūvējam virsū vecajai ar nerūsējošā tērauda skrūvēm ar iegremdētu galvu.

11. darbība: elektronikas uzstādīšana un pievienošana

Uzstādiet motora kontrolieri pārnesumkārbas priekšpusē pēc iespējas tuvāk rāmja alumīnija stūrim, lai atstātu pēc iespējas vairāk vietas akumulatoriem. Galvenais strāvas slēdzis ir pieskrūvēts tieši uz motorollera klāja, savukārt drošinātāju turētājs un pats drošinātājs ir pieskrūvēti rāmja apakšā (varat izmantot alumīnija leņķi vai kanālu). Labāk ir izmantot 200 A drošinātāju, jo tā ir maksimālā motora strāva.

Visi elektriskie savienojumi jāveic, izmantojot cietus, vadošus savienotājus. Internetā var viegli atrast paštaisīto elektrisko skrejriteņu diagrammas un pieslēgumu rasējumus dažāda veida dzinējiem, ātrumkārbām un jebkuras jaudas akumulatoriem.

12. darbība. Akumulators

Lai nodrošinātu maksimālu visas struktūras vieglumu un enerģijas uzkrāšanu, vislabākais risinājums būtu izmantot 5 Ah litija polimēru akumulatorus (piemēram, LiPo no HobbyKing).

Ar šo tilpumu pietiks ar 8 baterijām, rezervē ņemam vēl vienu. Lielās partijās bieži vien saskaras ar bojātām precēm. Protams, tos pēc tam veikalā var nomainīt pret jaunu akumulatoru, bet labāk to uzreiz ņemt ar rezervi. Rezultātā mēs iegūstam akumulatoru ar aptuveni 60V raksturlielumiem un aptuveni 600W izejas jaudu.

13. darbība: akumulatora turētājs

DIY elektriskā skrejriteņa montāža netiks pabeigta, ja tam nav pievienots akumulators. Šajā gadījumā ir jāapsver iespēja ātri nomainīt barošanas avotus. Lai uzstādītu akumulatorus uz motorollera rāmja, mēs uzbūvējam nelielu alumīnija vai plastmasas kastīti.

Protams, labāk ir izmantot polikarbonātu un pielīmēt to ar oglekļa šķiedru, lai iegūtu lielāku izturību. Kaste ir jānostiprina ar iegremdētām skrūvēm, lai, pārvietojoties, tās galva nepieķertos pie kājām un neizvirzās uz rāmja virsmas.

14. darbība: galīgā montāža

Pēdējais solis ir visas konstrukcijas salikšana un lodēšana kopā. Lai to izdarītu, izmantojiet skrūvgriezi ar uzgaļiem, uzgriežņu atslēgas un skrūvgriezi. Cieši pievelciet visus skrūvju savienojumus, vēlreiz pārbaudiet tos.

Tas arī viss - elektriskā skrejriteņa montāža ar savām rokām ir pabeigta, varat doties uz pirmajiem lauka testiem un pēc tam pilnveidot vai uzlabot iegūto modeli.

Video

"Patiesībā dzīve ir vienkārša, bet mēs to pastāvīgi sarežģījam."
(Konfūcijs)

Daudzi droši vien vēl atceras, kā 70. gados mūsu tēvi izgatavoja skrejriteņus ar riteņiem no lodīšu gultņiem. Kā šis dārdošais brīnums mūsos izraisīja ārkārtīgu lepnumu, bet kaimiņu puiši – baltu skaudību. Bet, laiks iet, viss mainās... Motorolleru mode atkal ir atgriezusies, tikai mūsu bērni ar tiem jau brauc. Un pirms kādiem četriem gadiem, aplēsusi savas iespējas, nolēmu no maza bērnu velosipēda izgatavot skrejriteni.

Es nekavējoties brīdināšu, ka jums šeit būs nepieciešams: metināšanas invertors ar elektrodiem (vēlams 2), slīpmašīna un metrs taisnstūrveida profilētas caurules. Un tā kā skrejritenis jau sen ir tapis, tad paskaidrošu tikai dažas nianses.

Man sanāca šādi:

Tas ir diezgan griezes moments overclocking un diezgan ātrs. Un tagad kārtībā. Vispirms nozāģējiet velosipēda aizmuguri un priekšpusi. Un priekšā mēs nozāģējām rāmja cauruli paralēli stūres caurulei.

Izmērām profilēto cauruli un izliekumos ar dzirnaviņām veicam V-veida griezumus. Mēs noliecamies un gatavojam. Mēs arī rūpīgi sametinām piestiprināšanas punktus aizmugurējiem un priekšējiem mezgliem. Stūres statni pagarinām ar papildu cauruli, kuru arī piemetinām pie dzimtās, velosipēda.

Šīs caurules iekšpusē iet skrūve ar ķīļa bloku. Vietējā skrūve, protams, izrādījās īsa, un man vajadzēja to pārgriezt uz pusēm un vidū iemetināt stieples gabalu (6 mm). Vāra skrūvspīlēs, lai padarītu to vienmērīgu. Pievērsiet īpašu uzmanību attālumam no vietas līdz zemes virsmai. Tam jābūt minimālam, ņemot vērā ceļa nelīdzenumus. Man tas bija jāpārtaisa, es pacēlu platformu pārāk augstu.

Virsū ir uzskrūvēts dēlis un skrejritenis kopumā gatavs. Vienīgais, kas trūkst, ir bremzes. Tos var likt no veca velosipēda (parastie diski). Kopumā jūs varat atstāt pedāļus un pagarināt sēdekļa cauruli un iegūt hibrīdu, sava veida velosipēdu skrejriteni.

Ja vēlaties, uz vietas var uzstādīt elektromotoru ar pārnesumkārbu, bet akumulatoru - uz bagāžnieka. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Pašdarināts slēpošanas skrejritenis

Ameriku droši vien neatvēršu ar to, ka bērni prot apmulsināt vecākus... Manai meitai ir skrejritenis ar maziem riteņiem, kas vairs neder, jo tie paši mazie riteņi, foto no interneta.

Un mazs velosipēds, atkal ar maziem ritenīšiem, kam neder ne velti - ceļi pieskaras stūrei, īsta velosipēda foto.

Tātad tika izvirzīts uzdevums no velosipēda izgatavot skrejriteni jau uz lieliem riteņiem. Pēc galvas saskrāpēšanas es ieskrāpēju garāžā ... Par to vēlāk ... Tā kā skrejritenis ar maziem riteņiem vairs nav pieejams, un "tehniskajā padomē" ar manu meitu nolēmām izgatavot skrejriteni. uz slēpēm.Nepieciešams: brīvais laiks (brīvdienās tā pietiek!), skrejritenis, gabaliņi lokšņu un mini slēpes.

Mēs izjaucam slēpes un izurbjam caurumus ar diametru 4 mm.

Pēc tam izvēlamies vajadzīgo lokšņu metālu, 2 mm biezumā, atzīmējam.

Pirms tam, lai metinātu nogrieztās daļas, es nolēmu to darīt.

Izmēģinām slēpes... Parasti!

Tas ir galvenais mehāniķis un visa šī apkaunojuma iniciators.

Krāsojam, žāvējam, savācam šo "sviestmaizi" kaudzē

Šī skrejriteņa uzbūve aizņēma divus vakarus 3 stundas - tas ir ar palīgu. Un vienā es domāju ātrāk. Nav daudz fotoattēlu bez apraksta (kā es teicu iepriekš, par to vēlāk) par mūsu paralēlo projektu “Scooter on Big Wheels” ar manu meitu. Skrejritenis ir uzbūvēts no aizmugures.

Lietotāja MishGun086 ziņu no DIY kopienas pakalpojumā DRIVE2

Izgatavojiet skrejriteni ar savām rokām no nulles

Es mācos diezgan aizraujošā inženierzinātņu koledžā (Hārvijs Muds), kur lielākā daļa cilvēku izmanto kādu no riteņu transportēšanas veidiem, sākot no longbordiem un vienriteņiem līdz motorolleriem un brīvajām līnijām.

1. darbība: dizains

Pirms sāku nodarboties ar modelēšanu, es vispirms ieskicētu lielāko daļu savu projektu, tostarp šo. Es tos izmantoju, lai noskaidrotu nepieciešamos pamatizmērus. Kad es guvu priekšstatu par to, ko es darīšu, es apbraukāju savu pilsētiņu ar klēpjdatoru un mērlenti un nofotografēju visu veidu motorollerus, kas man patika. Galu galā es savam skrejritenim izvēlējos Razor A5-Lux. Es arī agri nolēmu, ka vēlos to izgatavot no alumīnija, ar lāzeru grieztu akrila klāju un varbūt dažām gaismas diodēm nakts braucieniem.
Pēc 20 minūšu mērījumu veikšanas ar kāda A5-Lux ierīci man bija visi mērījumi, kas man bija nepieciešami nākamajam skiču ciklam. Tad es devos uz Google SketchUp un izveidoju pilnu 3D modeli. Lai gan SketchUp modelī smalkās konstrukcijas detaļas nebija 100% precīzas, es izmantoju šo modeli, lai noskaidrotu, kāds alumīnija krājums man ir nepieciešams, un noteiktu konkrētu griezuma garumu dažām detaļām.

Vēlāk būvniecības laikā (apmēram 5 mēnešus vēlāk) es mācījos SolidWorks inženierzinātņu klasē. Uz šo brīdi man bija pabeigta lielākā daļa detaļu, tāpēc šoreiz bija daudz vieglāk izveidot precīzu modeli. Es izmantoju šo modeli, lai noskaidrotu precīzu "salokāmā atbalsta stieņa" garumu un atrašanās vietu, bet es to aplūkošu vēlāk.
Es izmantoju galvenokārt 8-32 vāciņus un 8-32 pogas vāciņus, ar dažiem 5-40 vāciņiem mazām lietām.
Pēc daudziem pētījumiem tiešsaistē es atklāju, ka lielie ratiņkrēslu ritentiņi ir lēti, izturīgi un diezgan pieņemami.
Jau sākumā nolēmu, ka vēlos, lai klājs tiktu pārklāts ar caurspīdīgu akrila krāsu, tāpēc pasūtīju arī 1/4 caurspīdīga zaļuma no E-Street Plastics. Klāja griešanai izmantoju lāzera griezēju.

2. darbība. Klāja atbalsts

Es sāku ar klāja atbalstu un izstrādāju to ar nākamajām daļām. Klāja statīvs ir daļa, kas atbalsta motorollera pamatni.
Es izmantoju divus 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alumīnija garumus kā "sliedes" un savienoju tās ar diviem 2" tā paša materiāla gabaliem, lai izveidotu klāja atbalstu. Es izmantoju lentzāģi, lai sagrieztu tos aptuveni līdz garumam un pēc tam nogrieztu galus līdz garumam ar ~ 1 collu gala frēzi (to darīju gan sliedēm, gan savienojošajām sekcijām). Katram savienojumam ir divas melnā oksīda 1” 8-32 sešstūra galviņas skrūves ar pretcaurumu, lai galviņas būtu vienā līmenī.
Pagaidām es tikai izurbu vienu 17/64" caurumu (nedaudz vairāk par 1/4") sliežu priekšpusē, lai piestiprinātu stūres statņa statņus. Ar aizmugurējā riteņa stiprinājumu tikšu galā vēlāk.

3. darbība: statīvu un kolonnu uzmavas

Pēc tam es izveidoju statņus, kas stiepjas no klāja atbalsta ass līdz stūres statnei. Es izgatavoju šo gabalu no nedaudz atšķirīga krājuma, es izmantoju 1 1/4 "x 1/2" 1" vietā.
Jebkurā gadījumā es nogriezu divus gabalus līdz apmēram 16 collām un ieskrēju katra vienā pusē. Otra puse bija jāfrēzē dīvainā leņķī, tāpēc vienu pusi pagaidām atstāju raupju.
Es arī izgriezu divas 1 collu savienotāja daļas un apskatīju garumu abās pusēs.
Tagad nāk sarežģītā daļa: rīkoties ar šo dīvaino leņķi. Būtu bijis viegli, ja veikala vadītājs būtu ļāvis man nomainīt dzirnavu skrūvspīles pret pagriežamo galdu, bet viņš to nedarīja, tāpēc man nācās darboties radoši. Es beidzot izmantoju parastos T veida rievu stiprinājumus, lai detaļas piestiprinātu pie dzirnavu rāmja, un pēc tam izveidoju ļoti ieskicētu sistēmu, lai pārliecinātos, ka daļas ir izlīdzinātas 32,3 grādu leņķī pret dzirnavu z-asi. Man bija leņķa mērītājs, taču dažu fizisku ierobežojumu dēļ man tas bija jāizmanto kopā ar diviem kvadrātiem, lai pārliecinātos, ka viss ir vienā rindā. Un man tas bija jādara divas reizes, vienu reizi katram gabalam.
Par laimi, abas daļas sanāca labi!
Pēc tam es pievienoju divus gabalus kopā ar savienotāju daļām. Šiem savienojumiem es izmantoju 1 collas nerūsējošā tērauda 8–32 galvas skrūves un urbju galviņas ar 0,33 collu gala frēzēm. Lai pabeigtu gabalu, es izurbju atbilstošu 17/64 collu caurumu galā, lai savienotu to ar klāja balstu.
Nākamā daļa bija vēl grūtāka. Man bija jāizfrēzē attiecīgi 1/8 collu dziļi iegriezumi stūres statņa buksē (tā, caur kuru stūres statnis griežas). Atkal man nācās piespiest detaļu tieši pret dzirnavu gultni, kas izrādījās smagāka nekā iepriekš, jo tā bija caurule. Tas arī apgrūtināja stūra pareizu izlīdzināšanu, jo man nebija skaidras malas, uz kuru skatīties uz leju, jo tas bija noapaļots. Pēc ilgām pārdomām es izdarīju griezumus, un savienojums izrādījās normāls. Iepriekš redzamajos attēlos varat redzēt, kā gabali sader kopā.

4. solis: Stūres statne

Tā noteikti bija motorollera foršākā daļa. Stūres statnei vienmērīgi jāgriežas pat pie augsta spiediena, un alumīnija-alumīnija berze nav laba, tāpēc man bija jāizdomā, kā izolēt visu alumīniju rotējošajā savienojumā.
Es izmantoju ieeļļotus misiņa gultņus, kas atrodas ap stūres statni un slīd stūres statņa bukses iekšpusē, lai atdalītu kolonnu no bukses, un misiņa paplāksne starp bukses augšdaļu un vārpstas buksi izolē savienojuma augšdaļu. Apakšējam šarnīram ir jāiztur liels svars, tāpēc es salūzu un nopirku vilces gultni, lai ieeļļotu stūres mehānismu.
Pašu stūres statni uztaisīju no divām teleskopiskām caurulēm. Apakšējais, lielākais diametrs ir aptuveni 1 1/4 "ārējais diametrs un iekšējais diametrs ir 1". Es uzstādīju vītņotu plāksni iekšējās caurules iekšpusē un izurbju atbilstošu caurumu ārējā caurulē. Šie caurumi atrodas pareizajā augstumā, un vītņots rokturis tos satur kopā. Nākotnē es, iespējams, izgriezīšu spraugu ārējā caurulē, lai jūs varētu viegli pielāgot augstumu, bet pagaidām es to atstāju iestatītajā augstumā.
Es izmantoju 1 collas gala frēzi, lai iekšējās caurules augšdaļā izveidotu noapaļotu griezumu, lai vēl viena 1 collas caurule varētu ietilpt augšpusē, lai izveidotu roktura stieņus. Es izveidoju korķi no 3/4 collu cieta stieņa un ievietoju to iekšējās caurules augšpusē, lai stūre iegrieztos šajā korķī.

5. darbība: priekšējo riteņu kronšteins

Es izgatavoju priekšējā riteņa kronšteinu no 2"x1/4" alumīnija ar diviem 2"x1/2" savienotājiem. Es novietoju savienotājus 1 collu attālumā viens no otra un savienoju tos ar sāniem ar tām pašām 8-32 skrūvēm. Pēc visu caurumu izurbšanas un pieskāriena es izmantoju CNC maršrutētāju, lai izgrieztu 1,25 collu caurumu savienotāja augšpusē un 1,25 collu padziļinājumu apakšā. Tādējādi stūres statnis var slīdēt cauri augšai un iet dziļi apakšā. Tas nodrošina vieglu metināšanas izlīdzināšanu un nodrošina papildu stingrību. Diemžēl manā koledžā nav labu metināšanas iekārtu, un mēs nemaz nevaram metināt alumīniju. Tāpēc pavasara brīvlaikā man bija jāpaņem daži gabali mājās, lai es varētu tos sametināt. Vairāk par metināšanu pastāstīšu 9. darbībā.
Es izurbju 0,316 caurumu, lai tas atbilstu 5/16 collu asij, un pēc tam uz ass izveidoju ievilkumus, lai piestiprinātu fiksatoros, kas notur asi vietā.

6. darbība: aizmugurējā riteņa kronšteins

Šis varētu būt vienkāršākais gabals. Es izmantoju 1/4" x 1 1/4" kātu, kas savienots ar nelielu 1/2" x 1 1/4" gabalu, un pievienoju tos ar četrām 8–32 galvas skrūvēm. Es atstāju pārējos galus nelīdzenus, jo šajā montāžas posmā nebiju pārliecināts, kur tieši novietot kronšteinu.

7. solis: locīšanas mehānisms

Saliekamajam mehānismam es gribēju, lai starp statņiem un klāja balstu būtu piestiprināts stienis, izveidojot trīsstūri ap galveno viru un neļaujot tai salocīties. Es arī gribēju, lai varētu pavilkt apakšējo tapu, salocīt skrejriteni un pēc tam to pašu stieni piestiprināt atpakaļ aizmugurējam ritenim, lai tas salokās uz augšu. Izdarīt vienu no tiem būtu viegli, bet abus izdarīt būtu grūti, jo man bija jāapmierina abu trīsstūru leņķis un garums. Šī problēma bija pietiekami sarežģīta, lai es zināju, ka, ja mēģināšu to vienkārši atrisināt, es sabojāšu, tāpēc es nolēmu pārtaisīt visu skrejriteni Solid Works, lai varētu iegūt pareizos izmērus šai daļai.
Tā kā lielākā daļa skrejriteņa jau bija uzbūvēta, Solid Works uzbūvēšana aizņēma tikai dažas stundas, jo man jau bija noteikti visi izmēri un detaļas.
Pēc skrejriteņa modeļa salikšanas bija nepieciešama aptuveni stunda, lai pielāgotu nolaižamo stieņa garumu un caurumu izvietojumu, pirms skrejritenis nofiksējās nesalocītā stāvoklī taisnā leņķī un nofiksējās noliktā stāvoklī, lai stūres statne būtu paralēla klājam. Es paņēmu mērījumus no modeļa un izmantoju tos īstās daļas izgatavošanai.

8. solis: metināšana

Projektējot centos maksimāli ierobežot metināšanu, bet bija vēl daži savienojumi, kurus vienkārši nevarēja izveidot ar skrūvēm. Tas ir savienojums starp statņiem un stūres rumbu, stūres statni un priekšējā riteņa kronšteinu, kā arī nolaižamā stieņa galiem.
Man arī mājās nav TIG metinātāja, taču esmu lasījis internetā, ka alumīniju var metināt ar MIG uzstādījumu, ja parastā tērauda stieņa vietā izmanto speciālu alumīnija pildvadu un kā aizsarggāzi izmanto 100% argonu. . Mums bija arī jānomaina uzmava, pistole un uzgalis, jo es nedomāju, ka varat izmantot nevienu no daļām, kas pieskārās tērauda metināšanas stieplei. Ķīmiskā līmenī notiek kaut kas, kas izjauc alumīnija metināšanu, ja jūsu materiāls vai pildvielas stieple ir piesārņota ar tēraudu. Šī iemesla dēļ materiāls ir jānotīra ar tonnu nerūsējošā tērauda birstes, lai to notīrītu pirms metināšanas (nerūsējošais tērauds nez kāpēc ir piemērots).
Lielākā daļa savienojumu, kas man bija jāmetina, bija diezgan biezi, tāpēc man nebija jāuztraucas par to, ka var izdegt vai sabojāt kaut ko sliktu (man bija jāpievieno siltums ar butāna degli, lai tas būtu pietiekami karsts metināšanai), bet stūres caurule ir ļoti plāns, un man vajadzēja to piemetināt pie 1/2" plāksnes, tāpēc es nolēmu metināšanas vietā izmantot tikai regulēšanas skrūvi. Ja vēlāk šis savienojums neizdosies, es risināšu metināšanas problēmu.

9. darbība: progresa fotoattēli

Šeit ir tikai daži progresa fotoattēli.

10. darbība: akrila klājs

Es izgatavoju klāju no 1/4" caurspīdīga zaļa akrila.
Es izmantoju Solid Works modeli, lai iestatītu klāja izmērus, un es galu galā eksportēju modeli uz .dxf failu, lai varētu to izgriezt tieši ar lāzera griezēju.
Ne tā jautrākā daļa bija 20 caurumu urbšana un pieskaršanās visām 8–32 skrūvēm, kas notur klāju pie sliedēm.
Es parasti izmantoju krānu frēzpatronā un piesitiet katram caurumam tūlīt pēc tam, kad tas ir urbts, lai frēze būtu nulles tieši virs cauruma. Tas nodrošina vislabāko iespējamo pieskārienu, taču tas aizņem uz visiem laikiem, jo ​​jums ir jāizņem urbjpatrona un jāmaina uzmavas un viss, un pēc tam jāmaina Z ass augstums, kas ir ļoti nogurdinoši, ja jums tas jādara 20 reizes ātri pēc kārtas, tāpēc , šajā gadījumā es nolēmu to nedarīt un vienkārši pieskāros tam ar roku. Mana plaukstas locītava bija ļoti sāpīga pēc pēdējā pieskāriena, lai gan es priecājos, ka izmantoju tikai 8-32 skrūves, nevis kaut ko lielāku, pretējā gadījumā mana roka varēja nokrist.
Es iztīrīju visu dzesēšanas šķidrumu un pievienoju klāju! Tas izskatās pārsteidzoši!

11. solis: apdares darbi un nākotnes plāni

Virsmas apdare:
Dažās vietās, kur bija redzami skrāpējumi, uz alumīnija izmantoju 240 un 320 smilšpapīru. Pēc tam es izmantoju Scotch-Bright pārklājumu un ar to pabeidzu pārējo alumīniju, nodrošinot jauku gludu matētu apdari.
Galīgā konstrukcija:
Es apgāju katru savienojumu un notīrīju atlikušo dzesēšanas šķidrumu no skrūvju vītnēm un vītņu caurumiem. Tad pirms salikšanas visām skrūvēm uzliku Thread Lock.

Rezultāti.
Kā vienmēr ir jāstrādā, lai gan esmu ļoti apmierināts ar pašreizējo skrejriteņa stāvokli. Šeit ir dažas lietas, pie kurām es vēlētos strādāt līdz šim, un es pievienošu atjauninājumus, tiklīdz šīs daļas būs pabeigtas.
Pievienojiet akumulatoru un īpaši spilgtas baltas gaismas diodes zem akrila klāja.
Ieviesiet aizmugurējo PIN bloķēšanas mehānismu, lai es varētu bloķēt skrejriteni noliktā stāvoklī.
Izveidojiet kaut kādu bremžu mehānismu.
Izveidojiet spraugu, kas savieno abus ārējās stūres statņa atveres, lai pogas būtu regulējamas.
Iegādājieties labākos riteņu gultņus, lai atvieglotu braukšanu.
Noņemiet vairāk materiāla no stūres statņa bukses iekšpuses, lai samazinātu stūres berzi.

27.09.2018

Izvēloties personīgo elektrisko transportlīdzekli, nav nepieciešams aprobežoties ar tipiskiem rūpnīcas modeļiem. Elektrisko skrejriteni varat salikt pats, ar savām rokām, maksimāli atbilstoši esošajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams parasts skrejritenis (bāze), motora ritenis, akumulators un kontrolieris. Pārmaiņām būs nepieciešamas arī vadības ierīces - bremžu sviras, droseles svira un strāvas slēdzis. Motorolleru pamatnes atkarībā no riteņu diametra ir sadalītas šādos veidos:

1. mikro - līdz 8";
2. mini - 8-10";
3. midi - 12-16";
4. maxi – no 20”.

Papildus riteņu diametram var atšķirties arī to platums. Par skrejriteņiem tiek uzskatīti arī Scruzer, Evo un līdzīgi modeļi, taču ārēji un motora jaudas ziņā tie vairāk atgādina elektriskos skrejriteņus. Pamatnes veids ietekmē elektriskā skrejriteņa braukšanas īpašības.

Izlemiet par riteņa izmēru

Pirms pats izgatavojat elektrisko skrejriteni, jums jāizlemj par tā dizaina iezīmēm. Liela nozīme ir riteņu izmēram un veidam (tie var būt lietie vai piepūšamie), balstiekārtas klātbūtnei, motora riteņa montāžas atlaižu izmēram un akumulatora atrašanās vietai. Optimālais riteņa diametrs ir atkarīgs no to ceļu kvalitātes, pa kuriem jūs gatavojaties braukt. Opcija “mikro” ir piemērota tikai ripināšanai uz flīzēm un laba asfalta. "Mini" - ļauj pārvarēt nelielus šķēršļus ceļā. "Midi" ļauj pārliecinoši braukt ar ātrumu 40 km/h un vairāk, nebaidoties no mazām bedrēm. "Maxi" ir lieliski piemērots tiem, kam patīk braukt pa nelīdzenu reljefu un problemātiskiem ceļiem. Piekare daļēji izlīdzina nelīdzenumus. Bet ir noteikums - ritenis spēj pārvarēt šķērsli, kas nepārsniedz 1/2 no tā diametra.

Akumulatora uzstādīšanas vietas izvēle

Litija jonu akumulatoru var ievietot dažādās motorollera daļās:

Jautājumā par to, kā ar savām rokām izgatavot elektrisko skrejriteni pieaugušajiem, ir daudz nianses. Tātad motora riteņa izmērs tiek izvēlēts atkarībā no atkritumu platuma. Īpaša uzmanība jāpievērš akumulatora izvēlei, jo no tā ir atkarīgs elektriskā skrejriteņa svars, vadāmības vieglums un darbības rādiuss ar vienu uzlādi. Mūsdienu elektriskie skrejriteņi ir aprīkoti ar litija akumulatoriem - litija jonu elementu komplektiem, LiPo vai LiFePO4 akumulatoriem. No litija jonu elementiem izgatavotās baterijas ir vieglākas un lētākas, savukārt LiFePO4 akumulatori kalpo ilgāk un nebaidās no sala.

Cik tālu cilvēks var nobraukt, vienreiz atgrūžoties no zemes? Ja tas ir viens solis, tad vidēji tas ir mazāks par metriem. Pieskrienot un stiprāk atgrūžot, var veikt četru vai piecu metru lēcienu. Tāpēc iedomājieties mūsu pārsteigumu, kad redakcijā parādījās pieticīgs, jau pusmūža vīrietis un paziņoja, ka no viena kājas grūdiena var pārvietoties 50 metrus un pat ar 30 kg slodzi. Apmeklētāja rokās atradās kaut kādi dīvaini rati. Mēs, saprotams, šaubījāmies.

Šaubu gadījumā viņi pieprasīja pierādījumus.

Nu, lūdzu, - mums teica dīvainu ratu īpašnieks. - Ejam ārā. Šeit, uz bruģa, esam pārliecināti, ka netiekam maldināti.

Uzmanīgāk apskatot, izrādījās, ka "ratiņi" ir pārveidots bērnu skrejritenis. Mūsu viesim, inženierim Sergejam Staņislavovičam Lundovskim, izdevās to pārvērst par neparastu transportlīdzekli pieaugušajiem.

Kā tev izdevās “izaugt” skrejriteni? Kāda ir viņa maiņas būtība? Pirmkārt, maksimāli pieļaujamā platformas nolaišanā, uz kuras stāv “vadītājs”. Pārbūvētā skrejriteņa klīrenss noslogotā stāvoklī ir tikai 30 mm. Bet ar to, kā liecina prakse, pilnīgi pietiek, lai brauktu ne tikai pa gludu asfaltu, bet arī pa lauku takām. Ietriecoties ceļa nelīdzenumu apakšā, motorollers vienkārši izslīd uz priekšu. Un, ja ir lielāks šķērslis, vadītājs var palīdzēt savai automašīnai, raustot stūri uz augšu un tādējādi paceļot priekšējo riteni.

Platformas nolaišana pazemināja mašīnas smaguma centru, kas pozitīvi ietekmēja tās stabilitāti un ļāva viegli sasniegt zemi ar "skriešanas" kāju, nesaliecot balsta kāju pie ceļa. Un, pateicoties tam, vadītājs nogurst daudz mazāk nekā izmantojot skrejriteni ar standarta (augstu) platformu.

Auto ir izgatavots uz Orlik bērnu sporta rullīša bāzes (maksa 14 rubļi). Kā redzams attēlā, ir nogrieztas dakšu kājas, kas ved uz aizmugurējo riteni un veltņa priekšpusi. No tērauda stūra 20X20X5 mm tika izgatavota jauna platforma atbilstoši bagāžas nodalījuma izmēram; zīmējumā tā garums ir 320 mm, kas ir visizdevīgākais. Rūpnīcas sportrollera priekšējā daļa ir savienota ar platformu ar skavu, kas piemetināta pie caurules un četrām M8 skrūvēm. Zem skavas kājiņām novietota plāksne ar biezumu aptuveni 20 mm, ar kuras palīdzību var atrast vadītājam ērtāko platformas slīpumu.

Stūres caurules garums jāpalielina tā, lai vadītājs varētu ērti vadīt mašīnu, neliecoties.

Aizmugurējā riteņa dakša ir izgatavota no tā paša stūra kā pati platforma.

Kā bagāžnieks, kuru vislabāk novietot virs priekšējā riteņa, tiek izmantots apzīmogots velosipēda bagāžas rāmis. Tas ir piestiprināts pie stūres statņa galvas un priekšējās ass. Bagāžnieku nolikt aizmugurē nav iespējams, jo slodze apgrūtina stumjošās kājas pārvietošanu.

Sāciet mācīties braukt ar skrituļslidām pa līdzenu, neslīpu asfaltētu vietu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ilgstošas ​​un spēcīgas, bet ne asas grūdiena veikšanai ar pēdu, kā arī kustību apgūšanai ar inerci. Šajā gadījumā stūrei jābūt pilnīgi nekustīgai, pretējā gadījumā (paaugstinātas pretestības dēļ) ātrums strauji samazinās.

Treniņos ātri tiek noteikts, kura kāja ir visefektīvākā kā atbalsta kāja un kura kā stumšanas kāja.

S. LUNDOVSKII, inženieris

Parādās 1920. gados pagājušā gadsimta skrejriteņi ir kļuvuši ne tikai par iecienītākajām bērnu rotaļlietām, bet arī par izplatītu transporta veidu. Šodien jūs varat izgatavot skrejriteni ar savām rokām.

Pašdarināta skrejriteņa vispārīgā shēma

Pašdarināts skrejritenis ir viegli izgatavojams, un tā izmaksas ir minimālas.

Visiem skrejriteņiem ir 2 galvenās daļas - kāju dēlis un stūres statnis. Ražošana sākas ar soļiem. Nogriež 80-90 cm garu dēļa gabalu.Aizmugurē izgriezta rieva aizmugurējam ritenim. Izgriezuma dziļumam jābūt par 2 cm lielākam par riteņa rādiusa un ass biezuma summu. Ja tiek izmantoti lodīšu gultņi, tad to ass ir koka stienis.

Ass, kurai jāatrodas dēļa plaknē, kas vērsta pret zemi, ir piestiprināta ar skrūvēm. Bērnu velosipēda ritenis ar uzgriežņiem piestiprināts pie koka priekšgala. Boss ir piestiprināts ar skrūvēm no apakšas pie kājiņas. Kāju balsta priekšpusē ir izgriezti 45° stūri. No augšas ir piestiprināts stienis, kura platums ir vienāds ar kājiņas platumu. Stieņa priekšējie stūri ir arī sagriezti 45 ° leņķī.

Tagad, lai iegūtu koka skrejriteni, no loga aizbīdņa tiek noņemta dzelzs stieple un kronšteins ir saliekts burta P formā. Tam vajadzētu brīvi griezties aizbīdnī. Viņi nogriež vītnes uzgriežņiem kronšteina galos, ievietojiet to fiksatora iedobē un ar skrūvēm piestiprina vertikāli uz pēdas dēļa koka bloka.

Stūres statnis ir izgatavots tādā pašā veidā. Atšķirība ir tāda, ka galā pretī ritenim ir pienaglots šķērsvirziena koka dēlis, kas kalpo kā stūre.

Stūres statņa dēlī pie krustojuma ar kāju balstu ir izurbti 2 caurumi pagrieziena bloka kronšteina piestiprināšanai. Galos ir pieskrūvēts uzgrieznis, un paplāksnes ir vītņotas. Stieņi tiek ievietoti stūres statņa caurumos. Ar uzgriežņu un kontruzgriežņu palīdzību tiek fiksēta konstrukcija.

Iepriekš izgatavoti zīmējumi atvieglos ražošanu.

Nepieciešamie instrumenti un rasējumi

Lai izgatavotu koka skrejriteni, jums būs nepieciešami šādi instrumenti:

• darbagalds vai kazas zāģēšanai;
• fiksēts galdniecības laukums;
• elektriskais urbis;
• 2 regulējamas uzgriežņu atslēgas;
• mērlenta;
• krustveida skrūvgriezis;
• zīmulis;
• asu zāģi;
• āmurs.

Lai izgatavotu transportlīdzekli no koka, jums būs nepieciešams:

• apstrādāta priedes koksne garenvirziena stieņiem;
• pildspalvas;
• rokturu statīvi;
• savienojošais kakls;
• saplāksnis klāja pēdai;
• skrūves.

Pirmkārt, jums vajadzētu izveidot zīmējumu. Atbilstoši izmēriem tiek nozāģēti koka gabali un rūpīgi marķēti izurbto caurumu centri, kuriem jābūt 2 dažāda diametra:

• aksiālajām skrūvēm un tām, kurām gareniskie stieņi ir piestiprināti pie savienojošā kakla - 1,3 cm;
• visi pārējie - 0,6 cm.

Tagad jums vajadzētu izkārtot detaļas saskaņā ar zīmējumu uz grīdas. Lai saliktu skrejriteņa rokturi, stūres statņa augšpusē jāpievieno 2 stūra kronšteini ar skrūvēm. Pēc tam rokturis tiek pieskrūvēts vietā.

Priekšējie riteņi tiek montēti, kā asi izmantojot 1,3 cm biezu skrūvi.Abās riteņu pusēs ir ievietota paplāksne. Tagad jums ir jāpārbauda, ​​vai samontētā ass ir pārāk pievilkta. Pēc tam viens pret otru tiek pievilkti 2 uzgriežņi, kas nodrošinās, ka pastāvīgas kustības laikā nav vibrācijas. 2 skrūves ar gredzeniem ir ievietotas atbilstošajos stūres statņa caurumos.

Platformas rāmji piestiprina 2 gareniskās stieņus pie savienojošā kakla. Atlikušās 2 skrūves ar gredzeniem ievieto atbilstošajos caurumos savienojuma kaklā. Klājs ir piestiprināts pie 2 gareniskajiem stieņiem ar ratiņu skrūvēm.

Nākamais solis ir piestiprināt stūri un uzstādīt savienojošo kaklu, pie kura ar skrūvēm piestiprināts leņķa kronšteins, lai nostiprinātu konstrukciju.

Aizmugurējie riteņi ir salikti tāpat kā priekšējie.

Atliek pielikt bremzi, un paštaisītais transportlīdzeklis ir gatavs. Nedaudz uzlabojot dizainu, jūs varat iegūt saliekamo skrejriteni.

Kā no saplākšņa izgatavot skrejriteni?

Jūs varat izgatavot skrejriteni no saplākšņa. Šim nolūkam jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• saplāksnis 10 mm biezs;
• mēbeļu plāksne 28 mm bieza;
• priekšējā dakša no velosipēda (ritenis 20 collas);
• aizmugurējais ritenis (12 collas).

Kā stiprinājumus var izmantot pašvītņojošas skrūves un mēbeļu stūrus. Turklāt visas detaļas jāpielīmē ar PVA līmi. Klīrenss ir jāveido vairāk. Beigās produkts ir jānolako, tad koka skrejritenis kalpos ilgi.

Norādījumi, kā no bērnu velosipēda izgatavot skrejriteni

Skrejriteņa izgatavošana no bērnu velosipēda ir ātra un vienkārša. Šim nolūkam jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• 2 dakšas no bērnu velosipēda;
• 2 riteņi;
• ūdensvads 1,5 m garumā, sieniņu biezums 2,5 mm, diametrs 35 mm;
• caurule 1,5 m gara, 2,5 mm bieza, 20 mm diametrā;
• saplākšņa gabals;
• uzgriežņu atslēgas;
• skrūves;
• metināšanas mašīna;
• urbis;
• bulgāru;
• krāsviela.

Lai saliktu bērnu skrejriteni, būs nepieciešamas pamatiemaņas darbā ar instrumentu.

Soli pa solim instrukcija:

1. Izjaucam velosipēdu. Mēs nogriezām rāmi no priekšējās dakšas ar dzirnaviņām. Ar aizmugurējo dakšu jāstrādā arī ar dzirnaviņām.
2. Karkasu izgatavošana un konstrukcijas metināšana. Lai izveidotu rāmi, paņemiet cauruli un salieciet to. Viens caurules gals ir piemetināts pie priekšējās dakšas, bet pie otra metāla plāksne. Tagad aizmugurējā dakša ir piemetināta pie plāksnes, kas padara dizainu uzticamāku. Velosipēda bremze ir piestiprināta pie stūres.
3. Mēs pievienojam dēli vai saplāksni. Lai, braucot ar skrejriteni, būtu ērti stāvēt, pie tā rāmja jāpieskrūvē dēlis. Lai to izdarītu, vispirms sametiniet 2 plāksnes un izurbiet tajās caurumus. Dēlis ir piestiprināts ar skrūvēm ar uzgriežņiem vai pašvītņojošām skrūvēm; tajā tiek veikts griezums, lai rāmis tajā iekļūtu.
4. Glezna. Jūs varat izmantot aerosola krāsu. Piemēram, nokrāsojiet priekšējo riteni matētu melnu, bet aizmugurējo riteni un dēli - rozā fluorescējošu krāsu, ja transportlīdzeklis paredzēts meitenei.

Koka skrejritenis vai paštaisīts skrejritenis, kas izgatavots no velosipēdiem, ir lēts un kalpos ilgi.