Pašdarināts CNC mašīnas rasējums. Kā izveidot mājās gatavotu CNC maršrutētāju metālam

Lai izveidotu trīsdimensiju zīmējumu uz koka virsma tiek izmantotas rūpnīcas CNC frēzmašīnas kokam. Mājās ir grūti izveidot līdzīgu mini modeli ar savām rokām, taču tas ir iespējams, detalizēti izpētot dizainu. Lai to izdarītu, jums ir jāsaprot specifika, jāizvēlas pareizie komponenti un jākonfigurē.

Frēzmašīnas darbības princips

Mūsdienīgas kokapstrādes iekārtas ar ciparu bloku programmas vadība paredzēts, lai uz koka izveidotu sarežģītu rakstu. Dizainā jābūt mehāniskai elektroniskai daļai. Kombinācijā tie maksimāli automatizēs darba procesu.

Lai ar savām rokām izgatavotu darbvirsmu uz koka, jums vajadzētu iepazīties ar galvenajām sastāvdaļām. Griešanas elements ir griezējs, kas ir uzstādīts vārpstā, kas atrodas uz motora vārpstas. Šis dizains ir piestiprināts pie gultas. Tas var pārvietoties pa divām koordinātu asīm - x; y. Lai salabotu sagatavi, ir nepieciešams izgatavot atbalsta galdu.

Elektroniskais vadības bloks ir savienots ar pakāpju motoriem. Tie nodrošina karietes pārvietošanu attiecībā pret daļu. Izmantojot šo tehnoloģiju, jūs varat izveidot 3D zīmējumus uz koka virsmas.

Mini iekārtu darbības secība ar CNC, kuru varat izgatavot pats.

Programmas rakstīšana, saskaņā ar kuru tiks veikta griešanas daļas kustību secība. Lai to izdarītu, vislabāk ir izmantot īpašas programmatūras sistēmas, kas paredzētas pielāgošanai mājās gatavotos modeļos.
Sagataves novietošana uz galda.
Programmas izvade uz CNC.
Iekārtu ieslēgšana, automātisko darbību izpildes uzraudzība.

Lai sasniegtu maksimālu darba automatizāciju 3D režīmā, jums būs pareizi jāsagatavo diagramma un jāizvēlas atbilstošie komponenti. Speciālisti iesaka pirms miniatūras izgatavošanas izpētīt rūpnīcas modeļus. frēzmašīna ar savām rokām.

Lai izveidotu sarežģītus rakstus un rakstus uz koka virsmas, jums būs nepieciešami vairāku veidu griezēji. Dažus no tiem varat izdarīt pats, bet, lai veiktu labu darbu, jums vajadzētu iegādāties rūpnīcas.

Pašdarinātas frēzmašīnas shēma ar ciparu vadību

Sarežģītākais posms ir optimālās ražošanas shēmas izvēle. Tas ir atkarīgs no sagataves izmēriem un tā apstrādes pakāpes. Priekš mājas lietošanai vēlams izveidot “dari pats” darbvirsmu, kurai būs optimālais funkciju skaits.

Labākais variants ir divu vagonu izgatavošana, kas pārvietosies pa x koordinātu asīm; y. Kā pamatu vislabāk ir izmantot slīpētu tērauda stieņus. Uz tiem tiks uzstādīti ratiņi. Lai izveidotu transmisiju, ir nepieciešami pakāpju motori un skrūves ar rites gultņiem.

Lai maksimāli automatizētu procesu, izstrādājot mini CNC koka frēzmašīnu, ko var izdarīt pats, ir nepieciešams detalizēti pārdomāt elektronisko daļu. Parasti tas sastāv no šādiem komponentiem:

spēka agregāts. Nepieciešams piegādāt elektrību pakāpju motoriem un kontrollera mikroshēmai. Bieži izmantojiet modeli 12v 3A;
kontrolieris. Tas ir paredzēts, lai dotu komandas elektromotoriem. Mini CNC frēzmašīnas, ko dari pats, darbībai pietiek ar vienkāršu shēmu, lai kontrolētu trīs motoru darbību;
šoferis. Tas ir arī struktūras kustīgās daļas darbības regulēšanas elements.

Šī kompleksa priekšrocība ir iespēja importēt visizplatītāko formātu izpildāmos failus. Izmantojot īpašu lietojumprogrammu, varat izveidot detaļas trīsdimensiju rasējumu iepriekšējai analīzei. Stepper motori darbosies ar noteiktu gājiena ātrumu. Bet šim jums ir jādara tehniskās specifikācijas uz kontroles programmu.

CNC frēzmašīnas piederumu izvēle

Nākamais solis ir izvēlēties komponentus paštaisīta aprīkojuma montāžai. Labākais variants ir izmantot improvizētus līdzekļus. Kā pamatu 3D iekārtas darbvirsmas modeļiem varat izmantot koku, alumīniju vai organisko stiklu.

Priekš pareiza darbība no visa kompleksa ir nepieciešams izstrādāt suportu dizainu. To kustības laikā nedrīkst būt vibrācijas, tas var izraisīt neprecīzu frēzēšanu. Tāpēc pirms montāžas tiek pārbaudīta visu sastāvdaļu savietojamība.

ceļveži. Tiek izmantoti pulēti tērauda stieņi ar diametru 12 mm. X ass garums ir 200 mm, y ass garums ir 90 mm;
suports. Tekstolīts ir labākais risinājums. Parastais platformas izmērs ir 25*100*45 mm;
pakāpju motori. Speciālisti iesaka izmantot modeļus no 24v, 5A printera. Atšķirībā no diskdziņiem tiem ir lielāka jauda;
griezēja bloks. To var izgatavot arī no tekstolīta. Konfigurācija ir tieši atkarīga no pieejamā rīka.

Barošanas bloku vislabāk samontēt no rūpnīcas. Plkst pašražošana iespējamas kļūdas, kas vēlāk ietekmē visu iekārtu darbību.

CNC frēzmašīnas izgatavošanas procedūra

Pēc visu komponentu atlases jūs varat pats ar savām rokām izgatavot darbvirsmas mini CNC koka maršrutētāju. Visi elementi tiek atkārtoti iepriekš pārbaudīti, tiek pārbaudīti to izmēri un kvalitāte.

Lai nostiprinātu iekārtas elementus, nepieciešams izmantot īpašus stiprinājumus. To konfigurācija un forma ir atkarīga no izvēlētās shēmas.

Darbvirsmas mini CNC iekārtu montāžas procedūra kokam ar 3D apstrādes funkciju.

Suportu vadotņu uzstādīšana, to fiksācija uz konstrukcijas sānu daļām. Šie bloki vēl nav uzstādīti uz pamatnes.
Suportu pārklāšana. Tie jāpārvieto pa vadotnēm, līdz tiek iegūta vienmērīga gaita.
Skrūvju pievilkšana, lai nostiprinātu suportus.
Komponentu piestiprināšana pie iekārtas pamatnes.
Svinskrūvju uzstādīšana kopā ar savienojumiem.
Piedziņas motoru uzstādīšana. Tie ir piestiprināti pie savienojuma skrūvēm.

Elektroniskā daļa atrodas atsevišķā blokā. Tas palīdz samazināt nepareizas darbības iespējamību maršrutētāja darbības laikā. Arī svarīgs punkts ir darba virsmas izvēle iekārtu uzstādīšanai. Tam jābūt līdzenam, jo līmeņa regulēšanas skrūves konstrukcijā nav paredzētas.

Profesionālas kokapstrādes veikšanas nosacījums ir CNC frēzmašīnas klātbūtne. Komerciāli pieejami ceļi un ne visi to var atļauties. Tāpēc daudzi tos izgatavo savām rokām, ietaupot naudu un izbaudot radošo procesu.

Ir divas iespējas koka frēzēšanas mini mašīnu ražošanai:

detaļu komplekta iegāde un tā izgatavošana (Modelist komplekti maksā no 40 līdz 110 tūkstošiem rubļu);
pagatavojiet to ar savām rokām.

Apsveriet mini CNC frēzmašīnu ražošanu ar savām rokām.

Dizaina elementu izvēle

Darbību saraksts koka frēzēšanas mini ierīces izstrādē, ražošanā ir šāds:

Sākotnēji jums ir jāizlemj, par kādu darbu mēs runājam. Tas jums pateiks, kādus izmērus un biezumus uz tā var apstrādāt.
Izveidojiet izkārtojumu un aptuveno detaļu sarakstu paštaisītai darbvirsmas mašīnai, kas paredzēta DIY ražošanai.
Izvēlieties programmatūru, to ienesot darba stāvoklis lai tas darbotos saskaņā ar doto programmu.
Iegādājieties nepieciešamās sastāvdaļas, detaļas, produktus.
Ņemot rasējumus, izveidojiet trūkstošos elementus ar savām rokām, salieciet un atkļūdojiet gatavo produktu.

Dizains

Pašdarināta mašīna sastāv no šādām galvenajām daļām:

gulta, uz kuras novietots galds;
suporti ar iespēju pārvietot griešanas griezēju trīs koordinātēs;
vārpsta ar griezēju;
Vadlīnijas suportu un portāla pārvietošanai;
barošanas bloks, kas nodrošina elektroenerģiju motoriem, kontrolleris vai komutācijas panelis, izmantojot mikroshēmas;
šoferi, lai stabilizētu darbu;
zāģu skaidu putekļu sūcējs.

Uz rāmja ir uzstādītas vadotnes portāla pārvietošanai pa Y asi.Uz portāla ir novietotas vadotnes, lai pārvietotu suportu pa X asi.Vārpsta ar griezēju ir uzstādīta uz suporta. Tas pārvietojas pa vadotnēm (Z-ass).

Kontrolieris un draiveri nodrošina CNC iekārtas automatizāciju, nosūtot komandas uz elektromotoriem. Programmatūras pakotnes Kcam izmantošana ļauj izmantot jebkuru kontrolieri un nodrošina motora vadību saskaņā ar programmā ievadīto detaļas rasējumu.

Konstrukcijai jābūt stingrai, lai tā izturētu darba spēkus, kas rodas darbības laikā, un neradītu vibrācijas. Vibrācijas novedīs pie iegūtā produkta kvalitātes samazināšanās, instrumenta lūzuma. Tāpēc stiprinājumu izmēriem jānodrošina konstrukcijas stingrība.

Trīsdimensiju 3D attēla iegūšanai tiek izmantota paštaisīta CNC frēzmašīna koka detaļa. Tas ir piestiprināts pie galda šo ierīci. To var izmantot arī kā gravieri. Konstrukcija nodrošina darba korpusa kustību - vārpstas ar griezēju, kas uzstādīts saskaņā ar norādīto darbību programmu. Suporta kustība pa X un Y asīm notiek pa pulētajām vadotnēm, izmantojot pakāpju motorus.

Vārpstas pārvietošana pa vertikālo Z asi ļauj mainīt apstrādes dziļumu izveidotajā zīmējumā uz koka. Lai iegūtu 3D reljefa zīmējumu, jums ir jāizveido zīmējumi. Vēlams lietot Dažādi griezēji, kas ļaus jums iegūt labākie parametri attēla displejs.

Komponentu izvēle

Vadotnēm tiek izmantoti tērauda stieņi D = 12 mm. Labākai ratiņu kustībai tie ir slīpēti. To garums ir atkarīgs no galda izmēra. Varat izmantot rūdīta tērauda stieņus no punktmatricas printera.

No turienes var izmantot soļu motorus. To parametri: 24 V, 5 A.

Griezēju fiksāciju vēlams nodrošināt ar uzmavu.

Pašmāju mini frēzmašīnai labāk ir izmantot rūpnīcā izgatavotu barošanas avotu, jo no tā ir atkarīga veiktspēja.

Kontrolierim ir jāizmanto kondensatori un rezistori SMD pakotnēs virsmas montāžai.

Montāža

Lai ar savām rokām saliktu mājās gatavotu mašīnu 3D koka detaļu frēzēšanai, jums ir jāizveido rasējumi, jāsagatavo būtisks instruments, piederumi, izgatavojiet trūkstošās daļas. Pēc tam jūs varat sākt montāžu.

Mini CNC mašīnas ar 3D apstrādi "dari pats" montāžas secība sastāv no:

suportu vadotnes ir uzstādītas sānu sienās kopā ar ratiņiem (bez skrūvēm).
ratiņi tiek pārvietoti pa vadotnēm, līdz to kustība kļūst vienmērīga. Tādējādi suporta caurumi ir pārklāti.
pievilkšanas skrūves uz suportiem.
montāžas vienību nostiprināšana uz mašīnas un skrūvju uzstādīšana.
pakāpju motoru uzstādīšana un to savienošana ar skrūvēm, izmantojot uzmavas.
kontrolieris ir iedalīts atsevišķā blokā, lai samazinātu darbības mehānismu ietekmi uz to.

Pašdarināta CNC mašīna pēc montāžas ir jāpārbauda! Testēšana 3D apstrāde tiek veikta, izmantojot taupīšanas režīmus, lai identificētu visas problēmas un tās novērstu.

Darbību automātiskajā režīmā nodrošina programmatūra. Pieredzējuši datoru lietotāji var izmantot barošanas blokus un draiverus kontrolleriem, pakāpju motoriem. Barošanas avots pārvērš ienākošo maiņstrāvu (220 V, 50 Hz) par D.C. nepieciešams, lai darbinātu kontrolieri un pakāpju motorus. Viņiem mašīnas vadība no personālā datora iet caur LPT portu. Darba programmas ir Turbo CNC un VRI-CNC. Īstenošanai kokā nepieciešamo rasējumu sagatavošanai tiek izmantotas CorelDRAW un ArtCAM grafiskā redaktora programmas.

Rezultāti

Pašdarināta mini CNC frēzmašīna 3D detaļām ir viegli darbināma, nodrošina apstrādes precizitāti un kvalitāti. Ja nepieciešams veikt sarežģītākus darbus, jāizmanto lielākas jaudas pakāpju motori (piemēram, 57BYGH-401A). Šajā gadījumā, lai pārvietotu suportus, skrūvju pagriešanai jāizmanto zobsiksnas, nevis sajūgs.

Barošanas bloka (S-250-24), komutācijas paneļa, draiveru uzstādīšanu var veikt vecajā korpusā no datora, to pārveidojot. To var aprīkot ar sarkanu "stop" pogu iekārtu avārijas izslēgšanai.

Ja atrodat kļūdu, lūdzu, iezīmējiet teksta daļu un noklikšķiniet uz Ctrl+Enter.

Komplekts, ar kuru var salikt savu CNC frēzmašīnu.
Ķīnā tiek pārdoti gatavie darbgaldi, par vienu no tiem apskats jau ir publicēts vietnē Muska. Mēs paši saliksim mašīnu. Laipni lūdzam…
UPD: failu saites

Es joprojām iedošu saiti uz AndyBig gatavās mašīnas apskatu. Es neatkārtošos, necitēšu viņa tekstu, mēs visu rakstīsim no nulles. Virsrakstā norādīts tikai komplekts ar dzinējiem un draiveri, būs vēl daļas, mēģināšu iedot linkus uz visu.
Un šis ... jau iepriekš atvainojos lasītājiem, speciāli nefotografēju procesā, jo. tajā brīdī es negrasījos taisīt apskatu, bet pacelšu maksimums procesa fotogrāfijas un mēģināšu iedot Detalizēts apraksts visi mezgli.

Pārskata mērķis ir ne tik daudz lielīties, cik parādīt iespēju izveidot sev palīgu. Es ceru, ka šis apskats kādam sniegs priekšstatu, un to ir iespējams ne tikai atkārtot, bet arī padarīt to vēl labāku. Iet…

Kā radās ideja:

Sagadījās tā, ka ar zīmējumiem esmu saistīta jau ilgu laiku. Tie. mans profesionālā darbība cieši saistīti ar viņiem. Bet viena lieta ir tad, kad tu uztaisi zīmējumu, un tad dizaina objektu atdzīvina pavisam citi cilvēki, un pavisam kas cits, ja pats atdzīvini dizaina priekšmetu. Un, ja man šķiet, ka ar celtniecību man iet labi, tad ar modelēšanu un citām lietišķajām mākslām ne gluži.
Tātad ilgu laiku bija sapnis no attēla, kas zīmēts AutoCAD, izveidot ķīli - un tas ir jūsu priekšā, jūs varat to izmantot. Šī ideja ik pa laikam paslīdēja, bet nevarēja izpausties neko konkrētu, līdz ...

Līdz es redzēju REP-RAP pirms trim vai četriem gadiem. Nu, 3D printeris bija ļoti interesanta lieta, un ideja samontēt pašam prasīja ilgu laiku, līdz veidojās, ievācu informāciju par dažādi modeļi par plusiem un mīnusiem dažādas iespējas. Vienā brīdī, noklikšķinot uz vienas no saitēm, es nokļuvu forumā, kurā cilvēki sēdēja un apsprieda nevis 3D printerus, bet CNC frēzēšanas iekārtas. Un no šejienes, iespējams, hobijs sāk savu ceļu.

Teorijas vietā

Īsumā par CNC frēzmašīnām (rakstu saviem vārdiem apzināti, nekopējot rakstus, mācību grāmatas un rokasgrāmatas).

Frēzmašīna darbojas tieši pretēji 3D printerim. Printerī soli pa solim, slāni pa slānim, kausējot polimērus, tiek uzbūvēts modelis, frēzē ar frēzes palīdzību no sagataves tiek noņemts “viss liekais” un iegūts nepieciešamais modelis.

Lai darbinātu šādu mašīnu, ir nepieciešams nepieciešamais minimums.
1. Pamatne (korpuss) ar lineārām vadotnēm un transmisijas mehānismu (var būt skrūve vai siksna)
2. Vārpsta (redzu, ka kāds pasmaidīja, bet tā to sauc) - īsts dzinējs ar uzgali, kurā ielikts darba instruments - frēze.
3. Stepper motors - motori, kas ļauj kontrolēt leņķiskās kustības.
4. Kontrolieris - vadības panelis, kas pārraida spriegumu uz motoriem saskaņā ar signāliem, kas saņemti no vadības programmas.
5. Dators ar uzstādītu vadības programmu.
6. Pamata zīmēšanas prasmes, pacietība, vēlme un labs garastāvoklis.))

Punkti:
1. Pamatne.
pēc konfigurācijas:

Es sadalīšu 2 veidos, ir vairāk eksotisku iespēju, bet galvenie 2:

Ar pārvietojamu portālu:
Faktiski manis izvēlētajam dizainam ir pamatne, uz kuras ir nostiprinātas vadotnes pa X asi.Pa X ass vadotnēm pārvietojas portāls, uz kura atrodas Y ass vadotnes, un Z ass mezgls pārvietojas pa X asi. to.

Ar statisku portālu
Šis dizains attēlo sevi kā ķermeni, tas ir arī portāls, uz kura atrodas Y ass vadotnes, un Z ass mezgls, kas pārvietojas pa to, un X ass jau pārvietojas attiecībā pret portālu.

Pēc materiāla:
ķermeni var izgatavot no dažādi materiāli, visbiežāk:
- duralumīnijs - ir laba masas attiecība, stingrība, bet cena (tikai hobija paštaisītam produktam) joprojām ir nospiedoša, lai gan, ja ir uzskati par mašīnu nopietnai naudas pelnīšanai, tad nav iespēju.
- saplāksnis - laba stingrība ar pietiekamu biezumu, mazs svars, iespēja apstrādāt ar jebko :), un pati cena, saplākšņa loksne 17 tagad ir diezgan lēta.
- tērauds - bieži izmanto iekārtās ar lielu apstrādes laukumu. Šādai mašīnai, protams, jābūt statiskai (nevis mobilai) un smagai.
- MFD, organiskais stikls un monolīts polikarbonāts, pat skaidu plātnes - arī redzēju šādas iespējas.

Kā redzat, pašas iekārtas dizains ir ļoti līdzīgs gan 3D printerim, gan lāzergravētājam.
Es apzināti nerakstu par 4, 5 un 6 asu frēzmašīnu projektiem, jo. darba kārtībā ir paštaisīta hobija mašīna.

2. Vārpsta.
Faktiski vārpstām ir gaisa un ūdens dzesēšana.
Gaisa dzesēšana galu galā ir lētāki, jo. viņiem nav nepieciešams bloķēt papildu ūdens kontūru, tie darbojas nedaudz skaļāk nekā ūdens. Dzesēšanu nodrošina a aizmugurējā puse lāpstiņritenis, kas pie lieliem apgriezieniem rada jūtamu gaisa plūsmu, kas atdzesē dzinēja korpusu. Jo jaudīgāks dzinējs, jo nopietnāka ir dzesēšana un lielāka gaisa plūsma, kas var labi piepūsties visos virzienos
putekļi (skaidas, zāģu skaidas) no sagataves.

Ūdens atdzesēts. Šāda vārpsta darbojas gandrīz klusi, taču galu galā atšķirība starp tām darba procesā nav dzirdama, jo griezēja apstrādājamā materiāla skaņa to bloķēs. No lāpstiņriteņa šajā gadījumā, protams, nav vilkmes, taču ir papildu hidrauliskā ķēde. Šādā ķēdē jābūt cauruļvadiem, sūknim šķidruma sūknēšanai, kā arī dzesēšanas vietai (radiators ar gaisa plūsmu). Parasti šajā ķēdē ielej nevis ūdeni, bet gan TOSOL vai etilēnglikolu.

Ir arī dažādas jaudas vārpstas, un, ja mazjaudas var pievienot tieši vadības panelim, tad motori ar jaudu 1 kW vai vairāk ir jāpievieno caur vadības bloku, bet tas nav par mums.))

Jā, bieži vien mājās gatavotās mašīnās tiek uzstādītas tiešās slīpmašīnas vai frēzes ar noņemamu pamatni. Šāds lēmums var būt pamatots, īpaši veicot īslaicīgus darbus.

Manā gadījumā tika izvēlēta 300 W vārpsta ar gaisa dzesēšanu.

3. Stepper motori.
Visplašāk izmantotie motori ir 3 izmēri
NEMA17, NEMA23, NEMA 32
tie atšķiras pēc izmēra, jaudas un darba momenta
NEMA17 parasti izmanto 3D printeros, tie ir par mazu frēzmašīnai, jo. jānes smags portāls, kuram apstrādes laikā papildus tiek pielikta sānu slodze.
NEMA32 šādam kuģim ir lieks, turklāt būtu jāņem cits vadības panelis.
mana izvēle krita uz NEMA23 ar maksimālo jaudu šai platei - 3A.

Arī cilvēki izmanto steppers no printeriem, bet kopš. Man arī to nebija un vēl bija jāpērk, es izvēlējos visu komplektā.

4. Kontrolieris
Vadības panelis, kas saņem signālus no datora un pārraida spriegumu pakāpju motoriem, kas pārvieto mašīnas asis.

5. Dators
Jums ir nepieciešams atsevišķs dators (iespējams, ļoti vecs), un tam, iespējams, ir divi iemesli:
1. Maz ticams, ka izlemsiet novietot frēzmašīnu blakus vietai, kur esat pieradis lasīt internetu, spēlēt rotaļlietas, kārtot grāmatvedību utt. Vienkārši tāpēc, ka frēzmašīna ir skaļa un putekļaina. Parasti mašīna atrodas vai nu darbnīcā, vai garāžā (labāk apsildāma). Mana mašīna stāv garāžā, ziemā pārsvarā stāv dīkstāvē, jo. nav apkures.
2. Ekonomisku apsvērumu dēļ parasti tiek izmantoti datori, kas vairs nav aktuāli mājas dzīvei - stipri lietoti :)
Prasības automašīnai kopumā par neko:
- no Pentium 4
- diskrētas videokartes klātbūtne
- RAM no 512 MB
- LPT savienotāja klātbūtne (es neko neteikšu par USB, es vēl neesmu pētījis ziņas, jo draiveris darbojas uz LPT)
tādu datoru vai nu ņem no pieliekamā, vai, kā manā gadījumā, pērk gandrīz par neko.
Iekārtas mazās jaudas dēļ mēs cenšamies neinstalēt papildu programmatūru, t. tikai ass un kontroles programma.

Tālāk ir divas iespējas.
- instalējiet Windows XP (tas ir vājš dators, atcerieties vai labi?) un MATCH3 vadības programmu (ir arī citas, bet šī ir vispopulārākā)
- ievietojām nikus un Linux CNC (saka, ka arī viss ir ļoti labi, bet es neapguvu nikus)

Piebildīšu, iespējams, lai neaizvainotu pārlieku turīgus cilvēkus, ka pilnīgi iespējams uzlikt nevis ceturto celmu, bet kaut kādu ai7 - lūdzu, ja patīk un var atļauties.

6. Pamatprasmes zīmēt, pacietība, vēlme un labs garastāvoklis.
Šeit īsumā.
Mašīnas darbināšanai nepieciešama vadības programma (būtībā teksta fails, kas satur kustību koordinātes, kustības ātrumu un paātrinājumu), kas savukārt tiek sagatavota CAM aplikācijā - parasti ArtCam, šajā aplikācijā tiek sagatavots pats modelis, tā ir iestatīti izmēri un izvēlēts griezējinstruments.
Es parasti veicu nedaudz garāku maršrutu, izveidoju zīmējumu un pēc tam AutoCad, saglabājot to *.dxf, augšupielādēju to ArtCam un sagatavoju tur UE.

Nu, sāksim savas izveides procesu.

Pirms mašīnas projektēšanas kā sākumpunktu ņemam vērā vairākus punktus:
- Asu vārpstas tiks izgatavotas no konstrukcijas tapām ar M10 vītni. Protams, ir neapšaubāmi tehnoloģiski progresīvākas iespējas: vārpsta ar trapecveida vītni, lodveida skrūve (lodveida skrūve), taču jums jāsaprot, ka emisijas cena atstāj daudz vēlamo, un hobija mašīnai cena parasti ir telpa. Tomēr laika gaitā es gatavojos uzlabot un nomainīt matadatu pret trapecveida formu.
- Mašīnas korpusa materiāls ir 16mm saplāksnis. Kāpēc saplāksnis? Pieejams, lēts, jautrs. Patiesībā ir daudz iespēju, kāds taisa no duralumīnija, kāds no organiskā stikla. Es dodu priekšroku saplāksnim.

3D modeļa izveide:

Rīvers:

Tad es to izdarīju, bildes vairs nebija, bet domāju, ka būs skaidrs. Es izdrukāju skenētu attēlu uz caurspīdīgām loksnēm, izgriezu tās un ielīmēju uz saplākšņa loksnes.
Izzāģēti gabali un izurbti caurumi. No instrumentiem - finierzāģis un skrūvgriezis.
Ir vēl viens mazs triks, kas atvieglos dzīvi nākotnē: pirms urbumu urbšanas saspiediet visas pārī savienotās daļas ar skavu un izurbiet cauri, lai jūs iegūtu caurumus, kas vienādi atrodas katrā daļā. Pat ja urbšanas laikā rodas neliela novirze, savienoto detaļu iekšējās daļas sakritīs, un caurumu var nedaudz rīvēt.

Paralēli veicam specifikāciju un sākam visu pasūtīt.
kas ar mani notika:
1. Šajā apskatā norādītajā komplektā ietilpst: pakāpju motora vadības panelis (draiveris), NEMA23 soļu motori - 3gab., 12V barošanas avots, LPT vads un dzesētājs.

2. Vārpsta (tas ir visvienkāršākais, bet tomēr dara savu), stiprinājumi un 12V barošanas bloks.

3. Lietots dators Pentium 4, galvenais, ka mātesplatē ir LPT un diskrēta videokarte + CRT monitors. Aizvedu uz Avito par 1000 rubļiem.
4. Tērauda vārpsta: Ф20mm - L=500mm - 2gab, Ф16mm - L=500mm - 2gab, Ф12mm - L=300mm - 2gab.
Paņēmu uz šejieni, toreiz Pēterburgā izrādījās dārgāk paņemt. Atnāca 2 nedēļu laikā.

5. Lineārie gultņi: f20 - 4 gab., f16 - 4 gab., f12 - 4 gab.
20

16

12

6. Stiprinājumi vārpstām: f20 - 4gab., f16 - 4gab., f12 - 2gab.
20

16

12

7. Kaprolona uzgriežņi ar M10 vītni - 3 gab.
Es paņēmu kopā ar vārpstām vietnē duxe.ru
8. Rotācijas gultņi, slēgti - 6 gab.
Turpat, bet arī ķīniešiem tādu ir daudz
9. PVA stieple 4x2,5
tas ir bezsaistē
10. Zobrati, dībeļi, uzgriežņi, skavas - ķekars.
Tas ir arī bezsaistē, aparatūrā.
11. Tika iegādāts arī griezēju komplekts

Tātad, mēs pasūtām, gaidām, sagriežam un savācam.

Sākotnēji draiveris un barošanas avots tam tika uzstādīti korpusā ar datoru kopā.

Vēlāk tika nolemts šoferi ievietot atsevišķā korpusā, tā nupat parādījās.

Nu vecais monitors kaut kā nomainījās uz modernāku.

Kā jau teicu sākumā, nebiju domājusi, ka rakstīšu atsauksmi, tāpēc pievienoju mezglu fotogrāfijas un mēģināšu izskaidrot montāžas procesu.

Pirmkārt, mēs saliekam trīs asis bez skrūvēm, lai pēc iespējas precīzāk izlīdzinātu vārpstas.
Mēs ņemam korpusa priekšējo un aizmugurējo sienu, piestiprinām atlokus vārpstām. Uz X ass uzvelkam 2 lineāros gultņus un ievietojam tos atlokos.

Portāla dibenu piestiprinām pie lineārajiem gultņiem, cenšamies ripināt portāla pamatni uz priekšu un atpakaļ. Esam pārliecināti par savu roku izliekumu, visu izjaucam un nedaudz urbjam caurumus.
Tādējādi mēs iegūstam zināmu vārpstu kustības brīvību. Tagad mēs iebarojam atlokus, ievietojam tajos vārpstas un pārvietojam portāla pamatni uz priekšu un atpakaļ, lai panāktu vienmērīgu slīdēšanu. Mēs pievelkam atlokus.
Šajā posmā ir jāpārbauda vārpstu horizontalitāte, kā arī to izlīdzināšana pa Z asi (īsi sakot, lai attālums no montāžas galda līdz vārpstām būtu vienāds), lai netiktu piepildīta nākotnes darba plāns vēlāk.
Mēs izdomājām X asi.
Portāla statīvus piestiprinām pie pamatnes, šim nolūkam izmantoju mēbeļu mucas.

Piestipriniet Y ass atlokus pie statņiem, šoreiz no ārpuses:

Mēs ievietojam vārpstas ar lineāriem gultņiem.
Mēs salabojam Z ass aizmugurējo sienu.
Mēs atkārtojam vārpstu paralēlisma regulēšanas procesu un nofiksējam atlokus.
Mēs atkārtojam to pašu procesu ar Z asi.
Mēs iegūstam diezgan smieklīgu dizainu, kuru var pārvietot ar vienu roku pa trim koordinātām.
Svarīgs punkts: visām asīm jāpārvietojas viegli, t.i. nedaudz sasverot konstrukciju, pašam portālam jākustas brīvi, bez čīkstēšanas un pretestības.

Pēc tam piestipriniet vadošās skrūves.
Nogriežam vajadzīgā garuma konstrukcijas tapu M10, apmēram vidū uzskrūvējam kaprolona uzgriezni, katrā pusē pa 2 M10 uzgriežņiem. Tas ir ērti, nedaudz pievelkot uzgriežņus, saspiediet tapu skrūvgriežā un, turot uzgriežņus, pievelciet.
Mēs ievietojam gultņus ligzdās un no iekšpuses iespiežam tajās tapas. Pēc tam mēs piestiprinām radzes pie gultņa ar uzgriežņiem katrā pusē un pretī ar otro, lai tās netiktu vaļīgas.
Mēs piestiprinām kaprolona uzgriezni uz ass pamatnes.
Mēs saspiežam tapas galu skrūvgriežā un cenšamies pārvietot asi no sākuma līdz beigām un atgriezties.
Šeit mūs sagaida vēl pāris prieki:
1. Attālums no uzgriežņa ass līdz pamatnei centrā (un, visticamāk, montāžas laikā pamatne būs vidū) var nesakrist ar attālumu galējās pozīcijas, jo vārpstas zem konstrukcijas svara var saliekties. Man bija jāliek kartons gar X asi.
2. Vārpstas gājiens var būt ļoti saspringts. Ja esat novērsis visus kropļojumus, tad spriedze var spēlēt lomu, šeit ir nepieciešams noķert spriegojuma momentu, fiksējot ar uzgriežņiem pie uzstādītā gultņa.
Tikuši galā ar problēmām un saņēmuši brīvu rotāciju no sākuma līdz beigām, mēs turpinām uzstādīt atlikušās skrūves.

Mēs pievienojam pakāpju motorus pie skrūvēm:
Vispār, izmantojot speciālas skrūves, vienalga, vai tā būtu trapecveida vai lodveida skrūve, uz tām tiek apstrādāti gali un pēc tam ļoti ērti tiek izveidots savienojums ar dzinēju ar speciālu sakabi.

Bet mums ir celtniecības radze, un bija jādomā, kā to salabot. Tajā brīdī es saskāros ar griezumu gāzes caurule, un piemēroja to. Tas tieši “uzvelkas” uz dzinēja matadata, iekļūst slīpēšanā, pievelk to ar skavām - ļoti labi turas.

Lai salabotu dzinējus, paņēmu alumīnija cauruli un sagriezu to. Regulēts ar paplāksnēm.
Lai savienotu dzinējus, es paņēmu šādus savienotājus:

Atvainojiet, es neatceros, kā tos sauc, ceru, ka kāds komentāros jums pateiks.
GX16-4 savienotājs (paldies Jager). Palūdzu kolēģim nopirkt elektronikas veikalā, viņš vienkārši dzīvo netālu, bet man tur nokļūt izrādījās ļoti neērti. Esmu par tiem ļoti apmierināts: droši turas, ir paredzēti lielākai strāvai, vienmēr var atvienot.
Liekam darba lauku, tas arī ir upurgalds.
Mēs savienojam visus motorus ar vadības paneli no apskates, pievienojam to 12V PSU, savienojam ar datoru ar LPT kabeli.

Instalējiet MACH3 datorā, veiciet iestatījumus un mēģiniet!
Par uzstādījumu atsevišķi, iespējams, nerakstīšu. To varētu turpināt vēl pāris lappuses.

Man ir viss prieks, ir saglabāts mašīnas pirmās palaišanas video:

Jā, kad šis video virzījās pa X asi, bija šausmīgs atsitiens, diemžēl precīzi neatceros, bet beigās atradu vai nu paplāksni karājoties, vai kaut ko citu, kopumā tas tika atrisināts bez problēmām.

Tālāk jums jānovieto vārpsta, vienlaikus nodrošinot tās perpendikularitāti (vienlaikus X un Y) apstrādes plaknei. Procedūras būtība ir tāda, mēs ar elektrisko lenti piestiprinām pie vārpstas zīmuli, tādējādi iegūstot atkāpi no ass. Gludi nolaižot zīmuli, viņš uz tāfeles sāk zīmēt apli. Ja vārpsta ir piegružota, tad izrādās, ka tas nav aplis, bet gan loks. Attiecīgi ir nepieciešams panākt izlīdzināšanu, zīmējot apli. Foto no procesa ir saglabāts, zīmulis ir nefokuss, un leņķis nav tas pats, bet es domāju, ka būtība ir skaidra:

Atrodam gatavu modeli (manā gadījumā Krievijas Federācijas ģerboni), sagatavojam UE, padodam MACH un dodamies!
Mašīnas darbība:

foto procesā:

Nu, protams, mēs ejam cauri iniciācijai))
Situācija ir gan smieklīga, gan vispār saprotama. Mēs sapņojam uzbūvēt mašīnu un uzreiz izgriezt kaut ko superforšu, bet galu galā saprotam, ka šis laiks vienkārši prasīs daudz laika.

Īsumā:
Ar 2D apstrādi (vienkārši izzāģējot) tiek iestatīta kontūra, kas tiek izgriezta vairākās piegājienos.
Ar 3D apstrādi (šeit jūs varat iegremdēties holivārā, daži apgalvo, ka tas nav 3D, bet gan 2,5D, jo sagatave tiek apstrādāta tikai no augšas), tiek iestatīta sarežģīta virsma. Un jo augstāka ir vēlamā rezultāta precizitāte, jo plānāks griezējs tiek izmantots, jo vairāk šī griezēja piegājienu ir nepieciešams.
Lai paātrinātu procesu, tiek izmantota raupja. Tie. vispirms ar lielu griezēju tiek ņemts galvenais tilpums, pēc tam tiek sākta apdare ar plānu griezēju.

Tālāk mēs mēģinām, iestatām, eksperimentējam utt. 10000 stundu noteikums darbojas arī šeit ;)
Iespējams, es jūs vairs nenogurdināšu ar stāstu par uzbūvi, skaņošanu utt. Ir pienācis laiks parādīt mašīnas lietošanas rezultātus - produktu.

Kā redzat, tās lielākoties ir zāģētas kontūras vai 2D apstrāde. Trīsdimensiju figūru apstrāde prasa daudz laika, mašīna atrodas garāžā, un es tur uz īsu brīdi apstājos.
Šeit viņi mani pareizi pamanīs - bet uz ... lai izveidotu tādu banduru, ja jūs varat izgriezt figūru ar U-veida finierzāģi vai elektrisko finierzāģi?
Tas ir iespējams, bet šī nav mūsu metode. Kā atceraties, teksta sākumā rakstīju, ka bija doma uztaisīt zīmējumu datorā un pārvērst šo zīmējumu par izstrādājumu, kas kalpoja par stimulu šī zvēra tapšanai.

Atsauksmes rakstīšana beidzot mudināja mani uzlabot iekārtu. Tie. jauninājums tika plānots agrāk, bet "rokas nesasniedza". Pēdējā maiņa pirms tam bija mašīnas mājas organizācija:

Līdz ar to garāžā, mašīnai darbojoties, tā ir kļuvusi daudz klusāka un putekļu lido daudz mazāk.

Pēdējais jauninājums bija jaunas vārpstas uzstādīšana, precīzāk, tagad man ir divas maināmas bāzes:
1. Ar ķīniešu 300 W vārpstu smalkam darbam:

2. Ar pašmāju, bet ne mazāk ķīniešu frēzi "Enkor" ...

Ar jauno maršrutētāju radās jaunas iespējas.
Ātrāka apstrāde, vairāk putekļu.
Šis ir pusapaļas rievu griezēja izmantošanas rezultāts:

Nu, īpaši MYSKU
Vienkāršs taisnu rievu griezējs:

Procesa video:

Par to es ierobežošu, bet saskaņā ar noteikumiem būtu nepieciešams veikt inventarizāciju.

Mīnusi:
- Dārgi.
- Ilgu laiku.
- Ik pa laikam ir jāatrisina jaunas problēmas (izslēdza gaismu, pacēlāji, kaut kas atšķetināts utt.)

Plusi:
- Radīšanas process. Tikai tas jau attaisno mašīnas izveidi. Risinājumu meklēšana radošām problēmām un īstenošana ir tas, ko tā vietā, lai sēdētu uz priestera, tu piecelies un ej kaut ko darīt.
- Prieks par pašu rokām gatavotu dāvanu pasniegšanas brīdi. Te gan jāpiebilst, ka mašīna pati visu darbu neizdara :) papildus frēzēšanai vēl ir jāapstrādā, jānoslīpē, jākrāso utt.

Liels paldies, ja joprojām lasāt. Es ceru, ka mans ieraksts, pat ja tas jūs nemudina izveidot šādu (vai citu) mašīnu, kaut kā paplašinās jūsu redzesloku un liks pārdomām. Es arī gribu pateikt paldies tiem, kas mani pārliecināja uzrakstīt šo opusu, bez tā man, acīmredzot, nebija jauninājuma, tāpēc viss ir pa kreisi.

Atvainojos par neprecizitātēm formulējumā un jebkādām liriskām novirzēm. Daudz kas bija jāsagriež, pretējā gadījumā teksts būtu izrādījies vienkārši milzīgs. Dabiski iespējami precizējumi un papildinājumi, rakstiet komentāros - centīšos atbildēt visiem.

Veiksmi jūsu centienos!

Solītās failu saites:
- mašīnzīmēšana,
- slaucīt,
formāts ir dxf. Tas nozīmē, ka failu var atvērt ar jebkuru vektoru redaktoru.
3D modelis ir detalizēts par 85-90 procentiem, es darīju daudzas lietas vai nu skenēšanas sagatavošanas laikā, vai vietā. Lūdzu, saprotiet un piedodiet.)

Plānoju pirkt +145 Pievienot pie favorītiem Patika apskats +261 +487

CNC maršrutētājs var būt lielisks palīgs maza apjoma ražošanā vai mājas remonts. Rūpnīcas CNC frēzmašīnu (cnc) izmaksas ir diezgan augstas, tāpēc daži amatnieki veiksmīgi izveido tos ar savām rokām saskaņā ar unikāliem rasējumiem.

Pašdarinātas cnc mašīnas izgatavošana ar savām rokām nav vienkārša, dažreiz tas aizņem vairākus mēnešus.

Mašīnu dizains

Vienkāršākais veids, kā izgatavot rāmi mājās gatavotai metāla frēzmašīnai, ir no caurules kvadrātveida sekcija 80 x 80 mm, diezgan zems. Zemais augstums padara ierīci diezgan stabilu un novērš vibrāciju. Statīvs sliežu nostiprināšanai ir izgatavots arī no taisnstūrveida metāla caurule 60 x 20 mm. Gulta ir pieskrūvēta, jo metinātie savienojumi deformē konstrukciju. Skrūvju stiprinājumi ļauj iestatīt ierīci precīzi līmenī, kontaktu laukums ir liels, stiprinājums ir uzticams un diezgan stingrs, bez atstarpes.

Darba zonas lielums paštaisīta mašīna jābūt izgatavotām no 32 x 35 cm. Vadošo vārpstu garums pa Y un X ir 1,6 cm, pa Z - 1 cm.

Vadlīnijas vislabāk ir izgatavot no profila, pretējā gadījumā tās sagāzīsies gar X asi.

Slīdgultņus labāk izvēlēties rūpnieciskos, lai arī vislētākos. To izmantošana samazinās pretreakciju iespējamību.

Z ass ir uzstādīta uz skrūvējama zobrata, jo tā ir diezgan smaga. Lai pārnestu vērpes uz vadošo skrūvi no Z ass, tiek izmantota zobsiksna ar platumu 10 mm. Šāda shēma ļauj samazināt sitienu un atvieglot pakāpju motora novietojumu attiecībā pret pārvietošanās skrūvi. Samazina mašīnas svaru un ietaupa vertikālo vietu.

Pati ass ir izgatavota no alumīnija plāksnes, un aiz tās ir uzstādīti divi pakāpju motori. To mērķis ir pārnest vērpes uz Z-ass skrūvi ar zobsiksnas palīdzību, cits motors ar siksnu pārraida kustību pa X-asi.Z-ass vadošo skrūvi var izgatavot no konstrukcijas tapas.

Ja siksnas vietā zīmējumā tiek izgatavots skrūves zobrats, ātrums palielināsies līdz 850 apgr./min un paštaisītas cnc mašīnas precizitāte. Bet šis dizains ir daudz dārgāks.

Ja plānojat vārpstu atdzesēt ar ūdeni, līdzi jāņem arī ūdens sūknis, kā arī gumijas cauruļu komplekts.

Dzinējs un programmatūra

Pašdarinātai CNC frēzmašīnai (tās sauc arī par cnc) ir piemērots pakāpju motors ar griezes momentu 18 kg / cm. Šāds motors ir pietiekams vārpstai ar jaudu 1,5 kilovati. Izrādīsies, ka apstrādās detaļas, kas izgatavotas no mīkstajiem metāliem un vienkāršus darbus uz oglekļa tērauda.

Kontrolieris, frekvences konvektors un mātesplate var tikt uzstādīti vienā aizsargkastē. Lai gan daudzi baidās no iejaukšanās, tie ir diezgan reti. Šāds vadības centrs ir pakļauts pārkaršanai karstā laikā!

CNC frēzmašīnas, kas saliktas ar rokām pēc rasējumiem, darbojas Linux vadībā. Daži draiveri būs jāraksta ar roku, piemēram, pakāpju motoram ar mikropakāpienu. Kontrolieri ar USB izvadi nedarbojas uz Linux, tas jāņem vērā, izvēloties tos. Jums jāiegādājas četrasu kontrolleris un jāveic atbilstoši iestatījumi.

Gatavs komplekts mašīnas montāžai

Lielākā daļa amatnieku, kuri savāc mašīnu ar savām rokām, saskaras ar nepieciešamību iegādāties daudzas gatavas detaļas. Rezultātā cena paštaisīta ierīce var būt augstāks nekā rūpnīcā. Process pašmontāžaļoti ilgi, un rezultāts bieži vien ir neapmierinošs. Bieži vien amatnieki vairākas reizes pārtaisa mašīnas, kas saliktas bez rasējumiem un aprēķiniem, sasniedzot savu darbu vēlamajā standartā.

CNC maršrutētāju ir iespējams izgatavot ar savām rokām, izmantojot uzgriežņu atslēgu un skrūvgriezi vienas darba dienas laikā, izmantojot gatavu komplektu - sava veida vienkāršu konstruktoru pieaugušajiem, kurā ir pilnīgi visas detaļas un rasējumi. Komplektam ir garantija Augstas kvalitātes nākotnes mašīna.

Pašdarināta frēzes ierīce un pārbaude:

Rokasgrāmata CNC frēzēšanas CNC mašīnas izveidei. 1. nodaļa Mašīnu elektronika

Laba diena visiem! Un te nu es ar jaunu daļu no sava stāsta par CNC - darbgaldi. Kad sāku rakstīt rakstu, pat nedomāju, ka tas izrādīsies tik apjomīgs. Kad rakstīju par mašīnas elektroniku, paskatījos un nobijos - uz abām pusēm bija uzrakstīta A4 lapa, un vēl bija daudz ko stāstīt.

Beigās sanāca šādi rokasgrāmata CNC mašīnas izveidošanai, darba mašīna, no nulles. Rakstā būs trīs daļas par vienu mašīnu: 1-elektroniskais pildījums, 2-mašīnas mehānika, 3-visas detaļas par elektronikas iestatīšanu, pašu mašīnu un mašīnas vadības programmu.
Kopumā es centīšos apvienot vienā materiālā visu noderīgo un nepieciešamo ikvienam iesācējam šajā interesantajā biznesā, ko es pats lasīju dažādos interneta resursos un caur sevi. Starp citu, tajā rakstā es aizmirsu parādīt izgatavoto amatniecības fotoattēlus. Es to laboju. Putupolistirola lācis un saplākšņa iekārta.

Priekšvārds

Pēc tam, kad saliku savu mazo mašīnu, netērējot ievērojamas pūles, laiku un naudu, šī tēma mani nopietni ieinteresēja. Paskatījos YouTube, ja ne visus, tad gandrīz visus video, kas saistīti ar amatieru mašīnām. Īpaši iespaidīgas bija produktu fotogrāfijas, ko cilvēki izgatavo uz Mājas CNC". Paskatījos un nolēmu - salikšu savu lielo mašīnu! Tāpēc uz emociju viļņa es to labi nepārdomāju, es ieniru sev jaunā un nezināmā pasaulē CNC.

Nezināja, ar ko sākt. Pirmkārt, es pasūtīju parasto stepper motoru Vexta 12 kg/cm, cita starpā ar lepnu uzrakstu "ražots Japānā".

Kamēr viņš brauca pa visu Krieviju, viņš vakaros sēdēja dažādos CNC forumos un mēģināja izdarīt izvēli STEP/DIR kontrolieris un pakāpju motora draiveri. Es apsvēru trīs iespējas: mikroshēmā L298, uz lauka strādniekiem vai nopirkt gatavu ķīniešu TB6560 par ko bija ļoti pretrunīgas atsauksmes.

Dažiem tas ilgu laiku darbojās bez problēmām, citiem izdega pie mazākās lietotāja kļūdas. Kāds pat rakstīja, ka izdedzis, nedaudz pagriežot tobrīd pie regulatora pieslēgtā motora vārpstu. Iespējams, ķīniešu neuzticamības fakts un nospēlēja par labu shēmas izvēlei L297+ forumā aktīvi apspriests. Shēma droši vien tiešām ir nenogalināma. vadītāja lauka draiveri pēc ampēriem ir vairākas reizes lielāki par to, kas jāpadod motoriem. Pat ja jums ir nepieciešams lodēt pats (tas ir tikai pluss), un detaļu izmaksas bija nedaudz vairāk nekā ķīniešu kontrolieris, taču tas ir uzticams, kas ir svarīgāk.

Es nedaudz novirzīšos no tēmas. Kad tas viss bija izdarīts, man pat nebija domas, ka kādreiz par to uzrakstīšu. Līdz ar to nav nevienas mehānikas un elektronikas montāžas procesa fotogrāfijas, tikai dažas bildes, kas uzņemtas ar mobilā telefona kameru. Visu pārējo noklikšķināju speciāli rakstam, jau salikts.

Lodāmura korpuss baidās

Sākšu ar barošanas bloku. Plānoju iedot impulsu, ar to ķēros, iespējams, nedēļu, bet nevarēju uzveikt sajūsmu, kas radās no nekurienes. Es uztinu transu uz 12v - viss OK, uztinu uz 30 - pilnīgs bardaks. Nonācu pie secinājuma, ka kaut kāds fufelis kāpj uz atgriezenisko saiti no 30v līdz TL494 un nojaukt viņas torni. Tāpēc es atteicos no šī impulsa, jo bija vairāki TS-180, no kuriem viens devās kalpot dzimtenei kā spēka transs. Un, lai ko jūs teiktu, dzelzs un vara gabals būs uzticamāks par drūpošu baru. Transformators pārtinās līdz vajadzīgajiem spriegumiem, bet bija nepieciešams + 30V motoru barošanai, + 15V barošanai IR2104, +5v ieslēgts L297, un ventilators. Motoriem var likt 10 vai 70, galvenais nepārsniegt strāvu, bet ja dara mazāk, tad samazinās maksimālais ātrums un jauda, bet transformators vairs neļāva. Man vajadzēja 6-7A. Stabilizēts spriegums 5 un 15 V, atstāts 30 “peldošs” pēc mūsu elektrotīkla ieskatiem.

Visu šo laiku katru vakaru sēdēju pie datora un lasīju, lasīju, lasīju. Kontroliera iestatīšana, programmu izvēle: kuru zīmēt, ar kuru darbināt mašīnu, kā taisīt mehāniku utt. utt. Kopumā, jo vairāk lasīju, jo šausmīgāk kļuva, un arvien biežāk radās jautājums “kam man tas vajadzīgs?!”. Bet bija par vēlu atkāpties, dzinējs bija uz galda, detaļas bija kaut kur pa ceļam - jāturpina.

Ir pienācis laiks lodēt dēli. Pieejamais internetā man nebija piemērots trīs iemeslu dēļ:
1 — veikala, kas pasūtīja detaļas, tur nebija IR2104 DIP pakotnēs, un viņi man atsūtīja 8-SOICN. Tie ir pielodēti pie dēļa otrā pusē, otrādi, un attiecīgi bija nepieciešams atspoguļot sliedes, un tās ( IR2104) 12 gab.

2 - Rezistori un kondensatori tiek ņemti arī SMD iepakojumos, lai samazinātu urbumu skaitu, kas bija jāizurbj.
3 — mans radiators bija mazāks, un galējie tranzistori bija ārpus tā zonas. Lauka strādniekus vajadzēja pārbīdīt uz viena dēļa pa labi, bet uz otra pa kreisi, tāpēc izgatavoju divu veidu dēļus.

Mašīnas kontrollera diagramma

LPT pieslēgvietas drošībai kontrolieris un dators ir savienoti, izmantojot optrona dēli. Shēmu un zīmogu paņēmu no vienas labi zināmas vietnes, bet atkal nācās mazliet pārtaisīt priekš sevis un noņemt nevajadzīgās detaļas.

Viena plates puse tiek barota caur USB portu, otra, kas savienota ar kontrolieri, tiek barota no + 5V avota. Signāli tiek pārraidīti caur optroniem. Visu informāciju par kontroliera iestatīšanu un atsaistīšanu es uzrakstīšu trešajā nodaļā, bet šeit es minēšu tikai galvenos punktus. Šis atdalīšanas panelis ir paredzēts drošai pakāpju motora kontrollera savienošanai ar datora LPT portu. Pilnībā elektriski izolē datora portu no iekārtas elektronikas un ļauj vadīt 4 asu CNC iekārtu. Ja mašīnai ir tikai trīs asis, kā tas ir mūsu gadījumā, nevajadzīgās detaļas var palikt karājoties gaisā vai arī nepielodēt vispār. Ir iespējams pieslēgt gala sensorus, piespiedu apturēšanas pogu, vārpstas ieslēgšanas releju un citu ierīci, piemēram, putekļu sūcēju.

Tā bija optrona plates fotogrāfija, kas ņemta no interneta, un šādi izskatās mans dārzs pēc uzstādīšanas korpusā. Divi dēļi un kaudze vadu. Bet šķiet, ka nav traucējumu, un viss darbojas bez kļūdām.

Pirmā kontrollera plate ir gatava, visu pārbaudīju un soli pa solim testēju, kā instrukcijā. Es iestatīju nelielu strāvu kā trimmeri (tas ir iespējams PWM klātbūtnes dēļ) un pieslēdzu strāvu (motorus) caur 12 + 24 V spuldžu ķēdi tā, lai būtu “nekas, ja nekas”. Man ir lauka strādnieki bez radiatora.

Dzinējs svilpēja. Labas ziņas, tāpēc PWM darbojas kā nākas. Nospiežu taustiņu un tas griežas! Aizmirsu pieminēt, ka šis kontrolieris ir paredzēts bipolāra pakāpju motora vadīšanai t.i. viens ar 4 vadiem. Spēlēja ar soļu / pussoļu režīmiem, strāvu. Pussoļa režīmā dzinējs uzvedas stabilāk un attīsta lielus apgriezienus + paaugstinās precizitāte. Tāpēc es atstāju džemperi "pussolī". Ar maksimālo dzinējam drošo strāvu pie aptuveni 30V sprieguma, izrādījās, ka dzinējs griežas līdz 2500 apgr./min! Mana pirmā mašīna bez PWM nekad par ko tādu nebiju sapņojusi.))

Nākamie divi motori tika pasūtīti jaudīgāki, Nema pie 18kg/s, bet jau “ražots Ķīnā”.

Viņiem ir zemāka kvalitāte Vexta Galu galā Ķīna un Japāna ir divas dažādas lietas. Ar roku griežot vārpstu, japāņi to dara kaut kā maigi, bet ķīniešiem ir cita sajūta, bet līdz šim tas nav ietekmējis darbu. Viņiem nav komentāru.

Es pielodēju atlikušos divus dēļus, pārbaudīju caur "LED stepper motor simulatoru", šķiet, ka viss ir kārtībā. Pieslēdzu vienu motoru - strādā labi, bet ne 2500 apgr./min, bet ap 3000! Pēc jau izstrādātās shēmas pieslēdzu trešo motoru pie trešās plates, pāris sekundes griežas un ceļas augšā... Skatos osciloskopā - uz vienas izejas nav impulsu. Es saucu maksu - vienu no IR2104 caurdurts.

Nu varbūt dabūju brāķi, lasīju, ka ar šo mikruhu bieži tā notiek. Lodēju jaunu (paņēmu 2 gabalus ar rezervi), tas pats absurds - uz pāris sekundēm pagriež STOP! Šeit es sasprindzinājos, un pārbaudīsim lauku strādniekus. Starp citu, manai padomei ir IRF530(100V / 17A) pret (50V / 49A), tāpat kā oriģinālā. Uz motoru aizies maksimums 3A, tātad ar 14A rezervi būs vairāk kā pietiekami, bet cenas starpība gandrīz 2 reizes par labu 530.gadiem.
Tātad, es pārbaudu lauka strādniekus un to, ko es redzu ... Es neesmu lodējis vienu kāju! Un visi 30V no lauka strādnieka aizlidoja uz šīs "irkas" izeju. Kāju pielodēju, vēlreiz visu rūpīgi apskatīju, uzliku vēl vienu IR2104, es pats uztraucos - šis ir pēdējais. Es to ieslēdzu un ļoti priecājos, kad dzinējs neapstājās pēc divu sekunžu darbības. Režīmi atstāti šādi: dzinējs Vexta- 1.5A, dzinējs NEMA 2.5A. Ar šo strāvu tiek sasniegti aptuveni 2000 apgriezieni, taču labāk tos ierobežot programmatiski, lai izvairītos no soļu izlaišanas un dzinēju temperatūras plkst. ilgs darbs nepārsniedz motoru drošu. Spēka transformators tiek galā bez problēmām, jo parasti vienlaicīgi griežas tikai 2 motori, bet radiatoram vēlama papildus gaisa dzesēšana.

Tagad par lauka strādnieku uzstādīšanu uz radiatora, un tādi ir 24, ja kāds nav pamanījis. Šajā dēļa versijā tie atrodas guļus stāvoklī, t.i. radiators vienkārši noguļ uz tiem un kaut kas viņu pievelk.

Protams, vēlams ielikt pamatīgu vizlas gabalu, lai izolētu radiatoru no tranzistoriem, bet man tāda nebija. Atradusi izeju. Jo pusei tranzistoru korpuss iet uz plus jaudu, tos var montēt bez izolācijas, tikai uz termopastas. Un zem pārējām saliku vizlas gabalus, kas palikuši no padomju tranzistoriem. Izurbju radiatoru un dēli trīs vietās cauri un cauri un pievilku ar skrūvēm. Vienu lielu dēli ieguvu, pielodējot trīs atsevišķas plāksnes gar malām, bet stiprībai pa perimetru pielodējot 1mm vara stiepli. Es visu elektronisko pildījumu un barošanas bloku novietoju uz kaut kādas dzelzs šasijas, es pat nezinu, kāpēc.

No saplākšņa izgriezu sānu un augšējo vāku, virsū uzliku ventilatoru.

Priekšējā panelī es izurbju caurumus daudzām gaismas diodēm darbības režīmu norādīšanai.

Lai ātri savienotu / atvienotu dzinējus un vadības bloku, es izmantoju savienotājus no pagājušās tūkstošgades. Un labs kontakts vēlamā strāva paturēt bez jebkādām sekām sev.