Kā izveidot pagrabu zem mājas. Vai jau uzbūvētā mājā ir iespējams uztaisīt pagrabu?

Mūsu tālajiem senčiem nebija ne jausmas, ka pagrabs var tikt izmantots kā dzīves telpa.

Taču, attīstoties tehnoloģiskajam progresam, ir parādījušies būvmateriāli, kas pagrabu var padarīt piemērotu dzīvošanai.

Tieši šī iemesla dēļ lauku māju īpašnieki, kuri ir ieinteresēti palielināt savu māju izmantojamo platību, izmanto pagrabus dažādiem mērķiem.

Pagrabos, kas izbūvēti atbilstoši visām tehnoloģiskajām iezīmēm, var veikt dažādas funkcijas – viss atkarīgs no mājas īpašnieka vajadzībām. Jebkurā gadījumā šis stūris nekļūs par nekam nederīgu telpu, un tas noteikti nebūs tukšs.

Pagrabu veidi pēc mērķa

Pēc lietošanas metodes pagrabi ir sadalīti vairākos veidos:

• Pagrabs dārzeņu, augļu un dažādu mājsaimniecības izstrādājumu uzglabāšanai. Mūsdienās daudzi lauku māju iedzīvotāji labprāt audzē dārzeņus un augļus. Tagad viņiem būs iespēja atvēlēt atsevišķu stūrīti ražas novākšanai.
• Pagraba darbnīca.Šajā telpā jūs varat izveidot pilnvērtīgu darba vietu, novietot ērtus galdus un novietot visus nepieciešamos instrumentus pagraba plauktos.
• Pagrabs kā papildu telpa. Visbiežāk šeit tiek iekārtotas oriģinālas dzīvojamās istabas vai mājīgi minibāri ar vīna pagrabu. Tomēr pagrabstāvā var būt guļamistaba, atpūtas telpa un biljarda telpa.
• Pazemes garāža- Šī ir lieliska ideja nelielu zemes gabalu īpašniekiem, kuriem nav iespēju izbūvēt atsevišķu garāžu automašīnas uzglabāšanai un apkopei.
• Pagrabstāvā pirts, sauna un baseins. Pareizi projektējot un izbūvējot šo telpu, tā būs brīnišķīga vieta atpūtai visai ģimenei.
• Pagrabs kā tehniskā telpa.Šeit var novietot katlu telpu vai dažādas komunikācijas, piemēram, gāzes katlu mājas apkurei.

Materiāli un instrumenti

Izvēlēties materiāliem, kas nepieciešami pagraba izbūvei, jāpievērš īpaša uzmanība, jo no tiem būs atkarīga ne tikai konstrukcijas kvalitāte, bet arī hidroizolācijas process (būvkonstrukciju pasargāšana no mitruma iekļūšanas).

Optimālais risinājums pagraba izbūvei būtu smilš-kaļķu ķieģelis. Būvējot sienas un griestus, to labāk izmantot ūdensizturīgs betons, kas pasargās pagrabu no gruntsūdens spiediena.

Attiecībā uz instrumentiem jums būs nepieciešams:

• maisītājs betona sastāva sagatavošanai;
• vairāki tīri spaiņi;
• metināšanas mašīna;
• lāpsta, kā arī durklis-lāpsta;
• špakteļlāpstiņa (citiem vārdiem sakot, “špakteļlāpstiņa”, instruments, kas ir pulēta lāpstiņa uz izliekta roktura);
• dažāda izmēra āmuri;
• ieraudzīja;
• lidmašīna;
• metāla zāģis;
• cirvis.

Soli pa solim pagraba izbūve

Pirms pagraba būvniecības uzsākšanas ir nepieciešams veikt visu nepieciešamo aprēķinus un sacerēt rasējumi nākotnes celtniecība. Šajā gadījumā jāņem vērā augsnes sasalšanas dziļums, kā arī gruntsūdeņu negatīvā postošā ietekme.

Gruntsūdeņi var padarīt pagrabu nepiemērotu pilnai lietošanai. Ilgstoša iedarbība uz gruntsūdeņiem noved pie pamatu iznīcināšana un pēc tam visu struktūru.

Pamatu ielikšana lauku mājai ar pagrabu

Skaidrs, ka pagrabs atradīsies zem zemes virsmas, tāpēc nepieciešams izrakt vajadzīgā dziļuma bedri (1,5–2 m), un pēc tam sakārtojiet to pareizi.

Tranšejas sienām vajadzētu kompakts lai augsne nenokāptu. Bedres apakšā tiek novietoti vairāki šķembu un smilšu slāņi, kurus rūpīgi sablīvē.

Pagraba stāva izbūve

Jāņem vērā: ja grīdu veido pēc sienām, tad ielej betona maisījumu gaisa spilvens, un veidņu izbūve nav nepieciešama.

Pagraba grīdas izbūves tehnoloģija:

• Vispirms tas tiek pārbaudīts bedres dziļums, ja nepieciešams, noņemiet lieko augsni.
• Nākamais posms - pagraba hidroizolācija. Šo procedūru var veikt dažādos veidos, bet vienkāršākais veids ir izmantot īpašu biezu plēvi hidroizolācijai, to pārdod specializētos veikalos. Šis materiāls ir izturīgs un nezaudē savas īpašības daudzu gadu laikā.
• Pēc hidroizolācijas tas tiek uzstādīts uz grīdas pamatnes siltumizolācijas slānis, kas sastāv no ekstrudēta polistirola, putupolistirola utt. Siltumizolācijas materiāla loksnes tiek uzklātas tieši uz plēves virsmas.

Padoms! Lai pagrabā labāk saglabātu siltumu, nepieciešams, lai siltumizolācijas slānis būtu vismaz 5 cm biezs.

• Tālāk tiek uzstādīts vēl viens hidroizolācijas slānis un pēc tam instalēta siets pastiprināšanai. Šāda sieta stieples biezumam jābūt vismaz 3 mm.
• Pēdējais grīdas pamatnes veidošanas posms būs liešana betona java. Optimālais betona slāņa biezums ir 8-10 cm.

Kad betona pamatne ir pilnībā sacietējusi, varat sākt grīdas apdare pagrabā. Šim nolūkam jūs varat izmantot keramikas flīzes, grīdas dēļi utt.

Monolītu sienu izbūve pagrabā

Ja tehnoloģija ir izvēlēta mājai ar pagrabu sloksnes pamats, tad sienas būs uzticamas un izturīgas.

Procedūra ir šāda:

1. sākotnēji uzstādīts stacionāra koka veidne, kas atbilst sienu augstumam;
2. Tālāk monolītās sienas tiek pastiprinātas. Lai to izdarītu, ir adīts armatūras rāmis, attālums starp šūnām ir 25x25 cm, armatūras sieta diametrs nav mazāks par 12 mm;
3. tiek ielejams betons. Ir svarīgi aizpildīt uzreiz, nevis vairākos posmos. Lai to izdarītu, jums iepriekš jāparūpējas par nepieciešamo betona šķīduma daudzumu.

Padoms! Betona sienu biezumam pagrabā jābūt 20–40 cm, tas var mainīties atkarībā no augsnes īpašībām un stāvu skaita dzīvojamā ēkā.

Hidroizolācija pagrabā

Lai ūdens neuzkrātos pagrabā, par to ir jādomā hidroizolācija.

Ja pagrabs tika būvēts no putuplasta blokiem vai ķieģeļiem, visas šuves jāpārklāj ar īpašu hidroizolācijas mastika un tad uzmanīgi apmest sienas.

Arī uz grīdas visas pieejamās locītavas apstrādāts ar mastiku. Šo procedūru drīkst veikt tikai uz sausas virsmas.

Vēl viena obligāta darbība būs ražošana drenāža(paņēmiens gruntsūdeņu savākšanai un pēc tam novadīšanai no ēkas konstrukcijas), kas pasargās pagrabu no applūšanas, kā arī no mitruma uzkrāšanās.

Lai to izdarītu, pat sienas būvniecības stadijā pamatu pamatnē (apakšējā daļā, kas saskaras ar zemi) tiek uzstādītas speciāli izraktas tranšejas. drenāžas caurules. Produkti ir uzstādīti aptuveni leņķī 3 grādi. Ūdens no tiem iztecēs dabiski.

Kā izveidot ventilāciju pagrabā

Visbiežāk, lai radītu komfortablus apstākļus pagrabā, viņi izmanto pieplūdes un izplūdes ventilācijas sistēma nodrošinot dabisku svaiga gaisa plūsmu.

Tas sastāv no:

• padeves caurule, kas piegādā svaigu gaisu no ielas;
• kapuci, kas izvada gaisu no telpas uz ielu.

Izpūtējs uzstādīts gar griestiem un pēc tam nogādāts uz jumta. Ja pagrabā ir kamīna kanāls, tad nosūcējs tiek uzstādīts blakus. Tas var būtiski uzlabot pagraba ventilācijas efektivitāti. Izplūdes caurulei jāatrodas augstāk par visām ēkām, kas atrodas netālu no mājas.

Padeves caurule ir uzstādīts pretējā pusē no izplūdes un atrodas aptuveni 50 cm augstumā no grīdas. Šī caurule ved arī uz jumtu.

Kā izolēt pagrabu

Pagrabs ir aukstākā un neomulīgākā vieta visā mājā, tāpēc jārūpējas par to, kas siltumā neradīs kondensāciju un saglabās siltumu aukstumā.

Pēc tam, kad hidroizolācijas mastika ir izžuvusi, varat sākt grīdas izolācijas procesu.

Šim nolūkam to izmanto putupolistirols, ko var pielīmēt pie grīdas virsmas, izmantojot bitumenu (sveķiem līdzīgs vai ciets produkts - ogļūdeņražu maisījums ar sēru, slāpekli un metālu saturošiem atvasinājumiem).

No augšas ir pārklātas putupolistirola loksnes azbestcementa plātnes.

Piemērots griestu virsmai:

• putupolistirols tiek pielīmēts pie griestiem, izmantojot šķidros nagus vai universālās sintētiskās līmes;
• latojumā tiek montēta minerālvati, kas ir iepriekš izgatavota no dēļiem vai metāla profiliem;
• putas tiek pielīmētas pie griestu virsmas, izmantojot īpašu līmi.

Pagraba dizains

Pagraba dizains pilnībā atkarīgs no mājas īpašnieka vajadzībām un vēlmēm.

Tātad izklaides un jautru ballīšu cienītāji tur var noorganizēt stilīgs bārs, un ģimenes brīvdienu cienītājiem tas patiks dzīvojamā istaba ar mīkstiem dīvāniem, kamīnu un lielu TV.

Pagraba apdare ir atkarīga tikai no mājas īpašnieka vēlmēm, bieži tiek izmantoti elementi ķieģeļu mūris, arkas, un vecas mēbeles un aksesuāri. Noteikti jāparūpējas par kontaktligzdu zemējumu, bez kura par drošību nevar būt ne runas.

Kā likums, pagrabs ir savienots ar māju, izmantojot nelielu lūka. Ērtības labad varat uzbūvēt kāpnes vai iegādāties gatavu konstrukciju.

Aptuvenās pagraba izbūves izmaksas

Ja pagrabs ir uzcelts ar savām rokām, tad naudas izmaksas būs tikai materiāliem un nepieciešamajiem instrumentiem. Viss būs atkarīgs no telpas lielums un, protams, no izpildītāju profesionalitātes.

Ja darbam piesaista profesionāļus ar celtniecības tehniku, tad cenas atšķiras no No 500 tūkstošiem līdz 2 miljoniem rubļu.

No šī videoklipa varat uzzināt pagraba būvniecības iespējas ar savām rokām, sākot no pamatu ieklāšanas līdz sienu un griestu uzstādīšanai.

Nav pagrabs: ja pēdējais obligāti atrodas prom no mājas, tad pagrabs atrodas zem tā vai tiešā tuvumā; Visbiežāk pagrabs kā būvkonstrukcija ir arī mājas pamats. Pagrabstāvam jābūt apraktam zem standarta augsnes sasalšanas dziļuma (NGD); Pagrabs var būt arī beramkravu pagrabs. Pagraba stāvs bieži atrodas zem gruntsūdens līmeņa (GWL). Tas viss padara pagrabu un uz tā esošo māju īpaši jutīgu pret augsnes kustībām un gruntsūdeņu iedarbību. Turklāt pagrabs var pastiprināt abu šo faktoru ietekmi. Tas viss padara pagraba izbūvi, iespējams, par grūtāko un atbildīgāko uzdevumu visā būvdarbu ciklā. Būvējot pēc pasūtījuma, māja ar pagrabu maksā par 30-100% vairāk nekā tāda pati bez pagraba. Tomēr pagrabs mājā sniedz daudz ērtības un priekšrocības, un ir pilnīgi iespējams uzbūvēt pagrabu ar savām rokām un ietaupīt daudz naudas. Mēģināsim izdomāt, kā.

Ko nodrošina pagrabs?

Tradicionālā pagraba kā pārtikas uzglabāšanas telpas izmantošana jau ir lietderīgāka par pagrabiem: mikroklimats tajā ir stabilāks, vieglāk regulējams, pagrabā kaitēkļiem ir daudz grūtāk iekļūt nekā pagrabā. Pagrabs ir vairāk piemērots arī darbnīcai un citām saimniecības telpām: tiek elektrificēts, gazificēts un kopā ar māju apsildāms.

Privātmājas pagrabs ir īpaši izdevīgs kā dzīvības uzturēšanas sistēmu (LSS) koncentrācijas centrs: visas iekārtas var droši, kompakti un ērti novietot ikdienas apkopei un remontam, pa kreisi attēlā. Un tas vēl nav viss: katls vai apkures krāsns ar ūdens kontūru, kas pārvietota tajā pašā mājā no katlu telpas (kurtuves) augšstāvā uz pagrabu, izrādās, ka tā paša stabilā mikroklimata dēļ sāk patērēt par 3-5% mazāk degvielas. no pagraba. Ietaupījums apkures sezonas laikā materiālajā ziņā ir diezgan jūtams.

Pie mums vēl ir maz zināma vēl viena mājas ar pagrabu priekšrocība, taču Dienvideiropas valstīs pieprasījums pēc mājām ar dzīvojamo pagrabu (attēlā labajā pusē) konsekventi pārsniedz piedāvājumu. Šeit runa ir par izdzīvošanu, bet ne kara vai fantastisku kataklizmu gadījumā. Ir arī pietiekami daudz īstu: globālās sasilšanas dēļ Sahāra katru vasaru ilgu laiku “spļaus” karstu gaisu. Piemaksas, īpašie jeb “vides” tarifi, soda naudas utt. maksa par pārmērīgu elektroenerģijas patēriņu valstīs, kuras ir nodrošinātas ar saviem energoresursiem - mammu, neuztraucies! Kad ārā ir +(40-45) nedēļām un mēnešiem, normāli dzīvot nav iespējams, un rēķini par elektrību par gaisa kondicionēšanu visai mājai sanāk tā, ka... labāk padomājiet par demokrātiskām vērtībām, tās ir mūžīgas. . Pārcelšanās uz dzīvojamo māju pagrabā uz vasaru vai nu samazina gaisa kondicionēšanas izmaksas līdz pieņemamam līmenim, vai arī ļauj iztikt bez tā.

Hidroizolācija: sākums

Pagrabs zem mājas būs tikai ieguvums, ja tas ir sauss un netraucēs visas konstrukcijas stabilitāti. Abi šie faktori ir savstarpēji saistīti, jo māja ar pagrabu bieži sāk sasvērties un/vai nosēsties tieši tādēļ, ka dziļi zemē ierakta cieta kaste traucē pazemes drenāžu: tiek traucēta pazemes ūdens dabiskā kustība, sk. att.:

Līdz ar to mainās arī augsnes kustīgums un nestspējas īpašības. Ir zināmi gadījumi, kad māju ar pagrabu, kas celta uz sausa, blīva smilšmāla, nācās pamest - nepareizi izbūvēta pagraba ietekmē zem tās rāpās plūstošās smiltis.

Veidi, kā augsnes mitrums iekļūst pagrabā, ir dažādi, un nav 100% efektīvu veidu, kā nosusināt mitru pagrabu. Pagraba mitrums padarīs visu māju neērtu un neveselīgu. Bet jādomā arī par pagraba ietekmi uz pazemes drenāžu. Vienīgais veids, kā novērst šāda Gordija mezgla sasaisti, ir pareizs pagraba dizains un tā uzticamā ārējā hidroizolācija. Dizaina izvēle ir tieši saistīta ar konstrukcijas materiāla īpašībām. Tāpēc, lai pareizi uzbūvētu māju ar pagrabu, tās izstrāde jāveic šādā secībā:

• Būvmateriālu izvēle;
• Strāvas ķēžu izvēle plānā un griezumā;
• Hidroizolācijas metodes un shēmas izvēle;
• Pagraba iekārtojuma sastāva noteikšana;
• Būvniecības tehnikas izvēle.

Piezīme: ja pagrabs kļūst slapjš, bet māja joprojām stāv, tad ir veidi, kā izžāvēt pagrabu, skatīt zemāk. Šāds pagrabs nebūs piemērots mājokļiem un stacionārai elektrifikācijai, žāvēšana būs jāatkārto ik pēc 3-5 gadiem, bet tas kalpos kā pārtikas uzglabāšanas vieta un/vai vieta negaistošām apkures ierīcēm.

Materiāli

Pagrabu iespējams izgatavot no materiāliem, kas iztur sānu augsnes spiedienu 20 bāri (2 kgf/kv. cm vai 20 tf/kv.m) un veidošanās ūdens spiedienu 10 bar (1 kgf/kv. cm vai 10 tf). /kv.m) . m). Šie nosacījumi atbilst stiprības pakāpei no M200 un ūdensizturības pakāpei no W10. Protams, jo lielāka ir abu parametru rezerve, jo uzticamāks būs pagrabs.

Neatkarīgi izstrādātāji parasti būvē monolītos dzelzsbetona pagrabus (1. poz. attēlā), saliekamos betona pamatu blokus ar monolītu pamatni (2. poz.), ķieģeļus (3. poz.), monolītus ar ķieģeļu pamatni (4. poz.) vai plēnes blokus, poz. 5.

Opcija “ķieģelis uz betona” ir diezgan izturīga, ja pamatne ir izgatavota no dedzinātiem dzelzs vai klinkera ķieģeļiem: ārējās apdares ķieģelis nav paredzēts ēkas svara slodzei; tā kalpošanas laiks ir līdz 40 gadiem, un māja ar pagrabu būvēta tā, lai tā kalpotu paaudzēm. Sarkanais darba ķieģelis tiešā zemes tuvumā sāk drūpēt 25 gadu laikā un 50-60 gados pilnībā zaudē savas nestspējas. Dzelzsrūda un klinkers kalpos gadsimtu, taču nav estētiski pievilcīgi. Kopumā pagrabs pie poz. 4 nav risinājums. Skaistumam vienkāršāk, uzticamāk un lētāk būtu uzpildīt monolītu un segt pēc garšas.

Atsevišķu materiālu piemērotība pagraba celtniecībai ir parādīta attēlā:

Kā redzat, tos var iedalīt 3 grupās:

1. Nepiemērots.
2. Nosacīti piemērots strukturētām augsnēm (blīvs smilšmāls, viegls smilšmāls), ja gruntsūdens līmenis nepaaugstinās tuvāk par 0,2 m līdz pagraba grīdas apakšai.
3. Piemērots.

I grupa

Acīmredzamie “zaudētāji” ir putas un gāzbetons, un to zemā nestspēja šeit nav svarīgākā. Pieņemsim, ka betona dabiskais nodilums ir 0,01 mm gadā. Tā ir nenozīmīga summa; zemē tas ir daudz lielāks. Minimālais betona slānis virs stiegrojuma ir 40 mm. Lai stiegrojums sāktu masveidā atsegt un līdz ar to konstrukcijai būtu nepieciešams kapitālais remonts, ja nav citu postošu faktoru, jāpaiet 4000 gadiem. Pieņemsim arī, ka tiltiņi starp putuplasta un gāzbetona porām ir biezi, 1 mm; tie parasti ir plānāki. Ar tādu pašu nolietojumu 25 gadu laikā materiāls zaudēs 50% no stiprības (pārsedzes tiek iznīcinātas no abām pusēm) - kapitālais remonts nav iespējams, konstrukcija ir kļuvusi nelietojams. Vēl pēc 10-15 gadiem tas sāks spontāni sabrukt bez atjaunošanas iespējas. Šī iemesla dēļ Dienvideiropā (visvairāk Spānijā) tūkstošiem māju, kas kādreiz tika celtas sezonālai īrēšanai, tagad tiek pārdotas “par to, ko viņi dos”. Tie joprojām izskatās lieliski, taču to mūžs tuvojas beigām, un vairs nav iespējas tos atjaunot.

Tas ietver arī kaļķa smilšu ķieģeļus un keramzītbetonu. Pirmais zemē sabrūk burtiski mūsu acu priekšā, ir dārgs un ar to strādāt prasa diezgan augstas prasmes. Otrais ir lēts, ar to ir vieglāk strādāt, bet, diemžēl, tas cauri un cauri kļūst slapjš, un to nav iespējams droši izolēt, nav tādu metožu un kompozīciju.

II grupa

No šīs grupas zem mājas pamatiem labāk neizmantot sarkanos ķieģeļus un sliktu betonu: tie drūp zemē, un remonts bieži vien nav iespējams. Klinkera ķieģelis ir diezgan uzticams, izturīgs līdz 150 un vairāk gadiem, viegli izolējams, bet dārgs. Dedzinātais dzelzs ķieģelis nav daudz zemāks par to un ir lēts, taču tas regulāri netiek pārdots, jo ir ražošanas defekts. Bet plēnes bloku pagrabs tā zemo izmaksu un ērtas darba dēļ ir diezgan izplatīts, skatiet videoklipu:

Video: pagraba “kastes” izbūve no plēnes bloka

Būtiska plēnes bloku pagraba priekšrocība ir tā, ka tas ir viegls, un māja ar to nodrošina normālu nosēšanos uz diezgan vājām augsnēm ar nestspēju >0,7 kgf/kv.m. sk. Plēnes bloku pagrabu iespējams būvēt ne tikai uz sausas augsnes. Saimnieciskiem nolūkiem tas var būt diezgan piemērots, ja augsnes ūdens virs pagraba grīdas līmeņa saglabājas ne ilgāk kā 6 mēnešus. gadā, un rezervuāra spiediens nepārsniedz 10 bārus; vairumā pašbūves gadījumu šie nosacījumi ir izpildīti. Bet, pirmkārt, pagraba sienu hidroizolācijas pasākumi jāsāk veikt jau to būvniecības stadijā, stingri ievērojot visus plēnes bloku mūra noteikumus, skatiet video:

Video: plēnes bloku ieklāšanas pamati

Otrkārt, hidroizolācija jāveic tāpat kā sienām no ķieģeļiem vai pamatu blokiem, bet jāpastiprina: gan krāsošana ar bitumena maisījumiem, gan aplīmēšana, skatīt zemāk. Oderes materiālu uz tekstila bāzes vietā izmantojiet celulozes (kartona) jumta filcu. Raugoties nākotnē, uz dabīgā bitumena balstītas izolācijas darbības princips ir šāds: ja pēc daudziem gadiem izjaucat ar to izolēto konstrukciju, no sākotnējā izolatora netiek atrastas ne pēdas. Bitumenu no tā iespiež betonā, uz kura izveidojusies ūdensizturīga garoza. Plēnes bloka poras ir daudz plašākas nekā betonā, un celulozes šķiedras no jumta filca pamatnes kļūs par pastiprinošu pildvielu tajās esošajam bitumenam.

Kā izolēt plēnes bloku

Kā tiek sakārtota plēnes bloku pagraba hidroizolācija, ir parādīts attēlā. labajā pusē. Tā kā nav un nevar būt nekādas garantijas par gruntsūdeņu līmeni, labāk ir aizstāt aizpildījumu ar augsni ar māla pili (izceltu krāsā) ar pagarinājumu 0,5 m augšpusē aiz aklās zonas kontūras. Tās klātbūtne ap māju, kā arī papēži ar attālumu 0,4 m zem pamatu joslas ir obligāts nosacījums plēnes bloku pagraba hidroizolācijas uzticamībai.

Šajā gadījumā ielīmēta (loksnes) izolācija tiek uzklāta apgrieztā secībā vispārpieņemtajai - no augšas uz leju. Ērtāk ir strādāt šādā veidā, izmantojot ierīci estakādes formā ar tajā ievietotu kociņu vai caurules gabalu, uz kura tiek uzlikts jumta filca rullis. Tragus tiek uzlikts uz pamatnes sloksnes un pēc tam:

1. Nokrāsojiet sienas daļu ruļļa platumā +(15-20) cm ar šķidru bitumena gruntēšanas mastiku (primāro) ar benzīna šķīdinātāju. Prime mastiku labāk uzklāt ar platu, cietu otu, iespiežot to sienas materiālā;
2. Pārklājiet to pašu vietu ar bitumena mastiku uz antracēna eļļas bāzes - tā ir biezāka, lipīgāka un žūst lēnāk nekā ar benzīnu. Slānis – 3-4 mm;
3. Jumta filca gabals tiek atritināts no ruļļa līdz apakšai ar nelielu rezervi;
4. Izrullējiet izolatoru uz pārklājuma, virzoties no apakšas uz augšu un izspiežot burbuļus;
5. Griezums tiek nogriezts ar nelielu rezervi;
6. Estakādi pārkārto tā, lai griezumu pārklāšanās būtu 20-25 cm;
7. Atkārtojiet rindkopas. 1-6 uz jaunas sienas daļas ar pagarinājumu 15-20 cm pāri jumta filca sloksnes platumam;
8. Lokšņu savienojums tiek uzkarsēts ar gāzes degli un velmēts saskaņā ar 4. soli;
9. Atkārtojiet rindkopas. 1-8, līdz tie sasniedz stūri;
10. Stūrī blakus esošā siena ir krāsota un pārklāta, jumta filcs, kas stiepjas ap stūri, tiek pārgriezts augšā un apakšā;
11. Izolatora spārns netiek pārāk uzkarsēts no ārpuses un tiek viegli pagriezts ap stūri;
12. Aptinumu karsē un velmē saskaņā ar 4. soli;
13. Atkārtojiet darba ciklu, līdz tie iet apkārt visai ēkai;
14. Līdzīgā veidā uzklājiet 2. līmizolācijas slāni;
15. No tās pašas mastikas uzklāt ārējo drošības slāni no krāsas izolācijas;
16. Aizpildiet augsni vai uzstādiet māla pili.

Iesācējam visa šī procedūra šķitīs ļoti darbietilpīga, taču jebkuru uzticamu pretspiediena izolāciju nav vieglāk izgatavot. Bet plēnes bloku pagrabs maksās 1,5-2,5 reizes mazāk nekā betona vai ķieģeļu pagrabs.

Tajā pašā laikā par ķieģeļu

Iepriekš aprakstītā izolācija nenodrošina 100% ķieģeļu pagraba aizsardzību no mitruma - ķieģeļu poras ir plānākas nekā plēnes blokam, un bitumens tajās tiek iespiests slikti. Labāk ir siltināt ķieģeļu pagraba sienas ar moderniem caurlaidīgiem materiāliem ar dziļu iespiešanās efektu (skatīt zemāk). Tipiska shēma ķieģeļu sienas izolācijai ar tiem ir parādīta attēlā:

Sienu nepieciešams apmest, izmantojot sietu zem izolācijas: droši iekļūst aizpildiet plaisas līdz 0,4 mm, un ķieģeļu sienā var veidoties platākas. Māla slēdzenes lomu, novēršot kapilārā mitruma iekļūšanu betona-ķieģeļu savienojumā, pilda aizbāžņi no Penecrit 25x50 mm gropē un Penecrit ar Penetron betona papēža atverēs. Šīs shēmas trūkums ir tāds, ka iesūkšanās nav mūžīga, tāpat kā dabiskais bitumens; pēc 10-30 gadiem būs jānomaina izolācija.

Mitrā betona pagraba remonts ar dziļi iekļūstošiem savienojumiem

2. piezīme: ja iepriekš izžuvis betona pagrabs sāka mitrināt pilienus gar sienām un grīdu (ir mainījusies pazemes drenāža), to var salabot ar Penecrit un Penetron 5-20 gadus, skatīt att. labajā pusē. Strobe – 25X25 mm. Izolācija tiek apmesta ar mitrumizturīgu apmetumu 2 kārtās pa 15-20 mm katrā ar armatūras sietu (skatīt augstāk), lai izvairītos no izolācijas slāņa uzbriešanas kapilārā spiediena ietekmē. Darbi tiek veikti gada sausākajā laikā. Pagrabs ir iepriekš izžāvēts, skatīt zemāk, un tieši pirms izolācijas uzklāšanas to divreiz samitrina ar platu mīkstu suku.

III grupa

III grupas materiālos ar lielu rezervi izceļas augstas stiprības mitrumizturīgs betons. Tikai no tā jūs varat uzbūvēt sausu pagrabu uz ūdens piesātinātas augsnes, nerisinot tik sarežģītu un ne vienmēr tehniski īstenojamu lietu kā vietas drenāža. Pietiek uzklāt lētu (un ļoti izturīgu) bitumena izolāciju, skatiet tālāk. att., un pagrabs nemierinās iedzīvotāju paaudzes neatkarīgi no tā, kā gruntsūdeņi “staigā”.

Betona pagraba lielais trūkums ir steiga uzliet un apkopes pārtraukumi, lai iegūtu spēku no monolīta; Ja būvējat saviem spēkiem, iespējams, vienkārši nepaspēsit to laikus sezonai. Turklāt M400 W>10 betons nav lēts, un betonvedējs nesanāks tieši jūsu iestatītajā laikā. Visticamāk, tas jums tiks izrakstīts, un jums arī būs jāgaida.

Risinājums ir pagraba izbūve no gataviem pamatu blokiem. Mūra javai ūdenim pievieno 2-3 tilpuma% šķidrā stikla. Labāk pirkt gatavus blokus, tie jau ir M(400-600) W(20-3). 200x200x400 bloku pārvieto viena persona. Pēc tam mūris tiek ieklāts 2 blokos, savienojot šuves un mainot karotes rindas ar savienotām rindām, piemēram, ķieģeļu sienu. Stūra “pusbloki” nav nošķelti vai nogriezti – ļaujiet tiem ielīst līdz pusei zemē, visa konstrukcija būs tikai stabilāka. Ja jums ir 2-3 spēcīgi palīgi un vismaz pacēlājs, vēl labāk ir iegādāties 400x400x800 blokus - tiem ir zobi, un mūris būs ļoti spēcīgs. Šajā gadījumā to veic vienā blokā ar šuvēm, kas pārsietas rindās.

Pamatu bloki uz dzelzsbetona konstrukcijām tiek tvaicēti, kas mājās nav iespējams. Bet lai ir zināms, ka novecošanās periods ir no 3 mēnešiem. bloki, kas guvuši 25% stiprību kaudzē zem plēves to pilnībā nomaina. Krāvas rindas jāsakārto ar koka gabaliem tā, lai starp tām būtu 20-30 mm atstarpes; karstā, sausā laikā kaudze ir ietīta mitrā audeklā. Augstas stiprības betonu var pagatavot ar savām rokām, sajaucot ar rokām, skatiet sižetu:

Video: betona izgatavošana ar rokām

Pagraba celtniecība, it īpaši esošā mājā, kopumā var tikt uzskatīta par trešo uzdevumu, ko nevar sasteigt. Tad pirmo gadu lēnām sagatavojam nepieciešamo bloku skaitu; Nākamvasar būvēsim atkal bez steigas. Jūs varat liet nestandarta blokus pēc saviem spēkiem un zobiem – gatavais mūris izturēs spiedienu, kas lielāks par 30 bāriem. Un W? Ražošanā šķidrais stikls tiek iemaisīts betona masā speciālās ierīcēs, ko atkal nevar izdarīt mājās. Bet pašizbūvētāji veiksmīgi gatavo mitrumizturīgu betonu, izmantojot W(10-15) ar labi zināmo remonta sastāvu Dehydrol, skatiet video:

Video: kā izgatavot hidraulisko betonu

Piezīme: paštaisīts hidrauliskais betons negarantē pret kapilārā mitruma iekļūšanu, tāpēc ārējā pretspiediena izolācija jāpapildina ar iekšējo pretkapilāru izolāciju no tā paša Dehydrol, skat.att.. Tāpat iekšā viss pagrabs ir apmests ar bruņu izolāciju, kas izgatavota no cementa-smilšu apmetums, skatīt iepriekš.

Strāvas ķēdes

Pagraba hidroizolācijas shēma ir piesaistīta tās vispārējai jaudas (gultņu) shēmai. Tas tiek izstrādāts atkarībā no vietējiem apstākļiem, vispirms sadaļā un pēc tam plānā.

Iespējamās barošanas shēmas paštaisītiem pagrabiem ir parādītas šķērsgriezumā attēlā:

Pagrabs uz plātnes tiek būvēts uz vājām, viendabīgām augsnēm: liela atbalsta platība rada zemu īpatnējo spiedienu uz augsni un vienmērīgāk sadala smagumu pa to. Faktiski visa ēka šajā gadījumā stāv uz dziļi aprakta plātņu pamata. Plātnes noņemšanai pa kontūru ir jābūt ne mazākam par pagraba sienu biezumu (pama sloksnes), pretējā gadījumā svara slodzes tiks koncentrētas uz plātnes malu, tā laika gaitā sabruks un visa māja sāks šķībi grimt. Arī pagrabi uz mīkstām augsnēm vieglāk uzpeld, skatīt zemāk; "Sānu āķis" to novērš. Plāksni ielej, iestājoties stabilam siltam laikam, tur, līdz tā sasniedz 50% stiprību (vismaz 20 dienas) un būvē uz tās no jebkura cita piemērota materiāla. Ja gruntsūdeņu sezonālā stāvēšana iespējama virs 0,6 m virs pagraba pamatnes (nevis grīdas!) līmeņa, tiek uzlieta pusotras biezas plātnes (no 300 mm) ar zobu trešdaļā no augstuma. , Skatīt zemāk.

Pagrabs uz sloksnes tiek būvēts, gluži pretēji, uz blīvām, labi nesošām (no 1,7 kgf/kv.cm) un, iespējams, neviendabīgām augsnēm: plāksne no laukakmeņa, kas nosēžas uz tā stūra, bīstami sasvērsies; lente to nospiedīs vai nospiedīs uz sāniem. Uz blīvām, viendabīgām, nedzenošām vai nedaudz slīdošām augsnēm, ja māja ir bijusi stabila bez traucējumiem vismaz 3-5 gadus, esošajā mājā iespējams izbūvēt pamatu uz lentes. Tipiska diagramma ir parādīta attēlā. pa labi, bet katrā konkrētajā gadījumā būvniecība tiek veikta pēc individuāla projekta, pamatojoties uz izpēti uz vietas.

Ja pagrabs uz lentes tiek būvēts vienlaikus ar māju, tad avārijas betonēšanas cikli nav savstarpēji saistīti: pastāvīgās grīdas liešanu var un pat vajadzētu (skatīt zemāk) atlikt uz nākamo gadu. Jebkurā gadījumā lentes papēža pagarinājumam uz sāniem jābūt vismaz 0,6 m, lai “izkliedētu” slodzes no augsnes pretestības spēka uz nosēdošo ēku (apzīmēta ar sarkanu punktētu līniju), pretējā gadījumā grīdu var vienkārši saspiest.

Pagaidu grīda

Pagrabu vēlams uz gadu atstāt uz lentes bez grīdas, ja gruntsūdens līmenis nepaceļas virs 0,2 m zem pagraba pamatnes, lai ēka dotu sākotnējo nosēdumu un pastāvīgā grīda noteikti netiktu nospiesta. ārā. Pa to laiku jūs varat ieklāt pagaidu grīdu, tāpat kā grīdas ieklāšanu uz zemes.

Shēmas grīdu uzstādīšanai uz zemes ir parādītas attēla kreisajā pusē:

Poz. Un tas ir piemērojams, ja augsnes ūdeņi nepaceļas virs 0,6 m līdz pagraba pamatnei; poz. B - ja tie sasniedz 0,2 m zem tā. Gadījumā, ja saimniecības pagrabs uz lentes paliek sauss vairāk nekā 3 gadus, tajā bieži tiek ieklāta silta netīrumu grīda, labajā pusē uz rīsiem: tādējādi dārzeņi un augļi tiek uzglabāti ilgāk un mazāk bojājas. Uzglabāšanā esošie augu produkti izdala etilēnu, kas stimulē to nogatavošanos; Bez etilēna produkti “guļ”. Etilēns ir nedaudz smagāks par gaisu un nav pilnībā noņemts ar parasto pagraba ventilāciju (skatīt zemāk); Ir zināmi daudzi etilēna saindēšanās gadījumi cilvēkiem, kuri ilgu laiku pavadīja pārtikas pagrabos. Gluži pretēji, augsne alkatīgi uzsūc etilēnu, tikai nepieciešams, lai tvertnes būtu vēdināmas un uz stendiem 15-20 cm. Turklāt labāk nogatavojas mājās gatavots kvass, liķieri, vīns, alus, medus pagrabā ar netīrumu grīdu un izrādās daudz garšīgāks.

Piezīme: pagrabi uz plātnēm un sloksnēm ir piemēroti katlu iekārtu uzstādīšanai un mājokļu elektrifikācijai tikai pēc vismaz 3 gadiem pēc visas mājas būvniecības pabeigšanas, ja šajā laikā nav novērotas pagraba mitrināšanas un/vai nevienmērīgas nosēšanās pazīmes. no ēkas.

Pagrabs-kesons no mitrumizturīga betona ar ārējo spiedienu noturīgu izolāciju būs sauss uz jebkuras augsnes, pat peldot ūdenī - Otrā pasaules kara laikā no dzelzsbetona būvēja pat jūras kuģus. Arī kasetēts pagrabs ir saderīgs ar jebkuru ēku, skatīt zemāk. Bet tā uzbūve ir pilnīga sarežģīta ārkārtas situācija, skatiet tālāk. Un uz vieglām, irdenām, ļoti laistītām augsnēm pēkšņi var uzpeldēt pagraba kesons. Pagrabs uz plāksnēm un sloksnēm skaidri parāda, ka pazemes kanalizācijai ir problēmas, jo, neskatoties uz jebkādu izolāciju, ir problēmas ar mitrināšanu - darba un mūra šuves ir saplēstas - un kesons var burtiski uzpeldēt nedēļas laikā un nokrist uz sāniem kopā ar māju. Tāpēc nav ieteicams būvēt kesona pagrabus augstākajā zemes līmenī, kas ir vairāk nekā 0,6 m virs pagraba grīdas, un kastes nobīde ir jāpiešķir no 0,6 m vidēji blīvām un no 0,8 m vieglām augsnēm.

Pagraba jaudas shēma plānā ir saistīta ne tikai ar zemi, bet arī ar ēkas konstrukciju. Tās iespējamās pašbūves iespējas ir parādītas attēlā. zemāk. Pagraba stāvs (1. poz.) ir vienīgais, kas ļauj uzreiz iekārtot katlu telpu un mājas komunikāciju sadales mezglu pagrabā (attēlā sākumā pa kreisi); šajā gadījumā tas ir būvēts ar kesonu. Šeit svarīgi ir tas, ka katlu telpai jābūt ar logu, un kesona sienas un ēkas pamatne ir viens monolīts.

Nepabeigtu pagraba grīdu būvē retāk - zemes darbu ietaupījumu vairāk nekā apēst betona pārpalikums. Tipiski pamatoti gadījumi ir smaga, sarežģīta un dārga attīstāmā augsne (1.a poz.) vai uz smagas augsnes tiek konstatēta viegla irdena vieta, kuras izmērs ir piemērots pagrabam, poz. 1b. Šajā gadījumā, gluži pretēji, nekādā gadījumā nevajadzētu būvēt pagrabu-kesonu vai uz plātnes, tikai uz sloksnes! Kesons nav ieteicams poz. 1a, tāpēc būs jāgaida vairāki gadi, pirms katlu telpu pārvietot uz pagrabu vai aprīkot mājoklim.

Piezīme: nepabeigta pagraba grīda un pagraba starpstāvs ir dažādas lietas. Pagraba starpstāvā iespējams ierīkot ārdurvis, kas iedziļinātas bedrē ne vairāk kā par 3-4 pakāpieniem.

Vēl retāk ir būvēt pagrabus blakus esošas mājas pamatiem (2. pozīcija attēlā augstāk) - pastāv liels risks, ka ēka veidosies nevienmērīgi. Ja profesionālis to būvē pēc projekta, tad īpašnieks un apsaimniekotājs parakstās, ka uzņemsies zaudējumus no visām iespējamām sekām. Esošā mājā labāk izbūvēt “peldošu” pagrabu, kas vismaz 1 m atdalīts no mājas pamatu joslas, poz. 3. Ir iespējams jebkurš tā strāvas ķēdes šķērsgriezums, taču jums būs jātērē nauda atsevišķam pagraba stāvam, starp kuru un mājas grīdas grīdu jums ir nepieciešams brīvs 0,3 m attālums, t.i. un pamatu bedre pagrabam ir jāizrok dziļāk. Iemesls ir atšķirības ātruma un apmešanās daudzumā 2 atsevišķām ēkām, kas atrodas viena otrai.

Var iztikt ar mazāku zemes un betona darbu kopapjomu, kā arī vispārējiem griestiem, izbūvējot savienotu pagrabu - savienotu ar mājas pamatu ar stingrām dzelzsbetona pārsedzēm pamatu joslas platumā. Tie ir aprakti tāpat kā mājas pamatu josla, bet ar ātrumu >0,6 m zem standarta sasalšanas dziļuma (NGD), un pagraba sienas ir pēc vajadzības, lai tajā varētu staigāt pilnā augstumā (1,9- 2,2 m + grīdas biezums + spilvena biezums zem grīdas). Rezultātā īpatnējā spiediena starpība uz mājas pamatu augsni un pagraba sienām izrādās tāda vērtība, ko spēj uzņemt līdz 1-1,5 m gari džemperi.

T-veida rakstu (4. pozīcija) izmanto uz vieglām, vijīgām, viendabīgām augsnēm; H-veida (5. pozīcija) viegliem neviendabīgiem un vidējiem, un šūnu (6. pozīcija) vidēji neviendabīgiem un smagiem homogēniem. Jebkurā gadījumā savienots pagrabs tiek būvēts tikai un tikai uz lentes - uz plātnes vai kesons saplēs pārsedzes un sagraus ēkas pamatu. Tipiskās kļūdas, izstrādājot pamatu un pagraba savienojuma shēmas, ir šādas:

• Pagraba stūri, kas pieguļ pieslēgtajiem, atstāti piekārtiem (7. poz.).
• Savienojuma shēma ir veidota asimetriska attiecībā pret abām pamatu plāna asīm (8. pozīcija) vai centrāli simetriska (9. pozīcija).
• Pagraba kastes stūris ir savienots ar pamatu stūri, poz. 10.

Pēdējais ir īpaši bīstams visas struktūras integritātei un stabilitātei. Gadījumā kā poz. 10, būtu nepieciešams vai nu mainīt mājas plānojumu ar pagrabu uz simetriju vismaz pa vienu asi, poz. 11, vai, labāk, nemainot plānu, savienot pamatu iekšējos stūrus ar pārsegu un padarīt pagrabu par nepilnu pirmo stāvu, poz. 12.

Hidroizolācija

Pagraba hidroizolācijas izstrādes procesā vispirms tiek izvēlēts tās dizains saistībā ar konkrēto ēku šajos īpašajos apstākļos un pēc tam tiek izvēlēti piemēroti materiāli. Ūdens ir mānīgs elements, un no tā iespiešanās nav iespējams aizsargāties gadu desmitiem ar vienu šķērsli. Tipisks gadījums individuālajā būvniecībā ir, kad sezonas sausuma maksimumā gruntsūdeņu līmenis pazeminās zem pagraba grīdas pamatnes par 0,2 m un vairāk un mitruma maksimumā paceļas līdz humusa slāņa līmenim; auglīgākais augsnes slānis tiek uzskatīts par pastāvīgi samitrinātu, bet nerada būtisku mitruma plūsmu un spiedienu uz struktūru.

Šādos apstākļos vienīgais uzticamais risinājums ir ārējā spiediena hidroizolācija. Spiediens tikai no virszemes noteces negarantē sausu pagrabu, jo, pirmkārt, lietainos gados virszemes ūdeņu spiediens var kļūt ievērojams. Otrkārt, pazemes drenāža zem pašas konstrukcijas var mainīties, skatīt iepriekš. Iekšējā pretkapilārā izolācija un bruņas, kas to notur, var būt nepieciešamas, ja apakšējā ūdens padeve ir stabila pagraba grīdas līmenī vai augstāk, skatīt zemāk.

Pagraba ārējā hidroizolācija parasti tiek veikta 2 veidos: nogriešana (nogriešana), attēlā pa kreisi, un drenāža (izvadīšana), labajā pusē:

Ja ēka ar pagrabu stāv uz caurlaidīgas augsnes (oļi, grants, skrimšļi, smilts, smilšmāls, irdens smilšmāls), tad noslēgsiltināšanu var veikt bez drenāžas; šajā gadījumā māla pils tiek turpināta līdz līmenim -(0,25-0,3) m zem pagraba grīdas spilvena pamatnes. Tā ir tā lielā priekšrocība – tai nav nepieciešama dārga un darbietilpīga drenāžas sistēma. Ja pagrabs būvēts no hidrauliskā betona, tad ārsienas pāri siltinājumam tiek apmestas ar cementa-smilšu apmetumu un māla pils vietā aizbērtas ar izrakto grunti. Šī ir otrā slēgizolācijas priekšrocība - pašrakts māls neder slēdzenei, jāpērk būvmāls, turklāt daudz.

Slēgšanas izolācijas trūkumi, pirmkārt, ir liels rakšanas darbu apjoms. Otrkārt, tie ne vienmēr ir tehniski izpildāmi – izvēloties vajadzīgā profila bedres (skat. zemāk), tuvumā esošās ēkas var nepieļaut. Treškārt, māls ir šķērslis mitrumam, bet ne akla barjera. Tas samazina ūdens plūsmu un spiedienu uz sienas, bet neaptur to pilnībā. Tāpēc ir nepieciešama pilnīga ārējā izolācija (grunts + pārklājums + grīdas segums), un, ja pagrabs ir plēnes bloks vai ķieģelis, tad jāpastiprina, skatīt iepriekš. Ceturtkārt, nogriežamā izolācija tiek uzklāta tikai pilnībā, vismaz sienā, jo grīdas seguma lokšņu savienojumi ir jāpielīmē un jāapsilda, tāpēc tā uzstādīšana uz esošas mājas ir ļoti problemātiska - jūs nevarat pilnībā izrakt nevienu tās sienu, neriskējot ar visas konstrukcijas stabilitāti.

Drenāžas izolācija darbojas tikai kopā ar drenāžu: tās pamatā ir membrāna ar apgrieztu kapilāru efektu, kas savāc mitrumu un novada to kanalizācijā. Pati membrāna ir pielīmēta pie sienas noslēdzošās izolācijas loksnes vietā un ir aizsargāta no ātras augsnes aizsērēšanas ar ģeotekstilu. Divertora izolācijas galvenā priekšrocība ir tā minimālā vai nulles ietekme uz pazemes plūsmu zem mājas; nogriešanas izolācija pat ar drenāžu to maina, tāpēc māju pagrabus uz augsnēm ar sarežģītu nestabilu hidroloģiju ieteicams siltināt ar membrānu. Papildus, pirmkārt, ir nepieciešama bedre slēgizolācijai, kuras platums ir mazāks par aklās zonas pagarinājumu (pietiek ar 0,6-0,8 m, lai strādnieks tajā varētu iespiesties). Otrkārt, jūs varat to izolēt gabalos, kas aptuveni 1,5 reizes pārsniedz membrānas platumu. Tāpēc esošo māju pagrabus gandrīz vienmēr var izolēt tikai ar drenāžas metodi.

Drenāžas hidroizolācijas trūkumi ir arī ļoti nopietni. Pirmais ir vēl lielāks rakšanas darbu apjoms un sarežģītība, tikai pavadot. Drenāžas laukuma izbūve nav joks, un arī ne vienmēr ir iespējams atrast vietu drenāžas izplūdes laukam. Otrkārt, labākās membrānas kalpo līdz 20 gadiem; biežāk - 10-12 gadus, un uz stipri laistajām, irdenām augsnēm 3-7 gadus. Ja plānojat siltināt pagrabu ar membrānu, esiet gatavi izrakt māju un regulāri to mainīt.

Kad vajag iekšā

Ja GW ir vairāk nekā 3 mēneši. gadā stāv vienā līmenī ar pagraba grīdu vai paceļas augstāk, ārējo pretspiediena hidroizolāciju papildina iekšējā pretkapilārā hidroizolācija. Betons, nemaz nerunājot par ķieģeļiem, nav ciets monolīts. Tā mikrostruktūra ir mazākie cementa graudiņi, līdzīgi jūras ežiem, kuru adatas ir silikāta kristāli. Ar šīm "adatām" cementa graudi tiek savstarpēji savienoti, un spraugas tiek aizpildītas ar smiltīm un hidrobetonā rūdītu šķidro stiklu (kas arī ir silikāts) un mitrumizturīgām polimēru piedevām. Abos gadījumos paliek mikroporas; Polimērs arī sadalās 3-15 gadu laikā, un zem spiediena betons nedaudz ļauj iziet cauri mitrumam. Hidroelektrostacijas dambī tas nav pamanāms, bet pagrabā ļoti jūtams.

Pagraba iekšējās pretkapilārās hidroizolācijas iespējas ir parādītas attēlā. uz poz. D un D ārējā izolācija parasti nav parādīta, taču tā ir nepieciešama arī šeit. Šuvju izolācija pie poz. B - vismaz 4 jumta materiāla slāņi, kas salīmēti kopā ar šķidru grunts mastiku un karsēti ar degli. Jūs nevarat noslēgt šuvi ar plānu javu - tā iztecēs. Nav pieļaujama arī tolma vai jumta bitumena izolācija (hidrobutils u.c.) - siena sadrupinās un izspiedīsies. Stikla griešana un citi uz stikla šķiedras bāzes, gluži pretēji, nospiedīs sienas svaru - pamatne paliks nesaspiesta un pa to plūdīs kapilārais mitrums, tāpēc arī tas nav iespējams. Spiediena siena poz. B – apmešana uz režģa ar cementa-smilšu javu, skatīt augstāk.

Izolācijas materiāli

Jumta seguma un sienu hidroizolācijas materiāli nav piemēroti pagrabiem - tie nav paredzēti, lai izturētu augsnes spiedienu un veidošanās ūdens spiedienu. Pamatojoties uz pielietošanas metodi un mērķi, pagraba hidroizolācijas materiāli tiek iedalīti:

• Primārā, vai gruntēšanas, vai impregnēšanas - šķidras mastikas, kas tiek uzklātas uz sagatavotās virsmas (skatīt zemāk), lai izveidotu pamatu pārklājumam ar citiem materiāliem.
• Krāsošana vai pārklājums - viskozākas līmes kompozīcijas, ko izmanto vai nu atsevišķi, vai kā pamatu, kas notur pārklājuma loksnes izolāciju, vai, atkal kopā ar gruntējumu, pretkapilāru pārklājumu iekšpusē. Pēdējā gadījumā pēc pārklāšanas sienas tiek apmestas virs režģa ar jebkuru mitrumizturīgu apmetumu vienā kārtā.
• Biezslāņu mastikas ar cementa pildvielu - paredzētas līdz 20 mm biezu pārklājumu uzklāšanai tikai uz sāniem, kas vērsti pret spiedienu. Tos izmanto gaisvadu materiālu vietā gadījumos, kad gruntsūdeņi nesasniedz pagraba stāvu ilgāk par 9 mēnešiem. gadā.
• Virsgalva vai oderējums - lokšņu elastīgi vai mīksti materiāli uz austas vai šķiedrainas pamatnes, piesūcināti ar pašu izolatoru. Universāls un uzticamākais izolators. Tos arī uzklāj tikai uz sāniem, kas vērsti pret virzošo ūdeni.
• Kapilārās membrānas - uz ūdensizturīgas plastmasas pamatnes tiek uzklāts īpašs pārklājums ar reverso kapilāru efektu, skatīt iepriekš.

Šo materiālu izolācijas princips, izņemot membrānas, var būt šāds:

1. Bitumena izturība vēl nav pārspēta, taču ar to ir grūti strādāt. Kā darbojas bitumena hidroizolācija, skatiet iepriekš. To ražo primāro mastikas veidā ar benzīna šķīdinātāju (primes), pārklājuma mastikām, biezslāņu mastikām un pārklājuma materiāliem. Bruņu izolācija gandrīz nekad nav nepieciešama; ja tā, tad cementa-smilšu apmetums. Pielīp pie jebkuras sienas (betona, ķieģeļu). Iespiešanās betonā ir līdz 30 mm (parasti 7-15 mm), tāpēc apstrādātā virsma mehānisku bojājumu dēļ zaudē ūdensizturību.
2. Bitumena-nairīta mastikas ir sala izturīgas, un tās var uzklāt temperatūrā līdz -(15-25) grādiem. Slānis – līdz 6 mm. Plaisas līdz 30-50 mm platas tiek pievilktas, jo putas gaisā, tāpēc atvērtais iepakojums jāizlieto uz tā (vai instrukcijā) norādītajā termiņā. Pārklājums saglabā plastiskumu līdz –(45-60) grādiem. Kalpošanas laiks - 10-25 gadi. Specifisks materiāls ziemeļu celtniecībai vai pilnīgi nolietotu ēku kompleksajiem remontdarbiem.
3. Epoksīda, epoksīda darvas un epoksīda-furāna mastikas ir vēl specifiskāks materiāls ēku konstrukciju hidroizolācijai, kuras regulāri tiek appludinātas līdz pilnīgai iegremdēšanai ūdenī, nesasalstot un apledojoties. Tie ir trausli un pēc 3-5 gadiem ir pilnībā jānomaina. Grūti strādāt, toksisks, kancerogēns.
4. Dabīgie elastomēri (šķidro gumija) ir viegli apstrādājami, taču tie ir piemēroti tikai remonta nolūkiem iekšējai izolācijai. Labi iederas tikai ķieģelis un plēnes bloks. Atjaunošanas periods hidroizolācijai ar dabīgiem elastomēriem ir 1-5 gadi atkarībā no vietējiem apstākļiem. Nepieciešama bruņu izolācija vismaz 2 kārtās cementa-smilšu apmetuma virs sieta, jo viegli uzbriest un nolobīties kapilārā spiediena dēļ. Vispār jau “ātrās palīdzības” līdzeklis pret mitru pagrabu, kamēr rokas un maciņš netiek līdz nopietnākam remontam.
5. Sintētiskie elastomēri - pusuretāns, silikons, MS plastmasas. Tie darbojas līdzīgi kā bitumens, bet iekļūst dziļāk betonā, līdz 100 mm. Pēc 7-20 gadiem izolācija ir jāatjaunina. Lai veiktu remontu no iekšpuses, uzklāt uz žāvētas un bagātīgi samitrinātas virsmas tieši pirms apstrādes, skatīt zemāk.
6. Caurspīdīgas (dziļi iekļūstošas) kompozīcijas – sintētiskie elastomēri + cements + polimēru piedevas. Pieejams mastikas veidā krāsošanai biezā kārtā. Darbs ir vienkāršs. Izmanto tikai ārējai izolācijai. Tos iespiež spraugās līdz 0,4 mm (poliuretānam) vai līdz 10 mm (uz silikona vai MS) līdz 100 mm dziļumam un noblīvē ar cementu, kas mitruma ietekmē pārkristalizējas. Uzklājamā virsma ir jāizlīdzina līdz +/– (2 mm) un rūpīgi jānotīra no putekļiem. Bitumena pārklājuma materiāli nelīp pie sevis. Bruņu izolācija, ja nepieciešams - cementa-smilšu apmetums uz sieta. Kalpošanas laiks - 10-30 gadi. Kapilārais mitrums netiek nogriezts 100%, tāpēc gandrīz vienmēr ir nepieciešama bitumena pretkapilārā izolācija iekšpusē.

Ko darīt, ja tas ir mitrs?

Tā kā runa ir par esošā mitra pagraba remontu, tad derētu pieminēt tam paredzētos maisījumu komplektus. To sastāvdaļas, kā likums, ir sagatavotas uz cita pamata, taču to fizikālās un ķīmiskās īpašības ir konsekventas. Tāpēc mitra pagraba remonts no iekšpuses jāveic ar viena cienījama ražotāja savienojumiem.

Piemēram, attēlā. parāda, kā dažāda dizaina pagrabi iekšpusē tiek izolēti ar savienojumiem no labi zināmā Dehydrol komplekta. Strobe visur, kur nepieciešams - 25x25 mm. Virsmas sagatavošana - saskaņā ar norādījumiem par atbilstošo sastāvu. Dehidrols 10-2 tiek veiksmīgi izmantots arī, lai izgatavotu mājās gatavotu mitrumizturīgu betonu, skatīt iepriekš.

Kā izžāvēt pagrabu

Bitumena hidroizolācijas mastikas tiek uzklātas uz sausas virsmas. Kad viņi raksta, ka iekļūstošie savienojumi ir jāuzklāj uz mitras virsmas, tas ir pareizi. Bet, kad viņi piebilst, ka tas ir labāk svaigi ielietam betonam, tas ir būtībā nepareizi. Apstrādei sagatavotā sienā kapilāram mitrumam jāiekļūst dziļi sausajā masā un it kā jāvelk līdzi izolators. Ja betona masa ir piesātināta ar ūdeni, tā iztecēs pa kapilāriem un, gluži pretēji, izspiedīs izolatoru. Tā iekļūšanas dziļums sienā labākajā gadījumā būs daudz mazāks par aprēķināto; resp. Samazināsies arī kalpošanas laiks, jo kompozīcija tiek iznīcināta no ārpuses gaisa ietekmē.

Pirms renovācijas mitrs pagrabs ir rūpīgi jāizžāvē, un tieši pirms apstrādes sienas un grīda vairākas reizes jāsamitrina ar ūdeni, izmantojot mīkstu apmetuma suku. Sliktāku efektu dod mitrināšana ar rullīti, vēl sliktāk izsmidzinot, jo... gaiss kļūst pārmērīgi mitrināts un kapilārais mitrums vairs aktīvi necenšas izkļūt betona masā.

Pagraba žāvēšana ar silta gaisa plūsmu ir bezjēdzīga - tas neizžūs, līdz rudenī atkal nesāks “svīst”. Tas jāžāvē, izmantojot termisko (infrasarkano, IR) starojumu. Bet ne “tālu” no elektriskā kamīna vai nihroma “kazas” (kas ir bīstami), bet “tuvu” - kvēlspuldzes to nodrošina pārpilnībā, tāpēc tās izkrīt. Near-IR dziļi iesūcas betonā un ķieģeļos, gandrīz neuzsūcot gaisu. Virtnēs jāpakar vairāk spuldžu ar ātrumu 60-100 W uz 1 kubikmetru. m pagraba tilpuma. Ja tā sienā tiek iedzīts testa caurums, tad visbiežāk pēc 10–12 dienu nepārtrauktas IR žāvēšanas izrādās, ka augsne ap to jau ir sākusi žūt. Jebkurā gadījumā pēc nedēļas jau ir iespējams uzklāt penetrates vai pārklāt ar bitumenu. Nedaudz ilgāka žāvēšana nekādā gadījumā nesāpēs – ja vien jums pietiks pacietības vērot elektrības skaitītāja svārstības.

Remonts nav jūsu pašu rokām

Dažkārt ir iespējams izžāvēt mitru pagrabu, tikai ievadot apkārtējā augsnē īpašus savienojumus, skatīt att. labajā pusē. Piemēram, ja plūstošās smiltis rāpo zem mājas, tad ir jāsaglabā visa konstrukcija. Bet šajā gadījumā zemē veidojas neregulāras formas ķermenis, un nav iespējams precīzi paredzēt konstrukcijas turpmāko nosēšanos. Tāpēc tikai specializētas organizācijas veic injekcijas augsnē, pamatojoties uz klātienes izpētes rezultātiem, un tās pieņem no klienta un ēkas īpašnieka parakstu, ka viņi uzņemsies jebkādas sekas.

Sakārtojums

Šī sadaļa nav par 3D tapetēm, bāru, HD televizoru, džakuzi vai 3-vietīgām gultām zem spoguļa pie griestiem. Šīs un visas citas lietas ir pēc jūsu ieskatiem. Pagraba obligāto un, dzīvojamo un tehnisko, vēlamo iekārtojumu veido:

• Nepieciešama ventilācija.
• Nepieciešama ieeja ar kāpnēm.
• Piekļuves lūka – ja kāpnēm ir stāvs slīpums.
• Siltināšana – dzīvojamiem un tehniskajiem pagrabiem.
• Virszemes drenāža - apgabalos ar stiprām nokrišņiem siltajā sezonā.

Ventilācija

Ventilācija ir vitāli svarīga jebkuram pagrabstāvam, jo... Gandrīz visas kaitīgās, indīgās un daudzas sprādzienbīstamas gāzes ir smagākas par gaisu un plūst uz leju. Tā paša iemesla dēļ tiek izbūvēti pagrabi ar energoatkarīgu dabisko pieplūdes un izplūdes ventilāciju.

Ventilācijas iekārta pagrabam zem mājas ir diezgan vienkārša, poz. 1. un 2. attēlā:

Cauruļu lūmena šķērsgriezuma laukums ir 5 kvadrātmetri. cm uz katru pagraba tilpuma kubikmetru, bet tā diametrs jebkurā gadījumā ir no 60 mm. Labāk ir ievietot filtru ieplūdes caurulē, nevis grauzēju sietu, labajā pusē attēlā. Caurplūde ar filtra pildvielu (3. poz.) pasargā no putekļiem un kukaiņiem, taču nepieciešama regulāra pildvielas pārbaude un nomaiņa. Aerodinamiskā (4. poz.) tiek iztīrīta pēc vajadzības, pie ieplūdes caurules mutes pagrabā jāpiestiprina tikai avīžpapīra sloksne utt. plūsmas indikators: kad gaisa filtrs ir aizsērējis, gaisa plūsma ļoti pēkšņi apstājas. Bet īpaši kaitīgie un viltīgie odi un mušas dodas tai cauri.

Ja pagrabs atrodas blakus mājai, tad augstas izplūdes caurules izgatavošana ir sarežģīta un ne vienmēr iespējama. Šajā gadījumā pagraba ventilācija tiek izbūvēta saskaņā ar shēmu attēlā. labajā pusē. Cauruļu minimālais diametrs ir 100 mm; pagrabam, kas lielāks par 10 kubikmetriem, šķērsgriezuma laukums ir 10 kvadrātmetri. skatīt uz tilpuma kubikmetru. Pagrabstāvā nedrīkst būt šķēršļu gaisa kustībai starp pieplūdes un izplūdes caurulēm. Cauruļu augšējie gali saliekti kā zoss no lietus un sniega.

Kāpnes

Kāpnes uz pagrabu ir viens no biežākajiem sadzīves traumu cēloņiem, tāpēc to noformējumam jāpievērš vislielākā uzmanība. No šī viedokļa kāpnes ir sadalītas augšupejošās un stāvās slīpās. Pa pirmajām var uzkāpt/nokāpt ar kravu rokās, neturoties pie margām, bet pa stāvām slīpām pārsvarā staigāt nav vēlams - neveikli kāpjot vai šūpojoties, var sasist, atspiedies. Ar kravu vienā rokā viņi parasti uzkāpj pa stāvām kāpnēm, ar otru satverot margas vai augšējos pakāpienus.

Kāpņu dizains var būt jebkurš no tiem, kas parādīti attēla kreisajā pusē. Ērtākie izmantojamās vietas taupīšanas ziņā ir izcelti ar krāsu:

Labajā pusē attēlā. tiem ir dotas aprēķinātās attiecības, un šeit ir nianse: tā kā pagrabā pacelšanās un nolaišanās augstums ir mazs, kāpnes ar slīpumu līdz 50 grādiem būs diezgan ērtas. tg 50 ir gandrīz precīzi vienāds ar 1,2, kas atvieglo aprēķinu, pamatojoties uz to, ka kāpņu pakāpiena minimālais protektora platums ir 180 mm, bet maksimālais pieļaujamais augstums ir 230 mm. Pieņemsim, ka nolaišanās augstums pagrabā ir 2,2 m, skaitot no griestu augšdaļas (skatīt zemāk). Šajā augstumā ir jāietilpst veselam soļu skaitam, ņemiet 10. Pakāpiena augstums tad ir 220 mm. Sadaliet ar 1,2, mēs iegūstam 183 mm - piemērots. Kāpņu telpas paplašinājums plānā būs 183x10=1,83 m, kas arī nav slikti. Platība zem kāpnēm ar minimālo pieļaujamo platumu 0,8 m ir 1,83X0,8 = 1,464 kv. m.

Par kļūdainām kāpnēm

Tas, kas jums nav jādara ar pagraba kāpnēm, ir, pirmkārt, to darīt uz auklas (vienas stīgas) ar piekārtiem pakāpieniem, poz. 1 attēlā, šādas kāpnes ir ārkārtīgi bīstamas:

Otrkārt, betona kāpnes izlej pats uz vietas, poz. 2. Gatavās betona kāpnes ir īsts monolīts, tās ir pilnībā izlietas sadalītā veidnē. Tajos nav strādājošu betonēšanas šuvju, un, lejot “pašdarinātas”, tās ir neizbēgamas: augšējo pakāpienu nevar ieliet, kamēr nav sacietējis apakšējais. Šuves ir vājas, pagraba apstākļos drīz vien saplaisā, un rezultātā paštaisītas betona kāpnes uz pagrabu kalpo mazāk nekā koka.

Kāpņu uzstādīšana uz pagrabu

Sausā pagrabā koka kāpnes kalpo tikpat labi kā tas. Pareizi izgatavotas koka kāpnes pēkšņi nesabrūk un, pirms pakāpieni sāk pūt, čīkstoša skaņa norāda uz konstrukcijas defektu.

Pagraba koka kāpņu konstrukcija ir parādīta attēlā:

Izgriezumu vietā iekšējā virknē varat to aizpildīt ar fileju no dēļa vai, vēl labāk, biezu saplāksni zem pakāpienu protektoriem, poz. A. Taču arī satrūdējušu koka pagraba kāpņu sabrukšana mitrā pagrabā ir bieži sastopama parādība sadzīves traumu gadījumos, tāpēc protektorus labāk piestiprināt pie tērauda vai betona stringera sijām. Betona auklas šķērsgriezuma izmēri ir no 100 mm platumā un no 150 mm augstumā. Tērauds - kanāls no 100 mm vai I-siju no 80 mm.

Metodes koka protektoru piestiprināšanai pie tērauda un betona stieņiem ir parādītas attēlā:

Dībeļi stiprināšanai pie betona ir izgatavoti no 8-18 mm gofrētu stiegrojuma stieņu sekcijām. Betona iespiešanās no 60 mm; kokā no 30 mm. Caurumus pildījumos montāžai uz dībeļiem izurbj par 2-2,5 mm šaurāk; filejas iedur ar āmura sitieniem. Protektoru nostiprināšana pie kājām ļauj vienkārši sakārtot margas: stiegrojuma stieņi tiek izstiepti uz augšu līdz margu augstumam, un uz tiem tiek uzliktas cauruļu daļas, lai atbalstītu protektorus un balustrus; varbūt plastmasas. Vislabāk protektorus piestiprināt pie sloksnes – tie nesapūtīs pat mitrā pagrabā.

Gadījumā, ja kāpnēm nav pat pusotra kvadrāta, šeit attēlā ir pagraba koka stāvu slīpumu kāpņu rasējumi. Tam noteikti būs nepieciešama lūka, skatīt zemāk.

Piezīme: Pirms montāžas izstrādājumā visas koka kāpņu daļas uz pagrabu ir jāpiesūcina ar eļļas bāzes ūdeni atgrūdošu sastāvu (var atstrādāt), un gatavās kāpnes ir jānolako ar akrila laku ārējai lietošanai vai jānokrāso ar mitrumizturīga krāsa. Labākā izvēle ir akrila emalja vannām.

Ieeja un lūka

Bieži vien zem privātmājas nav vietas augšupejošām kāpnēm uz pagrabu, un tad ieeja tajā tiek veikta no ārpuses. Tas parasti ir nepieciešams, ja pagrabam tiek iegādātas gatavas betona kāpnes - tās nav izgatavotas ar slīpumu, kas lielāks par 40 grādiem. Tad, pirmkārt, ieeja pagrabā ir jāaizsargā no nokrišņiem ar nojume, skatīt att. labajā pusē. Nojumes jumta pārkare ir jāizvirzās uz priekšu virs augšējā pakāpiena malas mazāk nekā par 30 cm, bet sānos un aizmugurē - no 15 cm. Otrkārt, augšējam pakāpienam jābūt izvirzītam virs zemes vai aklās zonas vismaz par 70 mm, un pagraba durvju atvērumam jābūt 90 mm slieksnim. Abi ir nepieciešami, lai novērstu lietus un kušanas ūdens iekļūšanu pagrabā. Labāk ir izveidot slieksni 120-130 mm augstu, piestiprinot tam no abām pusēm 400 mm platas rampas.

Arī lūka uz pagrabu nav tik vienkārša. Mūsdienās, iespējams, neviens vairs negatavo “lyadu” no dēļiem ar virvi - pārdošanā ir plašs gatavu pagraba lūku klāsts. Tie ir iestrādāti griestos (skatīt zemāk) ar cementa-smilšu javu, un cena ir šāda. veids:

• Neautomātiska ar mehānisku aizturi, tāda kā veci dīvāngultas: vilka, pacēla - noklikšķināja. Man tas ir jāaizver - es to pavilku uz augšu, tas noklikšķināja un es to nolaidu.
• Pusautomāts ar atsperes-sviras mehānismu - pavilkts līdz galam, paliek vaļā. Man vajag to aizvērt - nogrūdu un nogrimu.
• Pusautomāts ar pneimatisko pacēlāju - nedaudz uzvilkts un atvērts. To vajag aizvērt - nospiedu uz leju un aizvērās gludi.
• Automātiski ar pneimatisko pacēlāju - stingri uzkāpu uz vāka malas, noņēmu kāju - atvērās. Lai aizvērtu, viegli piespiediet vāku uz leju, un tas aizveras.

Lietošanas ērtuma ziņā abas pusautomātiskās ierīces ir līdzvērtīgas, taču automātiskās ir nekas vairāk kā mārketinga triks, neņemot vērā drošību. Iedomāsimies – mājā tiek ievestas mēbeles. Riggers (vai jūs un palīgs) nēsājat skapi. Priekšējais uzkāpj uz lūkas, tā atveras. Tas, kurš atrodas aizmugurē, neredz, kas atrodas zem viņa kājām, un viņam ir vienalga - viņš krīt cauri un tiek savainots. Ja ļoti gribi dakšiņu pēc pagraba dzesētāja, paņem auto lūku ar pulti, tās arī tiek pārdotas.

Izolācija

Izolācija nepieciešama dzīvojamiem un tehniskajiem pagrabiem. Pēdējais ir nodrošināt, lai ūdens caurulēs nesasaltu, un degvielas ietaupījums tiek atzīmēts tikai izolētās vispārējās katlu mājās. Vēlams nosiltināt arī noliktavas pagrabu pie mājas: būvkonstrukcijas ir labi aukstuma tilti ziemā un siltuma tilti vasarā.

Pagrabs ir jāizolē ar smilšu aizbērumu, skatīt att., lai augsnes sezonālās kustības nesaplēstu izolāciju.

Minerālvates un celulozes izolācija, kas visos citos aspektos ir lieliska, nav piemērota pagraba sienām: tās saspiežas un sabrūk pazemē. Granulētā putuplasta ir arī slikta: zem augsnes un veidošanās ūdens spiediena tā ātri sabrūk granulās. Ekstrudētas polietilēna putas (EPS) ir vairāk vai mazāk izturīgas zemē; Izsmidzināts poliuretāna pārklājums kalpo vairāk nekā 10-15 gadus. Tie tiek siltināti, izmantojot gan parastās metodes, gan pirms smilšu spilvena pildīšanas tiek aizsargāti ar cementa-smilšu apmetumu.

Drenāža

Vietās ar stiprām nokrišņiem siltajā sezonā neviens pagrabs bez mājas virsmas kontūru drenāžas vienmēr nebūs sauss. Citos gadījumos noder arī drenāža: tā samazina gruntsūdens līmeņa svārstību diapazonu, kas atvieglo pagraba hidroizolāciju un/vai palielina tā efektivitāti. Tikpat svarīgi ir tas, ka nosusinātas mājas ar pagrabu ietekme uz pazemes noteci ir ievērojami samazināta. Rupju būvniecības pārkāpumu rezultātā šādu ēku nepareiza nosēšanās notiek ārkārtīgi reti. Shēmas virsmas drenāžas ierīces shēma dzīvojamai ēkai ir parādīta attēlā. labajā pusē. Izplūdes lauks var atrasties zem sakņu dārza vai, vēl labāk, dārza: notekcaurulēs tiek savākti gandrīz tādi paši atmosfēras nokrišņi, kas ir diezgan piemēroti apūdeņošanai.

Pagrabs zem garāžas

Pagrabs garāžā ir pievilcīgs, jo tas neprasa zemes platības izņemšanu vai jaunuzceltas mājas projektēšanu. Pagrabs zem esošās garāžas ir izbūvēts, nesagraujot korpusu. Taču zem garāžas pagraba aprīkojumam ir īpašas prasības, jo... degvielu un eļļu sprādzienbīstami tvaiki, kas ir smagāki par gaisu; aukstumā daudz smagāki, kad tie sabiezē.

Pirmkārt, garāžas pagraba pārsegam jābūt augstam, paceļoties virs jumta vismaz par 1,5 m, attēla kreisajā pusē:

Ir nepieņemami izvietot “zosis” tuvumā virs zemes! Otrkārt, izplūdes gaisa kanālam nepieciešams lielāks šķērsgriezums, sākot no 15 kvadrātmetriem. cm uz pagraba tilpuma kubu vai vismaz 120 mm diametrā. Treškārt, pārsegam jābūt ar aerodinamiski noslēgtu deflektoru, kas nodrošina zināmu “aukstu” iegrimi pat pilnīgā mierā, piemēram. TsAGI vai Khonzhenkov deflektors. Ceturtkārt, ziemā pagrabā jābūt siltākam par neapsildāmu garāžu, lai gaiss ventilācijā tiktu ievilkts tikai no ārpuses. Tāpēc tie izolē pagrabu zem garāžas no augšas, piemēram, mājas bēniņu stāvu, labajā pusē attēlā.

Autovadītāji, protams, jautās: vai automašīna neizspiedīs cauri šim spalvu putekļu sūcējam? Un kā. Tāpēc izolācijā ir jānodrošina gareniskās spraugas un jāievieto tajos sliedes vienā līmenī ar grīdu. Garāžā būs jāiebrauc uzmanīgi, lai neizbrauktu no tām. Kopumā garāžas pagrabs nemaz nav tik pievilcīgs; ir vieta remontbedrei.

Būvniecība

Pagraba celtniecība patstāvīgi ir iespējama tikai sausā vai sezonāli sausā augsnē. Pēdējā gadījumā visi šī gada darbi ir pilnībā jāpabeidz pirms ūdens līmeņa paaugstināšanās. Gruntsūdeņu atsūknēšana ir tik sarežģīta un dārga, ka to reti izmanto liela mēroga būvniecībā. Izņēmums ir kesona pagrabs, kas tiek izbūvēts augšā uz sāniem un ierīkots bedrē, bet, ja tas ir betons, nepieciešams 20 tonnas un vairāk celtnis un pieredzējušu slingotāju un urbēju komanda. Tomēr izņēmumam ir izņēmums, skatīt beigās. Kopumā pagraba celtniecība ietver sekojošo. darba posmi:

• Bedres rakšana;
• Pamatnes ieliešana - plātnes vai lentes zoles;
• Sakaru ievades kanālu uzstādīšana;
• Mūrēšana;
• Grīdas izbūve - uz blīvas augsnes ar gruntsūdens līmeni virs tā līmeņa ne ilgāk kā 3 mēnešus. vismaz pēc 6 mēnešiem. gada darba cikla beigās;
• Grīdas uzstādīšana;
• Pagraba aprīkojums, skatīt iepriekš.

Pit

Pagraba celtniecība bedrē ar vertikālām sienām ir rupja kļūda - nav iespējams veikt augstas kvalitātes hidroizolāciju. Siltinot esošo pagrabu, māja tiek izrakta pa daļām, un gatavā platība tiek aizpildīta pirms nākamās izvēles. Tipisks bedres profils pagraba būvniecībai ir parādīts attēlā. labajā pusē. Pārejas platums ārpus topošās sienas ir vismaz 75 cm gar apakšu. Atpūtas leņķis ir pieņemams konkrētajai augsnei.

Bāze

Šajā posmā jums ir jāpasūta betona kravas automašīna ar dzelzsbetona betonu. Lieta nav pašmaisījuma kvalitātē, var būt labāka par rūpnīcas, bet gan apjomā. Darba betonēšanas šuves uz pagraba pamatnes ir ārkārtīgi nevēlamas, tāpēc tās ir jāaizpilda vienā pildījumā. Arī stiegrojuma karkasa uzlikšana tieši uz smilšu šķembu gultnes ir nepareiza - šķembām nepieciešama niecīga sagatavošana, skatīt zemāk. Pirms preparāta ieliešanas uzklājiet izolāciju ar atlokiem bedres malās 150-200 mm virs plātnes/zoles biezuma. Iegūtajā bļodā ielej betonu. Tādējādi tiek novērsts tiešs betona kontakts ar augsni, kas, savukārt, novērš fistulu veidošanos monolītā. Fistula var neizraisīt pagraba mitrumu, taču tā ļaus mitrumam nokļūt pie furnitūras, bet pagraba pamatne atbalsta visu māju. Pēc betona masas ieliešanas tā tiek atgaisota (atgaisota), caurdurot katru armatūras rāmja šūnu vidū ar stieni. Pēc monolīta sacietēšanas to pārklāj ar mitru audeklu, kas tiek turēta mitra, līdz pamatne sasniedz 25% stiprību; Tipiskā vasarā Krievijas Federācijā tas ir apm. nedēļa.

Sienas

Pagraba sienas tiek uzceltas, izmantojot šim materiālam parasto būvniecības tehnoloģiju. Ja tiek būvēts kesona pagrabs (skatīt zemāk), sienas tiek būvētas vienoti ar pamatni. Durvju un logu ailas ir pastiprinātas ar betona pārsedzēm ar augstumu 80 mm, ar dziļumu 120 mm betona sienās un 200 mm ķieģeļu un plēnes bloku sienās. Aizliegts nostiprināt atveres pagrabā ar tērauda vai koka hipotēkām! Atcerieties vēlreiz: pagrabs atbalsta visu māju! Kad uz sacietējušām žūstošām betona sienām parādās gaiši, sausi plankumi, var uzklāt pretkapilāru izolāciju. Uz ķieģeļu un bloku sienām - pēc 3-4 dienām pēc būvniecības līdz augšai.

Pastāvīgā grīda

Pastāvīgā grīda pagrabā uz lentes tiek izlieta uzreiz būvniecības procesā pēc tam, kad sienas ir ieguvušas vismaz 25% stiprību. Zem pastāvīgās grīdas šķembu aizbērumu pārlej ar smiltīm ar plānu šķidru cementa javu: cements no M400: smiltis 1:3 – 1:4. Piepildiet līdz līmenim 40-50 mm virs akmeņu virsotnēm. Kad pildījums ir sacietējis, uzklājiet izolāciju un piepildiet klonu ar cementu: smiltīm: šķembām 1: 3: 2 70-80 mm slānī. Jūs varat ieklāt tīru grīdu un pabeigt sienas 2 nedēļu līdz mēneša laikā.

Pārklāšanās

Grīdas, kas izgatavotas no dobām vai kārbveida saliekamām plātnēm, ir dārgas, un to uzstādīšanai ir nepieciešami pacelšanas mehānismi ar kvalificētiem operatoriem. Pašdarināts monolīts grīdas segums ir darbietilpīgs un tehnoloģiski sarežģīts. Tai, tāpat kā grīdai, kas veidota no dobajām plātnēm, nepārprotami ir pārāk liela nestspēja privātmājai. Vai, upurējot to saprātīgās robežās, pagrabu var nosegt ar kaut ko mērenu un vieglāk apstrādājamu?

Mūsdienu individuālajā būvniecībā arvien izplatītākas kļūst saliekamās bloku grīdas, kas paredzētas tieši šādam gadījumam. Attēlā varat salīdzināt monolītu ar saliekamo bloku struktūru:

Mājas grīdas siltināšana virs pagraba zem saliekamiem bloku griestiem normālos klimatiskajos apstākļos nav nepieciešama vai nepieciešama vienkāršota. Nesošās sijas tiek izlietas kopā ar nesošo siksnu (skat. zemāk) rievotos veidņos uz balstiem, kurus ir daudz vieglāk un vienkāršāk izgatavot nekā monolīta cieto piekaramo veidni.

Ieklāšana un josta

Nav iespējams būvēt māju ar pagrabu “box-on-box”: pagraba sienu augšpusē ir nepieciešama liela rieva, kurā ieiet monolītā grīda, tiek ieklātas plātnes vai saliekamā bloka nesošā lente. grīda ir izlieta. Visos gadījumos sienas minimālais biezums un griestu izvietojums tajā ir atšķirīgs sienām, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem.

Cik daudz grīdas ir ieklāts sienā no betona vai ķieģeļiem, ir parādīts attēlā:

Hidroizolācija tiek parādīta nosacīti, gadījumam, kad pagrabs beidzas ar ēkas pagrabu ar saviem griestiem. Plēnes sienai ieklāšana ir tāda pati kā ķieģeļu, bet tās attālums no augšas ir vismaz 2 mūra rindas.

Kā izveidot kesonu

Pagraba kesona stiegrojuma rāmis ir pilnībā samontēts augšpusē un uzstādīts sagatavotajā bedrē (skatīt zemāk) ar celtni. Metinot nav iespējams salikt visu rāmi - metāla rūdīšanas dēļ armatūra vājināsies. Tāpēc rāmis vispirms tiek adīts ar stiepli kā parasti, un pēc tam tiek metināti atsevišķi savienojumi: apakšā šūnu stūros ir 3x3 vai 4x4 rāmja šūnas, bet uz sienām katrā 3. vai 4. jostā.

Pamatu bedre kesonam ir sagatavota tāpat kā citiem pagrabiem, skatīt iepriekš. Turpmākā būvniecība notiek šādā secībā (sk. arī att.):

Piezīme: betona pagraba sienas uz plātnes un sloksnes arī ielej saskaņā ar punktiem. 7 un 8. Ir kļūda liet starp dēļiem un zemi - kāda ir uzticama spiediena izolācija?

Vai tas nevarētu būt vienkāršāk?

Ļoti pamatots jautājums. Nepieredzējušam cilvēkam ir ārkārtīgi grūti uzbūvēt pastāvīgi sausu, uzticamu pagrabu, un pat pieredzējušiem ir galvassāpes. Atbilde ir pozitīva: jūs varat iegādāties gatavu pagrabu-kesonu, ievietot to bedrē uz smilšu šķembu spilvena un piepildīt to ar māla pili (tas ir obligāti, pretējā gadījumā tas uzpeldēs). Ja tas (pagrabs) nav vajadzīgs zem mājas, ne dzīvojamais vai tehniskais. Dārzeņi tvertnēs ik pa laikam būs jāšķiro, bet piegādātāji pēc izvēles piedāvā piegādi uz objektu un uzstādīšanu gatavā bedrē.

Pagrabu kesoni tiek ražoti kā tērauda metināti izolēti ar lūku, kāpnēm, ventilāciju un armatūru betonēšanai (pēc izvēles), pa kreisi zīm. Pārdošanā ir arī plastmasas, taču tās nepērciet - 100% peld. Privātpersonas izgatavo arī kesonus pagrabiem no tērauda, ​​sākot no 8 mm. Lai noķertu zemi no peldēšanas, skavas tiek metinātas no 12 mm sloksnes (attēlā labajā pusē), taču tas ir mazāk uzticams, un jums pašiem ir jāizolē kesons no korozijas.

Starp citu, jūs varat to izdarīt pat lētāk - izgatavot pagrabu-kesonu no lietota pārvadāšanas konteinera. Pārklājot to ar biezu bitumena-cementa mastikas kārtu, tas zemē noturēsies vismaz 100 gadus. Lai piestiprinātu pie zemes, takelāžas pēdu cilpās apakšā tiek vītņotas caurules un pie tām tiek piemetināts enkura rāmis. Konteinera platums ir 9 pēdas (2,7 m). Garums – 12-70 pēdas (3,6-21 m); populārākie ir 20 un 40 pēdas (6 un 12 m). Pagrabam ar to pilnīgi pietiek, bet kā gudri amatieri veido pagrabus no pārvadāšanas konteineriem, skatieties video.

Savs pagrabs noderēs gandrīz katrā privātmājā. Pagrabā var uzglabāt dārzeņus, konservus un citas lietas. Tajā pašā laikā šāda uzglabāšana būs pēc iespējas ērtāka un kvalitatīvāka, jo pagrabs atrodas pazemē un neaizņem lietderīgu platību dzīvojamās telpās, un temperatūras apstākļi pagrabā nodrošina pēc iespējas ilgāku dažādu pārtikas produktu uzglabāšanu.

Pagrabu iespējams aprīkot gan ēkas būvniecības stadijā, gan jau gatavā privātēkā. Otrajā gadījumā darbu apgrūtina tas, ka pagrabam būs ar rokām jāizrok bedre un pašam jānovāc augsne no telpas. Citādi pagraba iekārtošanas kārtība abām minētajām situācijām ir praktiski vienāda.

Mājas pagrabstāva pagrabs jāierok vismaz 150-180 cm dziļumā.Ar mazāku dziļumu temperatūra pagrabā pārsniegs +8 grādus, kas ne vislabākajā veidā ietekmēs dārzeņu apstākļus un glabāšanas laiku.

Pirms darba uzsākšanas jums ir jānosaka gruntsūdens caurbraukšanas dziļums tieši jūsu reģionā. To visvieglāk izdarīt mājas pamatu sakārtošanas stadijā, jo... Ģeodēziskā izpēte ir iekļauta obligāto sagatavošanas darbību sarakstā.

Ja māja jau ir uzcelta, bet tikko nolēmāt sākt iekārtot savu personīgo pagrabu, noteikt gruntsūdeņu pārejas punktu tev tas būs jādara pašam.

To var izdarīt saskaņā ar šādām metodēm:

• izrakt caurumu 250 cm dziļumā un vairākas dienas uzraudzīt tā stāvokli attiecībā uz piepildīšanu ar ūdeni;
• noteikt ūdens dziļumu akās blakus esošajos zemesgabalos.

Varat arī sazināties ar specializētu uzņēmumu, kas nodarbojas ar urbumu urbšanu.

Gruntsūdens līmeņa pārbaude jāveic pavasara palu vai ilgstošu rudens lietu laikā. Tieši šajos periodos pazemes ūdens nesējslāņi paceļas līdz maksimālajam līmenim.

Ja gruntsūdeņi atrodas tuvāk augsnes virsmai par 100 cm, jums būs jāatturas no pazemes pagraba izbūves, dodot priekšroku ārējam pagrabam citā piemērotā vietā.

Ja gruntsūdens līmenis ir 100-150 cm robežās, varat mēģināt to samazināt, izmantojot drenāžas sistēmu, kas ierīkota ap ēkas perimetru zem topošā pagraba grīdas. Šajā gadījumā īpaša uzmanība būs jāpievērš pagraba sienu hidroizolācijai.

Ideālā gadījumā pazemes pagraba dziļumam jābūt 200-230 cm. Ar šādiem dziļuma indikatoriem pazemes telpā būs ērti nodarboties ar savu biznesu, un gaisa temperatūra tiks iestatīta aptuveni +4-5 grādu robežās, kas ir optimālais rādītājs ilgstošai konservu, dārzeņu uzglabāšanai, utt.

Pirms sākat iekārtot pagrabu, jums jāizvēlas piemēroti būvmateriāli. Telpas sienas var būvēt no betona, dabīgā akmens, betona blokiem, keramikas ķieģeļiem. Labāk neizmantot kaļķa smilšu ķieģeļus un plēnes blokus.

Nosakiet labāko variantu ieiešanai pagrabā. Vienkāršākais variants ir uzstādīt lūku telpas grīdā ar kāpņu uzstādīšanu, lai nokāptu pagrabā. Ja iespējams, nolaišanos var veikt no pilnvērtīgiem betona pakāpieniem - tas ir ērtāk. Pamatu bedres rakšanas stadijā ir jānodrošina slīpa tranšeja nolaišanās organizēšanai.

Soli pa solim pagraba būvniecības rokasgrāmata

Pagraba paškārtošana zem mājas tiek veikta vairākos vienkāršos soļos. Pabeidziet katru no tiem secīgi.

Video - Pagrabs zem mājas

Pirmais posms ir izmēru noteikšana

Sāciet ar jums ērto pagraba izmēru noteikšanu. Parasti pagraba platība zem mājas ir vismaz 5-8 m2. Ar līdzīgiem izmēriem būs iespējams novietot statīvus ar konserviem burkās un traukos ar dažādiem sakņu dārzeņiem. Pārējā gadījumā vadieties pēc savām vajadzībām.

Padariet bedres izmēru vismaz par 60 cm lielāku par pagraba izmēru katrā pusē. No šīs rezerves apmēram 30 cm tiks sienām. Pārējās telpas tiks aizpildītas ar hidroizolācijas materiālu un māla pili.

Video - Pagraba izbūve

Otrais posms – rakšanas darbi

Sāciet rakt bedri. Ja māja tikai tiek būvēta, izmantojiet īpašu aprīkojumu. Ja pagrabs tiek iekārtots jau pabeigtā mājā, jums tas būs jāizrok manuāli. Lai bedres sānu sienas nesadruptu, nostipriniet tās ar pagaidu balstiem, piemēram, no saplākšņa vai dēļiem.

Padariet bedres dziļumu tādu, lai tās dibens būtu aptuveni 30 cm zem topošā pagraba apakšas zem mājas.

Trešais posms ir pamats

Aizpildiet bedres dibenu ar jauktas kvalitātes šķembām. Sablīvējiet aizpildījumu un uzlieciet uz tā pastiprinošo sietu. Ielejiet betonu. Sākotnēji ļaujiet pildījumam nožūt 2-5 dienas. Pēc tam jūs varat sākt sakārtot nākamā pagraba sienas.

Ceturtais posms - sienas

Labāk, ja pagraba sienas ir izgatavotas no monolīta betona. Lai palielinātu pildījuma mitruma izturību, šķīdumam jāpievieno īpašs maisījums, lai izveidotu caurejošu mitruma izolāciju.

Samontējiet veidņus betona sienu ieliešanai. Lai to izdarītu, izmantojiet dēļus, stieņus, saites un naglas. Labāk, ja veidņu dēļi ir ēvelēti - tos turpmāk ir vieglāk demontēt. Veidni izveido apmēram 30 cm platu.Pa topošajām sienām izklāj 2 armatūras stieņus ar savienojumu sienu savienojuma vietās. Lai savienotu stieņus, izmantojiet mīkstu stiepli.

Veidņu sakārtošanas stadijā nodrošiniet vietas ventilācijas cauruļu novietošanai.

Veidnē ielej betonu. Vislabāk ir iepriekš pasūtīt gatavo betonu, jo... Lai patstāvīgi sagatavotu nepieciešamo šķīduma daudzumu, būs nepieciešams daudz laika.

Pēc ieliešanas vairākās vietās caurduriet betonu ar metāla stieni, lai no materiāla noņemtu lieko gaisu. Šķīdums žūs apmēram nedēļu, un tam būs nepieciešamas vēl 3-4 nedēļas, lai iegūtu spēku.

Ļaujiet sienām nožūt un demontējiet veidņus.

Piektais posms - hidroizolācija

Turpiniet ar pagraba ārējo hidroizolāciju. Šim nolūkam vislabāk piemērota bitumena mastika. Pagraba sienu ārpusē, izmantojot rullīti, uzklājiet 3-4 hidroizolācijas materiāla slāņus un pēc tam uz mastikas uzlīmējiet jumta filca slāni. Ļaujiet izolācijai nožūt un aizpildiet zonu ap sienām ar zemi vai izveidojiet māla pili.

Ja pastāv pagraba applūšanas risks, jātaisa māla pils. Samaisiet mālu, tīras smiltis un ūdeni, līdz iegūstat viendabīgu masu, kas atgādina plastilīnu. Ar iegūto masu slāni pa kārtai aizpilda bedrīti un kārtīgi sablīvē.

Iekšpusē gan pagraba sienām, gan tā grīdai ir hidroizolācija. Vislabāk grīdu aizpildīt ar karstu bitumenu un pārklāt ar jumta filcu. Lai izolētu sienas, varat izmantot polimēru mastiku vai caurlaidīgu hidroizolāciju. Otrais variants ir vēlamāks.

Ieklājot grīdu, jāatceras par nepieciešamo 1-2 grādu virsmas slīpumu tehniskās bedres virzienā. Pateicoties slīpumam, pagrabs saglabāsies sauss arī lietus sezonas un plūdu laikā.

Sestais posms – finišēšana

Apdares stadijā būs jāizgatavo kāpnes, lūkas vāks un ventilācija.

Ja nolemjat iztikt ar vienkāršām koka kāpnēm, vispirms iemērciet izejvielas ar antiseptisku līdzekli. Novietojiet kāpnes tādā nogāzē, kurā jums ir ērti kāpt un nolaisties.

Lūkas vākam jābūt ar eņģēm. Attiecībā uz pārējo šajā posmā vadieties pēc savām vēlmēm.

Video - Ventilācija pagrabā

Ievietojiet ventilācijas caurules caurumos, ko izveidojāt sienu sagatavošanas stadijā betona ieliešanai. Izplūdes atverei jāatrodas zem pagraba griestiem virs bedres, pieplūdes atverei jāatrodas gandrīz netālu no grīdas pretējā sienā. Novietojiet gaisa vadus ārpusē. Virs ventilācijas atverēm novietojiet aizsargrežģi (režģi).

Griestu sakārtošanas kārtība ir atkarīga no tā, vai pagrabs ir izveidots mājas celtniecības laikā, vai arī tas ir uzstādīts jau pabeigtā ēkā. Vairumā gadījumu pagraba griesti ir parasta grīdas plāksne ar iepriekš sagatavotu atveri lūkai. Kā jau minēts, šādu griestu sakārtošanas procedūra ir atkarīga no apstākļiem, kādos zem mājas tiek izveidots pagrabs, tāpēc vadieties pēc jūsu konkrētā gadījuma apstākļiem.

Tas ar savām rokām pabeidz pagraba celtniecību zem mājas. Uzstādiet plānotos statīvus un plauktus, un jūs varat sākt izmantot savu pagrabu.

Veiksmi!

Video - DIY pagrabs zem mājas

Pagraba celtniecība mājā ir uzdevums, ar kuru saskaras ikviens zemes īpašnieks. Ir gandrīz neiespējami iedomāties kotedžu bez pagraba. Un, ja jūs domājat, ka šis konstrukcijas elements ir paredzēts tikai nevajadzīgu priekšmetu glabāšanai, tad jūs dziļi maldāties. Pagraba celtniecība ar savām rokām var viegli atrisināt aktuālo lietderīgās teritorijas trūkuma problēmu un glābt jūs no daudzām problēmām. Netici man? Šis raksts kliedēs jūsu šaubas!

Pagrabu klasifikācija

Pagraba izbūve privātmājā var kalpot dažādiem mērķiem, saskaņā ar kuriem pazemes ir sadalīta vairākos veidos.

Pagrabs. Lieliski piemērots augļu un dārzeņu uzglabāšanai, kā arī ziemas sagatavēm. Tomēr paturiet prātā, ka šajā situācijā jums būs jāaizmirst par pazemes telpu apsildīšanu, un tas nav gluži labs pamatam.
Pagrabs-tehniskā telpa. Nodrošinās iespēju izvietot inženierbūves, piemēram, filtrus, ūdens sildītājus, boilerus. Tas ļaus jums atbrīvoties no lielgabarīta ierīcēm vannas istabā vai virtuvē un izmantot izmantojamo telpu, lai gūtu maksimālu labumu.

Pagrabs-pirmais stāvs. Ideāli piemērots biroja vai biljarda telpas izveidei. Tomēr viss būs atkarīgs tikai no jūsu fantāzijām. Vai tādā pagrabā vēlies ierīkot tikšanās vietu futbola faniem, vai vēlies sporta zāli.
Pagraba darbnīca. Tas būs īsts glābiņš tiem, kam patīk lietas izgatavot ar savām rokām. Telpu var sadalīt divās funkcionālajās zonās: darbnīcā un noliktavā instrumentu glabāšanai.
Pagraba garāža. Viena no populārākajām iespējām. Bet atcerieties, ka galvenais nosacījums būvniecības laikā ir ērta ieeja. Pagrabstāvam jābūt plašam, jo ​​būs jāuztraucas ne tikai par pareiziem apstākļiem automašīnas glabāšanai, bet arī nepieciešamības gadījumā veikt nelielus remontdarbus.

Kas attiecas uz pagraba būvniecības izmaksām, šis skaitlis var būt ļoti atšķirīgs. Jebkurā gadījumā uzcelt pagrabu par sev piemērotu cenu ir pilnīgi iespējams.

Pagraba būvniecības tehnoloģija

Ja pagrabs darbosies kā tehniska konstrukcija, tad sienu augstumam jābūt 1,9-2,2 m robežās.Ja šī telpa ir dzīvojamā, tad optimālais augstums ir 2,6 m.

Tas ir svarīgi!
Ja gruntsūdeņi plūst virspusēji, pagrabu labāk būvēt no dzelzsbetona. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, iegādājieties betonu M500.

Darba kārtība ir atkarīga arī no gruntsūdeņiem. Ja tie ir pārāk tuvu, tad pirmais solis ir izveidot grīdu, savukārt, ja to nav, varat sākt ar sienām.

Kā izveidot grīdu?

Tiek izrakts caurums ar platuma rezervi (veidņiem), tiek izveidots smilšu spilvens, pievienojot šķembas. Pēc tam tiek uzstādīti veidņi, ieklāta hidroizolācija, kam seko armatūra un betona liešana.

Ja vispirms tika uzceltas sienas, tad smilšu spilvenu vienkārši piepilda ar betona javu. Starp sienām tiek ieklāts hidroizolācijas slānis, t.i. veidņu nepieciešamība tiek novērsta automātiski. Galvenais šeit ir izrakt caurumu līdz dziļumam, kas ir līdzīgs sienu dziļumam (lai smilšu spilvens būtu vienā līmenī).

Kā izveidot sienas?

Izbūvējot monolītu pagrabu, sienas tiek būvētas, izmantojot lentveida pamatu tehnoloģiju. Tiek izraktas tranšejas, apakšā ielej smiltis un uzstādīti veidņi. Pēc hidroizolācijas pasākumu pabeigšanas tiek uzlikts armatūras tīkls un ielej betonu.

Ja vispirms nolemjat ieliet grīdu, tad veidņus sienu veidošanai uzstāda tikai pēc tam, kad betons ir pilnībā sacietējis. Pretējā gadījumā veidņu stiprinājumi zem javas svara var tikt iespiesti grīdā, tādējādi veidojot nevajadzīgas ieplakas.

Betons, bez šaubām, ir labs materiāls, taču tiem, kas nemeklē vienkāršus risinājumus un vēlas būt 100% pārliecināti par ēkas uzticamību, ir vērts padomāt par ķieģeļu sienu būvniecību. Jā, šāds darbs prasa ārkārtīgu rūpību, jo... jums ir jāuzrauga horizontālās un vertikālās sienas, bet rezultāts ir tā vērts.
Ieklāšana sākas no stūra un turpinās līdz 7. rindai. Ja plānojat apmetuma sienas, pārliecinieties, ka šķīdums nenokļūst uz iekšējās virsmas.

Tas ir svarīgi!
Profesionāļi iesaka ieklāt armatūras sietu ik pēc pusmetra. Tas ir nepieciešams, lai piešķirtu struktūrai papildu izturību. Lai pilnībā pārklātu rāmi ar šķīdumu, palieliniet uzklātā slāņa biezumu par 2 cm.

Esiet informēts par durvju un logu atvērumu atrašanās vietām. Džemperi var būt vai nu dzelzsbetona, vai koka. Koka ir izgatavotas no sijām ar šķērsgriezumu 15 cm, pārsedzes, kas iepriekš apstrādātas ar bitumenu, tiek liktas 25 cm attālumā no katras puses. Dzelzsbetona tiek montēti stiegrotos veidņos, identiski platumā ar sienām. Armatūras diametrs ir 7-8 mm.

Vēl viena sienu celtniecības iespēja ir izmantot blokus. Metode ir pievilcīga, jo ietaupa laiku – pagrabu no blokiem var uzbūvēt ļoti ātri. Vienīgais, katrs bloks būs jāizlīdzina horizontāli, vertikāli un sienas līmenī. Lai šis process nešķistu apnicīgs, sāciet klāšanu no stūriem. Plānojot nesošās kolonnas, tās ieteicams pildīt ar betona javu, izmantojot kolonnu pamatu tehnoloģiju.

Pagraba hidroizolācija

Pagraba celtniecībai pat sausākajā vietā ir nepieciešama atbilstoša hidroizolācija. Galu galā spēcīgas lietusgāzes un plīsušas ūdensvada caurules vēl nav atceltas.

Iekšējā hidroizolācija

Ja pagrabs ir no ķieģeļiem vai blokiem, tad ir jānostiprina spraugas starp šuvēm. Hidroizolācijas mastikas slāņa biezumam jābūt vismaz 2 cm.Pēc šuvju pārklāšanas var papildus apstrādāt blokus ar tādu pašu mastiku. Tagad ir pienācis laiks apmetumam. Piestipriniet armatūras rāmi pie sienām un uzklājiet 3 cm apmetuma slāni.

Ejam uz grīdas. Pārklājiet savienojumus starp sienām un grīdu ar bitumenu. Ideālā gadījumā jāizmanto caurejoša hidroizolācija, taču jāpatur prātā, ka betona poru aizpildīšana ir iespējama tikai tad, ja grīda nav pilnībā izžuvusi. Bet hidroizolācijas mastika tiek uzklāta tikai uz sausas virsmas.

Ārējā hidroizolācija

Ārējā hidroizolācija ir paredzēta, lai nodrošinātu drošu aizsardzību pret mitrumu ārpus sienām un zem grīdas. Labākais līdzeklis grīdas aizsardzībai ir bedres apakšā sablīvēts māls, pārklāts ar dubultu jumta materiāla slāni un pārklāts ar bitumenu.

Sienas tiek aizsargātas līdzīgā veidā. Tomēr vispirms būtu lietderīgi pārliecināties, ka horizontālā hidroizolācija sniedzas 15 cm pāri sienai, pēc tam visā sienu augstumā tiek uzklāts jumta segums. Tam vajadzētu izstiepties par 20 cm pāri virsmai. Ja ārpus uzceltajām sienām ir 10 cm atstarpe, tad pa visu perimetru klāj mālu, ja vairāk, klāj ķieģeļu puses.

Kā siltināt pagrabu?

Lai ko teiktu, pagrabs ir aukstākā un mitrākā vieta mājā, kur nepieciešama ne tikai hidroizolācija, bet arī siltināšana. Karstos periodos siltumizolācija novērsīs kondensāciju, bet ziemā - no siltuma zudumiem.

Sienu siltināšanu veic pēc hidroizolācijas mastikas nožūšanas (6. dienā). Ekstrudētas putupolistirola plāksnes tiek līmētas tieši uz hidroizolācijas. Bitumens ir piemērots līmēšanai. Plātnēm jābūt izvirzītām 40 cm virs zemes.Pirms tranšejas aizpildīšanas pārklājiet izolāciju ar azbestcementa loksnēm. Bet tas vēl nav viss. Pēc aizpildīšanas topošās aklās zonas vietā 30 cm dziļumā tiek veikta horizontālā izolācija.

Grīdas izolācija tiek veikta saskaņā ar to pašu algoritmu. Uz hidroizolācijas tiek uzklāts putupolistirols 10 cm biezumā, pēc tam tiek uzklāts otrais siltumizolācijas slānis. Jūs varat izmantot penofolu, kas atspoguļos siltumu pagrabā.

Arī griestiem nepieciešama aizsardzība. Putuplasts, putupolistirols un minerālvate ir vienlīdz labi to izolēšanai.

Pagraba ventilācija

Pagraba izbūve gatavajā mājā nav iespējama bez pārdomātas ventilācijas sistēmas projektēšanas. Visbiežāk tiek īstenots pieplūdes un izplūdes ventilācijas projekts, ko sauc arī par dabisko, pamatojoties uz temperatūras starpību pagrabā un ārpus tā.

Šī ventilācijas sistēma sastāv no divām caurulēm: izplūdes un padeves. Izplūdes sistēma, sākot no griestiem, iet uz jumtu. Pieplūdes gaisa padeve atrodas pretējā pusē un sākas no grīdas.

Tas ir svarīgi!
Tvaika nosūcējs izvada gaisu no telpas, un padeves caurule nodrošina svaigu skābekli. Tādā veidā dabiskā ventilācija palīdz uzturēt normālu mitrumu pagrabā.

Cauruļu diametram nav maza nozīme. Visrentablākā iespēja ir caurules, kuru kopējais diametrs pārsniedz 10 cm. Lai gan, ja pagrabs ir mazs, šo skaitli var nedaudz samazināt.

Tagad jūs zināt, kā izveidot pagrabu, kas būs sauss un silts, kas nozīmē, ka šādā telpā jūs varat ērti uzglabāt sadzīves priekšmetus, aprīkot sporta zāli vai automašīnu remontdarbnīcu.

Pagraba izbūve: video

Privātmājas pagrabs ir daudzfunkcionāla telpa un svarīga sastāvdaļa vairākās saimniecības telpās. Ēkā pastāvīgai dzīvesvietai tiek glabāti ne tikai pārtikas krājumi un dzērieni, bet arī preces sezonas lietošanai. Lauku māju pagrabos un pagrabos tiek glabāti preparāti un konservācija, sēklas materiāls nākotnes ražai. Pareiza pagraba iekārtošana mājā palīdz izkraut virtuvi un citu noderīgu telpu, kā arī rada optimālus apstākļus dārzeņu uzglabāšanai. Lauku mājas pagrabstāvā pēc pārdomāta projekta ir vīna pagrabs, telpa sporta inventāram, telpa komunikāciju apsekošanai un katlu telpa.

Pagraba mērķis

Labi aprīkots pagrabs dažkārt aizņem pilnu pagraba stāvu, kas sadalīts atsevišķās telpās. Šeit jūs pat varat izveidot mini-produkciju, piemēram, sēņu audzēšanai vai mājas siera nogatavināšanai. Tomēr, ja būvniecības laikā netika plānota māja ar pagrabu, tad lietošanas ērtībai varat aprobežoties ar nelielas telpas iekārtošanu, kas ir nedaudz augstāka par cilvēka augumu, kas aprīkota ar plauktiem, nišām un nodalījumiem.

Ar 3x3m (vai nedaudz lielāku) telpu bieži pietiek, lai uzglabātu:

• preparāti un konservēšana;
• augļu un dārzeņu raža;
• dārza instrumenti;
• darba instrumenti;
• zvejas rīki;
• bērnu ragavas (vasarā);
• velosipēdi (ziemā);
• auto daļas;
• saliekamās dārza mēbeles;
• sezonas un darba apavi;
• neliels dzērienu krājums.

Kad nolemts iekārtot papildus dzīvojamo vai dzīvojamo zonu pagrabā, mini baseinu ar pirti un masāžas krēslu, vīna pagrabu ar degustācijas zonu viesiem, svarīgi padomāt par telpas siltināšanu. Labi aprīkots pagrabs nodrošina centrālo vai lokālo apkuri. Tomēr nav ieteicams aprīkot dzīvojamās istabas koka mājas pagrabā pastāvīgai dzīvošanai - tikai kā rezervi liela viesu pieplūduma laikiem. Un šeit ir diezgan grūti ievietot standarta mēbeles un apgaismojumu. Pagrabstāvā ir svarīgi apsvērt apgaismes ķermeņu izvietošanu normālai redzes darbībai, īpaši, ja tiek veikts neliels roku darbs.

Privātmājās ar krāsns apkuri nereti pagrabā tiek ierīkota bedre ogļu un malkas uzglabāšanai, lai salnajā ziemā nebūtu jādodas ārā pēc tām. Lai arī kāds būtu pagraba mērķis, tajā var veiksmīgi apvienot dažādu telpu funkcijas, taču svarīgi tur nodrošināt labu hidroizolāciju un uzturēt labu mikroklimatu – pagrabs mājas foto.

Atšķirība starp pagrabu un pagrabu

Veidojot pagrabu, ir svarīgi izlemt par tā mērķi, tas ir, ir svarīgi izlemt, vai jums ir nepieciešams:

• pagrabs,
• noliktavas telpas,
• apakšējais stāvs.

Daudzos gadījumos viņi veido pagrabu dārzeņu uzglabāšanai un tajā pašā laikā uzglabā citas lietas, kas sabojājas no pārmērīga mitruma un zemas temperatūras. Bet ir svarīgi atcerēties, ka:

• pagrabs privātmājā ir dārzeņu novietne (konservu un sēklu krājumi);
• Pagrabs ir noliktavas telpa zem pirmā stāva līmeņa.

Tas ir, daļu pagraba var aprīkot kā pagrabu, bet pagrabā nav ieteicams taisīt pagrabu, ir atšķirība to izbūvē un izvietojumā. Klasisks variants ir vienstāva māja ar pagrabu, taču dažreiz dārzeņu pagrabi tiek būvēti atsevišķi. Pirms lietošanas sienu vēlams piesūcināt ar antiseptisku un pretsēnīšu savienojumu, kas ne tikai pasliktina noliktavas saturu, bet arī pašu pazemes telpu.

Mēģinot apvienot pagrabu un pagrabu, ir svarīgi pareizi iekārtot vietu dārzeņu uzglabāšanai - nodalījumiem vai kaudzēm jābūt zemām, lai nodrošinātu vienmērīgu sakņu kultūru un bumbuļu ventilāciju. Dārzeņi “elpo”, tos ir vieglāk apskatīt un izmest puvi, kas ātri izplatās uz labiem produktiem, ja nodalījuma augstums nepārsniedz pusmetru. Jūs nevarat iekraut nežāvētus dārzeņus nodalījumos un kaudzēs ar mitras zemes gabaliem un puves pazīmēm. Svarīgi ir padomāt par labu ventilāciju – dārzeņi vienmēr daļu savu izgarojumu izdalīs gaisā, tāpēc pagrabos jāierīko neliels logs.

Padoms: neaizmirstiet aprīkot pagrabu vai dārzeņu novietni ar blīvu sietu vai smalku režģi - dārzeņu smarža piesaista žurkas, peles un pīļus. Sekojiet līdzi temperatūrai – optimālie apstākļi dārzeņu uzglabāšanai svārstās no +6°C, un pie augsta mitruma un kondensāta ir jāpastiprina ventilācija vai biežāk jāvēdina pagrabs vai daļa no pagraba.

Sausā un pareizi aprīkotā pagrabā ar pagrabu lietas nebojāsies, neaugs sēnītes un pelējums. Ja gruntsūdeņi noteiktā teritorijā atrodas tuvu zemes virsmai, nevajadzētu būvēt pagrabu vai pagrabu, pat ja pēdējos gados nav bijušas problēmas ar applūšanu.

Kas ir svarīgi zināt par pagraba būvniecību pēc mājas celtniecības?

Pagraba būvniecības procesa posmus labi izstrādā specializēti būvniecības uzņēmumi:

1. Rakšana, izmantojot tehniku.

2. Drenāžas sakārtošana.

3. Būvmateriālu un aprīkojuma piegāde uz objektu.

4. Pirmā stāva izbūve pagraba sakārtošanai.

5. Hidroizolācijas sakārtošana, komunikāciju ierīkošana, starpsienu un griestu izbūve, lai sagatavotos 1.stāva izbūvei.

Dažus posmus var uzticēt profesionāļiem, bet dažus var veikt patstāvīgi, izmantojot zināšanas, prasmes, fizisko spēku un instrumentus. Taču nedrīkst pārkāpt būvniecības tehnoloģiju, jo novirze no normām noved pie konstrukcijas nestabilitātes. Pamats un uzglabāšanas telpa iekšpusē ir konstrukcijas pamats, it īpaši, ja tā ir divstāvu māja ar pagrabu. Ir prātīgi sākt būvēt pagrabu kopā ar pamatu ielikšanu, bet dažreiz cilvēki domā, kā pēc kāda laika uzcelt pagrabu mājā.

Šajā gadījumā tie parasti aprobežojas ar nelielu telpu uzceltā mājā starp pamatu starpsienām.

1. Izgrieziet atveri grīdā (gaitenī, virtuves pieliekamajā vai gaitenī), no kuras būs ērti nokāpt pagrabā.

2. Izrakt zemi līdz 2m dziļumā un vismaz 2x2m platumā.

3. Aprīkojiet grīdas (visbiežāk tas ir cementa segums, bet labāk māls plus koka dēlis) un sienas (labāk ir ķieģeļu mūris), dažreiz papildus pastiprina griestus ar sijām (otrpus ir dzīvojamās grīdas grīda). telpa).

4. Aprīkot plauktus un starpsienas, izlauzties caur ventilācijas logu uz āru.

5. Piestipriniet kāpnes un izveidojiet kāpnes vienā līmenī ar grīdu.

6. Pazemes telpas apgaismošanai tiek piegādāta elektrība.

Šīs būvniecības metodes trūkumi:

• rakšana ir iespējama tikai manuāli ar vienkāršu aprīkojumu;
• zeme ir jānes caur dzīvojamo telpu;
• ir grūti pareizi veikt hidroizolāciju, kanalizāciju un ventilāciju;
• Līdai jābūt vienā līmenī ar grīdu, un rokturim jābūt veidotam tā, lai ejot tas nepieķertos tai.

Padoms: Ideāla vietas izvēle ir pieliekamais ar pagrabu, taču labāk mājā ierīkot parastu pieliekamo un blakus mājai segtu dārzeņu pagrabu. Dažkārt zem uzbūvētas mājas tiek aprīkots pagrabs ar atsevišķu izeju uz āru no mājas ārpuses. Tas ir bīstami, jo jāiznīcina pamatu fragments, kas draud sabrukt daļai mājas.

Kur sākt celt pagrabu mājā?

Ja rodas jautājums - kā izveidot pagrabu zem mājas, pat pirms būvniecības sākuma vai bedres rakšanas stadijā, tad šī ir viskompetentākā pieeja jautājuma risināšanai. Tas ir attaisnojams, ja mājas celtniecības laikā tiek izgatavoti lentveida pamati un pagrabs. Šeit pamats būs stingrāks, un mājā būs papildu izmantojamā platība, un ēkas iegrimšana būs vismazāk pamanāma.

Pirms sākat būvēt pagrabu mājā, ir svarīgi ņemt vērā visas konstrukcijas iezīmes, jo pēc būvniecības neko nevar labot.

1. Ir svarīgi atcerēties par spiedienu uz pamatu no zemes, tāpēc būvējamā pagraba sienas ir izgatavotas diezgan uzticamas un izturīgas. Kad tikai tiek rakta pamatu bedre, labāk to veidot platāku par iecerēto pamatu, bet atveri starp sienu un augsni aizpildīt ar bagātīgu mālu maisījumu un noblietēt - pagrabā būs sausāks un siltāks.

2. Hidroizolācijas un drenāžas sistēmas iekārtošana vienlaikus pagraba pamatiem un sienām ir ļoti svarīgs punkts, jo tas tieši nosaka, vai mājā veidosies mitrums.

3. Pagraba iekšpusē ir jāveic siltuma un tvaika izolācija, ko bieži nodrošina, izmantojot māla grīdu vai sienas. Ja pamats ir norakts līdz māla slānim, pietiek ar šķembu pievienošanu un sablīvēšanu ar smiltīm. Tālāk tiek ieklātas grīdas - dzelzsbetona plātnes, hidrostikla izolācijas kārtas un koka paneļi.

4. Pagraba sienas un apakšējais līmenis, ja pastāv gruntsūdeņu applūšanas draudi, ir mūrēti no ķieģeļiem ar dzelzsbetona pamatni. Bet tas ne vienmēr ietaupa, tāpēc hidroizolācijas piedevas vienmēr būs piemērotas.

5. Izplatīta metode ir bedres rakšana, pagraba sienu un griestu izbūve, drenāžas un hidroizolācijas ierīkošana, grīdas betonēšana. Tomēr mitrā augsnē tas ne vienmēr ir racionāli, un ir iespējama nevienmērīga saraušanās, un pat neliels pagraba dziļums problēmu neatrisinās.

6. Daudzas būvniecības organizācijas nekavējoties ieliek monolītu dzelzsbetona plāksni bedres apakšā un pēc tam uzceļ bloku pamatu sienas (pagrabā). Bet pat šajā gadījumā pamatnes plāksne no apakšas tiek uzlikta uz vairākiem hidroizolācijas slāņiem (bitumena + polietilēna plēve), lai nodrošinātu drošu aizsardzību no gruntsūdeņiem.

7. Augsnes aizsērējumu likvidē, ierīkojot drenāžas sistēmu pa pamatu perimetru - tā ir tranšeja, kuras dibens ir pārklāts ar ģeotekstilu, virs kura ir perforēta caurule, kas pārklāta ar šķembām. Ģeotekstila augšdaļa nosedz šķembas un augsni, taču ir svarīgi saglabāt tranšejas slīpumu drenāžas baseinā un no kurienes dažreiz vajadzētu izsūknēt lieko ūdeni - tas pasargās pagrabu no applūšanas.

8. Labi aprīkota ieeja pagrabā nozīmē, ka no ārpuses, piemēram, pēc stipra lietus, nevar iekļūt mitrums. To veicina slieksnis, zem kura ir pārdomāta arī drenāža. Pie ieejas tiek izgatavots arī ūdens savācējs (tranšeja ar resti), kam vajadzētu novadīt ūdeni rievā.

9. Svarīgi, lai kāpnes uz pagrabu būtu drošas un aizvērtas ar durvīm vai durvīm, lai tur neiekļūtu nevēlami grauzēju viesi. Lyada dizains ir divslāņu plātņu panelis, starp tiem ir uzlikta izolācijas plēve, un cieši pieguļošs pasargās no specifiskas smakas.

10. Ventilācijas sistēma nodrošinās pagrabā normālu mikroklimatu ar zemu mitruma līmeni - tikai caurule iziet caur restēm. Pagraba zemākajā pusē ir jābūt nelielam grāvim, kur noplūst kondensāts.

11. Pagraba kāpnēm jābūt platām un ērtām, un pakāpieniem jābūt neslīdošiem, lai kāpšana augšā/lejā bez margu palīdzības būtu ērta, piemēram, darba pilnas rokas. Tomēr ir vēlams aprīkot ērtas margas, un labāk ir, lai pakāpieni nebūtu augsti.

Tikai labiekārtots pagrabs būs sauss, bez īpašas mitruma smakas, un tikai to var izmantot kā pilnvērtīgu papildu grīdu. Tā aprīkota ar dažādām noliktavām un pilnvērtīgām telpām - katlu telpu, veļas telpu, pirti, vīna pagrabu, biljarda zāli u.c.

Pakāpeniska pagraba izbūve

1. Pirms būvniecības uzsākšanas svarīgi noskaidrot, cik tuvu pagrabiem nonāk gruntsūdeņi. Ja nav īpašas vajadzības, tad pietiek ar pamatu sienām no ārpuses aizbērt ar mālu, un nodrošināt pamatu ar hidroizolāciju. Būvmateriālus pagraba izbūvei pamatos izvēlas atbilstoši būvlaukumam un grunts īpašībām.

2. Mājas pagrabam nav jābūt augstam, pietiek tikai ar nedaudz augstāku par cilvēka augumu, tas ir, līdz 2 metriem. Labāk ir izrakt augsni, izmantojot ekskavatoru. Svarīgi jau iepriekš plānot lietderīgo platību – kur atradīsies katlu telpa, komunikācijas, noliktavas telpas un citas telpas.

3. Temperatūra pagrabā vai pagrabā vienmēr ir zema, tā tuvojas blakus esošās augsnes temperatūrai, tas ir, vasarā tā ir aptuveni uz pusi zemāka par vidējo gaisa temperatūru, bet ziemā tā parasti ir virs 0°C. Ar kvalitatīvu siltumizolāciju tur visu laiku būs sauss un vēss, un dzīvojamās mājas pagrabā ir svarīgi domāt par apkuri. Sienu siltināšana tiek veikta gan no ārpuses (ar mālu), gan no iekšpuses (ar putuplastu) - tādā veidā no temperatūras izmaiņām veidojas mazāks kondensāts.

4. Svarīgs notikums ir pamatu un pagraba sienu hidroizolācija, kas jāveic saskaņā ar visiem noteikumiem. Bet vislabāk ir sākt šo darbu ar drenāžas sakārtošanu (aprakstīts iepriekš). Ir ārējā un iekšējā hidroizolācija, kā arī starp pagrabu un grīdām zem pirmā stāva, noteikti pievērsiet uzmanību šai darba daļai. Ja augsnes mitrums ir augsts, ir lietderīgi sienas hidroizolēt ar jumta filcu vai polietilēnu.

5. Augsnes mitrums nosaka, no kā tiks veidotas pagraba grīdas - pamatam uz sausas augsnes pietiek ar sablietētu granti ar smiltīm. Augsnei ar augstu mitruma saturu nepieciešama hidroizolācija ar bagātīgu mālu vai šķembām, kas piesūcinātas ar bitumenu, un virs tās tiek uzklāta betona plāksne. Varat izmantot koka paneļus no skujkoku koka vai flīzēm (keramikas, bruģakmens).

7. Kāpņu un ieejas pagrabstāvā uzstādīšana noslēdz galveno darba posmu. Tālāk seko iekšējās apdares darbi un funkcionālu telpu veidošana pagraba stāvā.