Kā pareizi griezt ar motorzāģi? padomi no kokzāģētavas. Kā zāģēt koku ar metāla zāģi Trīs galvenie zāģi

Dzīvesvietas izvēle, liela pilsēta vai lauki, nozīmē dzīvesveida izvēli. Un, ja pilsētnieks var sūdzēties tikai par veciem kokiem, kas draud nogāzties no jebkura vēja, tad priekšpilsētas vai lauku iedzīvotājam, visticamāk, būs jāiemācās zāģēt kokus ar motorzāģi un, protams, kontrolēt šo rīku.

Ar motorzāģi var ērti un ātri ne tikai nogāzt kokus, bet arī iezāģēt tos dēļos vai baļķos.

Mūsdienu tirgū zāģu sortiments ir diezgan plašs, taču, lai izdarītu pareizo izvēli, būtu jāizlemj par veicamo darbu apjomu un tā regularitāti. Ja pirkumu veic neprofesionāls mežstrādnieks, tad nepieciešamībai iegādāties profesionāla segmenta instrumentu nav jēgas. Papildus tam, ka tā cena ir diezgan augsta, lielākoties tas vienkārši darbosies dīkstāvē, tiekot lietots maksimāli vienu līdz trīs reizes gadā. Profesionāls instruments ir paredzēts nepārtrauktai darbībai normālas darba maiņas laikā, tas ir, 6-8 stundas. Iespējams, tikai vienā gadījumā attaisnosies profesionāla motorzāģa iegādes izmaksas, kad nepieciešams atbrīvot būvlaukumu no kokiem.

Protams, piepilsētas zonā dažreiz ir nepieciešams atbrīvoties no vairākiem veciem un sausiem kokiem, un šim nolūkam varat uzaicināt speciālistus, taču, ja vietnes īpašnieks dod priekšroku to darīt pats, tad labākā izvēle ir daļēji profesionāls instruments. Pēc savas funkcionalitātes tas ir pielīdzināms atbilstošajiem profesionālajiem modeļiem, taču pusprofesionālu motorzāģi nevar ilgstoši darbināt bez pārtraukuma, var pārkarst dzinējs.

Daudz mazāk tirgū ir tā sauktie "sadzīves" motorzāģu modeļi, kuriem nav lielas jaudas un resursa un kas ir paredzēti vienkāršam darbam. Ar viņu palīdzību ir viegli sagatavot malku kamīnam un pirtij vai nozāģēt dārzā zarus. No priekšrocībām - lietošanas vienkāršība mazā svara dēļ, vienkārša darbība un apkope.

Ekspluatācijas noteikumi un drošības noteikumu ievērošana

Taču pirms darba uzsākšanas ne tikai jāiemācās pareizi zāģēt kokus, bet arī jāapgūst motorzāģa drošas darbības noteikumi. Strādājot ar šo rīku, nav nekādu nieku: svarīgs ir gan tā tehniskais stāvoklis, gan mežstrādnieka prasmju līmenis.

Vispirms rūpīgi jāizpēta lietošanas instrukcija un drošības noteikumi. Noteikti iegādājieties individuālos aizsardzības līdzekļus. Būs nepieciešami ērti apavi ar neslīdošu zoli, biezs aizsargtērps, vēlams kombinezons, aizsargbrilles, cimdi. Jāņem vērā arī ausu aizsardzība. Tam ir paredzētas īpašas austiņas, taču parastās ausu aizbāžņi var glābt situāciju.

Strādājot, motorzāģis ir stingri jātur ar abām rokām, atrodoties tā sānos, bet ne aizmugurē. Kājām jābūt aptuveni plecu platumā: vieglāk noturēt ķermeņa līdzsvaru, neaizmirstiet par muguru, tai jābūt taisnai, bet bez sasprindzinājuma. Ja darba laikā ir nepieciešams pārvietoties, motorzāģis ir jānospiež uz bremzes - šāds piesardzības pasākums ļaus izvairīties no traumām. Ir aizliegts cirst kokus vējainā laikā: tādā gadījumā aprēķinātie un faktiskie koka krišanas virzieni var nesakrist, kas ir pilns ne tikai ar darba problēmām, bet arī apdraud dzīvību.

Atpakaļ uz indeksu

Motorzāģa tehniskā stāvokļa pārbaude pirms darba uzsākšanas

Pirms darba uzsākšanas obligāti jāpārbauda instrumenta tehniskais stāvoklis. Īpaša uzmanība jāpievērš ķēdei: tai jābūt ar nepieciešamo spriegojumu un pareizi uzasinātai. Par to, ka ķēde ir pareizi nospriegota, var spriest pēc šīs zīmes: velkot to prom no augšējās riepas, vadošie zobi atrodas tieši rievā. Šajā gadījumā ķēdei vajadzētu viegli izstiepties, ja nepieciešams, noregulējiet spriegojumu. Šo darbību ieteicams veikt regulāri, un, mainot vai papildinot eļļu, tā ir obligāta.

Nepieciešams arī pārbaudīt inerciālās bremzes stāvokli, normālā stāvoklī tās rokturis rokturim nepieskaras. Ja bremze ir nobīdīta, ķēde var izkrist. Svarīgi ir arī atcerēties šo noteikumu: koka vai koka zāģēšanu vienmēr jāsāk tikai ar riepas malu.

Koku ciršana ir ne tikai grūts, bet arī ļoti bīstams darbs.

Krītošs koks var kļūt par draudu gan cilvēkam, gan objektiem, kas atrodas gar tā krišanas līniju. Dabiski, ka tur, kur tiek veikts darbs, nedrīkst atrasties cilvēki, dzīvnieki. Vienīgais izņēmums ir darba dalībnieki. Jāpatur prātā, ka vienatnē ar šādu darbu tikt galā ir gandrīz neiespējami, tāpēc būs nepieciešama vismaz viena cilvēka palīdzība.

Visai darba zonai jābūt pietiekami brīvai, lai varētu ātri un netraucēti izkļūt. Ir svarīgi nodrošināt, lai krītošs koks nenokļūtu citiem, īpaši, lai izvairītos no iesprūšanas zaros.

Ideālā gadījumā kokam vajadzētu nokrist tā, lai to vēlāk būtu viegli noņemt: nozāģēt zarus un mezglus, nozāģēt stumbru un, ja nepieciešams, nodrošināt piekļuvi transportam tā izvešanai no vietas.

Ja nolemjat pats nocirst koku un pēc tam koksni izņemt no teritorijas, jums jāzina elementāri drošības noteikumi. Un jūsu darba efektivitāte ir atkarīga no pareizas koksnes zāģēšanas secības ievērošanas. Protams, vislabāk ir sazināties ar speciālistiem šajā jautājumā, jo šāds darbs tiek klasificēts kā bīstams un sarežģīts. Profesionāla palīdzība palīdzēs izvairīties no iespējamām traumām un bojājumiem guļbūves teritorijā.

Koksnes griešanas drošības noteikumi

Cērtot kokus, jāsadarbojas ar vismaz vienu partneri. Vien koku ciršana nav vēlama. Partneris palīdzēs jums sekot līdzi visiem darba un drošības aspektiem. Tāpat zāģēšanas laikā nedrīkst smēķēt un aizdegties. Ja teritorijā jau ir iekurts uguns vai cits atklātas uguns avots, pirms motorzāģa lietošanas tas ir jānodzēš.

Aizsargājiet seju no zāģu skaidām vai putekļiem. Aprēķināt koka stumbra krišanas trajektoriju, lai tas nesaskartos ar dzīvniekiem, cilvēkiem, ēkām vai elektrības vadiem (kabeļiem). Stiprā vējā visi darbi jāpārtrauc, jo gaisa straumes var mainīt nozāģētā koka piezemēšanās vietu.

Atbilstība drošības pasākumiem ir svarīga saikne, strādājot ar koku.

Iepriekš attīriet zonu ap koku un tā turpmākās krišanas vietā no visiem objektiem, kas var izraisīt tā apgāšanos vai bojājumus.

Ja zāģējat resnu koka stabu, stingri turiet motorzāģi ar abām rokām, izjūtot koka radīto spriegojumu.

Darbības laikā izmantojiet visu zāģa asmens virsmu - tas samazinās atsitiena spēku un palīdzēs izvairīties no nejaušas ierīces izslēgšanas no pārslodzes. Ja zāģējat resnus zarus vai stabus, mēģiniet pacelt instrumentu virs plecu līmeņa.

Svarīgi drošības punkti, griežot koku:

• skaldot sausu malku, neļaujiet motorzāģī iekļūt dzirkstelēm un pat dūmiem - benzīns kombinācijā ar sausu malku var viegli aizdegties un nodarīt kaitējumu, nemaz nerunājot par darba procesa palēnināšanos;
• pirms zāģa ieslēgšanas pārliecinieties, ka tuvumā nav bērnu un dzīvnieku; apkārt var būt tikai darbinieki vai priekšnieki;
• vienmēr turiet zāģi rokās, pat ja tas ir izslēgts - instrumentam nokrītot, kāds vai kaut kas zemāk var tikt ievainots;
• sāc darbu drēbēs no blīva auduma un maskā, kas pasargā seju no netīrumiem un putekļiem;
• īpašas austiņas ar skaņas izolāciju palīdzēs izvairīties no galvassāpēm no ilgstoša motorzāģa trokšņa; tas ir īpaši svarīgi, ja strādājat regulāri;
• zāģējot, novietojiet sevi tā, lai daļa no koka stumbra aizsargātu jūs no lidojošām zāģu skaidām un putekļiem.

Koksnes zāģēšanas galvenie posmi

Veiciet stūra griezumu vienā koka pusē. Lai to izdarītu, jums ir jānosaka, kur koks ir vairāk noliecies. Leņķveida iecirtums sastāv no diviem slīpiem iegriezumiem, kas krustojas aptuveni koka stumbra vidū, pēc kuriem var izvilkt koka "šķēli".

No stumbra aizmugures tiek veikts horizontāls griezums, kas sasniedz agrāk veiktā griezuma leņķi. Muca zem sava svara “pārvietosies” uz pirmo iecirtumu un sāks krist.

Ja aprēķini tika veikti precīzi, nozāģētais koks nokritīs pareizajā virzienā, no kura tika veikts pirmais griezums.

Sākas stumbra apstrāde - tiek nozāģēti zari un mezgli, stumbrs pārzāģēts vairākās daļās. Tievus zarus griež vienā solī, resnākus - divos. Neļaujiet motorzāģa ķēdei pieskarties zemei ​​- tas to ātrāk notrulinās. Zarus, uz kuriem uzkritis stumbrs, nogrieziet uzmanīgi, lai koks nenosēžas un nesāktu ripot.

Koksnes zāģēšanas posmi.

Koka staba zāģēšana sākas no augšas. Vispirms tiek veikti griezumi, atzīmējot stumbra noņemamo fragmentu garumu. Pēc tam koku sagriež vairākos gabalos.

Vislabāk ir sākt zāģēt mazus zarus no koka pamatnes līdz galotnei - stumbra apakšējā daļa atrodas stabilāk, kas ļauj zāģēt mezglus un zarus, nebaidoties, ka koka kolonna izkustēsies.

Kā pareizi nozāģēt koka stumbru?

Lai kokus sagrieztu vairākos gabalos un nesabojātu motorzāģi, vispirms jānogriež līdz stumbra vidum un jāizslēdz zāģis, atstājot to kokā. Pēc tam izveidotajā caurumā ieduriet ķīli, lai palielinātu atstarpi. Tas tiek darīts tā, lai zāģa ķēde nedeformētos zem abu mucas pušu spiediena. Pēc bedres paplašināšanas koks tiek nozāģēts līdz galam.

Ja motorzāģa stienis ir iestrēdzis kokā, it īpaši, ja tas ir ciets koks, nekavējoties izslēdziet ierīci un pēc tam mēģiniet izvilkt zāģi, strādājot pie abām stumbra pusēm.

Lai to izdarītu, nepieciešama partnera palīdzība. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc, zāģējot kokus, nevar strādāt viens – šajā biznesā ir pārāk daudz brīžu, kad neiztikt bez otra cilvēka palīdzības.

Kā griezt koku?

Pēc koka zāģēšanas svarīgi to pareizi sadalīt, lai iegūtu pēc iespējas vairāk gatavo koksnes materiālu - dēļus, sijas u.c.. Vislabāk nozāģēt vēl svaigu koku, kas nesen nozāģēts. Trīs faktori, kas ietekmē gatavā koksnes izstrādājuma kvalitāti:

• izejvielu kvalitāte (mezglu un izciļņu esamība vai neesamība uz stumbra);
• mucas biezums un forma;
• pareizi izvēlēta koksnes zāģēšanas metode.

Mājās stumbra zāģēšanai var izmantot galveno instrumentu komplektu - elektrisko finierzāģi, rokas vai elektrisko zāģi.

Zāģēšanai ar finierzāģi ir nepieciešama iepriekšēja marķēšana.

Koka siju zāģēšanai ar elektrisko finierzāģi ir nepieciešama iepriekšēja marķēšana. Lai iegūtu gludus un glītus produktus, jums jāievēro noteikumi:

• asiniet zāģi un salieciet tā zobus dažādos virzienos, lai ķēde neiesprūstu kokā;
• pirms darba veiciet marķējumus ar zīmuli, marķieri vai pildspalvu; pārliecinieties, ka marķējuma līnijas nešķērso bojātās vietas.

Kādi ir koka zāģēšanas veidi?

Ja ķeraties pie lāzergriešanas, koku zāģēšana tiks veikta precīzi, ietaupot laiku un izejmateriālus – šī tehnoloģija ļauj precīzi nozāģēt koksni ar minimālu atlikumu un atkritumu daudzumu. Ar lāzeru var griezt jebkura biezuma koksni. Atdzesējiet griezuma vietas, lai izvairītos no aizdegšanās, jo lāzergriešana sasilda griezumu.

Koksnes zāģēšanas veidi.

Kokmateriālu ražošanas darbgaldi tiek izmantoti rūpnieciskā mērogā. Šīs ierīces ir ļoti apjomīgas, taču tās var darboties ilgu laiku bez pārtraukumiem. Starp mašīnām ir ripzāģu un vairāku asmeņu modeļi. Pirmie veic garenzāģēšanu un šķērsenisko zāģēšanu ar ripzāģi, savukārt otrie zāģē un zāģē koku ar vairākiem zāģiem - vienlaikus vai pārmaiņus.

Koku zāģēšanas līnija ir vienas vai vairāku mašīnu komplekss. Šī ierīce ir dārga un tiek iegādāta tikai ar lielu koksnes izejvielu daudzumu. Ir vairāki šāda veida mašīnu veidi:

• skaldīšana un zāģēšana - jebkuras šķirnes baļķu zāģēšana un skaldīšana, izmantojot ķēdes vai ripzāģi;
• apaļo kokmateriālu apstrādes līnija - aprīkota ar diviem zāģu moduļiem un pneimatisko sistēmu, kas noņem zāģu skaidas;
• baļķu šķirošanas līnija - palīdz optimizēt kokzāģēšanu;
• optimizācijas līnija - automatizē stublāju piegādi apstrādei, ļaujot aizstāt roku darbu.

Saldētas koksnes apstrāde

Saldētu koksni ir grūtāk zāģēt nekā parasto sauso koku, tāpēc šis zāģēšanas veids ir atsevišķa kategorija. Tā kā koki bieži tiek zāģēti aukstajā sezonā, optimālas metodes izvēle šādu izejvielu apstrādei ir steidzama problēma. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami instrumenti ar izturīgāku dizainu - sasalusi koksne kļūst izturīgāka, jo sasalst tajā esošais mitrums.

Video: zāģēšanas koksnes veidi

Kā griezt metālu ar dzirnaviņām

Pastāv uzskats, ka pats jēdziens "bulgārs" ienāca mūsu ikdienā, jo šis instruments pirmo reizi tika atvests no Bulgārijas. Daļēji tā ir taisnība. Bet viņi to izstrādāja un sāka ražot Vācijā. Pirmo reizi tas nonāca pie mums no Bulgārijas, kur to sāka ražot septiņdesmitajos gados. Leņķa slīpmašīna ir pareizais instrumenta nosaukums.

Strādājot ar leņķa slīpmašīnu, obligāti jāievēro drošības pasākumi, proti: valkājiet brilles, cimdus, ķiveri un aizsargpriekšautu.

Mūsdienās nav iespējams iedomāties celtnieku, remontētāju, mehāniķu, atslēdznieku darbu bez slīpmašīnas. Ar tās palīdzību jūs varat griezt dažādus materiālus, tostarp metālu: armatūras stieni, stieni, ūdens caurules, stūri, profilu.

Iegūtās sekcijas var slīpēt, pulēt, asināt. Liela maināmo sprauslu izvēle padara šo instrumentu neaizstājamu un daudzpusīgu.

Tajā pašā laikā tas ir traumatiskākais līdzeklis.

Lai grieztu metālu ar dzirnaviņām, jums būs nepieciešams:

Kā izvēlēties pareizo dzirnaviņas

Slīpmašīnai vajadzētu ērti gulēt rokā.

Pareiza slīpmašīnas izvēle un kvalitāte nosaka darba kvalitāti un strādnieka drošību.

Izvēloties mašīnu, jums jākoncentrējas uz tās galvenajiem parametriem: griešanas abrazīvā riteņa jaudu un diametru. Tikpat svarīgi ir arī tā svars, jo bieži ir jāstrādā "uz svara", un izmēri, lai varētu strādāt neērtās un grūti sasniedzamās vietās.

Lielākā daļa pircēju, redzot jaudīgu leņķa slīpmašīnu, nedaudz baidās, ka ar to ir grūtāk tikt galā nekā ar mazjaudas. Tas ir kļūdains viedoklis. Mazjaudas slīpmašīnās disku iestrēgšana notiek biežāk, t.i. viņi fiziski nevar “izvilkt” disku lielas slodzes apstākļos. Situācija, kā disks un pati mašīna uzvedīsies pēc slodzes samazināšanas, ir neparedzama. Visticamāk, dzirnaviņas tiks noplēstas no rokām. Tā sekas būs diska lūzums, iekārtas bojājumi un griezēja savainojums. Tāpēc iesācējiem amatniekiem labāk ir iegādāties dzirnaviņas 125 mm diskam ar jaudu 800–1000 W un vārpstas ātrumu 10 000 apgr./min. Šī jauda ir pietiekama, lai grieztu dzelzi.

Metāla griešanai ir mašīnas 115 mm diskam, ko darbina ar baterijām, taču, kā rāda prakse, ar augstām izmaksām ikdienas problēmu risināšanā tās sevi neattaisno.

Slīpmašīnas rokturiem jābūt gumijas vai izgatavotiem no materiāla, kas slāpēs mašīnas radītās vibrācijas.

Bet nekādi tehniskie parametri neatspoguļo darba ērtības un drošību. Slīpmašīnai vajadzētu ērti un droši gulēt rokā, lai, strādājot ar metālu, koncentrētos uz to, nevis uz to, kā instrumentu turēt rokās. Vēlams, lai rokturi būtu gumijas vai no vibrācijas slāpējoša materiāla, ar padziļinājumiem pirkstiem.

Mazjaudas slīpmašīnām, kā likums, nav papildu roktura.

Ja atlases laikā tika konstatētas neērtības, jāmeklē cita modeļa leņķa slīpmašīna.

Kā izvēlēties pareizos riteņus

Uz apļa ir zīmes, kas palīdzēs izvēlēties pareizo apli.

Izvēloties diskus, jāzina, kam tie tiks izmantoti, jāpievērš uzmanība to diametram un biezumam. Šie ir galvenie disku parametri.

Mazākais diametrs ir 125 mm, un maksimālais, no publiski pieejamā, ir 250 milimetri. Profesionālās leņķa slīpmašīnās disku diametrs var būt lielāks.

Griezamās daļas biezums un maksimālais griešanas dziļums ir atkarīgs no diska diametra.

Ja plānojat griezt tikai metālu, jums jāiegādājas griešanas disks. Tam ir mazākais biezums no 1 līdz 1,2 mm, rūpnieciskajām leņķa slīpmašīnām - līdz 2,5 mm. Tas atvieglos dzirnaviņas un strādnieka fizisko slodzi. Piegriezums glīts.

Ja plānots figurāls grebums uz plāna metāla, tad to izgatavo ar mazākā diametra disku vai vecu, gandrīz lietotu disku.

Daudzi cilvēki domā, ka metāla griešanai ir jāizmanto dimanta asmens. Tas ir pilnīgi nepareizs viedoklis. Dimanta disks metālā vienkārši aizķersies un būs nederīgs turpmākam darbam.

Speciālisti saka, ka pat iesācējiem nav īpašu grūtību, griežot metālu ar slīpmašīnu.

Pamatnoteikumi drošam darbam, griežot metālu ar leņķa slīpmašīnu

Bīstamāko sektoru izkārtojums, strādājot ar dzirnaviņām, ņemot vērā diska atsitienu un iznīcināšanu.

Nepieciešamākais nosacījums griešanai ir stingra droša darba noteikumu ievērošana.

Leņķa slīpmašīnu ražotāji pastāvīgi cenšas samazināt traumu un savainojumu riskus, izgudrojot un uzlabojot dažādas aizsardzības sistēmas. Bet neviens par strādnieku tā nerūpēsies kā viņš.

Galvenās briesmas, kas rodas, griežot metālu, ir saplīsušā diska fragmentu lidojums, dzirksteļu un mazāko abrazīvo daļiņu plūsma, nespēja noturēt instrumentu rokās.

Ja disks plīst vai iesprūst, leņķa slīpmašīna var izlauzties no rokām visnepiemērotākajā brīdī un ar lielu spēku, tāpēc jau pirms darba uzsākšanas jāparedz tās iespējamās kustības virziens.

Drošības noteikumus nevar neievērot pat veicot nelielus darbus.

Pirms darba uzsākšanas jums vajadzētu:

Aizsargājiet seju, acis, rokas, ja iespējams, un visas ķermeņa daļas.

Noņemiet visus degošus materiālus un priekšmetus, kas atrodas dzirksteļu virzienā.

Ja iespējams, dzirnaviņas apstrādājamo daļu nostipriniet skrūvspīlē. Neturiet apstrādājamo priekšmetu ar brīvo roku un nespiediet to ar kājām.

Ja ir uzstādīts jauns disks, tas ir “jāritina” ar dzirnaviņām ar maksimālo ātrumu, novietojot to prom: disks var izrādīties bojāts un saplīst gabalos.

Uzstādiet, noregulējiet un piestipriniet aizsargpārsegu.

Strādājot ar dzirnaviņām, vislabāk ir aizsargāt seju ar īpašu vairogu.

Darba laikā jums vajadzētu:

Nomainot diskus atpūtas laikā, ir nepieciešams atvienot dzirnaviņas no tīkla.

Lai aizsargātu acis un seju, izmantojiet aizsargbrilles vai aizsargvairogu – profesionāļi izmanto abus ilgstoša darba laikā.

Visa darba laikā stingri turiet dzirnaviņas.

Lai nomainītu disku, jums jāgaida, līdz tas pilnībā apstājas.

Strādāt aizsargcimdos. Nav vēlams lietot kokvilnas dūraiņus, tie nenodrošina pietiekamu aizsardzību, var aizdegties, un diegi tiks aptīti ap dzirnaviņas vārpstu vai disku.

Darba laikā jums ir jānovieto sevi tā, lai seja un, ja iespējams, visas ķermeņa daļas neatrastos diska rotācijas plaknē.

Pabeidzot darbu, jums vajadzētu:

• pagaidiet, līdz diska griešanās pilnībā apstājas, un tikai pēc tam novietojiet instrumentu uz grīdas ar disku uz augšu, lai to nesabojātu;
• atvienojiet dzirnaviņas no tīkla;
• pārliecinieties, ka nav dūmu vai citu ugunsgrēka pazīmju.

Tipiska kļūda, kas tiek pieļauta, griežot metālu: ja jaunā apļa diametrs ir lielāks par aizsargpārsega izmēru, tas tiek noņemts. Korpuss ir aizsardzība gadījumā, ja metāla griešanas procesā disks saplīst un saplīst gabalos.

Diska vietā daudzi liek griezējus, zāģus vai citus improvizētus materiālus. To darīt ir stingri aizliegts.

Kā griezt metālu ar dzirnaviņām. Praktiski padomi un ieteikumi

Ja garas caurules atrodas uz balstiem, jums ir jānogriež to piekārtā mala. Ja jūs tos sagriežat vidū, tad sava svara dēļ metāls izlocīsies un saspiedīs disku.

Ja nav iemaņu rīkoties ar slīpmašīnu, tad pirms darba uzsākšanas jāiemācās griezt nevajadzīgās detaļas.

Griešanas ritenis pieņem tikai radiālos spēkus. Mēģinot mainīt griešanas plakni, kamēr asmens atrodas metāla daļā, asmeni salauzīs.

Diska papēdis (netālu no apļa apakšējās daļas) griež metālu efektīvāk.

Lai dzirnaviņas un diski kalpotu ilgu laiku, ik pēc 5-7 darba minūtēm ir jāpaņem 20-30 minūšu pārtraukums. Šis noteikums ir īpaši svarīgs mazjaudas leņķa slīpmašīnām, kuras baidās no pārkaršanas.

Lai palielinātu disku, īpaši dārgo, kalpošanas laiku un atdzesētu metālu, griezumu vajadzētu aplaistīt. Vēlams strādāt kopā.

Alumīnijs ir ļoti izturīgs metāls. Griežot liela biezuma daļas, šuvē jāiepilina petroleja, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Formēšanai, skārda zāģēšanai, cirtaini grebšanai jāizmanto izstrādāti diski - “stubs”, tāpēc nevajadzētu tos uzreiz izmest.

Pareizi ir stūri nogriezt nevis vienā piegājienā, bet gan atsevišķi abus plauktus.

Ja pietiekami garas caurules, stūri, veidgabali atrodas uz balstiem, ir pareizi nogriezt piekaramo malu. Ja griežat starp balstiem, daļa no sava svara izlocīsies un iestrēgs disku.

Liela biezuma daļas tiek sagrieztas tikai taisnā līnijā. Ja nepieciešams izgriezt figūrētu daļu, vispirms tiek veikti taisni griezumi, pēc tam tiek noņemtas atlikušās nevajadzīgās daļas.

Nevajadzētu izdarīt spiedienu uz dzirnaviņām. Tas izraisīs diska iesprūšanu vai lūzumu un dzirnaviņas pārkaršanu. Ja griešanas process ir lēns, asmens jānomaina.

Iegūto griezumu nevajadzētu apstrādāt ar diska malu. Šim nolūkam tiek izmantots cita veida disks.

Izkausētas metāla un abrazīvu daļiņas, kas nokrīt uz plastmasas izstrādājumiem, stikla un automašīnu priekšējiem lukturiem, pielīp tiem, un pēc tam tās ir gandrīz neiespējami noņemt. Tāpēc pirms darba uzsākšanas tie ir jānoņem vai jāaizsargā.

Vai ir iespējams izmantot dzirnaviņas metāla flīžu un gofrētā kartona griešanai?

Laikā, kad viņi tikko sāka lietot metāla flīzes un gofrēto plātni, instrukcijā bija teikts, ka šo jumta materiālu griešanai ir stingri aizliegts izmantot slīpmašīnu. Tas izskaidrojams ar to, ka no abām pusēm tie ir aizsargāti ar cinka un polimēru pārklājumiem un krāsoti.

Abrazīvs disks uzsilda un izkausē materiālu. Izgriezumi ir saplēsti. Lidojošas dzirksteles arī sabojā krāsu. Tas viss izraisa materiāla koroziju un kalpošanas laika samazināšanos.

Neskatoties uz to, nesen celtnieki šim darbam ir sākuši izmantot dzirnaviņas. Tas ievērojami atvieglo darbu, to var veikt tieši uz jumta. Pēc griešanas malas jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekļiem, jānogruntē un jānokrāso.

Pareizi griezt metālu ar dzirnaviņām nav grūti. Visu var iemācīties. Galvenais ir ievērot drošības noteikumus un ievērot ieteikumus.

Kā pareizi un droši strādāt kā leņķa slīpmašīna

Šobrīd bez slīpmašīnas grūti iedomāties atslēdznieku, remontētāju un citu līdzīgu profesiju darbu. Šo instrumentu aktīvi izmanto dažādu materiālu griešanai, griezumu slīpēšanai un citām darbībām. Jo vairāk tam ir pielikumu, jo daudzpusīgākas funkcijas tam ir.

Kā droši strādāt ar leņķa slīpmašīnu

Bulgāru valoda ir neaizstājams līdzeklis, bet tajā pašā laikā visvairāk traumatisks. Tieši tāpēc ir jāzina un jāievēro droša darba noteikumi.

Apmācība

Neievērojot noteikumus, šis rīks kļūst ārkārtīgi bīstams, tāpēc labāk nestrādāt ar to, ja esat piedzēries, ļoti noguris vai nepietiekami izgulējies. Visi šie apstākļi noved pie koncentrēšanās trūkuma un nolaidības, kas var radīt briesmas.

Jo īpaši bez sejas un acu aizsardzības līdzekļiem ir aizliegts strādāt ar instrumentu.

Korpuss ir nepieciešams, lai organizētu aizsardzību starp pašu instrumentu un cilvēku. Jums vajadzētu arī valkāt aizsargcimdus. Darba procesā rokas ir absolūti tuvu diskam. Un tas nozīmē, ka uz tām lidos visas daļiņas, dzirksteles un zvīņas. Labākais veids, kā aizsargāt rokas, ir izmantot biezus ādas cimdus vai dūraiņus.

Aizsargcimdi aizsargā roku ādu.

Pirms darba ar iekārtu ir jāsagatavo šādi elementi un ierīces:

• Brilles vai maska ​​(vēlams otrais variants);
• Respirators vai putekļu sūcējs;
• Aizsargapģērbs, kas nosedz visas ķermeņa daļas;
• Nepieciešamās sprauslas, kuras atļauts lietot saskaņā ar instrukcijām.

Kad esat sagatavojis visus šos priekšmetus, varat sākt strādāt tieši ar dzirnaviņām.

Darba iezīmes

Lai izmantotu šo rīku, ir jāievēro daži norādījumi.

• Darba laikā instruments ir jātur ar abām rokām. Tas ļaus iespējamā atsitiena gadījumā to noturēt un samazināt tā pārvietošanos.
• Darbs jāveic tikai uz līdzenas virsmas bez līdzsvara zuduma sajūtas.

Dzirnaviņas tiek turētas tikai ar divām rokām, pretējā gadījumā palielinās traumu risks.

• Strāvas vads atrodas diskdziņa pretējā pusē, lai novērstu tā bojājumus. Pārgriezts vads var ne tikai radīt triecienvilni iekārtai, bet arī izraisīt īssavienojumu.
• Instruments tiek stingri turēts rokās, līdz tā disks pilnībā apstājas.
• Lai mainītu zāģēšanas vietu, ir nepieciešams izslēgt dzirnaviņas. Pretējā gadījumā var nejauši tikt ietekmēti apkārtējie objekti.
• Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā pats instruments ir obligāti jāatvieno no tīkla. Tas tiek darīts, lai, piegādājot elektrību, tā nesāktu darboties bez operatora kontroles.
• Darba procesā diski lielā mērā uzsilst, tāpēc pēc dzirnaviņu izslēgšanas tiem nevar pieskarties, līdz tie pilnībā atdziest.

Kā griezt ar dzirnaviņām

Ir nepieciešams griezt flīzes, metālu, akmeni un betonu ar dažādiem apļiem, kas paredzēti konkrētam materiālam.

Kā griezt betonu ar slīpmašīnu + (Video)

Lai grieztu betonu līdz sekla dziļumam, varat izmantot dzirnaviņas ar dimanta saķepinātu un segmentētu disku ar diametru 105-125 mm. Šajā gadījumā, strādājot ar materiālu, ir jāievēro noteikti noteikumi:

• Izmantojot parasto smidzināšanas pistoli, izsmidziniet ūdeni tieši uz vagas, tas samazinās putekļu daudzumu.
• Izsmidziniet ūdeni uz paša diska, ja tuvumā nav strāvas avota. Fakts ir tāds, ka dimanta diski ātri uzsilst, ūdens tos ne tikai atdzesēs, bet arī pagarinās to kalpošanas laiku.
• Ja šķidruma izsmidzināšana uz diska nav iespējama, dzesēšanu var veikt ar gaisu. Regulāri ir vērts izņemt disku no griezuma un ļaut tam darboties gaisā.

Kā griezt flīzes + (video)

Kļūdas darbā var maksāt ne tikai materiālos zaudējumus, bet arī veselību.

Ja pie rokas nav flīžu griezēja, flīžu un flīžu griešanai varat izmantot dzirnaviņas. Lai veiktu mitru vai sausu griešanu, tas prasīs slīpripu ar dimanta pārklājumu. Pirmais variants tiek izmantots ilgstošam darbam, otrais ir vēlams, lai izveidotu nelielu griezumu.

Pirms griešanas ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt ierīci un droši nostiprināt visas detaļas. Savas drošības labad jālieto cimdi, maska ​​vai aizsargbrilles.

Kā griezt akmeni

Griešanas dimanta disks ir paredzēts darbam ar šo konkrēto materiālu. Tas ir aplis ar segmentiem, kas nepieciešami dzesēšanai. Šādi diski ir pietiekami spēcīgi un var kalpot ilgu laiku, bet pareizi lietojot. Nevajadzētu nepārtraukti strādāt ar akmeni, dimanta pārklājums kļūs nederīgs pēc 3-5 minūtēm. Lai tas nenotiktu, ir nepieciešams akmeni griezt ne ilgāk kā 1 minūti, pēc tam izņemt disku no vagas un ļaut tam apstāties.

Kā griezt metālu + (video)

Aizsargvāciņš spēj aizsargāt operatoru diska bojājumu gadījumā.

Ja nepieciešams strādāt ar metālu, bet nav atbilstošu iemaņu, labāk vingrināties uz nevajadzīgiem metāla izstrādājumiem. Kopumā ir jāievēro vairāki ieteikumi:

• Uz apli var droši pielikt tikai radiālos spēkus. Mainot plakni griešanas procesa laikā, tā salūzīs un radīs savainojumu risku.
• Šo materiālu ieteicams griezt, izmantojot diska apakšējo pusi (jo īpaši tā tuvāko daļu).
• Iekārtas ilgstošai darbībai nepieciešams veikt pusstundu ilgu pārtraukumu ik pēc 5 minūtēm.
• Jūs varat atdzesēt diskus un tādējādi pagarināt to kalpošanas laiku, nedaudz aplaistot griezuma vietu.
• Strādājot ar alumīniju, uz griezuma piliniet petroleju (ja loksne ir bieza).

Kā griezt caurules + (video)

Ja ir nepieciešams strādāt ar garām caurulēm, kas uzstādītas uz balstiem, tad tieši to piekārtā mala ir jāgriež. Ja šis process tiek veikts starp balstiem, caurules sāks noliekties zem sava svara, kas novedīs pie diska iesprūšanas.

Darba procesā nav vērts pielikt lielas pūles instrumentam. Tas var izraisīt pašas ierīces pārkaršanu, kā arī diska atteici. Pēc griezuma veikšanas to apstrādei izmanto speciālu disku, bet ne cauruļu griešanai.

Slīpēšanas noteikumi

Slīpēšanas process jāveic, izmantojot normāla biezuma griešanas riteņus. Viņu izvēle ir tieši atkarīga no apstrādātā materiāla.

Koksnes slīpēšana + (video)

Koka virsmas slīpēšana, izmantojot dzirnaviņas, ietver trīs posmus:

Iepriekšēja sagatavošana. Ja uz virsmas ir redzamas lakas vai krāsas pēdas, tās pirms slīpēšanas jānoņem. Tam būs nepieciešama dzirnaviņas ar speciālu pīlinga uzgali.

Rupja slīpēšana. Šim solim ir nepieciešams izmantot slīpēšanas un pulēšanas riteņus. Ja arsenālā tādu nav, varat paņemt parastu disku un piestiprināt pie tā smilšratu.

Smalka slīpēšana. Ja šāda slīpēšana ir nepieciešama koka virsmai, pietiek ar to, ka diskam uzliek smilšriteni, lai to sakārtotu.

Betona slīpēšana + (video)

Betona virsmas slīpēšanu var veikt divos veidos:

Sausā slīpēšanas metode. Tā ir diezgan ilga procedūra, kuras laikā rodas liels daudzums putekļu, tāpēc elpceļu aizsardzībai nepieciešams lietot respiratoru.

Slapjā slīpēšanas metode. To parasti izmanto mozaīkas vai marmora grīdu apstrādei, retāk betonam. Palīdz iegūt perfektu virsmu, kas pēc izskata pielīdzināma pulētai.

Metāla slīpēšana + (video)

Metāla virsmai jums būs nepieciešams atloks vai abrazīvs ritenis. Pirmo iespēju izmanto jau līdzenas virsmas kvalitatīvai slīpēšanai, jo tā nevar novērst cietos nelīdzenumus. Otrais variants spēj novērst izvirzījumus uz metāla virsmas (šuves no metināšanas vai urbumi, kas palikuši pēc griešanas). Kvalitatīvu darbu var iegūt, tikai apvienojot šos divus diskus.

Kā izvēlēties leņķa slīpmašīnu + (video)

Pareiza slīpmašīnas izvēle ir instrumenta kvalitatīva un izturīga darba garantija. Tāpēc iegūšanas process ir jāuztver diezgan nopietni, pievēršot uzmanību tā galvenajiem parametriem: griešanas diska diametram un jaudai.

Visbiežāk pircēji baidās iegādāties profesionālus modeļus, izvēloties vienības ar mazu jaudu. Tomēr tas ir pilnīgi nesaprātīgi! Fakts ir tāds, ka tieši iekārtās ar mazu jaudu disku iestrēgšana bieži notiek, kad ierīce vienkārši nespēj to izņemt.

Profesionālie modeļi ir drošāki braukšanai nekā mazjaudas modeļi.

Tāpēc iesācējiem labākā izvēle būtu instruments ar jaudu 900-1000 W, ar vārpstas apgriezienu skaitu aptuveni 10 000 apgr./min un ar 125 mm diskiem. Šādas tehniskās īpašības ļauj zāģēt dzelzi.

Lai strādātu ar metāla virsmām, labāk ir izmantot modeļus, kas paredzēti 115 mm diskam un tiek darbināti ar akumulatoru. Tomēr, kā liecina prakse, to ievērojamās izmaksas ne vienmēr attaisno to izmantošanu mājās.

Ja izvēlētais modelis jums ir piemērots pēc tehniskajiem parametriem, bet ir neērti to turēt darba procesā, jums vajadzētu padomāt par citu iespēju.

Kā izvēlēties diskus + (video)

Pirms rīka disku izvēles jums precīzi jāzina, kādiem nolūkiem tie tiks izmantoti. Jau uz šo zināšanu pamata varam runāt par to biezumu un diametru. Mazākais diska diametrs ir 125 mm, lielākais ir 250 mm (profesionālajiem modeļiem šī vērtība var būt lielāka). No šīs vērtības būs atkarīgs sagataves biezums, kā arī paša griezuma dziļums.

Diskam jābūt izstrādātam materiālam, ar kuru strādājat, pareiza diska izvēle ir veiksmīga darba atslēga.

Ja jums ir jāiegādājas metāla slīpmašīna, tad pareizāk būtu izvēlēties īpašu griešanas disku. Mājsaimniecības modeļiem tā biezums var svārstīties no 1-1,2 mm, rūpnieciskajiem - līdz 2,5 mm. Tādējādi griezumi iznāks glīti un fiziskais stress gan operatoram, gan pašam instrumentam būs minimāls.

Pareizi izvēlēti instrumenti un atbilstība visiem drošības standartiem ir veiksmīga darba atslēga. Tātad no pirmā acu uzmetiena bīstama dzirnaviņas pārvēršas par neaizstājamu palīgu gan ikdienā, gan profesionālajā jomā.

(1 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

Kā griezt ar dzirnaviņām: prom no tevis vai pret sevi?

Neatkarīgi no tā, vai griežat metālu, ķieģeļu vai betona sienu vai koku, strādājot ar visiem rokas rotējošiem instrumentiem, ieskaitot slīpmašīnu, ir jāievēro viens vissvarīgākais noteikums: griezuma vai instrumenta pārvietošanai pa apstrādājamo priekšmetu ir jāvirzās virzienā uz griešanas daļu rotācija. Slīpmašīnas gadījumā: ja turat to ar disku prom no sevis, tad tas ir jānogriež no sevis, pretējā gadījumā disks var tikt izmests no rievas un to salauzt. Attiecībā uz dzirkstelēm: dzirksteļu lidojuma virziens nav atkarīgs no kustības virziena - to ietekmē leņķa slīpmašīnai uzstādītā aizsardzība, kā jūs sakāt, tā lidos tur.

sistēma izvēlējās šo atbildi kā labāko

Jautājums izklausās nedaudz nepareizs, jo leņķa slīpmašīna ir nogriezta no augšas uz leju virzienā uz objektu. Cita lieta, kad griešanas diska pozīcija ir iestatīta tā, lai dzirksteles lidotu uz augšu vai uz leju.

Kad caurule tiek griezta pie sienas, tā ir jāpārgriež, lai dzirksteles lidotu uz leju (ūdens caurules, apkure). Pretējā gadījumā dzirksteles atsitās no sienas un lidos pretī operatoram.

Kad priekšā nav šķēršļu, viegli uzliesmojošu priekšmetu, varat griezt, kā vēlaties.

Griešanas laikā, kad dzirksteles lido uz leju, jums jābūt ļoti uzmanīgiem pretsitiena gadījumā.

Motorzāģis ir tehniski sarežģīts un bīstams instruments, tādēļ, strādājot ar zāģi, ir jāievēro noteikti noteikumi. Nepieredzējuši lietotāji bieži izturas pret motorzāģa darbību ar mazāku uzmanību un pārkāpj noteikumus, tādējādi radot operatora traumas vai instrumenta bojājumus.

Šajā rakstā mēs apsvērsim, kā pareizi sagatavot motorzāģi darbam, kādi ir noteikumi un metodes koku ciršanai un zāģēšanai, mēs runāsim par to, kā pareizi zāģēt motorzāģi, un mēs atsevišķi pakavēsimies pie drošības pasākumiem.

Pirmā lieta, ar ko sākas darbs ar motorzāģi, ir tā montāža. Dažādu modeļu montāžas shēma ir praktiski vienāda. Uz zāģa ir uzstādīts zāģa stienis un ķēde, ķēde ir nospriegota.

Ķēdi var uzskatīt par pareizi nospriegotu, ja tā nenosēžas uz stieņa un ir viegli ritināma ar roku. Ja, lai pagrieztu ķēdi, jāpieliek pārāk liels spēks, tad tā ir pārāk pievilkta, un jums vajadzētu nedaudz atbrīvot tās spriegojumu.

Nākamais posms -. Degvielas maisījums ir sagatavots noteiktā proporcijā, ko var uzzināt, izlasot zāģa komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju. Pamatā degvielas maisījumu atšķaida proporcijā 1:50, tas ir, vienam litram AI-92 benzīna jāpievieno 20 grami eļļas divtaktu dzinējiem.

Svarīgi: ielejot tvertnēs degvielu un eļļu ķēdes eļļošanai, jums jābūt īpaši uzmanīgam un nevajag sajaukt. Ja jūs ielejat eļļu degvielas maisījuma tvertnē, motorzāģis nedarbosies. Lai atjaunotu veiktspēju, jums būs jāizskalo degvielas tvertne ar benzīnu, kā arī jātīra degvielas padeve un karburators, kas ir diezgan grūti.

Ciršanas instrumenti

Lai gāztu koku noteiktā virzienā, profesionāli cirtēji un ne tikai izmanto speciālus instrumentus. Visizplatītākie no tiem ir ciršanas dakšas, ķīļi un lāpstas. Var izmantot arī īpašus hidrauliskos vai mehāniskos domkratus.

Ķīļus var izgatavot no koka tieši cirsmā vai iegādāties specializētos veikalos. Plaši tiek izmantoti no polimērmateriāliem izgatavoti ķīļi, kuru izmēru izvēlas atkarībā no zāģējamā koka diametra.

Lai būtu priekšstats par domkratu gāšanu, iesakām noskatīties video, kurā redzams, kā ar šīs ierīces palīdzību mežstrādnieks nogriež un noliek priedi sev vajadzīgajā virzienā.

Ciršanas asmeņi darbojas pēc ķīļa principa, tikai tiem ir svira, pateicoties kurai operators var palielināt piepūli un palīdzēt kokam krist pareizajā virzienā. Ar ciršanas asmens vai to sauc arī par sviru darbības principu var uzzināt, noskatoties zemāk esošo video.

cirtēja pozīcija

Lai, griežot koku, netiktu savainoti, cirtējam vienmēr ir jāizvēlas pareizā pozīcija. Pareizs izkārtojums ir tāds, kurā cirtējs jebkurā laikā var izvairīties no briesmām. Šī iemesla dēļ operatoram pirms koku ciršanas ir jānotīra visi mazie augi, kas var izraisīt aizķeršanos un kritienus. Gāšanas laikā zāģis jātur ar abām rokām un jāatrodas zonā, kas ir pretēja tai, kurā plānots gāzt koku.

Koka krituma zonā atļauts atrasties tikai ķīļa nogriešanai, kas tiek darīts vispirms.

Drošības un individuālie aizsardzības līdzekļi

Ķēdes zāģis ir paaugstinātas bīstamības avots, strādājot ar to, ir jāievēro noteikti noteikumi.

Šis nav viss noteikumu saraksts, kas jums jāatceras un jāievēro, lai netiktu ievainoti. Sīkākas instrukcijas ir atrodamas rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta kopā ar visiem motorzāģiem.

Kā nocirst koku ar motorzāģi

Tagad izdomāsim, kā nogriezt koku ar motorzāģi. Pirmā lieta, ar ko jāsāk, ir mazā pameža tīrīšana ap stumbru. Tā ir nepieciešama procedūra, jo mazie zari ne tikai traucē piekļūt kokam, bet arī var izraisīt operatora nokrišanu, kas ir diezgan bīstami, ņemot vērā, ka motorzāģis darbojas.

Tas ir interesanti: lai nogāztu koku pretējā virzienā no nogāzes, profesionāli cirtēji izmanto speciālu smago tehniku ​​vai arī piesien koka galotnē trosi, bet ar vinču stumbru velk pareizajā virzienā. .

Stāvu koku var gāzt jebkurā virzienā, taču ir vērts padomāt par zaru novietojumu. Nedaudz vieglāk ir izgāzt stumbru virzienā, kurā ir vairāk zaru, nekā pretējā pusē.

Nākamajā posmā tiek veikts griezums no ciršanas virziena. Nomazgāts tiek veikts ķīļa formā. Griezuma dziļums nedrīkst pārsniegt 1/3 no stumbra diametra, pretējā gadījumā pastāv risks, ka riepa tiks saspiesta, jo stumbrs vājinās un sasvērsies pret griezumu. Pareizi veikta šķelšanās nedrīkst izraisīt koka sasvēršanos.

Tālāk spraugas pretējā pusē un 3-5 cm virs tās tiek veikts tiešs iegriezums. Motorzāģis ir jāvirza tā, lai motorzāģa gāšanas līnija būtu vērsta uz paredzēto stumbra kritienu. Pēc tam ar griezumā uzstādīta ķīļa, dakšas vai ciršanas asmens palīdzību palīdz kokam sākt krist plānotajā virzienā.

Ir svarīgi, lai, veicot griezumu, kam vajadzētu novest pie koka nokrišanas, operatoram jābūt pēc iespējas uzmanīgākam. Tas ļaus savlaicīgi pārvietoties drošā attālumā, ja koks sāks krist, neizmantojot papildus dakšiņu, ķīli vai lāpstiņu.

Zemāk ir video par koku nociršanu.

Kā ar motorzāģi nocirst resnu koku

Ir vairāki veidi, kā nocirst resnu koku, un visiem tiem ir nepieciešams īpašs aprīkojums. Pirmā metode ir koka ciršana pa daļām, šī metode ir parādīta zemāk esošajā videoklipā.

Resnus kokus ir grūtāk nozāģēt, tāpēc nav vērts censties un riskēt ar savu veselību, ja iepriekš nav nācies zāģēt kokus.

Vēl viens veids ir nogāzt visu koku ar stumbru, kas izstiepts pareizajā virzienā. Kabelis tiek nostiprināts uz stumbra vismaz 5-6 metru augstumā, pēc tam no plānotā stumbra kritiena puses tiek izzāģēts ķīlis un izvilkts kabelis. Trosi var vilkt gan ar vinču, gan ar traktoru vai auto. Tālāk cirtējs nogriež stumbru no zāģētajam ķīlim pretējās puses. Ja riepas garums nav pietiekams, tad tiek veikts vēl viens griezums vismaz 30 cm augstumā no iepriekšējā, pēc kura ietekmē koksne starp griezumiem. Tas nepieciešams, lai cirtējs varētu padziļināt riepu uz lielāku attālumu.

Ir vērts atzīmēt, ka biezu koku ciršanas process ir tīri individuāls un atkarīgs no daudziem faktoriem. Tieši šī iemesla dēļ ir ļoti grūti un bīstami gāzt lielu koku bez pieredzes.

Kā nokritušam kokam nogriezt zarus

Griežot zarus no krituša koka, pastāv risks nocirst stieni, tāpēc zāģējot ir jāievēro daži noteikumi.

1. Zari jāzāģē no pretējās nogāzes puses.
2. Zarus nedrīkst zāģēt ar stieņa galu, jo ar šo griešanas metodi pastāv atsitiena un savainojumu risks.
3. Saspīlētie zari jāzāģē no kravas sāniem.

Nereti zāģējot atlec satvertie zari, tāpēc zāģējot ir jāizvēlas drošs attālums.

Kā sagriezt koku ķīļos

Izzāģēt nokritušam kokam stumbru ir daudz vienkāršāk nekā zāģēt koku uz vīnogulāja, taču arī šeit pastāv zināms risks. Piemēram, nepareizi zāģējot kokus, riepa var iestrēgt bagāžniekā un tad nāksies izmantot domkratu vai stumbru celt ar lauzņiem, kas prasīs daudz laika un pūļu. Lai izvairītos no šādām situācijām, nepieciešams iepriekš novērtēt stumbra stāvokli un vispirms to nogriezt tajās vietās, kur ir stress.

Labāk ir zāģēt stumbru no vainaga, pakāpeniski virzoties uz dibena pusi.

Griezums var būt augšējais vai apakšējais. Augšējais griezums tiek veikts, līdz bagāžnieks sāk nolaist un pievilkt riepu, pēc tam, ja iespējams, ir nepieciešams pabeigt bagāžnieku no apakšas. Ja tas nav iespējams, tad blakus pirmajam griezumam veic vēl dažus griezumus, līdz riepa pārstāj spiest.

Pēc tam, kad stumbrs ir sagriezts vairākos lielos gabalos, kurus var velmēt, tie tiek sazāģēti kājās ar augšējo griezumu.

Izvade

Motorzāģa nepareizas darbības sekas var būt ļoti bēdīgas, tāpēc nekad nevajadzētu ignorēt noteikumus darbam ar zāģi. Ir svarīgi ievērot drošības pasākumus un lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Pirms zāģēšanas ar motorzāģi iesakām iepazīties ar ekspluatācijas noteikumiem, kas ir pieejami lietotāja rokasgrāmatā.

Tāpēc es savācu pietiekamu daudzumu materiāla un nolēmu noņemt vēl vienu analītisko piezīmi. Šoreiz tēma ir skaidu plātņu zāģēšana bez skaidām.

Pastāv diezgan taisnīgs viedoklis, ka skaidu plātnes ir iespējams tīri griezt tikai ar profesionālu aprīkojumu (tas ir, paneļu zāģi).

Šīs mašīnas galvenā iezīme ir tā, ka tai ir divi zāģa asmeņi, kas atrodas stingri uz vienas ass. Pirmais griež skaidu plātni, otrais griež cauri.

Šīs vienības izmaksas ir aptuveni 700 000 - 1 000 000 rubļu (protams, ir arī dārgāki))). AMATIERIEM NEĻOTI PIEŅEMTI.

Nav slikts veids, kā apgriezt nepareizi marķētās daļas, taču šādā veidā nevar sagriezt visu skapi. Mikroshēmas, protams, ir, bet tādā daudzumā, kas ir diezgan salīdzināms ar formatētāju (tas arī slepeni atstāj nelielu skaitu mazu mikroshēmu). Daudz problēmu ar uzcenojumu. Var veikt tikai taisnus griezumus.

5. metode – Freizers

Nodrošina tīrāko sagataves malu; kvalitāte neatšķiras no formatētāja, bieži vien pat labāka.

Ar to mēs vispirms zāģējām sagatavi ar finierzāģi, atkāpjoties no marķējuma līnijas 2-3 mm, un pēc tam izlīdzinām līniju atbilstoši veidnei (es parasti izmantoju piemērotu otro skaidu plātnes gabalu, kas sazāģēts uz formatētāja Izmērs). jābūt kopijai, tas ir, ar gultni.
Ļoti tīrs piegriezums. Iespēja veikt izliektus griezumus, tas ir, izgatavot daudzus, tostarp vairākus pilnīgi identiskus. Mīnusi - daudz nepatikšanas: nepieciešamība pēc precīzas marķēšanas, iepriekšēja sagatavju zāģēšana, veidnes vai riepas iestatīšana zem maršrutētāja, tas ir, nav īpaši piemērota masveida lietošanai.