Bloku izgatavošana modelim. Acu un bloku ražošana no plastmasas

Būvējot burāšanas modeļus, vislielākās grūtības rodas, aprīkojot tos ar “sīkumiem”: blokiem, sprādzēm, nūjām. Es arī pavadīju daudz laika, veidojot tā sauktās “efektīvās lietas”, līdz es izvēlējos nākamo metodi.

Izrādījās, ka šīs detaļas visvieglāk izgatavot ir no... kartona. Lai to izdarītu, vispirms no balta kartona 1 mm biezumā izgriež sagataves un salīmē kopā. Operācija jāveic uzmanīgi, izmantojot pinceti. Pēc līmes nožūšanas tos sagriež ar žileti un aprīko ar loksnēm vai lencēm. Bloks tiek krāsots līdzīgs kokam (ja prototips ir koka) vai vienkārši lakots.

Tādā veidā jūs varat izgatavot viena, divu un trīs skriemeļu blokus un cilpas. Pēdējie ir salīmēti kopā no apaļām sagatavēm, pēc tam tiek izdurti trīs caurumi piederumam.

Iespējams, vissarežģītākā lieta miniatūru buru laivu ražošanā ir skrūvējamās štropes.

Zemāk ir divu štropes dizainu galīgais skats.

Vienkāršākais veids šeit ir izmantot “pagriežamo” mezglu. Kā to sasiet, ir parādīts 3. attēlā. Šajā gadījumā apvalka vai balsta ciešais gals ir salocīts divu cilpu veidā (36. att.), saknes gals ir aptīts ap augšējo cilpu. šļūtene, kas zem slodzes ir cieši pievilkta. Skriešanas galu izlaiž cauri dibenam, tam piestiprina taklu, tad izlaiž cauri apakšējai cilpai un pievelk (Zv. att.). Lai stiprinājums neatslābtu, pietiek ar to galu apsaitēt ap štropi virs dibena vai aiz dibena. Lai pilnīgāk atdarinātu skrūvju štropi, varat uzstiept polivinila cauruli uz roktura (3.d attēls).

V. PETRIČENKO

Es domāju, ka tas ir piemērots lidmašīnu, automašīnu un citu modeļu, kas izmanto rāmjus, būvēšanai. Apsvērsim šo metodi, izmantojot kuģa modeļa korpusa uzbūves piemēru. Teorētiskais zīmējums satur atstarpes un rāmja kontūras, kā arī DP un KBL līniju krustošanās punktus.

Sāciet korpusa ražošanu, sagatavojot veidnes rāmjiem, kas izgatavoti no duralumīnija vai lokšņu metāla 0,2-0,5 mm biezumā (var izgatavot no tekstolīta, getinaksa, elektriskā kartona vai saplākšņa) ar diviem caurumiem krustošanās punktos: pirmais DP un KVL, otrais. - DP un VL. Izurbiet tos vai caurduriet ar īleni. Pēc tam sagriež putuplasta plāksnes, kuru biezums ir vienāds ar lāpstiņu.

Novietojiet veidni uz plāksnes un ar plānu urbi izveidojiet divus caurumus putās. Ievietojiet tajos plānus vītņotus stieņus, plāksnes otrā pusē, uzlieciet uz tiem blakus esošā rāmja veidni un pievelciet šo bloku ar uzgriežņiem. Uzzīmējiet rāmju galus ar vienkāršu zīmuli. Tagad, palaižot karstu nihroma stiepli gar rāmja veidnēm, jūs iegūsit atbilstošo korpusa daļu.

Izjauciet šo bloku un salieciet nākamo no blakus esošajiem rāmjiem utt. Priekšgala un pakaļgala priekšgaliem izmantojiet taisnstūrveida blīvu putu gabalus. Apstrādājiet tos ar rokām saskaņā ar priekšgala un pakaļgala veidnēm, izmantojot arī pirmo un pēdējo kadru. Ar tiem labāk rīkoties ar nazi, asu skuvekli un smilšpapīru.

Lai atvieglotu darbu, iesaku griezt bloku uz pusēm gar DP. Montējot putuplasta korpusu, lai iestiprinātu blokus caurumos, ievietojiet garas adāmadatas vai plānas caurules (ja korpuss ir garš) un salieciet visus blokus, izmantojot PVA līmi. Ja, apstrādājot blokus ar karsto nihroma stiepli, putas saraujas, tad pēc korpusa līmēšanas šīs vietas aizpildiet ar parafīnu un izveidojiet tās vajadzīgajā formā, tādā gadījumā var iegūt gludas kontūras.

Ja saraušanās nav notikusi, tad iegūtais ķermenis var ciest no tāda trūkuma kā leņķis, bet šeit palīgā nāk smilšpapīrs. Noslīpējiet ķermeni, panākiet gludas kontūras. Tagad tas ir gatavs pārklāšanai. Neliels korpusa samazinājums slīpēšanas laikā tiek veikts tikai ar roku, jo ielīmējot tas iederēsies vēlamajā izmērā.

Labākais segums, kā zināms, šobrīd ir pārklāts ar stiklšķiedru (neilonu), kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem. Ja ir sarežģītas kontūras, piemēram, rotējoši korpusi vai korpusi ar bojājumiem, ieteicams nosegt visu korpusu un pēc tam izgriezt lūkas mehānismu uzstādīšanai. Lai palielinātu modeļa stingrību, saplākšņa (vai kartona) rāmjus var ielīmēt putuplasta korpusā. Deflektoru ventilatoru ražošana.

Kuģu modelēšanas literatūrā autori, runājot par šīs “mānīgās” daļas izgatavošanu, visbiežāk iesaka to atliet no svina, uzasināt no metāla stieņa u.c. Savukārt peldošā modeļa virsbūves daļām jābūt vieglām un izturīgām, piemēram, no plāna saplākšņa, elektrokartona, alumīnija un organiskā stikla.

No visiem uzskaitītajiem materiāliem, izgatavojot deflektorus, es dodu priekšroku organiskajam stiklam. Pirmkārt, tas ir uzasināts uz mašīnas, otrkārt, tas ir vairāk nekā divas reizes vieglāks par alumīniju (un arī ir plašs biezuma diapazons, sākot no 0,8 mm) un, treškārt, tas ir viegli līmējams. Es izgatavoju deflektoru no divām daļām: viena ir konusa, otra ir cilindrs. Šis vienkāršojums ļauj tos pagriezt uz virpas. Vispirms izveidojiet stieni ar ligzdas diametru un izurbiet to caur asi.

Pēc tam pagrieziet stieni vertikālai caurulei un izurbiet caurumu, kā parādīts attēlā. Uzstādiet horizontālo ligzdu džigā un izurbiet caurumu, kas vienāds ar vertikālās caurules diametru. Ja nepieciešams, sagrieziet gabalus un sastipriniet tos ar līmi uz dihloretāna bāzes. Izmantojot veidni, izmantojiet vīli, lai piešķirtu ligzdai vēlamo formu un izurbiet to konusā.

Strādājot pie miniatūrām, savulaik saskāros ar buru kuģu takelāžas bloku sērijveida ražošanas nepieciešamību mērogā 1:500 - 1:600. Lai gan ir iespējams izveidot bloka darba kopiju šādā mērogā (daži cupcakes blusu kurpes), tas ir tehniski nedaudz sarežģīti, ņemot vērā kopējo bloku skaitu uz kuģa. Tāpēc mēs runāsim par imitācijas bloka izgatavošanas procesu, kas ļaus jums pēc zināmas veiklības aprīkot savu modeli ar takelāžu ar blokiem, kuru izmēri ir no 0,5 mm, nesamazinot laiku, kas pavadīts saziņai ar ģimeni, televizoru, alus kausu. vai pirts.
Pirmkārt, par aplūkojamās tēmas būtību. Pats bloks sastāv no koka vai metāla vaigiem, kas veido bloka korpusu; starp vaigiem ir viens vai vairāki skriemeļi, kas izgatavoti no atbalsta vai vara; skriemeļi griežas uz metāla asi, ko sauc par dībeli. Lai atkāpes skriemeļi neslīpētu uz dībeļa, skriemeļa vidū tika iegriezta vara bukse, bet bukses vidū tika izvēlēta rieva eļļošanai. Koka bloku vaigos tika izvēlēta viena vai divas rievas stropēm, šīs rievas sauca par ķīpām. Bloka vaigi sastāvēja no sānu dēļiem, vidējā dēļa un starplikām. Šīs daļas tika piestiprinātas kopā ar cauruļkniedēm uz vara paplāksnēm.

Rīsi. 1. Bloki:

a) bloka daļas: korpuss (vaigi), dībelis, skriemelis; b) viena skriemeļa bloks; c) divu skriemeļu bloks ar divām ķīpām stropēm; d) trīs skriemeļu bloks ar divām ķīpām stropēm; d) vadotnes apvalks ar rievu benzelam.

Krievijas flotē tika izšķirti parasti izgatavoti, biezpiedziņas, tievpiedziņas un speciāli izgatavoti bloki.
Bieziem kustīgiem blokiem bija biezāki vaigi un skriemeļi nekā parastajiem blokiem, un tos izmantoja vietās, kur piederums varēja izturēt ļoti lielu slodzi.
Smalki skrienošiem blokiem bija plānāki vaigi un plānāki liela diametra skriemeļi nekā parastajiem. Smalka ātruma bloki tika izmantoti tur, kur rīkam bija jāiekļūst blokā ar lielu ātrumu vai kur bija nepieciešams palielināt spēku, nepalielinot skriemeļu skaitu.
Bloki atšķīrās pēc skriemeļu skaita - viena skriemeļa, dubulttrīša un trīstrīša, kā arī pēc ķīpu skaita - vienķīpas un dubultķīpas.
Speciāli izgatavotie bloki ietvēra: gitov bloks, anaput bloks, butt bloks, longtake bloks, lot line bloks un kanifas bloks, jo to formas atšķīrās no parastajām.
Tika izgatavoti arī koka bloki ar dzelzs furnitūru, ar grozāmiem āķiem un kronšteiniem. Iesiešana var būt ārēja vai iekšēja.
Dzelzs iesaiņoto bloku galvenās priekšrocības bija to izturība un viegla demontāža pārbaudei un eļļošanai. Šādi bloki tika izmantoti apakšējo un virsburu topenantiem, breketēm un virsburām, dirik-halyards, gaff-prouds utt.
Visu bloku garums, izņemot kolofonija blokus, tika mērīts angļu collās visā vaiga garumā.
Bloku izmērs ir atkarīgs no zobrata biezuma, kas ir vītņots caur tiem. Lai izvēlētos kluci pēc ķemmes biezuma, nevītinot to pašu, tika izmantots šāds noteikums: parasta bloka garumam jābūt trīs ķemmes biezumiem, biezā kluča garumam jābūt divos biezumos un plānā gājiena blokam jābūt piecu biezumu. Mūsdienu modelētājam iesaku neaizmirst, ka rīkles biezums tika mērīts pa apkārtmēru collās. Iekšzemes autoparkā viena skriemeļa bloku garums bija no 4 līdz 27 collām, dubulttrīšu bloku garums bija no 5 līdz 26, trīs skriemeļu blokiem no 13 līdz 24. Parastā dubulttrīša bloki nepārsniedza 19 collas. Biezi kustīgie viena skriemeļi tika izgatavoti no 6 līdz 16 collām un tika izmantoti uz galvenā masta cāļiem, apakšējo buru loksnēm un skavām, rifu pacēlājiem uz augšējo buru malām, priekšējai un galvenajai. buras uz kuģu ezelgoftiem zem fregates utt. Tādējādi ir viegli aprēķināt, ka, piemēram, līnijkuģa modeļa, kas izgatavots mērogā 1:540 un uzrādīts, apakšējo buru šķautņu stūros biezo bloku garumam jābūt 0,75 mm. Biezi kustīgie dubulttrīšu bloki tika izgatavoti no 10 līdz 16 collām, un tos galvenokārt izmantoja kuģu un fregašu ezelgoftu priekšējiem un galvenajiem uzgaļiem. Plāntaktu viena skriemeļi tika izgatavoti no 12 līdz 26 collām un tika izmantoti priekšējiem un galvenajiem stiprinājumiem pagalmu galos, priekšējo un galveno augšējo daļu apakšējos blokos, ūdens pacēlājos un zem priekšburas. Plāna ātruma dubulttrīši tika izgatavoti no 11 līdz 26 collām un tika izmantoti priekšējo un galveno augšējo spārnu augšējos blokos.
Kurti min speciālu mašīnu kluču izgatavošanai. Arī Krievijā tika izmantotas līdzīgas mašīnas, un no sagataves tika virpoti uzreiz četri bloki, to izgatavošanas laiks bija aptuveni pusstunda. Aptuveni tikpat daudz laika ir nepieciešams četru bloku izgatavošanai, izmantojot tālāk aprakstītās metodes.
Tāpēc, atkarībā no garastāvokļa, diennakts laika un laikapstākļiem, es izmantoju vienu no divām metodēm miniatūru bloku izgatavošanai.

1. Materiāls, ko izmanto bloku izgatavošanai, ir pārklājums, ko izmanto mēbeļu ražošanā skaidu plātņu attīrīšanai. Pirms kādiem desmit gadiem veikalā nopirku paciņu ar šiem lūžņiem. To var veiksmīgi aizstāt ar whatman papīru vai finieri ar biezumu 0,15-0,25 mm. vatmana papīrs, lai piešķirtu tam lielāku stingrību, ir iepriekš tonēts ar traipu vai krāsu un piesūcināts ar PVA līmi vai atšķaidītu koka laku. Pēc tam sagatavotā materiāla sloksni sagriež platumā, kas atbilst imitētā bloka vaigu platumam. No vienas puses tiek nogriezti stūri un vaiga garumā tiek nogriezta topošā sagatave, bet pēc tam otrā pusē tiek nogriezti stūri, tādējādi piešķirot blokam formu (2. att.).

Rīsi. 2. Vaigu bloku griešana no sloksnēm

Tiek sagatavots nepieciešamais vaigu skaits. Pēc tam tiek sagatavots vītnes imitācijas rīks. Ja pie rokas nav speciāla vītnes, modeļa mērogam atbilstošs biezums (atteicos no makšķerauklas, matu, polimēra šķiedras lietošanas pēc noteikta eksperimentu skaita), tad to var izgatavot šādi : no atbilstošas ​​krāsas neilona vītnes spoles izgriež 10-15 cm garu gabalu.Uzzied šķipsnās - parasti ir 2-3. Lai šķipsna kļūtu vienmērīga, tā ir termiski jāapstrādā - uzkarsē saspringtā stāvoklī virs elektriskās plīts. Šī ir ļoti delikāta procedūra: ir jānoķer brīdis, kad dzīslas šķiedras sāk kust, nedaudz izstiepties un salīp kopā, taču nepārklājiet to virs flīzes, pretējā gadījumā dzīsla saplīsīs. Tas tiek panākts, izvēloties attālumu virs flīzes un tā temperatūru. Tagad faktiskais bloka izgatavošanas process. Vaigu sagatavi novieto ar iekšpusi uz augšu, šķipsnas galu iemērc līmē (es izmantoju ciānakrila superlīmi mazās tūbiņās) un pielīmē pie vaiga, otrā šķipsna tiek pielīmēta tādā pašā veidā - tādā veidā tiek pielīmēts. tiek simulēts. Ja tiek imitēts pacēlāju vai gordenu bloks, tad tiek pielīmēti trīs pavedieni, kuriem vidus imitē saknes galu, bet abi sānu - skriešanas galu. Pēc tam virsū tiek uzlīmēts otrs vaigs, tādējādi izveidojot bloku ar vītņotu taku (3. att.).

Rīsi. 3. Divu bloka pušu līmēšana.

Ja vaigi precīzi neguļ viens uz otra, gatavā bloka galus apgriež ar nazi. Tagad jums ir nepieciešams asināt gatavo bloku. Pie viena no vaigiem gar to ir pielīmēts pavediens, kas imitē slingu. Gals, kas vērsts pret siksnu, ir aptīts ap bloku un tā augšējā galā ir savienots ar otru dzīslas galu, imitējot stropu (4. att.).

4. att. Stropes blokam.

Stropes garumu regulē mezglu skaits, stropu brīvie gali ir piesieti pie špagas vai buras. Lai vēlāk slings nekustētos, to kopā ar bloku pārklāju ar superlīmes kārtu. Atliek vien ietonēt kluča galus ar guašu, lai tie atbilstu vaigu krāsai un bloks gatavs.
Līdzīgā veidā tiek izgatavoti dubulttrīšu bloki.

2. Otrās metodes būtība ir tāda, ka kluča vaigi netiek izgriezti no šauras sloksnes, bet tiek izgatavoti, izmantojot īpašu driftu. Pēdējais ir izgatavots no adatas no atbilstoša diametra pilinātāja: slīpo galu novīlē un galu uzasina. Ar tik vienkāršu ierīci izsisti vatmanpapīra vai finiera apļi, izmantojot tievu stiepli, tiek izspiesti no adatas un tiek izmantoti vaigu izgatavošanai. Tāpat kā pirmajā paņēmienā, uz tām tiek uzlīmētas piederumu šķipsnas, virsū uzlīmēts vēl viens aplis, pēc tam izstrādājumam tiek piešķirta kluča forma, no sāniem nogriežot lieko daļu (5. att.).

Rīsi. 5. Bloku izgatavošana, izmantojot otro metodi.

Visu darbību galīgie rezultāti:

Un visbeidzot par pacēlāju un gordeni ražošanu. Lai izgatavotu vairākus vienāda izmēra pacēlājus, skavās iestiprinu koka lineāla gabalu. Uz skalas paralēli nolieku divas šķipsnas, novietojot tās attālumā, kas ir nedaudz mazāks par bloku platumu, un ar skavām piespiežu pie pašas skalas. Lai to izdarītu, es ievietoju kartona gabalus starp svariem un svariem. Tad starp šķipsnām un skalu ievietoju iepriekš sagatavotu bloku vaigu, uzklāju līmes pilienu un uzklāju otru virsū. Vajadzīgā attālumā no pirmā bloka līdzīgi tiek izgatavots otrs bloks, pēc tam uz šiem pavedieniem tādā pašā veidā tiek izgatavoti atlikušie pacēlāji. Pēc tam to sagriež atsevišķās jostas daļās. Atliek tikai, tāpat kā pirmajā metodē, iztaisnot galus, sasiet klučus siksnās un piespraust, nepieciešamības gadījumā nostiprināt montāžu ar līmi un nokrāsot galus, lai tie atbilstu bloku krāsai.

Labs vējš, ceru, ka ne velti nospiedu sava dižskābarža taustiņus un kāds izvilks sev derīgos graudus.

Dzīve man ir izvirzījusi uzdevumu: aprīkot manu mazo kuģi (tikai 23 cm garu) ar nūjām un blokiem. Es nebiju apmierināts ar to, kas bija komplektā (pareizāk sakot, tā tur nebija vispār), un tāpēc man viss bija jādara pašam.
Šajā rakstā es dalīšos ar savu metodi ar cienījamo sabiedrību (tā var nebūt mana, bet tomēr...

Ufers

Neatkārto manu kļūdu. Es tos taisīju no bērza lineāla. Bija nepieciešams ņemt plastmasu, jo īpaši tāpēc, ka man tā bija (balta loksne 2 mm bieza). Koksne ir mīksta un trausla. Dedeye diametrs 1,8 mm. Ar šādiem izmēriem notiek daudzas nepatīkamas lietas: defekti, lūzumi, skaidas. Ar plastmasu ir vieglāk strādāt, tā nav tik kaprīza, un ja tā ir arī balta, tad nav jākrāso.

Es jums pastāstīšu, kā tas viss notika: lineāls tiek sagriezts kvadrātveida blokos. Pēc tam bloku iespiež mini urbjmašīnā un slīpē, līdz tas ir apaļš. Pēc tam, izmantojot trīsstūrveida šķērsgriezuma vīli, izveidojam rievas (rievas deadeye iesiešanai vantos). Pēc tam to visu apstrādā ar smilšpapīru, vajadzības gadījumā apgriež (viss rotācijas laikā). Tas tiek nozāģēts ar vīli, kas izgatavota no skuvekļa asmens. Lai urbtu caurumus, es izveidoju vienkāršu veidni: plastmasā izurbu caurumu, kura diametrs ir nāves acs izmērs. Tie. veidne ļāva salabot aci tikai stacionārā stāvoklī. Tad ar adatu izveidoju 3 “punktiņus”. Nu tad urbēju tam paredzētajās vietās (urbis 0,35). Urbšana ir visgrūtākā lieta, jo šajā posmā ir daudz atkritumu. Uz tik mazas sagataves ir grūti izurbt 3 caurumus, turklāt tas ir novietots noteiktā veidā

Attēlā parādīts aptuvenais skats uz apstrādājamo priekšmetu, kas ir iespīlēts urbjmašīnā un jau ir apstrādāts, lai grieztu nūju.

Bloki

Šeit viss ir daudz sarežģītāk (vai varbūt vieglāk... atkarībā no jūsu viedokļa). Vienkārši to vairs nevar iespiest urbī, viss ir jāizgriež pašam

Pirmkārt, no baltas lokšņu plastmasas tiek izgatavota sagatave. (bloka izmērs ir aptuveni 2x1,3 mm. No šejienes mēs nosakām sagataves izmēru)

Pēc tam ar zīmuli atzīmējiet bloka platumu un piešķiriet tam formu (smilšpapīrs un skalpelis)

Pēc tam izurbjam 2 urbumus: pirmo gareniski (garenvītnes vītņošanai vai stieplei. Atkarīgs no tā, kur klucis likts). Otrais imitē skriemeli.

Uzmanību!!! Caurums skriemelim tiek urbts nevis centrā, bet gan nobīdīts. Nobīde = skriemeļa rādiuss. Attiecīgi šim caurumam jābūt tuvāk nostiprinātā bloka galam.

Šis attēls, kas ņemts no O. Kurti grāmatas, skaidri parāda to, ko es mēģināju aprakstīt

Pēc tam no trim pusēm tiek izgrieztas rievas. (lieta prasa prasmi, jo izmēri ir mazi un detaļu var vienkārši pārgriezt uz pusēm vai izgriezt tieši cauri bloka sienai)

Nu tad bloku nogriež, apstrādā ceturto pusi, un liekas, ka viss ir gatavs. Bet nē!

Uzmanību!!! Jums nevajadzētu nogriezt bloku no sagataves, pirms viss iepriekš minētais nav gatavs. Šāda izmēra detaļu ir ļoti neērti turēt rokās.

Visvienkāršākais ir izvilkt cauri diegu, kura vienu galu nostiprina pareizajā vietā, bet otru galu apvij ap bloku un nogriež. (attēlā tas ir 1. numurs)

Sarežģītāk (4. attēlā): ja bloks brīvi pārvietojas pa vītni vai ir stingri nostiprināts (piemēram, pie masta), tad nepietiek ar vītnes ievilkšanu. No stieples jāizveido “detaļa” (skat. attēlu zemāk) un jāpielīmē blokā uz super brīdi. Pēc tam antenas saloka uz augšu, sagriež, saloka un pielīmē. Tiek izurbts caurums, kas imitē skriemeli.

Ja bloks ir piestiprināts pie masta (numurs 3 uz forto), tad ir arī jāizveido acs (vispirms bloks tiek uzkarināts uz acs, un tikai tad konstrukcija tiek ielīmēta masta atverē)

Bloks ar numuru 2 ir izgatavots tāpat kā parastais, tikai tajā ir vēl 1 caurums un attiecīgi tikpat daudz darba.

PS: rakstu rakstu pirmo reizi, tāpēc nepārmetiet mani pārāk daudz
PPS: var šķist, ka ar to visu ir grūti strādāt, taču ar noteiktu prasmi un pastāvīgu darbu ar šādām detaļām tiek attīstīta automātisms. Un tad visgrūtākā un slinkākā daļa kļūst par “sagataves” izgriešanu no plastmasas turpmākajam darbam.

Saskarsmē ar