Kā pats izveidot koka skaldītāja rasējumus. Pašdarināta iekārta malkas skaldīšanai

Lasīšanas laiks ≈ 11 minūtes

Daudzām ģimenēm arī 21. gadsimtā mājoklis ir jāapsilda ar malku cietā kurināmā katlos vai plīts krāsnīs, un to gatavošana ir diezgan laikietilpīgs process. Bet, lai atvieglotu savu dzīvi, jūs varat iegādāties vai izgatavot mājās gatavotu mehānisko koka skaldītāju ar savām rokām. Ņemot vērā to, ka pirmais variants prasīs ievērojamas finansiālas izmaksas, mēs koncentrēsimies uz otro un apsvērsim vairākas iespējas.

Darbs ar mehānisko koka skaldītāju

Kādu malkas skaldītāju var izgatavot pats

Mehāniskais koka skaldītājs

Visus koka skaldītājus var iedalīt vismaz divos galvenajos veidos, taču tiem joprojām ir pasugas. Visa šī mehānismu klasifikācija ir saistīta ar piedziņas veidu.

Malkas skaldītājs var būt mehānisks, sadalīts:

ierīce ar vienkāršu mehāniku;
ar atsperu piedziņu;
inerciāls vertikāls mehānisms.

Lai atvieglotu darbu, tam var uzstādīt elektrisko piedziņu, un tajā pašā laikā tas būs:

konusa vai skrūves koka skaldītājs;
ar vienu elektromotoru vai komplektā ar pārnesumkārbu;
ir arī hidrauliskie malkas skaldītāji, un, lai arī tie ir vissarežģītākie pēc konstrukcijas, tie tomēr notiek, novācot malku.

Mehāniskās ierīces

Vienkāršākais veids ir ar savām rokām izgatavot mājās gatavotu mehānisko koka skaldītāju, jo visu tā pasugu ierīce ir pēc iespējas vienkāršāka un neprasa lielus izdevumus, pat ja saimniecībā nav piemērotu detaļu. Bet šādai ierīcei ir visaugstākā efektivitāte tikai ar nelielām malkas vajadzībām, piemēram, lauku mājas vai vasarnīcas apkurei.

Ierīce ar vienkāršu mehāniku

Vienkāršākā mehāniskā ierīce

Šāds vienkāršs mehānisms, kā attēlā iepriekš, ir visvieglāk montējams, un visi tā sastāva materiāli, visticamāk, ir atrodami mājsaimniecībā. Tā var būt apaļa vai formas caurule, metāla stūris, turklāt, ja trūkst garuma, var sametināt dažādus profilus vienā. Cirvis vai cirvis lieliski noderēs kā griezējs – tie vienmēr būs atrodami jebkurā mājā ar krāsns apkuri. Ierīce var būt saliekama, un to būs viegli pārnēsāt no vienas vietas uz otru.

Montāžas metode šeit ir ārkārtīgi vienkārša: stienis ar griezēju ir uzstādīts uz vertikālas sliedes ar zoli rāmja veidā no jebkura metāla profila, bet tā, lai tas brīvi kustētos. Tam pat nav nepieciešami gultņi - kustīgais komplekts var sastāvēt no divām metinātām ausīm (ar atverēm) uz statīva un metāla tapas, kas vienlaikus kalpos kā vārpsta pleca griešanai ar skavu un stiprinājumu.

Problēma šeit ir tāda, ka šādam malkas skaldītājam ir daudz negatīvu īpašību. Pirmkārt, rokturim, uz kura ir piestiprināts griezējs (cirvis vai cirvis), jābūt pēc iespējas garākam, lai malkas skaldīšanas laikā būtu nepieciešams mazāk pūļu, tāpēc ierīcei būs nepieciešams daudz vietas. Otrkārt, pat ar garu rokturi jums būs jāpieliek ievērojamas pūles. Taču, lai kā arī būtu, pat tik primitīva mehānika ievērojami samazinās iepirkuma procesa darbietilpību.

Piezīme. Lai padarītu rokturi īsāku, varat piemetināt griezēju pie biezas apaļas vai formas caurules un pēc tam ielej to ar betonu. Bet problēma ir tāda, ka šāds dizains būs smags (pats rokturis), un tas jūsu darbu īpaši neatviegs.

Mehāniskā atsperu ierīce

Pavasara sadalītājs

Nedaudz pilnveidojot mehāniku, var izgatavot atsperu malkas skaldītāju, kas prasīs daudz mazāku cilvēka muskuļu slodzi. Faktiski salikšanas princips šeit nemainīsies un mehānika paliks tā pati, izņemot to, ka jums ir jāmetina plaukts uz bagāžnieka, lai atbalstītu atsperi. Atsperei jābūt izgatavotai no instrumentu tērauda, lai, saspiežot, tā nedeformētos.

Ja ņem vērā, ka plecs kļūst smags, tad nav grūti iesist koka bluķi - pēc klāja sadalīšanas jāpieliek daudz vairāk pūļu, jo no pavasara būs atgriešanās. Tāpēc atsperes izvēlei šeit ir jāpievērš īpaša uzmanība – lai būtu vieglāk nolaist sviru uz leju un vieglāk noturēt atsitienā. Turklāt jāņem vērā tā cilvēka fiziskais spēks, kurš skaldīs malku, kā arī klāja garums un mezglainība.

Piezīme. Lai savienotu sviru ar statīvu, vislabāk ir izmantot gultņus - tas ievērojami atvieglos darbu.

Atsperes ierīces shematiskā diagramma

Iepriekš redzamajā diagrammā redzat atsperu mehāniskā koka skaldītāja darbības principu. Tagad parunāsim par optimālākajiem šādas ierīces izmēriem. Šādas ierīces minimālajam augstumam jābūt vismaz 80 cm, bet, ja cilvēks, kurš to izmantos, ir garš, tad ar 80 cm būs par maz. Attālumam no plaukta līdz nazim jābūt apmēram 100–150 cm, un tas neskaita paša griezēja un roktura platumu, tas ir, tas ir pleca garums. Lai atvieglotu darbu pie naža, tiek sametināta metāla sagatave vai caurule, kurā ieliets betons, lai rezultāts būtu 10-20 kg. Papildinājums sagataves masai var kļūt par nazi, ja pats to pagatavosi no liela vesera.

Padoms. Lai atvieglotu atsperu malkas skaldītāju pārvietošanu no vietas uz vietu, balsta rāmja vienā pusē var piemetināt asi ar riteņiem, bet otrā – stāvus, lai apturētu un izlīdzinātu rāmi.

Video: izmantojot atsperu koka skaldītāju

Inerciāls vertikālais mehānisms

Inerciālais vertikālais koka skaldītājs

Ļoti vienkāršu iespēju var saukt arī par inerciālo vertikālo koka skaldītāju, kuru ir diezgan viegli izgatavot ar savām rokām. Lai izgatavotu šādu ierīci, būs nepieciešamas divas caurules, kur vienas ārējais diametrs ir aptuveni par milimetru mazāks nekā otras iekšējais diametrs (DN, DN). Kā pamatu varat izmantot biezu tērauda loksni (10-12 mm) vai metināt rāmi no metāla profila (tas var būt cauruļveida). Un visvienkāršākais elements, protams, ir griezējs, kas izgatavots no cirvja, nazis vai apstrādāts no instrumentu tērauda.

Vienkāršota inerciālā šķautņa skice

Tagad izdomāsim, kā izveidot šādu ierīci un kā tā darbojas. Pirmkārt, pie rāmja vai rāmja vertikālā stāvoklī apmēram metra augstumā tiek piemetināta statīva vadotne. Lai to izdarītu, varat izmantot apaļu vai formas cauruli, galvenais ir to labi nostiprināt no apakšas, un šim nolūkam vislabāk ir izmantot stiprinājumus no četrām pusēm. Pēc tam nazi piemetina nedaudz lielākam cauruļveida profilam, lai griezēju varētu brīvi uzlikt uz stāvvada, kā parādīts zīmējumā.

Lai sadalītu klāju, griezējs tiek vienkārši pacelts uz stāvvada, un ar gravitācijas spēku tas nokrīt uz koka bloka. Bet baļķis ne vienmēr sadalās pirmajā reizē - tas ir atkarīgs no koksnes blīvuma, baļķa bloka garuma, mezglaina utt. Šādos gadījumos ar baļķi vai pat nelielu veseri tiek dauzīts šķelves dibens. Protams, var pacelt koka gabalu kopā ar griezēju un atkal nolaist, taču pirmā iespēja ir fiziski vieglāka.

Motorizētas ierīces

Elektriskās piedziņas uzstādīšana malkas skaldītājā vēl vairāk atvieglos malkas novākšanas darbus. Bet šajā gadījumā instrumenta izgatavošana izrādīsies sarežģītāka un skolas zināšanas par elektrību nebūs pietiekamas. Fakts ir tāds, ka šādām ierīcēm vislabāk ir savienot dzinēju caur starteri, kā arī nodrošināt vadības paneli, lai to jebkurā laikā varētu izslēgt - tas atbilst drošības instrukcijām un jo īpaši veselajam saprātam.

Konusa vai skrūvju sadalītājs

Pašdarināts konusu skaldītājs

Protams, paštaisītu mehānisko koka skaldītāju ar savām rokām izgatavot ir daudz vienkāršāk, taču, ja pievienojat tam elektrisko piedziņu... bet nesteidzieties ar secinājumiem. Šādas ierīces ir elektromotors ar gludu vai spirālveida konusu uz vārpstas malas - tā ir to vienīgā atšķirība. Šeit klājs plīst nevis no trieciena, bet gan tāpēc, ka tajā pielīp dzinēja pagriezts konuss. Var sākt skaldīt gar malām (lieliem baļķiem) vai no centra.

Konuss un vītne

Skrūves konusa rasējums ar izmēriem mm

Kā jūs droši vien jau uzminējāt, ir daudz vieglāk strādāt ar skrūvējamo konusu, kā tas ir zīmējumā un zemāk, nekā ar gludu, jo pēdējā gadījumā stiprināšanai tiek veltīts daudz vairāk pūļu. Ja uz konusa ir vītne, tad uz tā tiek uztīts koks un tas tiek iedurts, pat tad, kad ir daudz mezglu, un jums gandrīz nav jāpieliek pūles. Bet, neskatoties uz to, jebkura veida konusa koka skaldītāju darbības principi ir tieši tādi paši.

Dažāda diametra skrūvju konusa sprauslas

Lai izgatavotu labu mašīnu, ir ļoti svarīgi pareizi apstrādāt konusu un nogriezt diegu uz tā. Ja jums mājās ir virpa un pieredze pie tās strādāšanā, tad šo detaļu varat izgatavot pats, bet, ja tādas nav, tā būs jāpasūta pie virpotāja. Vītne var būt dažāda, it īpaši, ja cilvēkam, kurš to griež, nav pieredzes darbā ar šādiem koka skaldītājiem. Bet ir tādi, kuriem ir šāda pieredze, un viņi saka:

minimālais nosēšanās dziļums uz pārnesumkārbas ir 70 mm;
solis - 7 mm;
vītnes dziļums - 2-3 mm.

Elektromotors un ātrumkārba

Dzinējs ar reduktoru piestiprināts pie darbvirsmas

Šeit ir īpašas prasības elektromotoram: ir nepieciešams, lai tā jauda būtu vismaz 2 kW, bet apgriezienu skaits ir zems, no 250 līdz 500 apgr./min. Lieta tāda, ka pie mazākiem ātrumiem darbplūsma būs ļoti lēna, bet lielākā ātrumā tā būs bīstama. Tātad, ja atrodat motoru ar šādiem parametriem, varat piestiprināt skrūvi tieši uz tā vārpstas.

Dažreiz jums ir jāizmanto reduktors

Diemžēl ne vienmēr ir iespējams atrast elektromotoru ar nepieciešamajiem parametriem, jebkurā gadījumā ar nepieciešamo apgriezienu skaitu. Šādās situācijās jums būs jāiegādājas reduktors, ja apgriezieni pārsniedz normu, vai palielinātais pārnesums, ja to ir maz. Bet visērtāk šādās situācijās ir izmantot trīsi un siksnas piedziņu, nevis paaugstinātu vai pazeminātu pārnesumkārbu. Jo lielāks ir pārnesumkārbas skriemeļa diametrs, jo mazāks ātrums un otrādi.

Lai pareizi aprēķinātu pārnesumkārbas apgriezienu skaitu, varat izmantot vienkāršu aritmētiku. Piemēram, jūs iegādājāties elektromotoru ar ātrumu 900 apgr./min, un šeit varat izmantot 1/2 sistēmu. Tas ir, jūs uzstādāt skriemeli uz pārnesumkārbas vārpstas, kas ir divreiz lielāks par motora vārpstas skriemeļa diametru, un rezultātā jūs saņemat ātrumu 450 apgr./min. Bet transmisija var būt ne tikai siksna, bet arī ķēde - otrajā situācijā skriemeļu vietā tiek uzstādīti zobrati.

Varbūt kādam būs jautājums, kur jāatrodas elektromotoram. Šajā gadījumā galds ir jāizgatavo ar papildu apakšējo galda virsmu vai vismaz plauktu. Augšējās galda virsmas augstumu nosaka tā augums, kurš tur strādās, bet ne mazāks par 80 cm Konusam virs darba virsmas jābūt 8-12 cm attālumā, lai gan ir atļauts 20 cm. izņēmums, bet ne par centimetru vairāk - tas neļaus sasmalcināt īsus baļķus.

Video: darbs ar gludu konusu

Hidrauliskais koka skaldītājs

Hidrauliski darbināma ierīce

Hidraulisko koka skaldītāju var saukt par jaudīgāko starp visiem esošajiem analogiem. Lai saliktu šādu vienību, jums būs nepieciešams:

elektriskais motors;
gulta;
griešanas nazis;
jaudīgs hidrauliskais cilindrs:
eļļas tvertne;
sūknis.

Piezīme. Visas šīs sastāvdaļas ir ļoti dārgas, un šādai montāžai ir jēga tikai tad, ja jūs nodarbojaties ar malkas sagatavošanu profesionālā līmenī.

Hidrauliskā mehānisma shēma

Šāds malkas skaldītājs darbojas pēc preses principa un attīsta ļoti lielu jaudu. Šajā sakarā nazim jābūt izgatavotam no instrumentu tērauda, kura biezums ir 6-10 mm (šis parametrs ir atkarīgs no piedziņas mehānisma jaudas). Bieži vien nazis ir izgatavots kā zvaigznīte, kas ļauj vienā piegājienā sadalīt koka bluķi 4 vai pat 8 daļās. Zemāk esošajā videoklipā varat noskatīties vienu no veidiem, kā mājās izgatavot hidraulisko malkas skaldītāju.

Video: nazis paredzēts sadalīšanai 8 daļās

Secinājums

Neatkarīgi no tā, vai jūs savām rokām saliksit paštaisītu mehānisko malkas skaldītāju vai piegādāsiet tam elektrisko piedziņu, galvenokārt ir atkarīgs no novācamās malkas daudzuma. Bet lai kā arī būtu, jebkurš no šiem mehānismiem atvieglos tavu dzīvi.

Nākamajā dienā pēc malkas skaldīšanas, pat ja veselība ļauj sevi noslogot ar šādu fizisko slodzi, jūties, maigi izsakoties, ne pārāk labi. Ikviens, kurš kādreiz ir skaldījis malku, atceras šo sajūtu – rokas neceļas, mugura šķeļas. Ko lai saka, kad jāgatavojas ziemai! Pirms sezonas sākuma nepieciešams sasmalcināt vismaz 5-6 baļķu kubus. Ne visiem ir palīgi, kas gatavi palīdzēt un paveikt smago darbu jūsu vietā. Šādiem gadījumiem jau sen ir izgudrots atsevišķs rīks malkas skaldīšanai ar kājas pedāli. Tas ievērojami samazina slodzi uz muguru un rokām, vienlaikus palielinot produktivitāti. Vai ir iespējams izgatavot šādu rīku ar savām rokām, kas jums jāzina par nažu dizainu un tā lietošanas niansēm, mēs pastāstīsim šajā redakcijas vietnes pārskatā.

Jebkura veida malkas skaldītāju bāze: mehāniskā, elektriskā, benzīna - ir balstīta uz to pašu principu. Tie visi sastāv no naža ar asu asmeni, kas uzasināta līdz aptuveni 30˚, un mehānisma, kas to iedarbina. Turklāt šī spēka radīšanas veidi var būt dažādi: virzuļa vilce un, iespējams, cilvēka radīta fiziska piepūle. Starp citu, pastāv arī mehāniski ar roku zīmēti naži.

Šāds nazis ir viena no vienkāršākajām ierīcēm, kas paredzēta malkas mehāniskai smalcināšanai. Apsveriet visas ierīču variācijas sīkāk.

Tavai zināšanai! Tradicionālā manuālā naža "galvas" svars parasti sākas no trīs kg.

Mehāniskās ierīces malkas skaldīšanai: no vienkāršākajām sprauslām līdz sviru modeļiem

Visbiežāk mājas darbnīcās tiek izmantoti divu veidu mehāniskie koka skaldītāji: atsperes un zobratu. Apsveriet to galveno dizainu, lai izlemtu, kuru ierīci būs vieglāk izgatavot mājās.

Padoms! Dažiem darba veidiem var iztikt ar parasto šķeldotāju. Drupinātāji parasti sastāv no aizsargapvalka, norobežojošās sloksnes, sieta, korpusa, visbiežāk aprīkoti ar elektrisko piedziņu.

Tātad, apsveriet mehānisko koka skaldītāju veidus:

Pavasaris. Darbības princips ir balstīts uz saspiestas atsperes apgriezto enerģiju. Parasti ir pedālis vai svira. Darbs ar šādu mehānismu prasa cilvēka fizisku piepūli.

Fotoattēlā redzamā naža versija sastāv no metāla rāmja. Dizainam jābūt aprīkotam ar balstiem. Izlice darbojas kā svira, sistēma ir šarnīra. Viņa, kā redzams fotoattēlā, balstās uz atsperi, kas ir iespiesta starp divām krūzēm. Sviras otrā pusē ir nazis un rokturis.

Svarīgs! Rāmja konstrukcijai jābūt tādai, lai novērstu iespējamu naža apgāšanos.

Šim dizainam ir vairākas priekšrocības:

nav nepieciešams pieslēgums elektrībai;
dizaina vienkāršība;
pieejamie materiāli;
ļauj zāģēt dažāda izmēra baļķus.

Starp mīnusiem ir obligātā kontrole pār šķaveres stiprinājumu stāvokli, precīzs sviras mehānisma garuma aprēķins. Pretējā gadījumā jūs varat gūt traumas.

Atgriezīsimies pie diskusijas par mehānisko koka skaldītāju veidiem. Tātad, paliek otrais veids.

Geared.Šajā gadījumā nazis darbina ar zobratu un zobratu. Dažreiz šāda veida koka skaldītājus sauc par zobstieni, jo tā mehānismā ir gara sliede, kas aprīkota ar zobratu vai tārpu zobratu.

Tavai zināšanai! Malkas skaldītājs var būt ar divu dažādu veidu asmeņiem: plakanā. Tas sagriež baļķi 2 daļās un krustveida daļā. Šajā gadījumā žurnāls tiek sadalīts 4 daļās.

Mehāniskās malkas skaldīšanas izceļas ar savu kompaktumu. Parasti mājamatnieki dod priekšroku ierīcēm, kas darbināmas ar kājām. Tie ir drošāki.

Elektriskais malkas skaldītājs

Elektriskie koka skaldītāji ir modernākas vienības. Tie var būt gan vertikāli, gan horizontāli. Visbiežāk viņi strādā ar konusa sprauslu, kuru vienkārši ieurbj baļķī. Šādus agregātus ir lietderīgi izmantot liela apjoma koksnes ieguvei.

Vertikālie koka skaldītāji tiek uzskatīti par drošākajiem. Tomēr, neskatoties uz visām ērtībām, ir viens brīdinājums, mašīnas darbojas ar 320 voltu spriegumu. Turklāt jebkurai vienībai ir nepieciešama noteikta prasme strādāt. Ir svarīgi nodrošināt visu mehānismu brīvu kustību, veikt regulāras apkopes, lai novērstu ierīces iesprūšanu un bojājumus.

Benzīna agregāti malkas skaldīšanai: lietošanas īpatnības

Vēl profesionālākas ierīces ir tās, kas darbojas ar benzīnu. Šādas iekārtas tiek izmantotas mežizstrādes uzņēmumos. Operatoram ir tikai jākontrolē darba gaita. Šādas ierīces nav piemērotas uzstādīšanai . Tie ir diezgan lieli un trokšņaini.

Kādas ir pievilcīgas ierīces malkas skaldīšanai ar kāju piedziņu

Malkas skaldīšanas mehānismi ar kāju piedziņu ir optimāli piemēroti mājas, sezonas koksnes ieguvei. Tie var viegli sadalīt vidēja izmēra ķīļus un atbrīvot muguru no pārslodzes.

Ja runājam par koka skaldītāju mehāniskajiem modeļiem, tad tos savainot gandrīz neiespējami. Šāds rīks ir intuitīvi viegli lietojams un piemērots pat gados vecākiem cilvēkiem, patiesībā ar to var tikt galā pat pusaudzis.

Svarīgs! Jo mazāks ir naža diametrs, jo vieglāk būs strādāt ar mehānismu. Tomēr atcerieties, ka baļķi jāizvēlas tikai iekārtas darba diametram.

Ierīce ir viegli salokāma, neaizņem daudz vietas, piemērota lietošanai uz vai. Ja nepieciešams, to var vienkārši aizvākt uz šķūni.

Tavai zināšanai! Mehāniskā kāju sadalītāja svars vidēji ir no 8 līdz 10 kg. Tas ir izgatavots galvenokārt no izturīga tērauda.

Pārskats par populārākajiem modeļiem malkas skaldīšanai

Instrumentu malkas skaldīšanai varat iegādāties specializētajos speciālās tehnikas vai sadzīves preču veikalos. Parasti tās netiek vestas lielos daudzumos, tāpēc labāk iepriekš runāt ar veikala pārstāvi, lai noskaidrotu, vai ierīce ir noliktavā.

Visbiežāk Krievijas patērētāji slavē Logmaster zīmola īpašos instrumentus.

Logmaster mehāniskais koka skaldītājs

Šīs sērijas koka skaldītāji izceļas ar augstu uzbūves kvalitāti un pārsteidzošu veiktspēju.

Īsumā par īpašībām:

svars - 9,5 kg;
piedziņas veids - pēda;
darba spēks - 1200 kg;
cena - no 4000 rubļiem.

Logmaster mehāniskais koka skaldītājs

Mehāniskais baļķu skaldītājs ZIGZAG no Yardworks

Mehāniskais malkas skaldītājs ZIGZAG ir viens no vieglākajiem mehānismiem malkas skaldīšanai. Nodrošina vienkāršu un ātru baļķu skaldīšanu bez. Nospiežot kājas pedāli uz tērauda ķīļa, tiek izveidots 1200 kg spiediens. Apstrādājamā baļķa izmēri: diametrs līdz 25 mm, garums 45 mm. Šāda modeļa izmaksas ir 4900 rubļu.

Mehāniskais baļķu skaldītājs ZIGZAG no Yardworks

Cleaver Hecht 6 ar populārā sadzīves tehnikas un speciālo instrumentu ražotāja Hecht kāju piedziņu

Ērts rīks tiem gadījumiem, kad steidzami jāsagatavo malka. Visi elementi ir izgatavoti no rūdīta tērauda.

Saskaņā ar patērētāju atsauksmēm, ierīce darbojas praktiski bez problēmām un tiek galā pat ar mitru malku. Tomēr atcerieties, ka tas var izraisīt koka puves, turklāt šādi audekli žūstot zaudē lielu apjomu.

Malkas skaldītājs Hecht 6 ar kāju piedziņu

Kā izveidot mājās gatavotu hidraulisko koka skaldītāju: zīmējums un soli pa solim rokasgrāmata

Vienkāršas shēmas koka šķēlēja izgatavošanai ar savām rokām var atrast internetā. Vienkāršākais veids ir izveidot atsperu mehānismu. Šeit ir dažas shēmas (gan visa vienība, gan cirvis), kas var darboties.

Taču daudzi amatnieki izvirza sev vēl grūtāku uzdevumu – izveidot hidraulisko koka skaldītāju. Palīdzēsim arī ar to. Mēs piedāvājam jums pārskatu foto instrukciju šādas vienības izgatavošanai.

Padoms! Baļķu padeves ātrums uz hidrauliskā šķautņa asmeni ir līdz 5 cm/s.

Kad esat izlēmis par zīmējumu, ar savām rokām izpētījis hidrauliskā koka skaldītāja fotoattēlu, noderēs neliela kopsavilkuma foto instrukcija:

Ilustrācija	Darbības apraksts
	Pirmais posms ir rāmja izgatavošana. Mūsu gadījumā par pamatu tika ņemta automašīnas Volkswagen Golf aizmugurējā piekare. Ierīce izrādījās mobila.
	No augšas 2 U veida kanāli ir piemetināti pie pamatnes kā vadotnes. Dažos gadījumos rāmja nostiprināšanai var izmantot arī metāla stūrus.
	Aizmugurē pie pakaramā piemetināta platforma, uz kuras atrodas dzinējs un citi darba elementi. Eļļas sūknis nodrošina mašīnas darbību bez traucējumiem.
	Nazim ir ļoti interesants dizains. Tas spēj sagriezt baļķus 4 vienādos gabalos. Sprausla var būt noņemama.
	Ierīcei ir universāla ierīce un tā ļauj ātri tikt galā ar lielu malkas daudzumu. Turklāt to var pārvietot no vienas vietas uz otru.

Un, ja vēlaties uzzināt vairāk par malkas hidraulisko griezēju, skatiet šo videoklipu.

Malkas skaldīšana fiziski attīstītam cilvēkam ir patīkamāka nekā nasta. Un, protams, noderīga: šī aktivitāte harmoniski noslogo visas muskuļu grupas. Bet – kas par daudz, tas nav veselīgi. Ja malkas skaldīšana ir nogurdinoša un/vai neatstāj spēku citiem mājas darbiem, tad malkas skaldītājs, protams, saimniecībā ir vajadzīgs. Tomēr šajā gadījumā diezin vai būtu ieteicams izvēlēties prototipu atbilstoši pazīstamu industriālo produktu tehniskajām īpašībām, kaut vai tāpēc, ka to dizainu ir desmitiem dažādu veidu un katra izmantošana prasa drošības pasākumus, kas ne vienmēr ir iespējams mājās. Tāpēc, lai ar savām rokām izgatavotu koka skaldītāju, vispirms ir jānosaka, kādam nolūkam tas ir nepieciešams:

Regulārai liela daudzuma malkas sagatavošanai lielas mājas apkurei skarbā klimatā;
Tas pats, bet māja ir maza un/vai atrodas vietā ar maigām ziemām, t.i. nepieciešams maz malkas;
Neregulārai malkas sagatavošanai kā papildu kurināmajam (piemēram, oglēm) vai saimniecības telpu apkurei;
Epizodiskai malkas sagatavošanai dekoratīvām apkures ierīcēm (piem., kamīnam) vai nedēļas nogales ziemas vasarnīcas apkurei.

Sit vai grūst?

Čuraka sadalīšana tiek uzskatīta par bīstamu ražošanas procesu: no mašīnas iznākusi sagatave var saplacināt cilvēku, un lidojoša mikroshēma var caurdurt viņu cauri un cauri. Pilnībā izslēgt avārijas situācijas, skaldot savvaļas koksni, nav iespējams - šajā ziņā materiāls nebūt nav pilnībā paredzams. Līdz ar to ir jāpatur prātā sava veida neapstrādātas malkas skaldīšanas ierīču tehniskā klasifikācija, lai koka skaldītājs būtu pietiekami drošs mājās. Proti - tā ir trieciena darbība vai spiediens:

Mehanizētie trieciena sadalītāji ar enerģijas starpakumulatoru ir ļoti efektīvi, ekonomiski, gandrīz pilnībā atbrīvo operatoru no muskuļu piepūles, taču tie ir strukturāli sarežģīti un visbīstamākie darbībā. Tiek galā ar jebkuriem muļķiem, t.sk. ar gobas un lapegles dibena grēdām.
Tie paši, manuālie bez mehāniskā enerģijas akumulatora ir nepastāvīgi, lēti, strukturāli vienkārši. Tos var izmantot spiediena režīmā un tādējādi sadalīt viļņainos un mezglainos blokus līdz 25-30 cm garumā. Nepieciešama mazāka muskuļu piepūle, un darba drošība ir augstāka nekā manuāli sadalot ar nazi uz smalcināšanas bloka. Neefektīvs; piemērots neregulārai un neregulārai malkas sagatavošanai.
Stumšanas sadalītāji, ko darbina iekšdedzes dzinējs vai elektromotors, ir diezgan dārgi (skatīt zemāk). Arī gandrīz pilnībā novērš operatora muskuļu piepūli. Veiktspēja ir pietiekama regulārai malkas piegādei mājai līdz 200-300 kv. m ziemā ar salnām līdz -40 un zemāk. Šīs klases ierīcēm ir maksimāli sasniedzama drošība. Trūkumi - dizaina sarežģītība un diezgan liels enerģijas patēriņš elektroenerģijas vai šķidrā kurināmā veidā.

Piezīme:čuraks (mežsaimniecības termins) - neapstrādāti kokmateriāli bez dibena un vainaga vai tā daļas. Sarunvalodas sinonīmu čump, čup un čoks lietošana noteikti ir likumīga, ja nav neatbilstību kontekstā.

Kāpēc nesist

Mehāniskās iedarbības koka skaldītājos salīdzinoši vājš dzinējs griež spararatu caur šķidruma savienojumu. Tādējādi dzinējs gandrīz visu laiku darbojas ar optimālu ātrumu un patērē minimālu degvielas/elektrības līmeni. Pēc tam ar spararatu tiek ieslēgts kloķis ar stūmēju (hidraulisks vai berzes), padodot čuraku uz sadalīšanas nazi. Trieciena spēks ir kolosāls: spararatu ar diametru 60-80 cm var “iesūknēt” ar vairāk enerģijas nekā tas ir 100 kg bumbā. Čuraks faktiski nav iedurts, bet gan griezts ar nazi, neskatoties uz jebkādiem koka defektiem.

Ārzemēs, kur energoresursi un kvalitatīva taisngraudaina koksne ir dārgi, tiek ražoti un pieprasīti sadzīves mehāniskās trieciena malkas skaldītāji, skatīt foto sākumā. Krievijas Federācijā šādas ierīces netiek importētas, un rūpnieciskās ierīces pabeidz savu resursu izmantošanu, un analogi to nomaiņai netiek izstrādāti. Iemesls ir tas, ka tie ir ārkārtīgi bīstami. Mūsdienu kompozītmateriālu superspararati nelūzt, taču nav iespējams apturēt spararata spiešanu un tādējādi novērst avārijas situācijas attīstību par draudīgu un bīstamu. Līdz ar to mehāniskās iedarbības koka skaldītāji ar enerģijas uzkrāšanu rakstā tālāk nav aplūkoti.

Vieglāk nekļūst

Vienkāršākais negaistošais manuālais malkas skaldītājs nav nekas vairāk kā skaldīšanas cirvis. Ja lieto pamazām, bet regulāri, lai attīstītos prasme un acs, tad tas ir pat drošāks par mehānisko un mehanizēto un produktīvāks par pirmo. Ar nosacījumu, ka cirvja un cirvja konfigurācija ir optimāla un saskaņota.

Šķelšanas cirvis ir piedzīvojis ilgu attīstību un turpina pilnveidoties. Labajā pusē attēlā. dots šķeltnieka Strela zīmējums, kas pielāgots mezglainu un serpentīna grēdu manuālai šķelšanai; pa kreisi - tam paredzēts cirvja kāts (šķēlis tam piestiprināts ar ķīli). Ar cirvja kātu, ko vien vēlies, gribi šūpot cirvi vai nē, bet pats cirvis mums tik un tā ļoti noderēs, skatīt zemāk.

Bet kas nav vajadzīgs

Jau vairākus gadus internetā klīst kāda somu zemnieka atradums: riepā skaldīt klučus malkai, skatīt att. pa labi. Nav skaidrs, kas ir labs tajā, ka sadalītais ķīlis nesadalīsies, bet paliks iestrēdzis čaulā. Bet skaidrs ir kas cits. Ja parastās malkas skaldīšanas laikā klucim smērēsi ar nazi, nevis čuraku, cirvja kāts sāpīgi padosies rokās. Jūs pat varat nenoturēties kājās un savainot sevi. Bet ja garām ar to pašu nazi uz gumijas, var tikt uz pieres ar dibenu. Tāpēc nevajag. Riepu skaldītājs ir ziņkārība, bet nepavisam nav noderīgs.

Kad vajag daudz malkas

Malkas masveida sagatavošanai tiek izmantoti spiediena tipa malkas skaldītāji ar hidraulisko vai mehānisko zobstieņu un zobratu stūmēju un fiksētu darba korpusu - šķelti. Stūmējs uzspiež bloku uz naža, kas to sadala 2, 4 vai 8 segmentos, kas piemēroti iekraušanai krāsns krāsnī. Abos gadījumos čuraka padeves ātrumu cirvei visvairāk nosaka koksnes īpašības un tas ir 4-5 cm/s. Lai stūmēja atpakaļgaitas gājienā dzinējs “neizlauztos” un nepatērētu pārāk daudz degvielas / elektrības, atpakaļgaitas ātrums tiek uzņemts ar 7-7,5 cm / s. Šādā gadījumā no rīta var sagatavot līdz pat pustonnai vai vairāk malkas.

Piezīme: neapstrādātu, svaigi sasmalcinātu čuraki nesadur daiviņās. Gadu tiem vajadzētu nožūt no galiem atsevišķā malkas kaudzes vai malkas šķūnī. Ja uz malkas sakapāt ķīļus, no kuriem joprojām sūcas sula, tālākās žūšanas procesā koks zaudēs līdz pat 15-20% no siltumspējas. Un jūs - acc. nauda degvielai.

Vairāk par drošību

Pašmāju koka skaldītāju var izgatavot līdzīgi kā rūpnīcā ar čuraka horizontālu vai vertikālu padevi, skatīt att.:

Vertikālā tipa koka skaldītāji ir kompaktāki un ļauj izmantot izturīgāku U formas rāmi. Tomēr šķērsslāņaina, mezglaina, serpentīna, greiza un/vai ar neparalēliem zāģa griezumiem vai tā fragmentiem izgrūšanas iespēja no vertikālā baļķa skaldītāja ir daudz lielāka nekā no horizontāla; sānu ķepas te, kā saka, sirdsmieram. Turklāt horizontālā malkas skaldītāja operators ārkārtas situācijā parasti atrodas ārpus čuraka daļu izplešanās zonas; to var trāpīt tikai rikošets. Vertikālā koka skaldītājā gružu izkliedes zona ir gandrīz apļveida, un apkārtējos cilvēkus tie tieši ietekmē ar pilnu spēku. Tāpēc labāk ir izgatavot koka skaldītāju horizontāli ar savām rokām no nejauši improvizētiem materiāliem un vertikālu tikai tad, ja ir ļoti maz piemērotas vietas. Tipisks gadījums ir stacionārs malkas skaldītājs ar elektrisko piedziņu. Atstāt brīvā dabā drošības apsvērumu dēļ nav iespējams, un malkas šķūnī var novietot vertikālu.

Hidrauliskais

Hidrauliskais koka skaldītājs šajā segmentā ir visekonomiskākais un produktīvākais. To nosaka hidrauliskās piedziņas ārējās īpašības, skatīt zemāk, un tas, ka hidrauliskā sūkņa piedziņas motors darbojas stabilā režīmā. Ierīces shēma, hidrauliskās piedziņas ar vienu sūkni izskats un shēma ir parādīta attēlā: piedziņas motors rotē hidraulisko sūkni, kas sūknē eļļu no tvertnes sistēmā, un sadalītājs to piegādā dobumos. uz priekšu un atpakaļgaitas hidrauliskajiem cilindriem.

Būtisks trūkums ir tas, ka īpašniekam-operatoram ir jābūt prasmēm darbā ar hidrauliskajām sistēmām un to apkopi. Mazāk nozīmīga ir nepieciešamība periodiski mainīt eļļu, kas maksā naudu. Vēl viens trūkums (šajā gadījumā mazs) ir tas, ka motora jauda tiek ņemta gan uz priekšu, gan atpakaļ, tāpēc, ja ir sastāvdaļas (skatīt zemāk), amatnieki dažreiz izgatavo hidrauliskās sistēmas ar 2 sūkņiem uz priekšu un, mazjaudas, atpakaļgaitā skatiet . video klipu:

Video: paštaisīts hidrauliskais koka skaldītājs

Piezīme: vertikāla tipa hidraulisko koka skaldītāju ir pilnīgi iespējams izgatavot ar savām rokām, skatiet tālāk esošo videoklipu:

Video: vertikālā tipa hidrauliskais koka skaldītājs

Hidrauliskā sadalītāja drošība ir vidēja: nav atgriešanās atsperes, un pārslēgšanās laiks atpakaļgaitā ir diezgan ilgs - aptuveni 0,5 s labākajiem zīmolu dizainiem. Šajā periodā "kaitīgajam" čurakam var būt laiks pārsprāgt un izkliedēties, pat ja operators ir pieredzējis un viņa reakcija ir tūlītēja.

Izgatavot vai pirkt?

Pirmais, kas jāizlemj, vai jau ir iepaticies hidrauliskais malkas skaldītājs – vai nav labāk pirkt gatavu ar garantiju? Labu dīzeļdegvielas agregātu taisnslāņu bloku, kuru diametrs ir līdz 20 cm, dubultai sadalīšanai var atrast līdz 20 tūkstošiem rubļu. Ierīce ķīļu sadalīšanai līdz 30 cm ar atsevišķiem mezgliem un svītrām 4 segmentos (kas ir optimāli krāsnij) ar regulējamu nažu augstumu un pašizgāzējs baļķiem (skat. attēlu pa labi) maksās līdz 25 -27 tūkstoši rubļu. Par augstas veiktspējas koka skaldītāju, kas paredzēts sadalīšanai 8 mezglu un savītu grēdu segmentos ar diametru līdz 60 cm, jums būs jāmaksā vairāk nekā 100-120 tūkstoši rubļu.

Tajā pašā laikā izkliedētu mezglu komplekts mājās gatavotam hidrauliskajam sadalītājam maksās vismaz 60 tūkstošus rubļu. Pat ja jūsu nojumē atrodas vecās hidrauliskās sistēmas daļas, tas nav risinājums. Pirmkārt, nolietotie hidraulisko sistēmu mezgli ir maz remontējami. Otrkārt, speciālās tehnikas hidrauliskie cilindri ir paredzēti lielākai padevei nekā malkas skaldīšanai optimālais. Attiecīgi sūknis būs jāpiegādā ar pārmērīgi produktīvu, un motors, kas to piedzina, acīmredzami ir jaudīgāks. Rezultātā vai nu degvielas patēriņš būs ievērojami lielāks, vai arī uzsvars vājāks nekā rūpnīcas prototipam.

Ja jūs joprojām darāt

Pieņemsim, ka jūsu miskastē ir vai varat iegādāties lētas hidrauliskās sistēmas sastāvdaļas no mini ekskavatora vai cita mini speciālā aprīkojuma (tas ir tieši piemērots). Šajā gadījumā tiek izvēlēts hidrauliskais cilindrs (vai tiek noteikta malkas skaldītāja produktivitāte) atbilstoši skaldīšanas spēkam:

Churak 20 cm uz pusēm - 2 tf taisnslānis; 2,7 tf ir mazliet mezglains/pelēks.
Churak 25 cm - attiecīgi 2,3 / 2,7 tf.
Tas pats, 4 segmentiem - 3/4 tf.
Churak 30 cm 4 segmentiem - 3,5 / 4,5 tf.
Tas pats 8 segmentiem - 4 / 5,5 tf.
Churak 40 cm 8 segmentiem - 5,5 tf / 7 tf.

Tālāk, pēc padeves ātruma 4 cm/s un hidrauliskā cilindra tilpuma, tiek noteikta hidrauliskā sūkņa produktivitāte un atbilstoši hidrauliskā cilindra specifikācijai tiek izvēlēts atbilstošs spiediens. Pēc tam tiek izvēlēts izplatītājs. Pēc tam hidrauliskās sistēmas efektivitāte tiek iestatīta uz 75% un tiek izvēlēts piedziņas motors ar nepieciešamo jaudu ar 5-10% rezervi. Turklāt atbilstoši piedziņas motora ārējām īpašībām tiek apskatīti tā ekonomiskākie apgriezieni un vai tie atbilst sūkņa apgriezieniem. Šļūtenes, vārsti un citi piederumi tiek izvēlēti atbilstoši darba spiedienam ar rezervi (amatieru konstrukcijai) vismaz 50%.

Cleaver

Pašdarināta koka skaldītāja vissvarīgākā daļa ir tā nazis. Hobiji to izgatavo no vecām kravas automašīnu atsperēm. Materiāla kvalitātes ziņā tas nekļūst labāks, bet atsperu lapas ir nedaudz izliektas, kas samazina produktivitāti un palielina produkta savainojumu risku. Labākais variants ir veco sliežu galvas augšdaļa 1,5–2,5 cm. Ieslodzītie par saviem nažiem augstu vērtē arī dzelzceļa riteņu pārsējus un vagonu buferus (arī tie izgāja ilgu aukstuma rūdīšanu), taču konfigurācijā tie ir mazāk piemēroti malkas skaldītājam.

Liela nozīme ir arī nažu savstarpējam izvietojumam. Izvirzītais horizontālais nazis (attēlā pa kreisi) malkas skaldītāju uzreiz padara traumatisku un, visticamāk, tajā iestrēgs arī plāns taisnslāņu priedes bluķis. Aizlikts jāsasniedz ar vertikālu nazi, kas uzasināts uz taisna (simetriska) ķīļa, poz. 1 centrā. Horizontālais nazis atrodas 15-20 mm aizmugurē un ir uzasināts uz augšējā slīpā ķīļa, poz. 2. Ir ļoti noderīgi vertikālo nazi aprīkot ar caurduri no apakšas (3. poz. pa kreisi), kura augstums ir apm. 30 mm izvirzīti apm. 20 mm uz priekšu. Šāds nazis labāk sadalīs neveiklos klučus, ja tie tiks novietoti namiņā ar gludāko pusi uz leju. Asināšanas leņķi ir:

Vertikāls asmens mīkstai un/vai taisngraudanai koksnei (izņemot bērzu) - 18 grādi (3 asmeņu biezumi).
Tas pats, masīvkoksnei un bērzam - 15 grādi (3,7 nažu biezumi).
Horizontālie naži - 15 grādi.
Pricker - 22-25 grādi (2,5-2,7 naža biezums).

Rack

Plauktu malkas skaldītājs ir lētāks nekā hidrauliskais: zīmolu var iegādāties par 8-17 tūkstošiem rubļu. Tās ierīce ir parādīta attēlā. - stūmēju uz zobrata baro neliela zobratu cilts (vai cilts). Pārnesuma attiecība no motora uz cilts vārpstu tiek aprēķināta, izmantojot padeves ātrumu 4 cm/s.

Arī zobstieņu koka skaldītāju ir vieglāk izgatavot ar savām rokām - zobstieņa domkrata daļas ir diezgan piemērotas pamatnei (varat izmantot vecās). Ekspluatācijā arī plauktu malkas skaldītājs ir vienkāršāks: nav nepieciešama hidrauliskās sistēmas apkope. Tā drošība ir vislielākā: pietiek atlaist spiediena rullīša sviru (vai ar bailēm to refleksīvi mest), jo atgriešanās atspere pacels sliedi virs cilts un metīs atpakaļ.

Zobrata koka skaldītāja galvenais trūkums šajā gadījumā ir slikts ārējais raksturlielums (poz. P attēlā zemāk): kad padeves ātrums tuvojas nullei, pietura strauji palielinās un pēc tam arī strauji samazinās līdz nullei. Tas ir, ja čurakā ir defekts, kurā iestrēgst nazis, piedziņa spēcīgi raustīsies (kas var izraisīt tā pārrāvumu), un tad cilts pūles tiks tērētas, lai atstumtu sliedi no sevis, un nestumjot to uz priekšu. Izskatās šādi: padeves svira (ja nav atlaista) sāpīgi sitas rokā, mehānisms krakšķ, trīc, var salūzt. Hidrauliskās piedziņas ārējo raksturlielumu sākotnējā sadaļa ir mīksta: lielākā pietura tiek izveidota pie nulles padeves ātruma. Ja hidrokoksnes skaldītājs saskaras ar ļoti ietiepīgu galviņu, viņš tikpat spītīgi uzgrūdīs un uzgrūdīs viņu uz naža; varbūt sadalās.

Zobrata malkas skaldītāja ārējo raksturlielumu sākotnējā atzara stingrības pirmās sekas ir tādas, ka ir nepieciešama liela motora jauda. Pārvietojiet hidrauliskās piedziņas šķelšanās spēka vērtības sarakstā par vienu pozīciju augstāk un izmetiet 40 cm bloku un 2/2,7 tf 20 cm - iegūstiet sākotnējos datus plaukta piedziņas aprēķināšanai; tomēr tā efektivitāti var pieņemt kā 0,85. Otrais - bloka iekšējais defekts, kas spēj bremzēt šķelti, var būt arī miza, kas iekritusi šķelšanā. Rezultātā statnes piedziņa ir vairāk piemērota zemas veiktspējas manuālajiem mehāniskajiem koka skaldītājiem (skatīt zemāk) ar adaptīvu ārējo "motora" raksturlielumu - mūsu muskuļiem.

Piezīme: Zobrata un zobrata slikto ārējo veiktspēju zināmā mērā var uzlabot ar ķēdes piedziņu no motora uz piedziņas vārpstu, skatiet tālāk.

Kad nepieciešams mazāk koksnes

Baļķu skaldīšanai malkai maigākā klimatā vai nelielas ēkas apkurei vispiemērotākais ir skrūvējamais malkas skaldītājs. Tā veiktspēja ir zema; lai to izmantotu, ir vajadzīgas noteiktas prasmes un diezgan spēcīgas rokas. Bet, pretēji plaši izplatītam uzskatam, skrūvējamais koka skaldītājs nav īpaši jutīgs pret bloku defektiem, jo. tā darba korpuss sadala koku, ieskrūvē tajā un zāģē. Līdz ar to skrūvju malkas skaldītājs ir arī ekonomisks: ar 2,5-3 kW motoru var sasmalcināt līdz 40 cm diametrā un 60 cm augstumā klučus; ar motoru no veļas mašīnas - vairāk vai mazāk taisnslāņu ar diametru līdz 20-25 cm.

Piezīme: skrūvējamos koka skaldītājus ar veļasmašīnu motoriem ražo daudzi, jo īpaši tāpēc, ka rotācijas ātrums ir piemērots, skatīt zemāk. Bet šajā gadījumā nav nepieciešams likt nazi tieši uz motora vārpstas - no sānu spēkiem drīz novedīs motora korpuss, kas nav paredzēts tiem, vai, ja tas ir silumīns, tas saplaisās. Klīveris ir jāuzstāda uz piedziņas vārpstas balstos, un tas ir jāsavieno ar motora vārpstu, piemēram, ar amortizatoru vai sajūgu. no durites šļūtenes gabala.

Skrūvējamā malkas skaldītāja ierīce ir parādīta attēlā pa kreisi. Darba korpuss ir koniska skrūve ar formas noturīgu kreiso vītni; griešanās ātrums 150-1500 apgr./min (optimāli 250-400). Kāpēc pavediens ir palicis? Galvenokārt tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku ir labroči un viņiem ir stiprāka labā roka; ja esi kreilis, tad tev būs daudz ērtāk un drošāk strādāt ar labās puses skrūvju sadalītāju.

Churak tiek padots vertikāli uz skrūvju nazi, pretējā gadījumā situācija, kas parādīta attēla apakšējā labajā stūrī. Čuraks ir jātur aiz rokām (augšējā labajā pusē), tāpēc skrūvju sadalītājs ir potenciāli bīstama ierīce. Labā roka, kas ir stiprāka un izveicīgāka (kreiļa – kreiļiem), neļauj pārējā čuraka daļai tikt pavilkta zem skapja (šajā ziņā svarīga ir arī ķīļa attura, skatīt zemāk), kas neizbēgami rada neatgriezeniskus mehānisma bojājumus un gandrīz vienmēr traumas operatoram. Tāpēc jums ir jānošķeldo baļķi no tās koka bluķa daļas, kas atrodas zem kreisās rokas (kreiļiem pa labi), un jāpārliecinās, ka zem labās (kreisās) nav palicis pārāk maz. Ja cirvis koka masā uzduras kādai viskozai vietai (mezglam, vītumam), viņš var it kā no augšas aptīt čuraku sev apkārt un noliekties; ķīļveida atdure zem šķaveres novērš šo situāciju.

Dizaina iezīmes

Skrūvju malkas skaldītāja ar vienu un to pašu motoru drošība, veiktspēja un lietotājam draudzīgums ir ļoti atkarīgs no racionālas konstrukcijas un tā pareizas konstrukcijas komponentu, piemēram, ķīļveida atdures, piedziņas mehānisma, piedziņas vārpstas un tās balsta, izpildes. Skrūvējamā koka skaldītāja efektivitāti vairāk ietekmē šķeltuves konfigurācija.

Uzsvars

Ķīļa pietura ir būtisks visas konstrukcijas elements. Tā neesamība vai nepareiza ieviešana ne tikai padara skaldītāju bīstamu, bet arī samazina tā veiktspēju, uzticamību un iespējas: baļķu skaldītājs ar nepareizu pieturu ņem mazākus, lēnāk un ātrāk nolietojas un biežāk salūzt.

Atstāt nazi, kas karājas augstu bez apakšējās atduras un pat ar piedziņas vārpstu, kas turas tikai gultņos (attēlā pa kreisi), ir rupja kļūda. Ir vairāk nekā pietiekami daudz iespēju pavilkt zem sevis koka gabalu un izraut sevi no vājiem balstiem kopā ar saliektu kātu tepat pie šķautnes, un ir grūti sadalīt bloku, iekožoties tajā augstu virs apakšējā zāģa griezuma. Bet vienkārša tērauda plāksne pieturas vietā (centrā) nav labāka: ar tiem sānu spēkiem, kas rodas sadalot, šeit nav nozīmes, 4 mm tērauds vai kartons.

Pareiza skrūvējamā koka skaldītāja ķīļveida atdura ir masīvs, pilnībā metālisks, droši piestiprināts pie cieta rāmja labajā pusē. Pieturas garums ir tāds, lai šķavas deguns būtu brīvs 1/3-1/2 no vītņotās daļas garuma. Pieturas platums visā tā garumā ir vienāds ar šķavas diametru šajā sadaļā mīnus 3-4 vītnes augstumi, skatīt zemāk. Atstarpe starp atduri un šķelves kātu nav lielāka par 1,2-2 mm; labāk, ja jūs varat izveidot atstarpi 0,5-0,7 mm; ļaujiet šķelbei nedaudz paberzēt pret pieturu darbā, tas ir labi, bet tas kalpos ilgi un uzticami. pieturas augstums apm. 2/3 no sadalāmā kāta diametra; 75 mm 50-60 mm robežās.

Šāda uzsvara darbības būtība ir tāda, ka kluča pielīmēšana un vilkšana darba gājiena sākumā ir viegli atvairāma ar roku. Kad nazis ir pietiekami ieskrūvēts kokā, jūs vairs nevarat noturēt piesprausto čuraku ar roku. Bet šajā gadījumā uzvilktā daļa skars pieturas sānu malas apakšu; varbūt atdalīsies un aizlidos. Satvēriens čuraka daļai zem labās rokas vājinās un nepagriezīs skavu uz augšu, un kreisās puses satvēriens nospiedīs to līdz atdurei. Ja piedziņa un piedziņas vārpstas korpuss ir izgatavoti pareizi, mehānisms apstāsies un situācija neattīstīsies līdz draudīgai.

Piedziņas vienība

Skrūvējamā koka skaldītāja ārējai īpašībai ir nepatīkama iezīme, kas līdzīga zobstieņa un zobrata viena – vītnes gājiens nulle pie nulles rotācijas. Tikai šeit nevis grābeklis atgrūž cilts, bet cirvis pavelk kluci zem viņa. Tajā pašā laikā, ja cirvis paklups uz viskoza šķēršļa kokā, vairumā gadījumu viņam vispirms pietiek ar to, ka viņš izlaužas, tad viņš dosies griezt mezglu vai svītru, lai gan lēnāk. Šajā gadījumā var palīdzēt piedziņas inerce: uz brīdi malkas skaldītājs it kā pārvēršas mehāniskā triecienā.

Rotācijas inerci nodrošina siksnas piedziņa ar diezgan masīvu piedziņas skriemeli, attēlā pa kreisi, bet bez papildu drošības elementiem (skat. zemāk), šis risinājums ir apšaubāms: ja “spraudnis” nav norauts, un spararata skriemelis ir smags, tad var salūzt viss mehānisms un radīsies bīstama situācija. Šajā ziņā ķēdes piedziņa ir daudz labāka, att. labajā pusē. Ķēde pati par sevi ir smaga, un tās posmu savienojuma brīvkustības dēļ viens spēcīgs, diezgan garš rāviens saplīst virknē asu, biežu, un nazis vieglāk pārvar “spraudni”. Salīdzināt: kāds ir labākais veids, kā iedzīt naglu sienā, to nesaliekot – trāpīt vienreiz ar aizmuguri vai ar biežiem nelieliem sitieniem?

Vārpstas atbalsts

Ķēdes inerce joprojām ir maza, un, ja jākapā neveikli ķīļi, vēlams malkas skaldītāju aprīkot ar mehānisku enerģijas uzkrāšanas ierīci masīva piedziņas siksnas piedziņas skriemeļa veidā. Ierīces drošība pēc tam tiek nodrošināta, vārpstas nesošajā konstrukcijā ieviešot zināmu vājo posmu.

Šāda risinājuma piemērs ir parādīts attēlā. pa labi. Vājais posms šeit ir šķelttapu pāris - šķelttapa-uzgrieznis (1. un 2. poz.). Turklāt skriemeļa 5 berzes sajūgs caur biezu paplāksni 3. Vienkāršas konfigurācijas piedziņas vārpsta 10 un parastie lodīšu gultņi 4 (vēl labāk pašlīmeņojošie) ir fiksēti ar starplikas kausiem 6 un 8 starp gultņu tapām un aizmugurējā ass un skriemelis. Pārsegi 7 tiek iespiesti korpusā 8, un viss atbalsta bloks ir piestiprināts pie rāmja jebkurā ērtā veidā.

šķelttapa nav pilnībā nofiksēta; Pietiek ar 1-2 šķelttapas (izvēlas pēc pieredzes). Rieksts ir labā roka. Ja spararata raustīšanās nepalīdzēja šķelējam pārvarēt aizsprostojumu, šķelttapa tiek nogriezta, uzgrieznis tiek atskrūvēts un nazis apstājas. Operatore izsakās, kā māk, bet nekas briesmīgs nav noticis, un avārija tiek viegli novērsta.

skrūvējams-burkāns

Šis ir skrūvējamā malkas skaldītāja darba korpusa nosaukums, kas ir saistīts ar tā ārējo līdzību ar sakņu kultūru. Arī malkas skaldītājs darbā zāģē koku, tāpēc, skaldot ar skrūvi, veidojas diezgan daudz zāģu skaidu, sk. att. sezonā līdz 10-12% degvielas pārvēršas putekļos. Šajā gadījumā vītnes profila maiņa nav vēlama. skrūvju nazis var palīdzēt.

Nākamajā ir sniegti 2 variantu rasējumi skrūvējamam malkas skaldītājam paredzētajam nazim-burkānam. rīsi; stiprinājuma izmēri ir vienādi piedziņas vārpstas kātam augstāk esošajā zīmējumā.

Kreisajā pusē parastais dizains ar zāģa profila vītni: zāģskaidas un sīkas skaidas dod diezgan daudz, nepārvar koksnes defektus, bieži iestrēgst blīvā, mazslāņainā kokā. Labajā pusē - skrūvju nazis ar speciāli profilētu vītni, nedaudz zāģējot koksni, bet labi pārvarot tās defektus. Turklāt īpaša vītnes profilēšana ļāva palielināt konusa virsotnes leņķi no 19,85 līdz 26 grādiem. Darba ķermenis ir kļuvis īsāks; tāpēc viens un tas pats bloks sadalīsies ātrāk. Turklāt speciālais diegs pie koka pieķeras vājāk un ar šādu skaldītāju ir drošāk strādāt. Lai nogrieztu īpašu vītni, jums būs nepieciešams formas griezējs, bet abus spirālveida nažus var apstrādāt ar savām rokām uz galda virpas, skatiet video:

Video: "burkāna" izgatavošana malkas skaldītājam garāžā

Kad vajag mazliet malkas

Dienvidu reģionos un/vai saimniecības telpu apkurei nepieciešams maz koksnes. Normālam zemniekam būtu viegli tos sasmalcināt ar rokām, un tad lai jaunkundze vienkārši cenšas nepasniegt stopāru vakariņās. Bet - problēma: labās šūpoles. Bez tā šūpošana ar šķeldu ir nogurdinoša un bīstama, un šūpoles malkas skaldīšanai nav vieglākas kā prasmes turēt aukstos ieročus; skatiet, piemēram, cīnītāju, kas skalda malku Kurosavas septiņos samurajos.

Manuālais mehāniskais skaldītājs, pretēji plaši izplatītam uzskatam, maz vai nemaz neietaupa muskuļu piepūli, skaldot malku, bet ļauj to darīt diezgan droši, nepiederot kokgriezēja šūpolēm. Tā papildu priekšrocība ir tā, ka tā var darboties gan gravitācijas-inerciālā, gan spiediena režīmā. Pēdējais ļauj jums lēnām, lēnām, bet tikt galā ar visnoturīgākajām gandrīz jebkura diametra blokgalvām. Galvenais, lai to zāģa griezumi būtu paralēli un aptuveni perpendikulāri bloka gareniskajai asij, pretējā gadījumā strādāt būs daudz bīstamāk.

Manuālā mehāniskā koka skaldītāja ierīce ir parādīta att. Sviras roka ņemta no 1,5 m; jo lielāks, jo labāk. Svars - atkarībā no tā stipruma, 10-50 kg. Ja nazis ir fiksēts nekustīgi, šis malkas skaldītājs darbojas tikai kā inerciāls: sviru paceļ aiz roktura un ar spēku nolaiž uz bloka. Ja nazi var pārvietot pa sviru, tad malkas skaldītājs var būt arī spiediens; sviras sviru pagarina uz roktura uzlikta caurule.

Sviras manuālā koka skaldītāja dizainā ir vairākas būtiskas nianses (attēlā parādītas ar bultiņām labajā pusē). Pirmais ir nazis. Vienkāršs ķīlis, kas izgriezts no sliedes, ir neefektīvs un iestrēgst kokā. Šāds malkas skaldītājs daudz labāk darbojas ar Strela nazi (skatīt iepriekš), jo īpaši tāpēc, ka to var lēti iegādāties gatavu. Otrais ir atspere, tas ir traumatiskākais elements šajā dizainā. Atsperes spēks ir nepieciešams, lai brīvā svira ar skavu galējā tālajā pozīcijā tiktu turēta aptuveni horizontāli. Ir nepieciešams nostiprināt atsperi uz papēžiem, lai tā nenokristu no tiem, pilnībā pagriežot sviru; labāk ir nodot šūpošanās vadotni atsperei.

Un pēdējā lieta - ja sviras malkas skaldītājs nav stingri piestiprināts pie atbalsta laukuma, tad tā priekšējām kājām jābūt izgatavotām ne mazāk kā maksimālā sviras svira + divreiz lielāka lielākā bloka diametrs. Kā pats izveidot sviras sadalītāju ar uzlabotu kinemātiku, skatiet tālāk. video:

Video: malkas nazis uz avota

Piezīme: nevajadzētu taisīt mehānisku malkas skaldītāju ar šķeltni, kas slīd pa balstu, skatīt att. tieši augšā. Pa skapja dibenu vajag sist ar veseri, un tik un tā ik pa brīdim iesprūst.

Kad malka palīdz

Meža saduras daļas un īpaši celmi no izraušanas, kā zināms, degot dod daudz siltuma. Tos var iegādāties malkai lēti un dažviet Krievijā vienkārši pašpiegādei: celulozei, šķiedrai MDF un tehniskajām šķeldām OSB, skaidu plātnēm un kokšķiedru plātnēm no tiem maz noder. Bet tik neveiklu malkas bluķi malkai sašķelt iekšā un ārā nemaz nav tik vienkārši. Taču, lai mājās iegūtu nelielu daudzumu papildu koksnes kurināmā pie galvenā, šis uzdevums, ar kuru kokapstrādes speciālisti joprojām cīnās, ir diezgan atrisināms.

Kā? Jātaisa konusveida malkas skaldītājs: ar varu nešķeļ kluci, bet gan piespiež plaisāt kā viņam ērtāk. Ja sagataves diametrs nepārsniedz 60 cm, tad iegūtie baļķi iederēsies krāsns krāsnī. To šķērseniskie izmēri nav optimāli visekonomiskākajai sadegšanai, taču arī degviela ir atkritumi.

Koniskā koka skaldītāja ierīce ir parādīta att. pa labi. Konusa pamatnes diametrs ir 80-150 mm, atkarībā no lielākā pieejamo bloku izmēra. Virsotnes leņķis ir 15 grādi smalkgraudainam un 18 grādi taisngraudainam kokam. Piezīme. 1/3 no konusa augstuma no pamatnes to aizstāj ar attiecīgi 22 un 25-30 grādu atvēruma leņķi. Domkratu labāk izmantot statīvu. Fakts ir tāds, ka automašīnas domkrats ir avārijas ierīce, kas nav paredzēta biežai regulārai lietošanai. Rack domkratu nav kur vienkāršot, bet hidrauliskais malkas skaldītājā diezgan drīz iztecēs. Salīdzinājumam: štancēšanas hidrauliskā prese, kas attīsta tādu pašu spēku, ir cieta konstrukcija, kas sver vairāk nekā tonnu.

Vēl viena nianse: labāk ir padarīt konusa cirtēja regulēšanas stieni par darba spieķi. Lai to izdarītu, tas ir izgatavots no tērauda stieņa St45 vai stiprāka diametra 24 mm. Vītne ir nogriezta trapecveida (jūs varat izmantot detaļas no nederīga galvenā gāzes vai ūdens vārsta). Stūres ratu nomaina sviras vārti. Tad kopā ar palīgu varēs sašķelt resnāko, zemiskāko no zemiskā čuraka. Rāmis - kanāli no 150 mm un caurules no 60x4.

Kad malka reizēm ir vajadzīga

Tas ir, dekoratīvā kamīna apkurei vai īslaicīgai apkurei ar improvizētu atkritumu degvielu; piem. valstī. Ārzemēs speciāli kamīnu degvielai pārdod mazvērtīgas mīkstās koksnes čurakus: papeles, apses, vītolu u.c. Un viņiem - malkas skaldītāji, kādi atrodas poz. 1 att. zemāk. Mārketinga veicināšanas būtība ir tāda, ka ķemmes uz naža uzreiz dod šķembu iekuršanai. Bet vispār doma dīvaina: čuraku, kuru var pāršķelt ar maigu cirvja sitienu, ieliek turētājā un vairākas reizes spēcīgi sit ar veseri. Tiesa, malkas skaldīšana, gluži pretēji, ir drošāka. Varbūt tas tur ir aktuāli. Amerikā ir teiciens (tulkojumā krieviski): "Ja vidusmēra amerikānis, steidzoties uz darbu, dušā nepaslīd un nesagriezīs kaklu, viņš skūšanās laikā pārgriezīs rīkli."

Daudz ērtāks un ne bīstamāks par virzuļa malkas skaldītāju (2. poz.). Viņš rīkojas pēc labi zināma teiciena: klaiferim jautāja, kāpēc viņš sēžot skalda malku? "Un es mēģināju apgulties - tas ir neērti." Virzuļvirziena malkas skaldītāju var piestiprināt gan pie sienas, gan pie grīdas. Griešanas svira no 0,8 m mīkstai taisngraudainam kokam; bērzam un priedei no 1,2 m.

Šķelt ozolu u.c. ar virzuļa malkas skaldītāju. vai augļu koku koksne jau ir grūta un ne vienmēr darbojas. Tāpēc aukstajā sezonā apmeklētā lauku mājā ar sviru darbināms malkas skaldītājs (3. poz.) netraucēs: tiek galā ar jebkura koka klučiem, kuru diametrs ir līdz 25-30 cm; tomēr veiktspēja ir zema. Šajā malkas skaldītājā, nospiežot pedāli, slīdošo atduri velk aiz auskara (parādīts ar bultiņu). Šūpošanās namiņš tiek pacelts, līdz čuraks tajā iekļaujas, pēc tam tos atlaiž un spiež uz pedāļa, līdz koka gabals sadalās.

Ir vairāki koka skaldītāju dizaina veidi. Atšķirības starp tām ir būtiskas. Tie atšķiras pēc konstrukcijas izgatavošanas sarežģītības, drošības pakāpes, strādājot ar tiem, pēc darba ērtuma un ātruma. Sīki apsveriet katru koka skaldītāju veidu atsevišķi.

Manuālais koka skaldītājs lauznis

Šo koka skaldītāju ir visvieglāk ražot. Tās darbības princips ir balstīts uz enerģiju, kas rodas, atsitot nazi ar smagu priekšmetu. Efekts ir gandrīz tāds pats kā tad, ja uzliktu cirvi uz baļķa un ar veseri iesitu pa cirvja dibenu. Bet ar šo lauzni ir ērtāk strādāt un darba ātrums ir lielāks.

Tā priekšrocība ir tā, ka tā ir droša lietošanā, viegli izgatavojama un aizņem maz vietas. Neprasa katra baļķa piegādi tai. Ar to būs ērti pārvietoties no viena baļķa uz otru. Strādājot ar to, mugura paliek taisna, kas ir svarīgi, skaldot liela apjoma malku. Nav nepieciešams noliekties pār katru baļķi, lai to sadalītu.

Bet tas prasa cilvēka fizisko spēku izmantošanu un darbības laikā tas rada skaļu metālisku skaņu. Lai aizsargātu pret skaņu, jums būs jāstrādā ar austiņām.

Metāllūžņi sastāv tikai no divām daļām. Pirmā daļa ir tieši nazis ar virzošo cauruli, bet otrā daļa ir trieciens. Trieciena daļa var būt ārēja, tas ir, aptīt ap virzošo cauruli, vai iekšēja - ieiet virzošās caurules iekšpusē. Lai šis nazis būtu efektīvs, tā ražošanā ir jāievēro viens noteikums. Šķēles daļai ar vadotni un asmeni jābūt pēc iespējas vieglākai, bet trieciena daļai pēc iespējas smagākai, taču saprātīgās robežās, jo trieciena daļa būs jāpaceļ manuāli. Jo lielāka ir šo divu detaļu masas atšķirība, jo augstāka ir šķeltnieka efektivitāte.

Ražojot lūžņu sadalītāju, galvenais ir ievērot likumu par lielu sadalītāja detaļu masu atšķirību un uzturēt pietiekamu trieciena daļas gājiena garumu, lai radītu spēcīgu triecienu. Šim garumam jābūt aptuveni 50-60 cm.

Lai padarītu naža pirmo daļu pēc iespējas vieglāku, kā vadotni jāizmanto plānsienu caurule un jāpadara naža asmens šaurs.

Ja trieciena laikā vibrācija tiek pārnesta uz rokām, tad to var ievērojami samazināt, ja rokturi ir no koka. Ja rokturi ir izgatavoti no metāla, tad tie ir jāpiemetina uz vissmagākās un masīvākās trieciena daļas, kas arī palīdzēs samazināt vibrāciju.

Lai izlīdzinātu trieciena daļas gājienu un samazinātu skaņu, ko rada metāla detaļu beršanās viena pret otru, starp šīm daļām jāizmanto polipropilēna caurule.

Lai izvairītos no metāla ātras kniedēšanas abu lauzņa daļu trieciena vietā, saskares vieta starp tām nedrīkst būt pārāk maza.

Ērtības labad darbs ar baļķu šķelti jāievieto vecā automašīnas riteņa iekšpusē. Tas neļaus sadalītajiem gabaliem nolidot no baļķiem un tie vienmēr atradīsies vienā pozīcijā.

Mehāniskais koka skaldītājs uz atsperes.

Šis malkas skaldītājs, tāpat kā lauznis, izmanto cilvēka fizisko spēku. Bet fizisko spēku vajag nedaudz, lai tikai izbalansētu balansētāju ar skapīti. Šo malkas skaldītāju ir nedaudz grūtāk izgatavot nekā lauzni, taču tas ir efektīvāks.

Spēks, kas jāpieliek baļķu skaldīšanai, ir vērsts uz leju, tāpēc mugurai praktiski nav slodzes. Salīdzinot ar lauzni, tas prasa ievērojami mazāku fizisko piepūli. Trieciena spēks ir atkarīgs ne tikai no cilvēka fiziskā spēka, bet arī no skapja masas. Ar šo malkas skaldītāju jūs varat veikt diezgan spēcīgu sitienu, kas sašķels gandrīz jebkuru baļķi. Diezgan augsta veiktspēja.

Bet šim malkas skaldītājam ir lieli izmēri un svars. Traumatisks, bet ne vairāk kā parasts cirvis. Nepieciešama katra baļķa piegāde tai. Nedaudz grūtāk izgatavot nekā lauznis.

Šī malkas skaldītāja darbības princips ir balstīts uz lielas masas šķeltuves asmeņa triecienu. Cilvēka uzdevums ir izvest no līdzsvara malkas skaldītāja plecu, tas ir, virzoties uz leju, ir jāpārvieto naža asmeni, un tā lielās masas dēļ ar inerci tiks tālāk. Koka skaldīšanas sviras atgriešanās sākotnējā stāvoklī notiek automātiski ar atsperi.

Malkas skaldītāja konstrukcijas rasējumi. Svarīgi punkti.

Zemāk esošie zīmējumi parāda koka skaldītāju uz atsperes. Tās ražošanā visas caurules var aizstāt ar citām, galvenais, lai būtu pietiekami daudz konstrukcijas stingrības. Vienas biezsienu caurules ar sekciju 40x60x6 mm vietā var izmantot divas kopā sametinātas caurules ar mazāku sieniņu biezumu un atšķirīgu sekciju.

Dotā šķautņa trieciena spēks ir atkarīgs no tā kustīgās daļas masas. Jo lielāka ir skapja masa ar slodzi, jo lielāka ir trieciena enerģija. Kravu var savākt no jebkurām smagā metāla detaļām, piemēram, divus sliežu gabalus var sametināt. Galvenais, lai krava būtu pēc iespējas lielāka, ideālā gadījumā ir nepieciešams, lai šķare ar kravu sver 50-55 kg.

Atsperei jābūt pietiekami spēcīgai, lai noturētu skapja plecu horizontālā stāvoklī. Tas nozīmē, ka ir jābūt līdzsvaram starp skapja masu ar slodzi un atsperes saspiešanas spēku. Ja nav pietiekami daudz atsperes spēka, varat pievienot otru mazāka diametra atsperi, vienkārši ievietojot to pirmajā atsperē. Atspere ņemama no auto, aptuvenais atsperes diametrs 110mm un augstums 450-500mm. Saspiestā stāvoklī, kad sadalītāja svira ir horizontāla, atspere būs 300 mm gara.

Regulējama konsole palīdzēs atrast līdzsvaru starp sloksnes svaru ar slodzi un atsperes spēku, jo tuvāk atsperei skapis, jo augstāk pacelsies konsole.

Koka skaldītāju rasējums.

Rāmja zīmējums.

Cleaver zīmējums.

Konsoles zīmējums.

Kronšteinu rasējums.

Elektriskā skrūvējamais koka skaldītājs

Šis malkas skaldītājs ir vienkāršākais starp elektriskajiem koka skaldītājiem. Šī iemesla dēļ tas pēdējos gados ir ieguvis popularitāti.

Darbības princips ir balstīts uz baļķa sadalīšanu ar konisku skrūvi ar lielu vilces vītni. Šī skrūve, ieskrūvējot kokā, to sadala.

Skrūvju koka skaldītājam ir būtiski trūkumi. Tas ir energoietilpīgs. Nepieciešama elektrība. Salīdzinot ar lauzni un malkas skaldītāju uz atsperes, to ir grūti izgatavot. Lai to izgatavotu, nepieciešama koniska skrūve ar vītni, elektromotors, pārnesumkārba, ķēde ar zobratiem vai siksnas ar skriemeļiem. Ļoti traumatiski. Ja ar to rīkojas neuzmanīgi, tas var izraisīt smagus savainojumus. Griezes momenta trūkuma dēļ ir iespējama dzenskrūves iesprūšana baļķā.

Mēs izvēlamies dzinēju un palielinām griezes momentu.

Šāda veida malkas skaldītājus var izgatavot ar vairākiem dizaina risinājumiem. Vissvarīgākais ir panākt lielu skrūves griezes momentu. To var izdarīt vairākos veidos:

ielika jaudīgu elektromotoru 5-7kw.

Izmantojiet smago spararatu. Spararats apgrūtinās dzinēja iedarbināšanu, taču ar to ir mazāka iespēja, ka spirālveida konuss iestrēgs kokā. Tā kā, griežot spararatu, tas iegūst daudz kinētiskās enerģijas, un, lai to apturētu, ir jāpieliek lielas pūles. Pārī ar spararatu var izmantot elektromotorus ar mazu jaudu 2-3 kW. Spararats jāuzstāda uz motora vārpstas, nevis uz ķēdes vai siksnas piedziņas starpvārpstām. Tikai elektromotoram apgriezieni būs maksimāli, kas nozīmē, ka arī spararata uzkrātā kinētiskā enerģija būs maksimāla.

Izmantojiet pārnesumkārbu, siksnu vai ķēdes piedziņu, lai samazinātu konusa skrūves ātrumu un palielinātu griezes momentu. Ķēdes piedziņa ir vēlama, nevis siksnas piedziņa, jo tā novērš ķēdes un ķēdes rata slīdēšanu. Šajā gadījumā var izmantot mazjaudas elektromotorus, bet ar lieliem apgriezieniem aptuveni 3000. Samazinot apgriezienus, izmantojot pārnesumkārbu vai ķēdes piedziņu, 5 reizes, mēs palielinām skrūves konusa griezes momentu par tikpat daudz.

Ķēdes vai siksnas piedziņa ir jāizvēlas tā, lai konusa skrūves apgriezienu skaits būtu aptuveni 500-700 apgr./min. Pārāk lielā ātrumā baļķi var izvilkt no rokām.

Augstumam no konusa gala līdz galdam jābūt 7-10 cm. Ja jūs to padarīsit augstāku vai zemāku, tad baļķus būs grūti sasmalcināt.

Zem konusa ir jāmetina plāksne, tas neļaus baļķim griezties.

Drošības pasākumi, strādājot ar elektrisko skrūvju sadalītāju.

Ir nepieciešams strādāt ar skrūvējamu malkas skaldītāju bez cimdiem. Tajos nevar strādāt, jo skrūve var aizķert cimdu un pievilkt roku. No apģērba nedrīkst karāties jostas vai mežģīnes, kas varētu aizķerties aiz skrūves.

Skrūves sadalītāja avārijas apturēšanai ir jānodrošina avārijas apturēšanas pedālis vai liela avārijas poga. Turklāt nepietiek ar elektromotora strāvas izslēgšanu, jo vārpsta pēc strāvas izslēgšanas joprojām griezīsies pēc inerces. Tas ir īpaši pamanāms mašīnām ar spararatu. Tāpēc, lai ātri apturētu motora vārpstu, mašīnai ir jāuzstāda elektromagnētiskā bremze normāli aizvērtā stāvoklī. Tas ir, bez barošanas avota bremzes ir saspiestā stāvoklī, kad tiek pielietota jauda, bremze atbrīvo vārpstu. Tāpēc, ja strāva ir izslēgta, bremze darbosies un apturēs motora vārpstu.

Baļķi pie konusa ķīļa jābaro tikai vertikāli.

Elektromehāniskās malkas skaldītājs ar stūmēju un reduktors.

Šāda veida malkas skaldītājs ir diezgan masīvs un patērē enerģiju. Tās izgatavošanas izmaksas ir augstas, jo tas nozīmē jaudīgas pārnesumkārbas klātbūtni, taču tā veiktspēja ir lielāka nekā skrūvējamā koka skaldītāja.

Malkas skaldītāja darbības princips ir balstīts uz klaņa mehānismu. Pārnesumkārba pagriež savienojošo stieni, kas slīd pa savu vadotni naža virzienā. Pārnesumkārba rada diezgan lielu spēku, kas spēj sadalīt gandrīz jebkuru baļķi.

Izvēle pārnesumkārbas, motora un skriemeļa diametri.

Pārnesumkārbu var izmantot ar pārnesumskaitli vismaz 1:20, bet vislabāk piemērota ir pārnesumkārba ar 1:40 vai lielāku. Bet ne katra pārnesumkārba ar šādu pārnesumu attiecību ir piemērota. Vajag ātrumkārbu, kas var izturēt lielu griezes momentu un neplīst. Tāpēc, izvēloties pārnesumkārbu, jums jāpievērš uzmanība izejas vārpstas diametram. Tam jābūt vismaz 40 mm.

Pārnesumkārbas izejas vārpstas apgriezienu skaitam jābūt 11–14 apgr./min. Lai iegūtu šādu ātrumu, nepieciešams dzinējs ar ātrumu 950 apgr./min un ātrumkārba ar pārnesumu attiecību 1:70. Mēs iegūstam pārnesumkārbas izejas vārpstas ātrumu 950 \\ 70 \u003d 13,5 apgr./min. Ja dzinējam un ātrumkārbai ir atšķirīgi parametri, tad, lai samazinātu ātrumu, starp dzinēju un ātrumkārbu būs jāveic papildu siksnas piedziņa.

Piemēram, 1500 apgr./min motors un pārnesumkārba ar pārnesumu attiecību 1:30. Aprēķiniet siksnas skriemeļu diametrus.

Mēs apsveram, uz kādu ātrumu pārnesumkārba pazeminās. Lai to izdarītu, mēs sadalām motora apgriezienu skaitu ar pārnesumkārbas pārnesumskaitli. 1500 \ 30 \u003d 50 apgr./min. Un mums ir nepieciešams ātrums diapazonā no 11 līdz 14 apgr./min. Tāpēc ir nepieciešams papildus uzstādīt siksnas piedziņu. Aprēķināsim, kādam pārnesumu skaitam jābūt uz skriemeļiem, lai iegūtu 11-14 apgr./min. Lai to izdarītu, sadaliet 50 apgriezienus ar 14, iegūstam 3,57. Šis pārnesumskaitlis ir nedaudz liels siksnas piedziņai. Vienai siksnai pārnesuma attiecībai nevajadzētu būt lielākai par 1:3, pretējā gadījumā siksna var izslīdēt, baļķa skaldītājam saskaroties ar īpaši cietiem un mezglainiem baļķiem. Tāpēc ir vajadzīgs vai nu lēnāks dzinējs, vai arī tiek izgatavoti divi skriemeļi un uzstādītas divas siksnas. Tā kā šī attiecība nav daudz lielāka par 1:3, to var atstāt tādu, kāds tas ir.

Aprēķiniet skriemeļu diametrus. Paši paņemsim maza diametra skriemeli uz 150mm. Tad lielāka diametra skriemeli vajadzētu būt lielākam par mums nepieciešamo pārnesumu attiecību. Tas ir 150x3,57 = 535 mm. Tāpat, lai samazinātu jostas slīdēšanas iespējamību uz maza skriemeļa, tā diametram jābūt pēc iespējas lielākam. Tas nozīmē, ka skriemelis ar diametru 100 mm ir lielāka iespēja siksnai izslīdēt nekā skriemelis ar diametru 150 mm. Lielāka diametra gadījumā jostas nolietosies lēnāk.

Pārbaudīsim aprēķinus. 1500 apgr./min dalot ar pārnesumu attiecību 3,57, uz maza skriemeļa iegūstam 420 apgr./min. Tagad mēs sadalām 420 apgr./min ar pārnesumkārbas pārnesumskaitli 30 un iegūstam 14 apgr./min.

Vēlams izvēlēties dzinēju ar jaudu 3 kW vai vairāk. Ja dzinējs ir vājš, tad uz tā vārpstas var uzlikt spararatu, ar to mazjaudas dzinējs daudz mazāk apstāsies no griezes momenta trūkuma mezglainu baļķu šķelšanas brīdī.

Šāda veida malkas skaldītājam metāla karkasam jābūt pietiekami jaudīgam, pretējā gadījumā lielas slodzes laikā pastāv ātrumkārbas atlūšana no rāmja vai paša rāmja deformācija. Rāmis vislabāk ir izgatavots no kanāliem Nr. 12 vai līdzīga velmēta metāla.

Malkas skaldīšanas nazi vēlams izgatavot no cieti rūdīta tērauda, šiem nolūkiem labi piemērots atsperu tērauds 65G. No šī tērauda izgatavotas plakanas atsperes. Tātad, ja saimniecībā ir gabals šāda atsperes, tad tas ir ideāls kā nazis.

IN kloķa garuma izvēle

Kloķa garums un līdz ar to arī stūmēja gājiena garums ir jāizvēlas atkarībā no baļķu izmēra. Piemēram, apmēram 40 cm gari baļķi. Mēs izvēlamies to pašu stūmēja gājienu, tas ir, 40 cm. Tā kā stūmējs nesasniegs nazi nedaudz par aptuveni 5 cm, maksimālais attālums starp stūmēju un nazi būs 5 + 40 = 45 cm. Mēs ņemam kloķa garumu 2 reizes mazāku par stūmēja gājienu, tas ir, 20 cm. Tas būs attālums gar vārpstu centriem. Kloķa garums ir ļoti svarīgs, jo jo mazāks ir kloķa garums, jo lielāks spēks uz stūmēju.

Drošības pasākumi, strādājot ar koka skaldītāju.

Šis malkas skaldītājs ir diezgan traumatisks. Lai to padarītu mazāk traumējošu, jāuzstāda avārijas izslēgšanas poga. Vēlams, lai šī poga būtu diezgan liela un sēnes formā. Vienmēr ir viegli nospiest šādu pogu, vienkārši nospiežot to ar roku. Ja esat labrocis, tad izslēgšanas pogu vajadzētu izdarīt zem kreisās rokas, jo labo aizņems baļķis. Avārijas pogas vietā var uzstādīt pedāli, tad malkas skaldītāja darbībai pēdai vienmēr jātur pedālis nospiests, un, ja pēda tiek noņemta, malkas skaldītājs izslēdzas.

Montējot malkas skaldītāju uz savienojošā stieņa, daži amatnieki pieļauj rupju kļūdu. Viņi pārliecinās, ka savienojošais stienis pieguļ nazim gandrīz bez brīvkustības. Jūs to nevarat darīt. Noteikti atstājiet vismaz 5 cm atstarpi. Baļķis sadalīsies jebkurā gadījumā, pat ja klaņi nedaudz nesasniegs nazi, taču šajā gadījumā roka paliks neskarta, ja tā nokritīs starp savienojošo stieni un nazi.

Noskaties video: elektromehāniskais malkas skaldītājs ar stūmēju un ātrumkārbu.

Elektromehāniskās līstes sadalītājs.

Šo malkas skaldītāju var saukt par vienu no produktīvākajiem. Tā kustīgais nazis ir uzstādīts uz zobrata, ko darbina zobrats. Ražošanā tas ir diezgan sarežģīti, jo prasa tādas detaļas kā zobrats, zobrats, spararats, taču tā darba ātrums nosedz visus ražošanas mīnusus. Iesaku noskatīties video par statīva koka skaldītāja darbu un tā dizaina apskatu.

Malkas novākšana ziemai ir laikietilpīgs un apgrūtinošs darbs. Papildus zāģēšanai malka ir jāsasmalcina un jāliek kaltē vai šķūnī. Sarežģītākā darba daļa ir sadalīšana. Lai vienkāršotu savu dzīvi un ietaupītu laiku, ir lietderīgi pēc iespējas vairāk automatizēt procesu.

Kā ar savām rokām izgatavot koka skaldītāju ar fotogrāfijām un piemēriem, to dažādās šķirnes - mehāniskās, ieskaitot atsperu un inerciālo, kā arī konisko elektrisko - ir šī raksta tēma.

Mehāniskie koka skaldītāji

Gadījumos, kad malkas novākšana nav masīva un regulāra, uzdevums ir diezgan paveicams ar mehānisko malkas skaldītāju palīdzību. Tie izceļas ar būvniecības vienkāršību un zemām izmaksām, faktiski ir izgatavoti no metāllūžņiem.

Vienkāršākais mehāniskais koka skaldītājs

Iekārta gan pēc izskata, gan darbības principa ir ļoti līdzīga akas celtnim. Atšķirība slēpjas tajā, ka spaiņa vietā ir piestiprināts nazis ar rokturiem. Plaukti ar šķērsstieni ir savienoti, izmantojot eņģes, trūkums ir tas, ka savienojums bieži būs jāieeļļo.

Malkas skaldītāja darbības princips ir vienkāršs - ķīli uzliek uz statīva, svira tiek parausta uz leju, nazis spēka un gravitācijas ietekmē uzņem ātrumu un sašķeļ baļķi. Process tiek atkārtots, kļūstot plānākiem un plānākiem baļķiem.

Armatūra ir salikta no improvizētiem materiāliem - caurulēm un stūriem, un vecs cirvis bez cirvja kāta ir piemērots kā cirvis. Labāk ir paredzēt iespēju parsēt malkas skaldītāju, lai to būtu ērtāk transportēt no vietas uz vietu.

Dizainam ir daži trūkumi. Pirmkārt, lai apturētu cirtēju pēc tam, kad viņš ir sadalījis baļķi, jums ir jāpieliek pūles. Otrkārt, ierīce ir diezgan apjomīga - lai samazinātu pielikto spēku, ir nepieciešama gara svira.

Neskatoties uz trūkumiem, šāda ierīce ievērojami vienkāršo malkas smalcināšanas procesu. Lai tas darbotos kā nākas, ir jānosver miets ar tam piemetinātu sagatavi vai ar betonu pildītu cauruli.

Pavasara sadalītājs

Ja iepriekš aprakstītais mehāniskais malkas skaldītājs tiek pārveidots, var izgatavot mazāku ierīci, vienlaikus pieprasot mazāku fizisko piepūli, strādājot ar to. Šim nolūkam pie rāmja ir piestiprināta atspere, kas balstās pret šķērsstieni, kas kalpo arī kā stiprinājums nazim.

Darbības princips ir līdzīgs iepriekšējai ierīcei, izņemot to, ka slodze pēc baļķa sadalīšanas tiek amortizēta ar atsperi. Galvenais uzdevums ir izvēlēties pieturu un atsperi tā, lai ar mazāko piepūli tiktu iegūts vislielākais rezultāts. Spēka regulēšanas ērtībai uzsvars ir kustīgs.

Bet, ja paredzēts, ka ar skaldītāju visu laiku strādā viens un tas pats cilvēks, izdara stacionāru uzsvaru, tā augstums, kā arī atsperes stingums tiek izvēlēts eksperimentāli. Rāmja savienojums ar sviru ir kustīgs, uz labas kvalitātes gultņiem.

Šādas malkas skaldītāja augstumam jābūt vismaz 80 cm.Tiesa, tādā augstumā tas jāuzstāda uz platformas vai jāstrādā saliektā stāvoklī.

Saprātīgāk ir aprēķināt koka skaldītāja augstumu savai konstrukcijai, šim viņi aprēķina rāmja augstumu šādi - ērts augstums baļķa atrašanās vietai plus lielākais iespējamais skaldāmo baļķu augstums. Sliekšanās šajā gadījumā būs nepieciešama tikai, lai uzstādītu baļķus uz statīva.

Inerciālais koka skaldītājs

Tās izgatavošanai papildus šķautnei būs nepieciešama metra apaļa tapa, nedaudz lielāka diametra caurules gabals un masīva platforma, pie kuras ir piemetināta tapas apakšējā daļa. Šķērsis tiek piemetināts pie caurules apdares un uzlikts uz tapas.

Darbības princips ir tāds, ka nazis tiek manuāli pacelts, uz platformas tiek uzlikts baļķis, pēc tam nazis tiek nolaists ar spēku. Ja baļķis ir ļoti stiprs, viņi ar āmuru sita nazi no augšas.

Elektriskais konusu sadalītājs

Mehānisma darbības princips ir tāds, ka uz motora pārnesumkārbas tiek uzlikts tērauda konuss ar vītni 3 dziļumu un 7 mm soli (visticamāk, tas būs jāpasūta no virpotāja). Rotējot, konuss darbojas kā urbis un lauž baļķus. Resnāki baļķi sāk plīst malās un tad plīst vidū.

Nepieciešams elektromotors ar ātrumu 250-600 apgr./min, un jaudu vismaz 2 kW. Zemā ātrumā, mazāk par 200, veiktspēja būs pārāk maza, un virs 500 strādāt kļūst bīstami.

Ja tiek atrasts dzinējs ar vēlamajiem parametriem, konuss tiek uzlikts uz tā bez ātrumkārbas. Ja nē, viņi aprēķina, cik daudz samazināt ātrumu, un izmanto konusa sprauslu caur pārnesumkārbu.

Galvenā problēma, montējot konstrukciju, ir atrast piemērotu konusu, ar elektromotoru un pārnesumkārbu situācija ir nedaudz vienkāršāka. Ir jēga izgatavot šādu ierīci, ja nepieciešams novākt lielu malkas apjomu.