Varbūt nav nevienas ģimenes, kas nesapņotu par mājīgu, siltu māju. Bieži sapņi tiek salauzti par dzīves realitāti, kas saistīta ar jautājuma materiālo pusi. Šādos gadījumos jums vajadzētu pievērst uzmanību keramzītbetona bloku mājai. Būvniecības tirgū no šī vieglbetona izgatavotie izstrādājumi nav zaudējuši popularitāti jau vairākus gadu desmitus, pateicoties izdevīgajai cenas un kvalitātes attiecībai. Ļaujiet mums sīkāk apsvērt būvmateriālu īpašības, darba ar tiem tehnoloģiju. Izdomāsim, kā no keramzītbetona blokiem uzbūvēt māju, lai tā sasildītu ne tikai mūs, bet arī mūsu bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus.

Māja no keramzītbetona blokiem

Keramzītbetons - īpašības, priekšrocības, trūkumi

Mazstāvu privātmāju būvniecībā, kā arī lauku māju un palīgēku celtniecībā ļoti pieprasīti ir izstrādājumi no vieglbetona, kura galvenā pildviela ir cepamās māla granulas. Keramzīts ir viegls, videi draudzīgs, porains un tajā pašā laikā ļoti izturīgs materiāls.

Sasaistot granulas ar cementa javu, tiek iegūti produkti, kuriem ir daudz pozitīvu aspektu:

Priekšrocības, kas neietekmē darba kvalitāti, bet uzlabo garastāvokli, iegādājoties materiālu un veicot būvdarbus, ir:

• zemas ražošanas izmaksas. Viegli pieejamu komponentu izmantošana ražošanā ļauj uzturēt cenu diapazonu, kas ir pieņemams lielākajai daļai izstrādātāju;
• ieklāšanas vieglums. Atsevišķu elementu mazie izmēri un svars ļauj uzstādīt paātrinātā tempā;
• paaugstināts virsmas raupjums, kas uzlabo saķeri ar apdares kompozīcijām un atvieglo apšuvuma darbus.

Izpētot priekšrocības, varam izdarīt pārsteidzīgu secinājumu, ka māja no keramzītbetona blokiem ir ideāla. Īpašnieku atsauksmes lielā mērā apstiprina šo viedokli.

Bet, izvēloties būvmateriālu, nevajadzētu pievērt acis uz trūkumiem, kas ietver:

Priekšrocību un trūkumu izpēte palīdzēs pareizi sagatavoties būvniecības darbībām.

Keramzītbetona bloku kalkulators mājai

Viens no būvniecības sagatavošanas posmiem ir projektēšanas posms. Pēc projekta izstrādes un apstiprināšanas nepieciešams aprēķināt materiālu nepieciešamību. Nepieciešamo būvmateriāla daudzumu varat noteikt pats. Ņemiet, piemēram, vienstāvu māju no keramzītbetona blokiem ar izmēriem 10x20 m un griestu augstumu 3 m.

Aprēķinu var veikt divos veidos:

• pēc platības;
• pēc tilpuma.

Aprēķinot nepieciešamo elementu skaitu saskaņā ar pirmo variantu, mēs rīkojamies saskaņā ar šādu algoritmu:

1. Nosakiet sienu kopējo platību. Mūsu gadījumā - (10 + 10 + 20 + 20) x3 = 180 m².
2. Mēs aprēķinām ražošanas vienību skaitu uz 1 m². Elementam ar izmēriem 400x200x200 mm tas ir 12,5 gabali (1 / 0,4x0,2 \u003d 12,5).
3. Mēs reizinām sienu kopējo platību un daudzumu ar 1 m² - mēs iegūstam nepieciešamo produkcijas vienību skaitu - 180x12,5 \u003d 2250 gab.

Cik keramzīta bloku nepieciešams mājas celtniecībai

Otrais aprēķinu variants ir līdzīgs pirmajam, tikai veicot aprēķinus, tie darbojas nevis ar platības rādītājiem, bet ar mūra apjomu un vienas produkcijas vienības vērtībām.

Jāuzsver, ka logu un durvju ailes aprēķina procesā netiek ņemtas vērā. Tas darīts apzināti, lai ņemtu vērā būvmateriālu zudumus darbu laikā.

Būvējam māju no keramzītbetona blokiem

Izpētījis izstrādājumu īpašības, priekšrocības un trūkumus, izpētījis būvmateriālu nepieciešamības aprēķināšanas metodes un veicis tā iegādi, varat turpināt būvdarbus. Lai ar savām rokām uzbūvētu stingru un izturīgu māju no keramzītbetona blokiem, ievērojiet pārbaudītas tehnoloģijas.

Vispārējais būvniecības algoritms ietver:

• pamatu izbūve;
• mūrēšana;
• jumta sakārtojums;
• hidroizolācija, siltināšana, apšuvums.

Apskatīsim katru punktu tuvāk.

Pamati mājai no keramzītbetona blokiem

Izvēloties pamatu veidu, vispirms ir jākoncentrējas uz augsnes struktūru un sastāvu, kā arī gruntsūdeņu līmeni.

Pamati mājai no keramzītbetona blokiem

No vieglbetona konstrukciju pamatu daudzveidības ir piemēroti tikai trīs veidi.:

• lente;
• kaudze;
• plāksne.

Pēc augsnes analīzes būvlaukumā varat noteikt, kurš no pamatiem būs vēlams. Plātņu pamatne ir pamatota uz nestabilām augsnēm, kas ir pakļautas kustībai. Pateicoties lielajai platībai un palielinātajai izturībai, tas spēj kompensēt lieces slodzes un novērst materiāla plaisāšanu augsnes nobīdes laikā. Bet ir nianse, kas jums jāzina - plātnes pamatne ir darbietilpīga sakārtošanā.

Pāļu pamatam ir daudz priekšrocību, ja tos uzstāda augsnēs, kurām ir tendence uz sals. Tas ir neaizstājams arī gadījumos, kad ir nepieciešams būvēt ēku uz vietas ar slīpumu. Bet pāļu pamats nevienmērīgi sadala slodzes, kas rodas no augsnes nobīdēm. Tāpēc, izvēloties skrūvju konstrukciju vieglbetona mājai, rūpīgi nosver plusus un mīnusus.

Optimāls, ar zemu gruntsūdeņu sastopamību, ir lentes pamats.

Tam ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem bāzes veidiem.:

• vienmērīgi sadala slodzi, kas novērš plaisu parādīšanos;
• ļauj patstāvīgi aizpildīt, jo darba procesā nav nepieciešams liela izmēra aprīkojums;
• ļauj iekārtot pilnvērtīgu pagrabu.

Kā aizpildīt sloksnes pamatu

Darbs pie sloksnes pamatu ieliešanas tiek veikts saskaņā ar šādu algoritmu:

1. Plānojiet vietnes virsmu. Veikt koku un krūmu izciršanu. Noņemiet nelielu veģetāciju manuāli vai ar ķimikālijām.
2. Atzīmējiet pamatni, izmantojot knaģus un auklu.
3. Izrakt tranšeju dziļāk par augsnes sasalšanas līmeni. Apgrieziet tranšejas sienas un dibenu.
4. Sagatavojiet un uzstādiet veidņus. Veidņiem varat izmantot apgriešanas dēļus vai saplākšņa paneļus.
5. Tranšejā ielej grants-smilšu maisījumu. Izveidojiet blietētāju.
6. Salieciet pastiprinošo rāmi. Metāla stieņu savienojumu var veikt ar metināšanas vai saistīšanas stiepli.
7. Sagatavojiet betona javu saskaņā ar recepti. Darbam izmantojiet betona šķīdumu, kas nav zemāks par M400.
8. Gatavo kompozīciju ielej tranšejā. Rūpīgi sablīvējiet šķīdumu, lai noņemtu gaisa burbuļus.
9. Izlīdziniet virsmu. Pārklājiet ar plastmasu, lai saglabātu mitrumu.
10. Pēc sacietēšanas procesa pabeigšanas noņemiet veidni.
11. Ūdensizturīgs pamats.

Pēc tam, kad pamatne ir ieguvusi spēku, pārejiet pie kastes konstrukcijas.

Lietojot keramzītbetona blokus, profesionāļi iesaka izmantot līmvielas

Darbs pie divstāvu mājas sienu būvniecības no keramzītbetona blokiem, kā arī lauku mājas no keramzītbetona blokiem tiek veikts pēc vispārējā algoritma:

1. Izklājiet pirmo rindu. Sāciet klāšanu no stūra zonas.
2. Pārbaudiet līmeni ar līmeni.
3. Uzlieciet nākamo rindu, pārvietojot elementus attiecībā pret apakšējo līmeni par trešdaļu vai pusi no biezuma.
4. Pastipriniet mūri ik pēc 3-4 rindām. Šim nolūkam izmantojiet metāla stieņus vai armatūras sietu.
5. Pastipriniet durvju un logu atvērumus.
6. Iebetonējiet bruņu jostu augšējā līmenī, lai uzstādītu jumta konstrukciju.

Pēc darba pabeigšanas pārejiet pie jumta uzstādīšanas.

Jumta sakārtojums

Jumts, tāpat kā pamats, ir konstrukcijas izturības atslēga. Pirms turpināt jumta uzstādīšanu, apsveriet dizainu, izvēlieties atbilstošu grīdas materiālu. Nav vērts taupīt, izvēloties jumta materiālu.

Ir svarīgi, lai viņš būtu:

• izturīgs;
• izturīgs;
• izturīgs pret dabas faktoriem;
• videi draudzīgs.

Mājas jumta sakārtošana

Lai uzstādītu jumtu, sagatavojiet šādus materiālus:

• koka sija 150x150 mm priekš Mauerlat;
• griezīgs dēlis latojumam;
• jumta materiāls;
• aparatūra konstrukcijas elementu stiprināšanai.

Vadoties pēc dokumentācijas, salieciet rāmi un nostipriniet jumta materiālu.

Mājas sasilšana no keramzītbetona blokiem

Ēkām no keramzītbetona nepieciešama siltināšana. Izstrādātājiem bieži rodas jautājums par to, kā siltināt māju no keramzītbetona blokiem. Lai uzturētu komfortablu mikroklimatu, siltumizolāciju vēlams ierīkot gan iekšpusē, gan ārpusē. Šāda integrēta pieeja izolācijai samazinās izmaksu līmeni, lai uzturētu labvēlīgu temperatūru.

Kā siltināt māju no keramzītbetona blokiem no ārpuses

Ārējai izolācijai ir svarīgi izvēlēties optimālo siltumizolatoru.

Sienu siltināšana no keramzītbetona blokiem

Visizplatītākie sildītāji ir:

• Putupolistirols. To raksturo zema cena, viegla uzstādīšana, viegla apdare. Trūkumi - uzliesmojamība un grauzēju radīti bojājumi;
• minerālvate. Atšķiras ar saprātīgu cenu, paaugstinātām siltumizolācijas īpašībām. Ieklājot to ārpus ēkas, obligāts nosacījums ir hidroizolācijas izmantošana;
• saskaras paneļi. Atšķiras ar augsto cenu un paaugstinātu uzstādīšanas izmaksu līmeni. Montāžas tehnoloģija nodrošina siltumizolācijas efektivitāti.

Jebkurai no piedāvātajām iespējām ir tiesības uz dzīvību. Izvēle ir atkarīga no finansiālajām iespējām.

Paredzamās būvniecības izmaksas

Paredzamās būvniecības izmaksas var iegūt, summējot šādas izdevumu pozīcijas:

• projekta dokumentācijas izstrāde un apstiprināšana;
• materiālu iegāde pamatu, sienu, jumtu izbūvei, apdarei;
• transporta izmaksas būvmateriālu piegādei uz darba vietu;
• algoto darbinieku pakalpojumu apmaksas izmaksas.

Izmantojot pašreizējās cenas, varat iegūt aptuvenās izmaksas un plānot nākamo izmaksu apjomu.

No keramzītbetona blokiem būvētajām sienām ir labas stiprības īpašības, kas pielīdzināmas ķieģeļu sienām. Arī šī materiāla saķeres īpašības ar citiem uz cementa bāzes izgatavotiem materiāliem ir labas, tāpēc ir maz būtisku atšķirību no ķieģeļu mūra. Nelielu vienstāvu istabu no keramzīta blokiem ir atļauts iekārtot pašiem, bez priekšprojekta. Tomēr jums ir jāzina dažas funkcijas, jāievēro norādījumi un soli pa solim jāievēro visa būvniecības tehnoloģija.

Pirms būvniecības uzsākšanas ir jāsagatavo šādi instrumenti: mērlente, līmenis, svērtenis, gumijas āmurs, špakteļlāpstiņa javas uzklāšanai, aukla marķēšanas ierīcēm, kvadrāts, elektroinstruments bloku griešanai un rievas pastiprināšanai.

Ar ko sākt bloku likšanu, ir jāsagatavo pamats, uz kura tas ir jābūvē. Pamatu virsmai jābūt pēc iespējas vienmērīgākai, lai augstuma starpība starp ēkas stūriem nepārsniegtu 3 cm.Lai to izdarītu, tiek sakārtots cementa sastāva izlīdzinošais slānis. Pēc tam no sienu mūra ir jāizklāj pamatu nogriežamā hidroizolācija, lai no pamatiem nebūtu ūdens kapilārā atsūkšanas.

Pirmās rindas ieklāšana

Keramzītbetona bloku klāšanu var veikt gan uz speciālas līmes, gan uz parastās DSP. Taču, ja plānots izmantot fasādes papildus siltināšanu, nav nepieciešamas līmes ar samazinātu siltumvadītspēju. Šuvju biezumam jābūt vidēji 12 mm.

Piezīme: būvniecības laikā ziemas sezonā šķīdumā jāievieto sala izturīgas piedevas saskaņā ar instrukcijām.

Pirmās rindas ieklāšana sākas no pamatu stūra un no augstākās. To nosaka ar izlīdzināšanas metodi. Bet, veidojot sienas ar savām rokām, jūs varat aprobežoties ar ēkas līmeni. Pirmais keramzīta bloks jāuzliek uz kompozīcijas minimālā slāņa, to maksimāli izlīdzina plaknē atbilstoši plānam, kā arī vertikāli un horizontāli, izmantojot līmeni. Tad stūra blokus uz brīdi atstāj, lai java sacietē. Tātad ieklātais elements kļūst par sava veida bāku, uz kuru tiek nogādāta visa rinda.

Otrās un nākamo rindu mūrēšana

Soli pa solim instrukcijas keramzīta bloku klāšanai:

1. Atzīmējiet vietu atbilstoši plānojumam, atzīmējiet logu un durvju aiļu vietas.

2. Sienu stūros uzstādiet vertikālu sliedi ar rindu augstuma marķējumu. Bez tā drīkst iztikt, nereti vienkārši izmanto "mūrnieku stūri". Pavelciet pietauvošanās auklu zem jaunās rindas izkārtojuma.

3. Vienai rindai nepieciešamo bloku skaitu un gatavo risinājumu pārnesiet tieši uz darba zonu. Nodrošiniet bezmaksas piekļuvi palīgrīkiem.

4. Uzklājiet līmes slāni, uzklājiet uz tā ķieģeli.

Piezīme: pirmo reizi klājot sienas no keramzītbetona blokiem ar savām rokām, labāk sākt ar kompozīciju izkliedēšanu tikai zem viena bloka, turpmāk, attīstoties veiklībai, būs iespējams ieklāt 3 - 4 bloki vienlaikus.

5. Izlīdziniet ar līmeni un viegli piesitiet ar piemērotu instrumentu (līmes maisījuma sadalīšanai varat izmantot špakteļlāpstiņu).

6. Uzlieciet nākamo ķieģeli.

Mūra shēmas, mērce un abatments

Keramzīta sienu klāšana sākas no stūriem, bloki tiek rūpīgi izlīdzināti, un javai tiek dots laiks sacietēt. Tad pie stūriem piesien pietauvošanās auklu, un gar to izklāj visu rindu. Pēdējais elements parasti ir nestandarta, tas ir jāsagriež pēc izmēra.

Piezīme: pašnesošo sienu augstums nedrīkst pārsniegt 3,5 m, un brīvais garums nedrīkst pārsniegt 8 m.

Sienas var būt dažāda dizaina, visizplatītākās ir:

• Vienā rindā (pusbloka biezumā) tos iegūst, klājot keramzītbetona blokus garenvirzienā. Šeit ir klasiska karotes rindu pārsiešana ar nobīdi vismaz 0,4 no bloka augstuma (100 mm).
• Divās rindās (viena bloka biezumā) mērci šeit veic, pabīdot karotes rindas vienu pret otru vismaz par 100 mm gan sienas garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Šajā gadījumā ir nepieciešams veikt līmēšanas pārsēju ik pēc 2 rindām - tas ir tad, kad keramzīta bloki atrodas pāri sienai visā tās biezumā.

Iekšējo sienu savienošanu ar ārējām sienām var veikt, savienojot mūri vai noenkurojot blokus, iestrādātus vai stiegrojošus elementus ar soli 600 mm (ir pieļaujami vismaz divi savienojumi uz grīdas augstumu). Visiem apstrādei izmantotajiem tērauda izstrādājumiem jābūt izturīgiem pret koroziju (nerūsējošais tērauds vai ar speciālu pārklājumu).

Armatūra un pārsedzes

Lai izlīdzinātu mūra iegrimšanas un saraušanās deformācijas, kā arī samazinātu plaisāšanas risku, katrai trešajai rindai tiek ierīkota jostas armatūra. Lai to izdarītu, patstāvīgi veicot darbu, biežāk tiek izmantoti periodiska profila tērauda stieņi ar diametru 8–10 mm. Viņiem ir jāsakārto tāda dziļuma (līdz 25 mm) stroboskops, lai stieņi tur būtu pilnībā iegremdēti, nekur neizvirzoties. Konstrukcijas stūros stiegrojumu nevajadzētu pārtraukt, būtu pareizi to saliekt ar noteiktu rādiusu. Pēc tam strobā jāievieto šķīdums, tajā "jāslīcina" stienis un jāpārklāj ar virskārtu.

Pastiprināšana ir nepieciešama šādās atbalsta rindās:

1. Zem durvīm, logu ailas. Šajās vietās ir nepieciešams likt divas armatūras rindas 500 - 900 mm garākas par atvēruma platumu katrā pusē.

2. Zem pārklāšanās. Šeit pa sienu perimetru izkārtota joslas divu rindu stiegrojums jeb karkasa stiegrojums, kas likts U veida blokos.

Ja mūrēšana tiek veikta patstāvīgi, bez iepriekšējas projektēšanas un aprēķiniem, tad, pakļaujoties vēlmei “strādāt labāk un spēcīgāk”, varat veikt jostas pastiprināšanu ik pēc 3 rindām, tas palielinās konstrukcijas izturību pret plaisām. .

Virs logu un durvju ailes pārsedzes var izvietot šādi:

• Ar U formas izstrādājumu izmantošanu. Lai to izdarītu, tiek izveidots atbalsta veidnis, uz tā tiek izklātas paplātes ar vismaz 250 mm apvedceļu uz sienas. Tajos tiek ievietots armatūras būris, un viss tiek izliets ar betonu, kas tiek noblietēts ar bajonētu, pēc tam jānolīdzina virsma.
• Izmantojot gatavu . Tos klāj uz javas slāņa ar apvedceļu 100 mm nenesošajām konstrukcijām un vismaz 250 mm nesošajām.
• Kā pastāvīgu atbalsta veidni iespējams izmantot arī velmētu tērauda profilu (stūrus, kvadrātcaurules). Virsū var vienkārši uzlikt keramzīta blokus ar parasto mērci.

Pārklāšanās jāatbalsta uz atbalsta rindas ar jostas stiegrojumu, kas vienmērīgi sadalīs slodzi pa visu perimetru. Ja tiek izmantota dzelzsbetona plāksne vai sijas, griestus ieteicams noenkurot ar sienām ar izliektām stiegrojuma stieņiem (piemēram, Ø8 A240). Izliektā stieņa viena puse ir piestiprināta pie griestu montāžas cilpas, bet otra puse ir novietota gar keramzīta blokiem. Tāpat arī pārseguma plātņu galus ārsienās vēlams papildus aizsargāt ar izolācijas kārtu.

Gadījumos, kad nav pārliecības par sevi, labāk vērsties pie speciālistiem. Mūra izmaksas par vienu kubu Krievijas reģionos svārstās no 900 līdz 1600 rubļiem, visaugstākās cenas ir Maskavā. Tāpat izmaksas ir atkarīgas no tāmē iekļautajiem darbu veidiem, piemēram, iekraušana dažkārt tiek izskatīta atsevišķi.

Mūsu produkcija

Uzmanību, AKCIJA!

Atlaide* putuplasta blokiem

Noderīgi raksti

Kādu materiālu labāk izvēlēties mājas celtniecībai: videi draudzīgu koku vai modernākās iespējas? Pirms darba uzsākšanas jums jāizlemj par mājas dizainu. Jāpatur prātā, ka, ja tas ir sarežģīts, tad ar stieni strādāt būs grūti. Apsveriet visus kokmateriālu un putu bloku plusus un mīnusus.

Putu betona popularitātes pieaugumu nosaka daudzi faktori, starp kuriem izceļas nepieciešamība pēc enerģijas taupīšanas. Pēdējos gados, pieaugot komunālajiem pakalpojumiem, šis rādītājs ir kļuvis īpaši populārs.

Ir divi populāri putu betona izgatavošanas veidi – klasiskais un izmantojot barotehnoloģiju. Izmantojot otro metodi, palielinās putojošā līdzekļa izmantošana, tāpēc putu betons nav īpaši stiprs, bet tas ir viegls. Ar klasisko metodi, gluži pretēji, tiek iegūts lielāks blīvums un izturība. Bet jebkurā gadījumā tiek iegūts putu betons, kas ar kompresora agregāta palīdzību tiek ievadīts veidnēs.

Keramzītbetons ir monolīts būvmateriāls, kura sastāvā papildus cementam ir arī keramzīts. Keramzīta blokus iegūst, sajaucot smiltis, cementu un keramzītu ūdenī aptuvenā attiecībā 2:1:3.

Gatavie bloki ir pilnībā identiski pēc izmēra, kas ļauj ātri izbūvēt sienas, taču būvniecības procesā nereti ir nepieciešams tos rūpīgi izurbt un/vai griezt – piemēram, veidojot durvju un logu ailas. Šajā gadījumā tiek izmantoti dažādi instrumenti - atkarībā no bloku veida, to mērķa un daudzuma.

Kā urbt keramzītbetonu

Daudzi "mājas" amatnieki apgalvo, ka ir gandrīz neiespējami urbt keramzīta betonu, jo šis materiāls burtiski drūp rokās. Blokus patiesībā ir viegli apstrādāt, taču šim procesam vienkārši jāpieiet ar galvu! Keramzīta betonu nevar urbt tāpat kā parasto betona bloku.

Keramzītbetona bloku īpašā struktūra ar tukšumiem nenozīmē, ka urbumu varēs urbt tikai ar plaisām un šķembām. Protams, ja strādājat pie bloka ar perforatoru ar lielu urbi, tad acīmredzot nevajadzētu rēķināties ar kārtīgu caurumu. Perforatoru var izmantot, bet tikai ar deaktivizētu kalšanas režīmu; labi derēs arī parasta urbjmašīna ar karbīda galu. Varat arī izmantot triecienurbi, bet tikai gadījumos, kad nepieciešams iegūt caurumu.

Mūsu produkcija

Keramzīta bloki 3-dobi			Keramzīta bloki 8-rievu
	20x20x40	gabals 42 rubļi		20x20x40	gabals 45 rubļi

Kā izveidot caurumus

Urbjot cauri keramzītbetona blokiem, ir nopietns trūkums, kas izpaužas kā skaidas un dažreiz pat veselas piltuves pie urbja izejas. Iemesls ir vibrāciju radīšanā, jo procesu pavada urbja sitieni; tiklīdz tas tuvojas atgriešanās izejai no bloka, spēcīgi sitieni novedīs pie lielu bloka fragmentu nošķelšanas. Lai no tā izvairītos, ir pilnībā jāizslēdz instrumenta vibrācijas un jāizurbj caurums parastajā veidā. Pēc pāris veiksmīgiem mēģinājumiem jūs sapratīsit, kā, veidojot caurumus, varat izvairīties no lielām skaidām.

Cik starpsienas blokā ir jāizurbj

Keramzītbetona blokiem parasti ir vairākas starpsienas, caur kurām iziet urbis. Urbjot bez trieciena, tiks izveidoti urbumi, kuros ir pilnīgi iespējams ievietot enkura skrūvi vai dībeli, un tie varēs veikt tādas pašas funkcijas kā betona sienā. Šeit jāņem vērā tikai iekšējo starpsienu biezums un attālums starp tiem.

Ja enkura/dībeļa slodze ir minimāla, tad pietiks tikai ar bloka ārējās starpsienas urbšanu. Bieza keramzītbetona bloka modeļa biezums ir vismaz 40 mm, un apmetumam tiek doti apmēram 10 mm. Kopā - 50 mm, kas ir pilnīgi pietiekami, lai piekārtu plauktu vai spoguli. Ja gaidāma nopietnāka slodze, tad būs jāizurbj arī vairākas iekšējās starpsienas.

Specifikācijas

Urbšana mūra šuvē

Enkura vai dībeļa garums tiek izvēlēts, ņemot vērā visas bloka starpsienas un to biezumu. Vienkāršs aprēķins ļaus droši nostiprināt ne tikai spoguli koridorā, bet arī gāzes katlu un pat metāla durvis. Ja paredzamā slodze ir pārāk liela, tad urbšanu var veikt ne tikai pašā blokā, bet arī mūra šuvē. Tātad enkura atbilstība izrādīsies maksimāla, kas ļaus iegūt augstu stiprinājuma spēku. Mūra šuves urbšana ir īpaši svarīga, uzstādot apkures radiatorus un smagā metāla durvis.

Ja nepieciešams griezt vienu bloku, tad varat izmantot rokas zāģi ar biezu metāla asmeni (zāģim jābūt ar karbīda galiem). Metāla zāģis būs aktuāls tikai apstrādājot vienu vai divus blokus, bet vienam cilvēkam būs grūti manuāli sagriezt produktu kaudzi.

1. Motorzāģis "Aligators" no DeWalt. Celtniecībā plaši pazīstams ir DeWalt elektriskais zāģis Alligator, kas īpaši paredzēts ķieģeļu griešanai. Ar šāda zāģa palīdzību jūs varat apstrādāt lielu skaitu bloku, taču vispirms vajadzētu tikai uzkrāt papildu asmeņus. DeWalt elektrozāģis lieliski darbojas arī ar ķieģeļiem, tāpēc to ieteicams iegādāties profesionālam mūrniekam, lai gan tā cena nedaudz "kož".
2. bulgāru valoda. Bloku griešana ar dzirnaviņām ir labākā izeja no situācijas. Zāģējot ar slīpmašīnu, svarīgi ir izmantot ar dimantu pārklātus metāla segmentētus diskus, kas neplīst pat pie ievērojamas pārkaršanas. Ņemiet vērā, ka, griežot ar slīpmašīnu, griezuma dziļums ir ierobežots, tāpēc bloks vispirms tiek nogriezts pa perimetru līdz maksimālajam dziļumam, pēc tam tas tiek sadalīts pa izveidoto līniju. Neskatoties uz šo niansi, cilvēks ar minimālu pieredzi darbā ar leņķa slīpmašīnu īsā laikā apgūst efektīvas griešanas prasmes.

Ja nepieciešams sagriezt kluci divās identiskās daļās un gala virsmas kvalitātei nav nozīmes, tad izstrādājumu var nevis griezt, bet vienkārši sadalīt ar nevajadzīgu koka zāģi un āmuru. Ja jūs secīgi izsitīsit caur iekšējo starpsienu, jūs iegūsit divas priekšējās puses.

Uzņēmums ISOBLOCK piedāvā iegādāties kvalitatīvus keramzītbetona blokus, kas izgatavoti uz pašu iekārtām. Bloku izgatavošanas procesā tiek izmantotas tikai nevainojamas izejvielas, kurām pastāvīgi tiek veiktas laboratorijas pārbaudes. Pasūtot blokus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, iegūsiet lielisku iespēju ietaupīt, jo esam ražotājs, nevis starpnieks, kas ietaupa 20-30%.

Ja plānojat nomainīt vai ievietot jaunus logus, jums ir jāizpēta instalēšanas process. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā jūs uzstādīsit logus: vai nu ar savām rokām, vai piesaistot trešās puses uzņēmumu. Lai veiktu konstrukcijas demontāžu un uzstādīšanu, tas aizņem apmēram 4 stundas, ja jums nav pieredzes šajā jautājumā. Uzņēmuma darbiniekam, kurš to dara bieži, šāds darbs prasīs ne vairāk kā stundu. Bet, lai patstāvīgi uzstādītu nogrēkotus logus, ir nepieciešamas celtniecības prasmes.

Pilns logu sistēmas komplekts

Pirms turpināt instalēšanu, ir jāsaprot nianses un detaļas. Vispirms jums jāzina visi detaļu un materiālu nosaukumi. Galvenā gultņa daļa ir rāmis. Plastmasas logu versijā tā ražošana tiek veikta no plastmasas profila, kas var būt vienkameras, divkameru utt. Lai nodrošinātu stingrību, konstrukcijas centrā ir ievietots īpašs ieliktnis. Plastmasas sistēmās šis ieliktnis ir izgatavots no plastmasas, metāla-plastmasas sistēmās tiek izmantots metāls.

Profilu sistēma tiek montēta no 2 vai vairākām kamerām

Turklāt profils ir sadalīts klasēs: premium, standarta un ekonomiskā. Uz visiem rūpnīcā ražotajiem profiliem attiecas noteikti standarti. Ja vēlaties izdarīt izvēli par labu labiem noliecamiem un pagriežamiem logiem, izvēlieties standarta klasi. Pēc krāsas visizplatītākie ir balti logi, bet var izmantot arī citas krāsas: koka efekts, brūns. Produkti no krāsu profila būs dārgāki nekā baltie.

Plastmasas loga sastāvdaļas

Logu vienības galvenais elements ir rāmis

Plastmasas loga dizains ietver šādas detaļas:

• rāmis - galvenā konstrukcijas daļa;
• ja jums ir liels logs, visbiežāk tas ir atdalīts ar vertikālu starpsienu, tie var būt vairāki - tas viss ir atkarīgs no dizaina izvēles;
• to daļu, kas ir nekustīga, sauc par kurlu, un to, kas atveras, sauc par vērtni;
• stikla pakešu logi var būt ar dažādām īpašībām, piemēram, tonēti, taupoši, pastiprināti, izmantojot inerto gāzi. Turklāt tie ir vienslāņa, divslāņu, trīsslāņu vai daudzslāņu - izvēle ir lieliska;
• lai glāzes droši noturētos, tās tiek nospiestas ar stiklojuma lodītes, kas ir plāns plastmasas stienis. Hermētismam tiek izmantots gumijas blīvējums, visbiežāk melns;
• vienmēr tiek izmantota furnitūra - tas ir īpašs sagāžamo un pagriežamo mehānismu komplekts, kas palīdz atvērt un aizvērt durvis un nodrošina dažādu funkcionalitāti;
• turklāt ir nepieciešami blīvējumi, lai nodrošinātu visas konstrukcijas hermētiskumu;
• rāmja iekšpusē ir izveidotas ventilācijas atveres drenāžai, kas ir aizsegtas ar vāciņiem. Mitrums, kas veidojas temperatūras starpības laikā uz ielas un telpas iekšienē, caur tiem nokļūst ārā;
• vēl viena dizaina daļa ir bēgums - tā ir uzstādīta ārpusē, un palodze ir uzstādīta no iekšpuses;
• daļas, kas atrodas rāmja sānos, ir pabeigtas ar nogāzēm.

Vai ir iespējams pats uzstādīt logu

Pastāv viedoklis, ka logu uzstādīšana mājā vai dzīvoklī ir diezgan sarežģīta procedūra. Jāsaka, ka tas tā nav. Kas jums jāzina, uzstādot? Lai veiktu šos darbus, nav nepieciešami speciāli profesionāli instrumenti un aprīkojums, liela pieredze. Procedūra ietver divus galvenos punktus:

• vecā logu bloka demontāža;
• instalējot jaunu logu.

Vecā loga demontāža aizņem vidēji 1,5 stundas

Ja runājam par laiku, kas nepieciešams darba pabeigšanai, tad pirmais posms aizņems aptuveni pusotru stundu. Logu uzstādīšana ar savām rokām prasīs mazāk nekā trīs stundas. Man jāsaka, ka, ja tomēr nolemjat izvēlēties speciālistu pakalpojumus, jums ir jāpieprasa no viņiem noteiktas garantijas.

Ja pats esat uzstādījis slīpos un pagriežamos logus, jūsu garantija tiks anulēta. Šajā gadījumā ir nepieciešams iegādāties dizainu tieši no ražotāja, kurš jau ilgu laiku strādā tirgū un kuram ir labas atsauksmes no klientiem. Ja ziemā nolemjat iegādāties vienkameras vai divkameru logus, vienmēr varat paļauties uz ievērojamu atlaidi.

Iegādājoties logu no uzņēmuma, kas veic arī montāžas darbus, klientam ir garantija furnitūrai aptuveni 5 gadi. Pašinstalējot, jūs varat saņemt garantiju tieši no ražotāja, tas ir, iegādes vietā.

Lai logus varētu uzstādīt ķieģeļu mājā, plēnes blokā, gāzes blokā vai dzīvoklī, vispirms no ražotāja jāpasūta sasverama vai pagriežama žalūziju konstrukcija, un tam ir nepieciešami precīzi mērījumi.

Soli pa solim instrukcijas pareizai mērīšanai

Veicot pasūtījumu, jums būs jānorāda šādi izmēri: konstrukcijas platums un augstums, slīpuma un palodzes platums un garums.

Pirms loga pasūtīšanas ir nepieciešams pareizi izmērīt dizainu

Pirms sākat mērīt, nepalaidiet garām svarīgu punktu - kāda veida atvere jums ir: ar vai bez ceturtdaļas. Uzmanīgi apskatiet loga atvērumu: ja ārējā daļa ir šaurāka, tad jums priekšā ir ceturtdaļa. Mērījumu veic šādi: jāmēra šaurākā daļa, būs jāmēra vairākās vietās, jāatrod mazākā vērtība, jāpieskaita tai 3 cm.. Augstums norādīts tāds, kāds ir. Ja jūsu atvērums ir vienmērīgs, tad mērījumus veic šādi: pēc platuma mērīšanas tiek atņemti 3 cm; izmērot augstumu, mīnus 5 cm Lasiet detalizētu rakstu par.

Pirms mērījumu veikšanas jums ir jānosaka loga veids: ar vai bez ceturtdaļas

Lai noteiktu palodzes izmērus, jāpieskaita apmēram 10 cm atvēruma platumam loga iekšienē.Atkāpei dara to pašu, tikai gar loga ārējo daļu. Ikviens izvēlas palodzes platumu pats: labāk, ja tas nedaudz izvirzīts ārpus akumulatora.

Turklāt, veicot pasūtījumu, jums ir jāizlemj, no kādiem komponentiem tiks veidots jūsu dizains: kādas ir divu, trīs vai vienas lapas logu iespējas, kā tie tiks atvērti, kurā pusē atrodas mednis . Neaizmirstiet izlemt par furnitūras veidu (rokturi, slēdzenes, ventilācijas mehānismi).

Ja pasūtāt vairākus dizainus vienlaikus, tad visu atveru platums var būt atšķirīgs, bet augstumam jābūt vienādam, jāizvēlas mazākais izmērs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka logu atvērumi var atrasties dažādos attālumos no grīdas.. Dzīvokļos no grīdas līdz logam ir aptuveni 80 cm, savukārt uz balkona logi var būt no grīdas. Nakšņošana privātmājā parasti var būt jebkura pēc īpašnieku ieskatiem.

Mērījumu iezīmes balkonu iestiklošanai

Lai noteiktu stikla konstrukcijas platumu, garumā ir jāizmēra tā balkona daļa, uz kuras tiks uzstādīts balkona logs, mīnus 7 cm no katras puses. Šis attālums būs nepieciešams stūra profila uzstādīšanai, pie kura ir piestiprinātas balkona sānu elementu konstrukcijas. Augstumu aprēķina kā attālumu no balsta līdz jumtam uz balkona vai lodžijas, atņemot atstarpes pielaidi 3 cm.

Kā veikt logu mērījumus lauku mājā

Lai pareizi izmērītu konstrukcijas izmērus privātmājā, abās pusēs izsitiet daļu nogāžu. Ļoti bieži izrādās, ka loga atvērums ir daudz lielāks nekā tajā uzstādītais logs. Tas nozīmē, ka konstrukcijas demontāžas laikā vienlaikus tiks noņemta daļa materiālu, kas aizpildīja telpu.

Sagatavošanās loga konstrukcijas uzstādīšanai

Pēc vecā loga izņemšanas jums būs jāpārbauda izveidotā atvere, jānoņem visas daļas, kas var nokrist vai sabrukt, ja ir izvirzīti elementi, tie ir jānotriec. Pēc tam notīriet atveri no būvgružiem un putekļiem. Ja ir lieli padziļinājumi, labāk tos pārklāt ar cementu. Visu var apstrādāt arī ar augsni.

Pirms uzstādīšanas pamatne ir jātīra.

Pabeidzot darbu ar atvērumu, jums ir jāsagatavo PVC logs, kura uzstādīšana ir paredzēta. Lai to izdarītu, ir nepieciešams noņemt logu vērtnes, ja tas ir nedzirdīgs - stikla pakešu logi. Ja jūsu rāmim ir mazi izmēri, varat to uzstādīt, nenoņemot stikla pakešu logus un vērtnes. Rāmja ārējā daļa ir jāatbrīvo no plēves, kas to aizsargā.

Instalācijas tehnoloģiju rokasgrāmata

Gatavo plastmasas logu ieved atverē, novieto uz atbalsta blokiem un izlīdzina horizontāli. Pēc tam, izmantojot līmeni, logs tiek iestatīts vertikāli un fiksēts šajā pozīcijā ar starplikas.

Gan žalūziju logu, gan atveramo vērtņu uzstādīšana ir vienāda. Logu uzstādīšanai ir divas iespējas: ar un bez konstrukcijas. Lietojot pirmo iespēju, caur rāmi tiek urbti caurumi, caur kuriem enkura skrūves tiek ieskrūvētas sienā. Šī metode ir sarežģītāka un uzticamāka.

Uzstādot logu izpakojot, rāmī un sienā tiek izurbti caurumi, kuros pēc tam tiek iedurti enkuri
Vietas enkuru un atbalsta bloku noenkurošanai

Ja uzstādīšana tiek veikta, neatverot rāmi, logs tiek fiksēts, izmantojot īpašus, kas tiek piestiprināti pie profila un pēc tam pie sienas. Šī opcija ir ātrāka. Tomēr jāpatur prātā, ka pie ievērojamām vēja slodzēm karkasa konstrukcija var deformēties vai noslīdēt. Ja jūs nolemjat montēt uz šķīvja, jums vajadzētu izvēlēties biezas, plašas iespējas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūsu dzīvesvietai ir raksturīga spēcīga vēja slodze vai logi ir jāuzstāda augstumā, tad ir vērts izmantot rāmja izgriešanas iespēju.

Montāža uz enkura plāksnēm

Ir nianses loga novietošanai atverē. Ja sienas ir izgatavotas no putuplasta blokiem, ķieģeļiem, plēnes blokiem, gāzes silikāta vai betona, tad rāmi novieto 2/3 dziļumā no atveres iekšējā biezuma.. Ja sienas ir siltinātas ar putām, tad stiprinājums jāveic pie izolācijas slāņa. Izolējot un apšuvot ar ķieģeļiem, izolācijas zonā tiek uzstādīts logs.

Ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo uzstādīšanas dziļumu

Jāievēro uzstādīšanas secība:

• ievietojot rāmi, novietojiet to līdz līmenim, izmantojot atbalsta un starplikas;
• tālāk piestiprināts pie sienas;
• pēc konstrukcijas uzstādīšanas nepieciešams salikt logu;
• tad jums jāpārbauda slēģu un visu mehānismu normāla darbība, lai to izdarītu, atveriet un aizveriet logu;
• pēc tam, kad viss ir pārbaudīts, vērtnes ir cieši jāaizver un sprauga ap konstrukciju jānoblīvē. Šim nolūkam piesakieties.

Taču jāatceras, ka tiešā saskarē ar saules stariem un ārējo vidi materiāls zaudē savas īpašības un sabrūk. Lai to aizsargātu, tas ir jāizveido, tā var būt īpaša plēve, kas jāpielīmē loga ārpusē un iekšpusē. Pēc putu nožūšanas ir nepieciešams pabeigt nogāzes abās konstrukcijas pusēs (ārējās, iekšējās). Logu var atvērt dienu pēc spraugas izpūšanas ar putām.

Lai pareiza uzstādīšana tiktu veikta gan uz logiem, gan ievērojiet vienkāršus noteikumus:

• mēs uzstādām bēgumu no ārpuses speciālā rāmja spraugā vai piestiprinām pie tā ar pašvītņojošām skrūvēm;
• palodze tiek uzstādīta šādi: nepieciešams to nogriezt no malām tā, lai tā ietilptu loga ailas platumā un atspiestos pret atbalsta profila galu;
• līmenis tiek izlīdzināts ar speciāliem paliktņiem, pēc tam vietu zem palodzes izpūš ar putām vai piepilda ar javu.

Atbilstoši iepriekš minētā apraksta principam logus uzstāda uz balkona vai uz lodžijas, ķieģeļu vai betona sienās. Tomēr paturiet prātā, ka visu loga konstrukcijas svaru nesīs parapets, tāpēc jums tas ir jānostiprina.

Kļūdas, kuras var pieļaut, uzstādot logus

Ir vairāki punkti, kuriem jāpievērš uzmanība, uzstādot konstrukciju, lai tai būtu ilgs kalpošanas laiks:

• nav iespējams uzstādīt logu ar stiklojuma lodītēm uz āru, jo tas samazina konstrukcijas pretestību uzlaušanai, jo stiklojuma lodītes var viegli izvilkt un stikla pakešu logu noņemt;
• loga uzstādīšanas laikā rūpīgi jāapsver konstrukciju izlīdzināšana līmenī, pretējā gadījumā vērtņu atvēršana un aizvēršana būs sarežģīta;
• noteikti pasargājiet montāžas putas no tiešiem saules stariem, lai izvairītos no to iznīcināšanas;
• Rāmja konstrukcijas stiprināšanas izvēle tikai ar montāžas putām būs nepareiza: tā obligāti jāpiestiprina pie sienas, pretējā gadījumā tā var vienkārši izkrist.

Ievērojot visus uzstādīšanas noteikumus, logu konstrukciju var sekmīgi montēt pats, savukārt, vēršoties pēc servisa profesionāļiem, viņu darbu varēsi kontrolēt jebkurā posmā.

kā griezt keramzīta blokus?

Problēma atrisināta un slēgts.

labākā atbilde

Atbildes

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 gadi

vai viņi piedzeras? mēs tos sagriežam ar cirvi
Nu ja smuki gribas - laikam ar akmens disku. Akmens galu galā) Big flex.
Es neiesaku zāģi, jūs uzreiz notrulināsit. Bet ja neiebilsti..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 gadi

Lielformāta sienas bloku griešana ir neizbēgams process sienu būvniecībā. Ir nepieciešams griezt blokus logu un durvju aiļu, frontonu izbūves laikā, kā arī masīvas sienas celšanas procesā griešana ir neaizstājama. Griešanai tiek izmantoti dažādi instrumenti, un tas, kurš instruments kādam ir piemērots, ir atkarīgs no bloku veida.

Keramzītbetona dobos blokus var griezt ar slīpmašīnu (leņķa slīpmašīnu) ar griezējripas diametru 230mm. Griešanas ritenim jābūt metāla segmentētam ar dimanta pārklājumu uz griešanas daļas. Ja izmantojat ne-segmentētu griešanas riteni, tas var saplīst zāģēšanas laikā no pārkaršanas, ar segmentētu riteni tas nenotiek, jo tajā esošās spraugas ļauj griešanas riteņa sektoriem (segmentiem) brīvi deformēties sildot. Trūkums ir tas, ka griezums ir tikai 55 mm dziļš, pat ja jūs griežat bloku no visām pusēm, tas galu galā būs jānošķeldo, bet ar griezumiem pa perimetru tas būs diezgan viegli izdarāms. Jūs varat ievietot cirvi spraugā un trāpīt tam ar āmuru, vai arī varat ielikt koka kluci un ar spēku nolaist kluci uz tā ar griezuma līniju - diezgan efektīvs veids.

Keramzīta blokus, protams, labāk griezt ar DeWalt aligatorzāģi ķieģeļu griešanai. DeWalt ir arī vesela virkne aligatorzāģu putu betona, ķieģeļu un lielformāta Porotherm keramikas bloku griešanai. DeWalt aligators lieliski paveiks ne tikai ar blokiem, bet arī ar ķieģeļiem, tāpēc, ja līdzekļi atļauj, tad labāk to iegādāties. Ir arī šādu zāģu krievu analogi, piemēram, Permas "aligators" ir vairākas reizes lētāks nekā Devoltovskis, profesionāla instrumenta ziņā tas var nedarboties, bet vienai mājai, manuprāt, ar šādu zāģi vajadzētu pietikt.

Putu betona blokus var griezt ar speciālu manuālo zāģi putu betona griešanai - metāla zāģi ar biezu metāla asmeni un karbīda uzgaļiem (līdzīgi kā metāla zāģis kokam). Šāds metāla zāģis griež diezgan labi, vienīgais mīnuss ir tas, ka jums būs jāgriež, pareizāk sakot, jāzāģē ar rokturiem, un tā ir pienācīga laika un enerģijas izšķiešana, lai gan, ja nav kur steigties ...

Labākais instruments griešanai būs arī DeWalt aligators, taču tā cena ievērojami ierobežo šī instrumenta iegādi Krievijā. Daudzi cilvēki pielāgojas putuplasta bloku griešanai ar krievu “aligatoriem” vai vienkārši virzuļzāģiem, kas ir vairākas reizes lētāki par aligatoriem, izmantojot speciālus zāģa asmeņus putuplasta bloku griešanai griešanai (ieskaitot aligatora asmeņus, kas tiek slīpēti līdz vajadzīgajam stiprinājuma veidam) .

Porotherm tipa keramikas porainos blokus var griezt tikai ar aligatorzāģi. Maz ticams, ka šeit tiks galā ar virzuļzāģi, taču ar dzirnaviņām es neiesaku ekstrēmi - es to sagriežu respiratorā un aizsargbrillēs, karstumā, skārdu. Principā var griezt ar slīpmašīnu, tikai tas būs ļoti ilgs un nogurdinošs process ar pastāvīgu ļoti precīzu detaļu šķeldošanu, kas traucē griezt, plus milzīgs daudzums putekļu un sīku lauskas, kas lido zem drēbēm un apaviem. Starp citu, keramikas bloku ražotāji iesaka firmas DeWalt “aligatoru”, domāju, ka ne velti iesaka. Cena kož, bet zāģis ir tā vērts, it īpaši, ja esi mūrnieks un vajadzīgs darbam.

Ja vēlaties bloku sagriezt divās vienādās daļās visā garumā (sienas platumā), un griezuma kvalitātei nav nozīmes, piemēram, grīdas plātņu ieklāšanai pa perimetru, tad bloku nevar griezt plkst. visu, bet vienkārši sadaliet to. Šiem nolūkiem es izmantoju audeklu no veca metāla zāģa kokam un āmuru. Tukšumu dēļ bloks tiek izdurts diezgan viegli, katra iekšējā starpsiena tiek secīgi izlauzta viena pēc otras - rezultātā mēs iegūstam divas priekšējās puses.

Nekādā gadījumā neizmantojiet motorzāģi, lai grieztu blokus, pat putu betonu. Neviena ķēde nevar izturēt, pat ja jūs griežat putu betonu, un griešanas putekļi vienkārši nogalinās motorzāģa mehānismu - smilšu graudi nokļūs ātrumkārbā, zobrati un gultņi vienkārši nolietosies.

ņem Chieftec, FSP no vidusšķiras, viņi tiešām labi sevi parādīja un strādā pie deklarētās jaudas un dažos gadījumos pat pārsniedz to, un cena ir vairāk vai mazāk pieņemama.

Aizmirsti par Codegen vispār ķīniešu patēriņa preces ir dobas, spēks tajās nav patiess, tāpēc maksā 10 latus

Varbūt kondensatori ir sausi. No karstuma.
Dīvaini, ka tika izsisti spraudņi - blokos ir 2 drošinātāji - kausējamais un pusvadītāju.

Izjauciet to un paskatieties, kas nodega - tas sniegs attēlu. Jā, un dažreiz tajos ir prusaki. Viņi rāpo zem paša dēļa, kas ir pieskrūvēts pie bloka korpusa tā iekšpusē. Kontakti aizveras (augstā frekvence 20 kHz, ar kuru ierīce darbojas, caur tarakānu iziet vieglāk nekā 5 Hz tīkls). Kukainis tiek cepts, bloks tiek sadedzināts.

Varbūt ir izdedzis sprieguma drošinātājs (zaļš plakans disks ar kontaktvadiem) un slēdzis ķēdi - tas notiek no pārsprieguma.

Ieslēdzot putekļu sūcēju, ieslēdzot ledusskapja motoru, tīklā ir traucējumi, kas pārsniedz 230 voltus.

Tur ir tikai transformatora lentes dzeltenas ... Izmet bloku. Nedari to. Tu pats esi dārgāks. Pērkot nākamo, tas maksā 24 latus. Būs labāk. Tagad tiem visiem ir uzlabota dzesēšana, kas pūš no apakšas, un tas ir klusāks, un to impulsu veidotāja mikroshēma ir uzlabota.

Man šķiet, vai šī ir visbanālākā maksa par klēpjdatoru? Nav stopudoff veikalu

Everest nav gluži barošanas avots, bet var pārbaudīt apkuri;)