Kā izjaukt eļļas sildītāju. Eļļas dzesētāja remonts pats

Darbības režīma slēdža pārbaude

Ja strāvas vads ir kārtībā, turpiniet pārbaudīt sildītāja darbības režīma slēdzi.

Slēdža izeja, kurai ir pievienots brūnais vads, ir kopīgs, un tam tiek pievienots barošanas spriegums. Lai pārbaudītu slēdzi, tas jāiestata pozīcijā III, kurā kopējai izejai jābūt savienotai ar pārējām divām izejām. Tagad pietiek izmērīt pretestību starp kopējo izvadi un pārējiem diviem, tai jābūt vienādai ar nulli. Ja slēdzis ir iestatīts pozīcijā II, vidējais kontakts paliks savienots tikai ar vienu no pārējiem diviem. I pozīcijā, tikai ar vēl nepārbaudītu kontaktu. Nulles stāvoklī neviens kontakts nedrīkst būt savienots ar otru. Ja slēdzis ir kārtībā, tad sildītāja bojājuma cēlonis jāmeklē citur.

Bimetāla termostata darbības pārbaude

Blakus režīma slēdzim ir uzstādīts bimetāla termostats. Tās darbības princips ir balstīts uz dažādu metālu īpašībām, palielināt vai samazināt izmēru, mainoties temperatūrai dažādos veidos. Ja savienojat divas dažādu metālu plāksnes vienā, tad, mainoties temperatūrai, plāksne sāks saliekties. Un, ja uz šādas plāksnes ir izveidots elektriskais kontakts, tad plāksnes lieces dēļ būs iespējams kontrolēt elektrisko ierīču ieslēgšanas vai izslēgšanas temperatūru atkarībā no apkārtējās vides temperatūras. Katrs no mums katru dienu saskaras ar noderīgu bimetāla plākšņu īpašību. Piemēram, elektriskā tējkanna izslēdz bimetāla plāksni, ko silda vārīta ūdens tvaiks.

Lai pārbaudītu termostata stāvokli, vienkārši pieskarieties multimetra zondēm pie tā spailēm un pagrieziet pogu no bloķēšanas uz bloķēšanu jebkurā virzienā. Gandrīz visā rotācijas diapazonā temperatūras regulatora pretestībai jābūt vienādai ar nulli. Ja tas tā nav, tad parasti pietiek notīrīt no sāniem labi redzamos kontaktus ar smalku smilšpapīru.

Ja nepieciešams noņemt termostatu, piemēram, nomaiņai vai remontam, vispirms ir jānoņem regulēšanas poga. Tas tiek turēts uz ass, cieši pieguļot. Lai noņemtu rokturi, uzmanīgi izspiediet to no abām pusēm ar plakaniem skrūvgriežiem. Rokturis ar nelielu piepūli tiks noņemts no ass.

Zem roktura ir divas skrūves. Pietiek tos atskrūvēt, un termostata mehānisms tiks atbrīvots.

Sildīšanas elementu veselības pārbaude

Ir pienācis laiks pārbaudīt sildelementus, kas savienoti ar slēdzi un termostatu, izmantojot šarnīra sešu kontaktu savienotāju.

Kā izrādījās, miktermiskais sildelements ir salikts un sastāv no diviem. Viena pretestība ir 60 omi, otra - 100 omi. Lai pārbaudītu sildelementu, pietiek izmērīt pretestību starp sarkanajiem, zilajiem un brūnajiem vadiem. Pārbaude parādīja miktermiskā sildītāja izmantojamību.

Vertikālās pozīcijas sensora pārbaude

Pozīcijas sensors ir atsvars, kas piestiprināts pie sviras ar balansēšanas atsperi, kas piestiprināta sviras pretējā galā. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars izstiepj atsperi un piespiežas pret iebūvēto mikroslēdzi. Barošanas spriegums tiek piegādāts sildelementiem. Ja sildītājs ir sasvērts uz sāniem, tad gravitācijas spēks samazinās ietekmi uz atsperi, tas novilks sviru no mikroslēdža, ķēde pārtrūks, un strāva pārtrauks plūst uz sildelementiem.

No pozīcijas sensora nāk divi vadi, balts un brūns. Lai pārbaudītu, pietiek ar multimetru izmērīt pretestību starp tām. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pozīcijas sensora pretestībai jābūt nullei. Sasverot - bezgalība. Pozīcijas sensors bija pareizs.

Termiskā drošinātāja veselības pārbaude

Atliek pārbaudīt virknē pieslēgtos termo drošinātājus, kuri bija trīs un visi tika uzstādīti aiz mikrometriskā sildītāja plāksnes. No termo drošinātājiem baltu vadu pāris nonāca sešu kontaktu savienotājā, tāpat kā vadi no miktermālā sildītāja. Ciparnīca ar multimetru uzrādīja termiskā drošinātāja ķēdes pārrāvumu. Kļuva skaidrs, ka viens no termo drošinātājiem ir bojāts.

Bija nepieciešama turpmāka sildītāja demontāža. Lai to izdarītu, man bija jānoņem otrais sānu vāks un aizsargrežģis, kas tiek noņemts pēc atbrīvošanas no skrūvēm, pārbīdot uz sāniem. Ir atvērta piekļuve divu pašatveseļošanās termo drošinātāju pārbaudei.

Lai pārbaudītu termiskos drošinātājus, ar vienu multimetra zondes galu jāpieskaras baltajam vadam, kas atbilst sešu kontaktu savienotājam, un ar otro zondi, caurdurot izolāciju ar pret to nospiestu adatu, pieskarieties vadam, kas savieno termo drošinātāji. Pārbaude parādīja testēšanai pieejamo drošinātāju izmantojamību. Visi elementi ir pārbaudīti, izņemot termo drošinātāju aiz miktermiskā sildelementa. Tātad viņš kļūdās.

Nācās noņemt sildelementu, kam pietika ar četrām stūros esošajām skrūvēm atskrūvēt un paņemt malā. Tiek atvērts nākamais skats.

Termiskais drošinātājs atradās stikla šķiedras caurulē un tika piestiprināts pie sildītāja korpusa ar skrūvi, izmantojot metāla skavu.

Kā izrādījās, caurulē atradās pašatjaunojošs termo drošinātājs SF192E, kas paredzēts reakcijas temperatūrai 133 ° C un slodzes strāvai līdz 10 A pie sprieguma līdz 250 V. Papildu pārbaude ar a. multimetrs apstiprināja termiskā drošinātāja darbības traucējumus.

Termiskais drošinātājs tika savienots ar vadiem, saspiežot ar misiņa sloksni. Izmantojot īleni, sloksnes gals termo drošinātāja pusē tika saliekts, termo drošinātājs tika noņemts un tā vietā tika nospiests līdzīgs, tips G4A00, kas paredzēts reakcijas temperatūrai 128 ° C un slodzei. strāva līdz 10 A pie sprieguma līdz 250 V. Uzstādītā termodrošinātāja darba temperatūra ir par 5 grādiem zemāka nekā bojātā. Bet, ņemot vērā sildītāja korpusa maksimālo sildīšanu tikai 65 ° C, šāda nomaiņa neietekmēs sildītāja aizsargfunkcijas un veiktspēju.

Pirms sildītāja montāžas visi savienotāji tika savienoti viens ar otru, multimetra zondes tika savienotas ar tīkla kontaktdakšas tapām un tika pārbaudīti visi sildītāja darbības režīmi. Režīmu slēdža pozīcijā 0 pretestība bija bezgalīga, I pozīcijā bija 156 omi, II pozīcijā -100 omi un III pozīcijā - 56 omi, kas liecināja, ka sildītājs ir pilnā darba kārtībā.

Pēc montāžas sildītājs tika pievienots tīklam un apstiprināja tā darbību. Sildītāja remonts ir beidzies un par tā darbības traucējumiem atgādina tikai instrumenta pēdas, kas palikušas uz plastmasas spraudņiem.

Sildītāja remonta iezīmes
ar keramikas sildelementiem

Mani atveda uz remontu, šķiet, parastu ventilatora sildītāju, piemēram, Timberk TFH T15DDL, sakarā ar apkures efektivitātes samazināšanos.

Kad sildītājs tika pieslēgts elektrotīklam, tika konstatēts, ka ventilators vāji piedzina gaisu, kas bija nedaudz silts. Apkures režīma slēdzis un temperatūras kontrole darbojās normāli. Man bija jāatver sildītājs, lai atrastu problēmu. Vispirms bija jānoņem putekļi, kas bija sakrājušies sildelementu radiatorā. Ventilators sāka pūst spēcīgāk, bet gaisa sildīšana palika vāja.

Mērot spriegumu sildelementu spailēs, tika uzrādīta vērtība 220 V, kas liecināja, ka elektriskā ķēde ir labā stāvoklī. Ventilatora sildītāja izmērītā strāvas patēriņa vērtība maksimālā sildīšanas režīmā bija 1,1 A noteikto 8 A vietā, kas liecināja par sildelementu darbības traucējumiem.

Pirmo reizi sastopos ar šādu sildelementu. Izrādījās, ka šajā ventilatora sildītājā sildelements sastāv no 14 keramikas-metāla plāksnēm, kas iespiestas starp astoņiem alumīnija radiatoriem. Visa šī pakete ir ievietota taisnstūrveida rāmī, kas izgatavota no karstumizturīgas plastmasas, un to notur četri aizbīdņi. Alumīnija radiatori vienlaikus veic vairākus uzdevumus - tur keramiskos sildītājus, noņem no tiem siltumu un piegādā spriegumu keramikas-metāla plāksnēm.

Uzmanību, sakarā ar to, ka barošanas spriegums tiek piegādāts caur alumīnija radiatoru, pieskaršanās tam ar sildītāja spraudni, kas ievietota strāvas kontaktligzdā, ir dzīvībai bīstama!

Labākai siltuma izkliedēšanai un elektriskajam kontaktam keramikas-metāla plākšņu malas, piespiestas pie radiatora, tiek pārklātas ar elektriski siltumvadošu pastu.

Apsildāmās keramikas-metāla plāksnes ir radioelementi, ko sauc par pozistoriem. Pozistora darbības princips ir tāds, ka tā pretestība ir atkarīga no tā sildīšanas temperatūras. Jo vairāk posistors uzsilst, jo lielāka ir tā pretestība, un saskaņā ar Oma likumu plūdīs mazāk strāvas, kā rezultātā sildītājs radīs mazāk siltuma.

Pateicoties šai īpašībai, pēc keramikas-metāla sildelementu izstrādātāju domām, kad temperatūra sasniedz 300 ° C, iestājas līdzsvars, posistora pretestība palielinās līdz tādai vērtībai, ka temperatūra vairs nepaaugstinās. Tas nodrošina drošu ventilatora sildītāja darbības turpināšanu pat tad, ja ventilators, kas pūš gaisu, ir salūzis un negriežas vai ir aizsērējis ar putekļiem.

Sildītāja sekciju pretestības mērīšana ar multimetru uzrādīja aptuveni 1000 omu pretestību, nevis pareizo 112 omi. Pārsteidzoši izrādījās, ka pretestība neatbilst visām metālkeramikas plāksnēm. Tas varētu notikt tikai keramikas-metāla plākšņu pārkaršanas gadījumā, kam, pamatojoties uz to darbības principu, nevajadzētu notikt. Secinājums ir tāds, ka keramiskie sildītāji tika uzstādīti nekvalitatīvi un, lai atjaunotu ventilatora sildītāja pilnu darbību, tie būs jānomaina.

Ventilatora sildītāja remontam var iegādāties gatavu apkures bloku, MZFR-J-1800W-220V tipa keramisko sildītāju, kas paredzēts ventilatora sildītāju remontam. Tās izskats, gabarīti un savienojuma shēma ir parādīti augstāk fotoattēlā. MZFR-J-1800W-220V maksā apmēram 10 USD.

Ar eļļu pildītie elektriskie sildītāji ir populāri agregāti ikdienā, kam raksturīga augsta izturība, jo tie tiek ražoti rūpnieciskos apstākļos, izmantojot modernās tehnoloģijas. Tomēr šīs elektroierīces nav paredzētas, lai izturētu visas ārkārtas situācijas ikdienas dzīvē un joprojām neizdodas.

Pat vismodernākās vienības ierīce dažos gadījumos ļauj patstāvīgi salabot eļļas sildītājus.

Sadzīves ar eļļu pildītās apkures ierīces: pa kreisi - plakanas, labajā - rievotas.

Apsveriet šo populāro mājsaimniecības sildītāju no viedokļa, lai novērtētu tā atjaunošanas iespēju pēc kļūmes, jo ir nepieciešams remontēt eļļas sildītāju, garantējot tā turpmākās darbības drošību.

Biežākie eļļas sildītāja darbības traucējumi, to pazīmes un remonta metodes

Ar eļļu pildīta elektriskā sildītāja problēmu novēršana, tāpat kā jebkura cita veida infrasarkanā sildītāja remonts, prasa noteiktas prasmes un atbilstību vairākiem noteikumiem.

Svarīgs! Ja kāds no eļļas sildītāja konstrukcijas elementiem sabojājas, sildītāja darbība ir jāpārtrauc līdz darbības traucējumu novēršanai.

Viena no eļļas sildītāju modeļiem faktiskais attēls ar āra aprīkojuma sarakstu

Pirmkārt, jums jāapzinās, ka vairuma šī sildītāja komponentu darbības atjaunošana mājas apstākļos nav iespējama vai prasa profesionālas zināšanas un prasmes. Eksperimentēšana ar bojātām elektriskajām detaļām ir saistīta ar neparedzamām sekām (elektriskas traumas, termiski ievainojumi, ugunsgrēks, sprādziens), tāpēc vairumā gadījumu eļļas sildītāja remonts ar savām rokām, bez profesionālas apmācības, ir jāveic, tikai nomainot to daļu, kas ir kļuvis nelietojams.

Turklāt, remontējot elektrisko sildītāju, jāievēro šādi noteikumi:

• ierīcei jābūt atvienotai no strāvas;
• sildītājs jāatdzesē līdz istabas temperatūrai;
• aizliegts aprīkot ierīci ar paštaisītiem komponentiem;
• izvairieties no transformatora eļļas saskares ar korpusu, kā arī ar vadu izolāciju;
• parastā tīkla elektrības kabeļa nomaiņa ar zemējuma vadītāju vadam bez zemējuma ir aizliegta.

Eļļas noplūde

Eļļas dzesētāja hermētiskuma pārkāpums parasti rodas, ja tas ir mehāniski bojāts vai korozijas rezultātā, ko izraisa aizsargkrāsojuma defekts.

Kad noplūdis sen lietots, pazīstams eļļas dzesētājs, rodas dabisks jautājums, ko darīt, kāpēc gan nemēģināt ar savām rokām atjaunot tā hermētiskumu?

Tomēr patstāvīgi salabot infrasarkano staru sildītāju noplūdes gadījumā ir iespējams tikai tad, ja ierīce ir veca tipa mājsaimniecībā ražota iekārta ar plakanu tērauda radiatoru un noņemamu sildelementu.

Vietējās ražošanas plakanie eļļas elektriskie sildītāji ar tērauda radiatoriem

Lai veiktu remontu, vadības bloks tiek atvienots no ierīces korpusa, zem kura atrodas sildelements. Pēc tam pēc kontaktu atvienošanas sildītājs tiek atskrūvēts, un eļļa caur montāžas ligzdu tiek novadīta tīrā traukā. Atlikušajai eļļai ļauj iztukšot, pēc tam radiatoru piepilda ar ūdeni, lai novērstu eļļas aizdegšanos tajā.

Šādu radiatoru sienu biezums ir 1-1,2 mm, kas ļauj izmantot elektrisko metināšanu. Noplūdes vietu uz korpusa notīra ar dzirnaviņām ar slīpripu vai manuāli ar rupju smilšpapīru. Atkarībā no bojājuma vietas un lieluma no atbilstoša biezuma tērauda tiek izgriezts plāksteris, uzlikts uz cauruma un ar Kemppi pusautomātisko iekārtu applaucējums.

Dažādu modeļu Kemppi iekārtas pusautomātiskai elektrometināšanai mājas apstākļos

Metināšanas šuvi notīra un noslīpē, pēc tam, ja nepieciešams, to vēlreiz uzvāra. Pēc attaukošanas remonta vieta tiek nokrāsota ar karstumizturīgu krāsu, piemēram, Rustins High Heat Black Pain.

Svarīgs! Ja sildītājs ir krāsots, izmantojot pulvertehnoloģiju, tad remontdarbu gaitā ir jātiecas uz minimālu pārklājuma bojājumu - sadzīves apstākļos to nav iespējams atjaunot.

Rustins High Heat Black Pain maza apjoma iepakojumos

Pēc krāsas nožūšanas radiators tiek piepildīts ar eļļu līdz 80%, un sildītājs tiek montēts apgrieztā secībā.

Ja eļļas sildītājs pirms remonta karsējot noklikšķināja, nevajadzētu gaidīt, ka pēc hermētiskuma atjaunošanas klikšķi pazudīs - temperatūrai paaugstinoties, virsbūves daļu saskarnes tiek deformētas un vienlaikus sprakšķ.

Rievoto eļļas sildītāju radiatoru remonts nav vēlams, jo tie ir izgatavoti no plānas lokšņu tērauda, ​​izmantojot lāzermetināšanu. Šādu tvertņu hermētiskuma atjaunošana ir tehniski sarežģīta, sadzīves apstākļos negarantē panākumus vai ir salīdzināma ar jauna sildītāja izmaksām. Turklāt, ja sildelements nav noņemams, tad caur bojājumu ir iespējams iztukšot eļļu, bet to vairs nevarēs iepildīt.

Nav apkures

Tehniski apkalpojams ar eļļu pildīts mājsaimniecības sildītājs, pieslēdzot tīklam, rada zemu sprakšķēšanu. Šis faktors nav bīstams, jo to izraisa tikai iekārtas saliekamā korpusa izplešanās, kas sildot noklikšķina.

Ja pēc iekārtas ieslēgšanas un vēlamo jaudas un temperatūras vērtību iestatīšanas sildītājs klusē, tad radiators nesasilst, un darbības traucējumi jāmeklē elektriskajā daļā.

Vispirms vizuāli pārbaudiet elektriskā kabeļa integritāti. Ja nav redzamu bojājumu, vispirms ir jāizjauc statīvi ar riteņiem no ierīces korpusa apakšas.

Pēc tam no radiatora ir jāatvieno vadības bloks, kuram virsū ar skrūvgriezi tiek uzsprausta un noņemta standarta plāksne ar uzrakstu Nepārsedziet, zem kuras atrodas stiprinājuma skrūves.

Vadības bloka stiprinājuma skrūvju atrašanās vieta pie korpusa

Atskrūvējot stiprinājumus no augšas, tiek atbrīvotas arī skrūves vadības bloka apakšējā daļā vai tiek atskrūvētas stiprinājuma atsperes (atkarībā no modeļa), apvalks tiek noņemts no ierīces savienojuma vietas ar radiatoru un demontēts. vienība ir novietota ar iekšpusi uz āru.

Vadības bloka demontāžas secība no eļļas sildītāja korpusa

Vizuāli pārbaudiet elektroinstalācijas un izolācijas integritāti, kā arī kontaktu kvalitāti vadu savienojuma vietās, pievēršot uzmanību vietām ar saliekumiem un oksidēšanos. Vadu ar acīmredzamiem iekšējiem bojājumiem nomaina pret jaunu, oksidētos kontaktus izjauc, notīra ar smilšpapīru un saliek no jauna.

Vizuālās pārbaudes beigās viņi sāk “zvanīt” komponentiem ar testera - multimetra palīdzību, kas sākas ar vadu sekcijas serdeņu pārbaudi no kontaktdakšas līdz tuvākajam savienojumam. Darbību atvieglo dažādas krāsas serdeņi elektroierīces kabelī, kas ļauj viegli izsekot elektroinstalācijas virzienam.

Testera skaņas signāls norāda uz gredzenotās zonas integritāti, signāla neesamība norāda uz bojājumiem.

Sākotnējais eļļas sildītāja pārbaudes posms ar multimetru - sadaļa no spraudņa līdz sildelementam

Cauruļveida sildītāja nomaiņa

Sildelements papildus sildelementiem no ārpuses ir aprīkots ar strāvas un temperatūras drošinātājiem, kuru klātbūtne ir jāņem vērā, zvanot. Nav izslēgta situācija, kad, darbojoties sildelementam, izdedzis viens no šiem drošinātājiem vai pat sabojājas abi.

Sildelementu drošinātāji: kreisajā pusē - pēc temperatūras, labajā pusē - pēc strāvas

Ja testēšana tomēr atklāja cauruļveida sildītāja kļūmi, tad turpmākās darbības ir atkarīgas no sildelementa uzstādīšanas metodes radiatorā. Sildītāja vītņotais stiprinājums, ja nav velmēšanas, ļauj to nomainīt. Šajā gadījumā sildelements tiek atskrūvēts no radiatora, un tā vietā, nomainot blīvējuma blīvi, tiek uzstādīts sildītājs ar identiskiem parametriem jaudas un izslēgšanas temperatūras ziņā.

Vītņotās uzstādīšanas metodes cauruļveida elektriskais sildītājs apkures blokā

Izmantojot nenoņemamu uzstādīšanas iespēju, sildītājs tiek velmēts radiatora ligzdā. Mājās ir ļoti grūti paplašināt veco un uzstādīt jaunu sildelementu, veicot tā hermētisko velmēšanu, tāpēc jādomā par jauna eļļas sildītāja iegādi.

Temperatūras regulatora darbības traucējumi

Šis mezgls tiek pārbaudīts šādi:

• apzvaniet ķēdes posmu no kontaktdakšas līdz termostatam;
• regulators ir iestatīts uz minimālo temperatūras vērtību un pārbaudīts - ķēdei jābūt atvērtai;
• ieslēdzot katru no sildītājiem atsevišķi, kā arī divus sildelementus vienlaicīgi, kad temperatūras regulators ir iestatīts uz vērtību, kas nav nulle, ķēde ir jāaizver.

2 kW Sinbo mājas eļļas sildītāja temperatūras regulatora iekšskats

Ja termostata sastādīšana parādīja tā darbības traucējumus, tas ir, eļļas sildītājs nereaģē uz jaudas režīmu pārslēgšanu vai temperatūras maiņu, pagriežot spararatu, ierīce ir jānomaina, jo, pamatojoties uz rezultātiem, tiek diagnosticēti tās tehniskie parametri ar sekojošu remontu. nav ieteicams veikt testēšanu rūpnieciskos apstākļos, un to izdarīt mājas apstākļos ir ārkārtīgi grūti.

Ja nav darbības traucējumu, regulatoru notīra no putekļiem un pievelk kontaktus.

Bimetāla plāksnes kļūme

Jautājums par to, vai eļļas sildītājs var eksplodēt, ir aktuāls, jo eļļas spiediens radiatorā sasniedz augstas vērtības, un gaisa "spilvenam" 20% no tā tilpuma joprojām ir ierobežots potenciāls. Lai tas nenotiktu, sildītāja konstrukcijā ir termorelejs, kuram pārkaršanas gadījumā sildītājs jāizslēdz.

Normālos apstākļos šim relejam, kas ir bimetāla plāksne, ir jāaizver elektriskā ķēde. Ja multimetrs konstatē ķēdes pārtraukumu šajā termo drošinātājs, tad arī tas ir jāaizstāj ar jaunu ar identiskām īpašībām.

Ar eļļu pildītā sildītāja termostata nepārtrauktība un termostata izskats

Eļļas sildītāji eksplodē ārkārtīgi reti, jo tiem ir vairākas aizsardzības pakāpes, kas dublē viens otru, un visu drošības ierīču vienlaicīgas atteices iespējamība ir maza.

Apgāšanās laikā sildītājs netiek izslēgts

Elektriskās ķēdes atvēršanu, kad eļļas sildītājs ir sasvērts vai apgāzts, nodrošina ierīce, kuras darbības princips ir balstīts uz piekārta svara klātbūtni tās konstrukcijā, kas, iekārtai novirzoties no vertikāles, saglabā savu pozīciju. .

Iespēja aprīkot eļļas sildītāju ar ķēdes atvēršanas ierīci, kad ierīce apgāžas - ūdensvads ar metāla svaru

Šīs ierīces pārbaude tiek veikta, manuāli novirzot sildītāju no vertikāles. Ja ierīce neizslēdzas, elements ir jānotīra no putekļiem un jāizkliedē vai labāk jāaizstāj ar jaunu, kura uzstādīšana nav grūta.

Jāņem vērā, ka, ja drošības slēdzis neizdodas, eļļas sildītājs neeksplodē - pārkarstot ar eļļu nepārklātiem sildelementiem, iedarbojas cauruļveida sildītāja termiskā aizsardzība vai termorelejs atver elektrisko ķēdi.

Secinājums

Eļļas dzesētājs ir ierīce, kuras nespēja patstāvīgi diagnosticēt ir diezgan reāla, taču labāk ir līdz minimumam samazināt šīs ierīces remontu pašiem līdz neveiksmīgo detaļu nomaiņai pret jaunām, jo ​​​​darba īpašības (lietošanas bīstamības faktors) elektriskā strāva, augsts eļļas spiediens un temperatūra) prasa profesionālas prasmes un pastiprinātu uzmanību darbam.

Lai iegūtu labāku priekšstatu par ar eļļu pildītu IR sildītāju remontu, šis video palīdzēs:

Raksta galvenā būtība

1. Ar eļļu pildīts sildītājs ir patērētāju pieprasīta iekārta, kuras dizains nesatur sarežģītus tehniskos risinājumus.
2. Visus eļļas dzesētāja darbības traucējumus var diagnosticēt neatkarīgi, taču lielākā daļa bojāto detaļu ir jāaizstāj ar jaunām.
3. Ja radiatoram ir noplūde, tad tvertnes hermētiskuma atjaunošana būs efektīva tikai mājsaimniecībā ražotiem plakanajiem sildītājiem.
4. Eksperimenti ar neveiksmīgu komponentu atjaunošanu ir bīstami, vairumā gadījumu ir nepieciešams uzstādīt jaunas detaļas - ir pietiekami daudz reālu piemēru, kad eksplodēja eļļas sildītājs.
5. Pareiza infrasarkano staru sildītāju kopšana un ekspluatācijas noteikumu ievērošana ir atslēga sildītāju daudzu gadu lietošanai bez nepieciešamības veikt remontu.

2013. gada 18. marts, 12:46

Tas neizplūst daudz, tikai nedaudz, bet es baidos, ka šāds sildītājs var uzsprāgt, kā no tā izvairīties, vai es varu to salabot pats? Vai ir iespēja to salabot vai labāk pirkt jaunu?

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

2013. gada 19. marts, 09:22

Nebaidieties - tas neuzsprāgs! Bet, ja iztecēs, tad tālāk izmantot nedrīkst! Eļļa nav ūdens, caurumu tā neienesīs, tāpēc noteikti tikai remonts. Nogādājiet to servisa centrā, ja nav vieglāk iegādāties jaunu. Jūs, protams, varat mēģināt salabot, bet es pats ar to nekad neesmu saskāries, tāpēc šoreiz nevaru palīdzēt.

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

2013. gada 21. marts, 05:43

Ja korpusa spiediena samazināšanas dēļ rodas eļļas noplūde, šī ierīce ir jāremontē un pēc tam, iespējams, jāpievieno vairāk darba šķidruma.

Šādas apkures ierīces var remontēt tikai specializētos servisa centros. Stingri nav ieteicams tos remontēt pašiem. Atcerieties, ka verdoša eļļa ir daudz karstāka par ūdeni.

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

Šeit tas ir mūsu laika svarīgais jautājums. Un tas izklausās šādi: sildītājs ir bojāts. Silts. Vai varat izmantot nedaudz vairāk?
Un lietotājs intuitīvi izjūt problēmas.
Ko darīt???
Noteikti... nelietojiet! Tā uzskata praktiski visi foruma dalībnieki. Es viņiem pievienojos.
Un joprojām iesaku neremontēt. Nopirkt citu. Dzīvokļa remonts pēc ugunsgrēka nav samērojams ar jauna sildītāja iegādi.

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

Anatolijs rakstīja: Šeit tas ir mūsu svarīgais mūsu laika jautājums. Un tas izklausās šādi: sildītājs ir bojāts. Silts. Vai varat izmantot nedaudz vairāk?

Jā, lai aizstātu klasisko "Būt vai nebūt?" divdesmitajā gadsimtā nāca "Kas vainīgs?" un "Ko darīt?", un tagad jautājumi ir mainījušies uz "Ja tu nevari, bet ļoti gribi, vai tad var?"

Anatolijs rakstīja: Un es joprojām iesaku jums neremontēt. Nopirkt citu. Dzīvokļa remonts pēc ugunsgrēka nav samērojams ar jauna sildītāja iegādi.

Tātad, kāpēc vienkārši pirkt citu? Var sazināties ar servisu, varbūt ir remonts par 100 rubļiem? Un sildītājs uzticīgi kalpos vēl 5 gadus.
Starp citu, vai tas sāka tecēt pēc garantijas laika beigām?

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

Es joprojām iesaku iegādāties citu. Taču tas neattiecas uz kontaktdakšas, vada vai jebko citu, ko varat aizsniegt ar roku, nomaiņu. Ir arī citi vienkāršu bojājumu veidi.
Bet tas nav vienkāršs sadalījums!
Radiatora noplūde ir nopietna problēma.
Ir tāda kļūme - noplūdes novēršana. Ir gandrīz neiespējami to salabot saviem spēkiem. Galu galā ir nepieciešams ne tikai zināt noplūdes vietu, bet arī noblīvēt radiatoru un aizpildīt to ar trūkstošo eļļu.

Noplūdes novēršanai nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc šādi remontdarbi jāveic servisa centrā.
Aha!!! Jauka rinda!!!

Bet patiesībā tie ir tukši vārdi, jo pastāv profesionāļu viedoklis, kas nodarbojas ar eļļas dzesētāju remontu specializētos centros. Šeit ir viņu kopsavilkums burtiski:

"Eļļas radiatoru remonts ir atļauts tikai tad, ja ir darbības traucējumi, kas saistīti ar strāvas padevi, strāvas vada un kontaktdakšas nomaiņu."

Tici vai smejies, bet tas ir profesionāļu viedoklis.

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

"Ja jūs nevarat, bet ļoti vēlaties, tad vai varat?"

Diemžēl šāda pieeja mūsu dzīvē ir pilna ar bēdīgām sekām. Ja pašreizējā radiatora izmantošana apdraud viena cilvēka vai ģimenes traģēdiju un kopumā ir nemanāma visai valstij ...
Tik daudz problēmu mums ir, kad tas bija" tas ir aizliegts, bet es gribēju veikt eksperimentus ar kodolreaktoru plutonija ražošanai. "Rezultātā šis nav jums eļļas dzesētājs, tā ir Černobiļa.
Nu uz Smoļensku aizlidot nebija iespējams, bet ļoti gribējās. Atkal traģēdija.
Un saraksts turpinās...

Diemžēl " Ja nevarat, bet ļoti vēlaties, tad varat"ir mūsu problēma.

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

Labi, Černobiļa nav Černobiļa, bet eļļas dzesētāju, kas tek, labāk nesākt remontēt. Tas ir bīstams pasākums seku ziņā. Eļļas sildītājs nav tik dārgs, lai riskētu ar veselību un īpašumu, jo ugunsgrēka gadījumā sekas būs visbēdīgākās. Un, ja remonts neveikls, tad ļoti iespējams ugunsgrēks!

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

Jautājums rakstīja: ... bet labāk nesākt remontēt eļļas dzesētāju, kuram ir noplūde. Tas ir bīstams pasākums seku ziņā. Eļļas sildītājs nav tik dārgs, lai riskētu ar veselību un īpašumu, jo ugunsgrēka gadījumā sekas būs visbēdīgākās. Un, ja remonts neveikls, tad ļoti iespējams ugunsgrēks!

Un es runāju par to pašu... Nav jāspēlējas ar likteni.
Piemēram, vienmēr tiek pārdots lēts eļļas dzesētājs DE LONGHI GS 770715. Tā jauda regulējama 0,7, 0,8, 0,7 + 0,8 = 1,5 kW, ir termostats. Tas paredzēts telpu apsildīšanai ar tilpumu 45 kubikmetri un maksā tikai 1948 rubļus 70 kapeikas.
Mēs visi zinām, kur ved labie nodomi!
Es atbalstu veselo saprātu, nevis mani, ka "... un labāk nesāktu remontēt eļļas dzesētāju, kas tek."

Eļļas sildītāja noplūde, kas man jādara?

JĀ, tādas sarežģītas inženierijas lietas labāk nesagatavotam cilvēkam nedarīt un nedarīt.
Bet, pēc savas pieredzes varu teikt, ka šodien pārdošanā tikpat kā nav normāla aprīkojuma, viss pašam jāved pie prāta. Ņemiet, piemēram, drēbes. Pēdējā laikā, ko es nepirkšu - man ir jāmaina detaļas. Paņemiet lampu - jums pašam ir jāiztaisa caurumi lampas ventilācijai, pretējā gadījumā tas deg mēnesi. īsi sakot, visi to dara neapstrādāti!

Daudzus apkures ierīču bojājumus var novērst paši, kas būs ļoti lēti.

Radiatora struktūra

Ir iespējams veikt, kas ir salūzis, ja ir zināma tā struktūra. Tas ir šādi:

1. Metāla noslēgts konteiners baterijas vai akordeona formā. Tam pa vidu ir tehniskā eļļa. Tas piepilda 90% tvertnes. Pārējais ir gaiss. Ir nepieciešams kompensēt eļļas izplešanos karsēšanas rezultātā. Ja visa radiatora iekšējā telpa būtu piepildīta ar eļļu, tvertne vienkārši pārsprāgtu.
2. sildelements. Tas atrodas radiatora galvenās daļas vidū. Tas vienmēr ir uzstādīts tvertnes apakšā. Tas uzsilda eļļu. Sildīšanas laikā eļļa cirkulē caur radiatoru. Lielākā daļa ražotāju uzstāda dubultu sildītāju. Tam ir divas spirāles. Sildīšanas elements ir fiksēts tā, lai visi tā kontakti būtu tvertnes ārpusē. Var būt iebūvēts vai noņemams.
3. termiskais drošinātājs. Tas atrodas netālu no sildelementa virs sildelementa. Drošinātāja uzdevums ir izmērīt eļļas temperatūru un, ja tā kļūst kritiska, vai eļļa ir izplūdusi (tad korpuss kļūst ļoti karsts), izslēdziet sildelementu. Tas ir papildu drošības elements, tāpēc ļoti reti traucē ierīces darbību. Ir divi veidi: bimetāla un stieples. Pirmais ir uzticamāks.
4. . To var atrast sildītāja augšpusē. Tas ir paredzēts radiatora apkures regulēšanai. Šī elementa galvenā daļa - bimetāla plāksne - atrodas sakarsētā gaisā un reaģē uz tā temperatūras izmaiņām. Virs tā parasti ir ventilācijas atveres. Tie paši atrodas korpusa apakšā, kas ir piestiprināts pie galvenā metāla konteinera.
5. Divi slēdži. Katrs no tiem ir savienots ar fāzes, nulles un zemējuma vadiem, kas stiepjas no sildelementa. Katram no tiem ir piemērots vads no termiskā releja. Blakus slēdžiem ir spuldzīte, kas deg, kad darbojas sildelements.

Eļļas dzesētāja demontāža

Tas vienmēr sākas ar šo procedūru, jo elektriskie elementi atrodas zem aizsargpārsega, kas ir piestiprināts pie viena sildītāja gala. Turklāt ražotājs to piestiprināja tā, ka šķiet, ka viņš un ķermenis ir viens.

Lasi arī: Eļļas radiators

Radiators tiek izjaukts šādi:

1. Noņemiet vāciņu korpusa augšpusē. Uz tā ir vārdi "nepārsedziet" vai neaizsedz . Lai noņemtu, izmantojiet skrūvgriezi.
2. Novietojiet radiatoru uz sāniem, noņemiet atsperi.
3. Nedaudz atlociet plastmasas vai metāla paliktni un noņemiet to. Tas tiek darīts uzmanīgi, bez pēkšņām kustībām. Pretējā gadījumā paliktnis var salūzt.
4. Uzmanīgi nolieciet pārsegu malā. To var izvietot un novietot tikai uz grīdas netālu no ierīces galvenās daļas, jo tam pievienotais termorelejs ir savienots ar sildelementa īss vads.

Būtiski bojājumi

1. Izdegšana, kontaktu piesārņojums.
2. Spraudņa kļūme.
3. Termiskā drošinātāja kļūme.
4. Bimetāla plāksnes deformācija.
5. TENA sabrukums.
6. Krišanas vai pozīcijas sensora kļūme.
7. Eļļas noplūde.

Vienkāršāko bojājumu novēršana

Šie sadalījumi ir oksidēšanās, vaļīgi kontakti, spraudņa bojājums.

Pēc radiatora parsēšanas jums jāpārbauda katrs vads. Tas tiek darīts ar multimetru vai testeri. Vispirms pārbaudiet spraudņa pareizību. Lai to izdarītu, vienam no tā galiem tiek uzlikts viens testera terminālis. Otrajam testera spailei jābūt piestiprinātai pie termoreleja savienojuma un vada, kas stiepjas no kontaktdakšas.

Dažreiz strāvas kabelim var būt papildu savienojums. Tas tiek darīts uzreiz pēc kabeļa ievadīšanas korpusā. Turklāt no šī savienojuma atiet vadi uz termisko releju un sildelementu. Katram šāda savienojuma vadam ir jāpieliek testera otrais spailes. Pārbaudiet abas spraudņu izejas.

Ja testeris nedeva signālu, kad testera otrais spailes tika pārmaiņus pieslēgts ievades fāzes beigām un nulles vadiem, tad kontaktdakša ir bojāta. Viņai vajag aizvietot.

Pēc tam testeris pārbauda visus pārējos vadus. Viens no tā spailēm vienmēr ir pievienots kontaktdakšai. Otrs pieskaras visiem termināliem. Pārbaudes secība ir šāda:

• termoreleja kontakti;
• termo drošinātāju kontakti;
• sildītāja darbības regulatora kontakti;
• TEN kontakti.

Pārbaudes laikā termostatam jāatrodas tādā stāvoklī, kurā darbosies sildelements. Tas ir iestatīts uz temperatūru, kas ir augstāka par pieejamo temperatūru.

Ja, pārbaudot termiskā releja izejas kontaktu, nav testera signāla, tad kontakts var būt slikts vai termiskais relejs ir salūzis, vai drīzāk bimetāla plāksne. Pirmkārt, pievērsiet uzmanību kontaktam. Vada spaile ir izvilkta un pārbaudīta. Ja tas ir tīrs, tajā nav oksidācijas vai kvēpu, tas ir izmantojams, un problēma ir spaiļu stiprinājuma vai termoslēdža pamatnē. Ja terminālim ir uzskaitītie trūkumi, tad tas ir jātīra. Ārkārtējos gadījumos tas tiek aizstāts ar jaunu.

Visus kontaktus var pārbaudīt vizuāli. Ja spailes ir tīras, bez bojājumiem, tad problēma nav tajos. Daži kontakti var būt vaļīgi. Pēc tam tie tiek pieskrūvēti vai pamatne, kurā ievietota spaile, ir vairāk saplacināta.

Lasi arī: Eļļas dzesētāja remonts

Termoreleja un termo drošinātāja remonts

Šis process ir bimetāla plākšņu nomaiņa vai viss elements. Bimetāla plāksne ir jānomaina, ja tā ir stipri deformēta, un jebkura releja riteņa pozīcija neaizver kontaktu.

Bimetāla plāksne tiek mainīta šādi:

1. Iestatiet zemāko apkures temperatūru.
2. Noņemiet regulatora pogu.
3. Atskrūvējiet uzgriežņus, demontējiet rāmi.
4. Noņemiet bimetāla plāksni, ievietojiet tās vietā jaunu.
5. Samontējiet regulatoru.
6. Pārbaudiet plāksnes pareizu darbību. Šim nolūkam jums ir nepieciešams pagrieziet regulatora pogu, mainot plāksnes stāvokli un iestatot noteiktu temperatūras līmeni. Tālāk plāksne tiek uzkarsēta ar fēnu vai ventilatora sildītāju līdz iestatītajam temperatūras līmenim. Ja tas izliecas un kontakts atdalās, tad tas ir labi uzstādīts. Pretējā gadījumā aizstāšana nav derīga. Ir nepieciešams atrisināt sarežģītību, vājinot plāksnes spiedienu uz kontaktu, kas atbilst zemākajai apkures temperatūrai.

Plāksnes novietošana pareizajā stāvoklī ir ilgstošs process. Labāk iegādājieties jaunu termostatu.

Līdzīgas darbības tiek veiktas ar salauztu siltuma drošinātāju.

Eļļas noplūdes tīrīšana

Radiatora galvenās daļas hermētiskuma pārkāpums un eļļas noplūde ir visizplatītākā šo sildītāju problēma. Eļļa var izplūst caur nejaušu caurumu vai sarūsējušu sienu. Ja notiek otrā iespēja, tad labāk ir iegādāties citu radiatoru, jo korozija var iznīcināt lielāku laukumu, nekā ir redzams. Tātad pēc kāda laika eļļa tecēs netālu no brūvētās vai noslēgtās vietas.

Caurumi vai mazi caurumi, plaisas var būt:

• lodēt;
• brūvēt.

No pirmās iespējas vajadzētu izvairīties. Lodēšana nevar nodrošināt drošu savienojumu, un ar pastāvīgu sildīšanu / dzesēšanu spēcīgais lodēšanas un tvertnes metāla kontakts sāks pārvērsties plaisā. Tāpēc labāk ir metināt caurumu.

Sildītāja sagatavošana lodēšanai vai metināšanai ir tāda pati:

1. Eļļas iztukšošana no tvertnes.
2. Problēmas zonas tīrīšana no netīrumiem un rūsas. To var izdarīt ar smilšpapīru.
3. Ūdens ieliešana tvertnē. Tas ļaus izvairīties no iespējama ugunsgrēka (iekšā bija eļļa, un tās atliekas noteikti tika saglabātas).
4. Pagriežot radiatoru tādā stāvoklī, lai ūdens neplūstu no cauruma.

Neatkarīgi no tā, cik kvalitatīvs ir elektriskais sildītājs, agri vai vēlu tas sāk slikti sildīt vai pārstāj darboties vispār. Elektriskie sildītāji nav sarežģītas ierīces un garantijas laikā pēc iegādes ļoti reti saplīst.

Uzreiz jāsaka, jo vienkāršāka ir elektriskā sildītāja konstrukcija, jo retāk tas sabojāsies un būs vieglāk atrast un novērst problēmu.

Es pats neiesaku. remontēt eļļas radiatorus, jo tajā iekšā ir speciāls dzesēšanas šķidrums - transformatoru eļļa. Lai to izjauktu, vispirms būs jāiztukšo un pēc tam jāuzpilda transformatora eļļa, un tas ir ļoti apgrūtinošs un laikietilpīgs uzdevums. Ja no eļļas dzesētāja tikko sāka nedaudz plūst eļļa, iesaku noplūdes vietu pielodēt ar savām rokām vai kārtīgi nobrūvēt ar pusautomātisko metināšanu. Šādos gadījumos noplūdes novēršanai ir bezjēdzīgi izmantot dažādus hermētiķus vai līmi.

Vienmēr atvienojiet sildītāju no kontaktligzdas- pirms sākat darbu pie ierīces komponentu izjaukšanas vai sastādīšanas ar multimetru.

Lai ātri un efektīvi atrastu un novērstu darbības traucējumu, jums jāzina elektroierīces ierīce, kā arī tas, kā pārbaudīt visas tās sastāvdaļas, vai tās darbojas. Ērtības labad es nekavējoties runāšu par elektriskā sildītāja ierīci un pēc tam par visu komponentu pārbaudi un remontu.

Kā darbojas elektriskais sildītājs?

Praktiski sildītāji ir izvietoti līdzīgi. Ir pieejami gan vienkāršāki, gan sarežģītāki modeļi. Mēs apsvērsim vissarežģītākās versijas ierīci. Vienkāršākos modeļos termo drošinātājs un slīpuma sensors var nebūt ķēdē.

Apskatīsim vienkāršotāku versiju ar viena atslēgas slēdzi un vienu spuldzi. Bieži vien sildītāji ir aprīkoti ar divu taustiņu slēdzi un vairākiem indikatoriem, darbības shēma būs līdzīga, ar vienīgo atšķirību, ka vienas atslēgas vietā būs divi, bet viens sildelements būs it kā divi. vienā gadījumā. Konvekcijas versijās bieži ir iebūvēts ieplūdes aizsardzības sensors, taču tas savieno un atvieno barošanas avotu tāpat kā pozīcijas sensors.

Jebkurš mūsdienu elektriskais sildītājs sastāv no no kontaktdakšas ar strāvas kabeli, kas caur termostatu un slēdzi ir savienots ar korpusā uzstādīto sildelementu - Teng. Ļoti bieži sildelementam ir nevis 2, bet 3 savienojuma kontakti. Pirmais barošanas vads ir savienots ar vienu, bet no otra no kontaktligzdas - divi citi vadi, kas savienoti no divu grupu slēdža, kas ļauj ieslēgt vai nu vienu spirāli, vai divus uzreiz - ar pilnu jaudu.

Ķēdē var būt siltuma drošinātājs kas automātiski izslēdz ierīci aizsardzībai pret pārkaršanu. Var uzstādīt arī slīpuma sensoru, kas atver ķēdi, kad sildītājs ir sasvērts virs pieļaujamā leņķa. Dārgos konvekcijas modeļos ir uzstādīti arī citi sensori. Piemēram, aizsardzība pret priekšmetu iekļūšanu ierīces iekšpusē.

Dažos modeļos var būt drošinātājs aizsardzībai pret pārslodzes strāvu vai īssavienojumiem, kas darbojas avārijas situācijās.

Soli pa solim instrukcijas elektriskā sildītāja remontam

1. Pirmā lieta, Pirms turpināt remontu ar savām rokām, atvienojiet sildītāju no kontaktligzdas.
2. Mēs atskrūvējam skrūves vai pašvītņojošām skrūvēm un izņemiet vadības paneli ar slēdzi un termostatu vai termostatu.
   
3. Ja ierīce nedarbojas vispār un spuldzes neiedegas, tad mēs pārbaudām 220 voltu esamību uz kabeļa serdeņiem, kas savienots ar kontaktligzdu ar. Bojāto kabeli vai spraudni nomainām pret jaunu. Vienkārši esiet uzmanīgi- iespējams, ka elektrības kontaktligzda ir pārstājusi darboties, un sildītājs darbosies pilnībā.
4. Tālāk ierīce ir atvienota no kontaktligzdas pārbaudiet visu slēdža atslēgu izmantojamību. Ieslēgtā stāvoklī uz kontaktiem jābūt īssavienojumam, bet izslēgtā stāvoklī pretestība ir bezgalīgi liela (atvērta ķēde).
5. Nākamajā remonta posmā pārbaudiet termostatu. Multimetram kontaktos jāuzrāda nulle (īssavienojums) vai neliela pretestība.
6. Ja labojums joprojām nav atrasts, tad elektriskais sildītājs būs pilnībā jāizjauc ar savām rokām, lai tiktu pie pārējām tā sastāvdaļām.
7. Dažreiz darbības traucējumu cēlonis var būt pavisam vienkāršs.- tas ir slikts vai trūkstošs kontakts vadu savienojuma vietā ar spailēm. Uzticamību pārbauda vizuāli, taču šim nolūkam labāk ir izmantot multimetru.
8. Sekoja pārbaudiet sildelementa integritāti vai sildelements, kā likums, sastāv no divām ķēdēm. Lai to savienotu, tiek izmantots viens kopīgs vads un divi izejoši no divu grupu slēdža. Lai pārbaudītu, iestatiet multimetru pretestības mērīšanas režīmā. Piemēram, manā personīgajā sildītājā viens sildelements rāda pretestību 50 omi, bet otrs 100 omi. Ļoti bieži sildītājs pārtrauc sildīšanu ar pilnu jaudu vienas sildītāja ķēdes atteices dēļ, kuru nevar salabot, un tas tiek aizstāts ar jaunu, kas pēc īpašībām ir līdzīgs.
9. Ļoti bieži sildītāja atteices cēlonis ir siltuma drošinātāja kļūme., ko korpusā var uzstādīt vairākas. Ja vismaz viens saplīst, visi sildelementi pārtrauks darboties. Termiskais drošinātājs tiek pārbaudīts vienkārši (attēlā tas ir norādīts kā TP) - starp tā kontaktiem jābūt nulles pretestībai vai īssavienojumam. Ja ierīcei ir vairāk nekā viens termo drošinātājs, tad vienkārši noņemam bojāto un savienojam vadus savā starpā, neaizmirstot izolācijai izmantot karstumizturīgus materiālus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažreiz termo drošinātāji var būt labi, un to darbības iemesls var būt konvekcijas sildītāja pārkaršana aizsērējušu filtru vai gaisa apmaiņas caurumu dēļ.
10. Nākamais solis ir pārbaudīt pozīcijas sensoru., kas sastāv no atsvara, kas, ierīcei sasverot, nospiež mikroslēdzi un atver ķēdi. Vertikālā stāvoklī starp kontaktiem jābūt nulles pretestībai vai īssavienojumam.
11. Ventilatora sildītājos un dažiem citiem elektrisko sildītāju veidiem ir uzstādīts papildu ventilators, ja tas darbības laikā sāk radīt lielu troksni vai nedarbojas vispār, tad izlasiet mūsu