Kā pareizi iestatīt digitālo kameru? Rokasgrāmata amatieriem

Ievads. Fotografēšanas iespējas. Diafragma

Lielākajai daļai no mums interese par fotogrāfiju ir saistīta tikai ar kompaktās kameras izmantošanu. Iespēja tvert attēlu, kas parādās mūsu acu priekšā, var būt no vienkāršas iegaumēšanas līdz vairāk vai mazāk radošam fotografēšanai. Tieši daudzo fotogrāfiju tapšanas procesā rodas vēlme iet tālāk par vienkāršu slēdža pogas nospiešanu, vēlos izprast pašu mehānismu, lai varētu “pārvaldīt” fotogrāfiju. Līdzīgi kā pārejas un spoguļkameras, arī daudzas kompaktkameras tagad piedāvā arī automātisku kontroles režīmu parametru fotografēšanai. Taču šie noklusējuma iestatījumi bieži vien nav acīmredzami un ir vēl grūtāk piemērojami konkrētā situācijā.

Raksta sākumā mēs noskaidrosim, kādi ir šie iestatījumi un kāda ir to ietekme uz fotografēšanas procesu, un pēc tam analizēsim, kā pareizi iestatīt kameru tipiskākās situācijās.

Lielākā daļa šajā rakstā piedāvāto fotogrāfiju ir uzņemtas ar parastu kompaktkameru - Canon A710 IS, kas vēlreiz apliecina, ka, lai uzņemtu patiesi radošu foto, nav obligāti jābūt līdzi pilnvērtīgai spoguļkamerai.

Diafragmas atvērums, slēdža ātrums un gaismas jutība - 3 mainīgi parametri, kas ir absolūti jebkurā kamerā, neatkarīgi no tā, vai tā ir filma vai digitāla, veca vai jauna.

Gaismas plūsma kamerā nonāk caur vairāk vai mazāk lielu caurumu (kas, attiecīgi, to izlaiž vairāk vai mazākā daudzumā) - tā ir diafragma. Šī plūsma ienāk uz noteiktu laiku, ko nosaka aizvara ātrums, kas ļauj regulēt tā apjomu. Materiāls, kas to saņem, ir vairāk vai mazāk jutīgs pret gaismu, kas tiek parādīts caur fotosensitivitātes indeksu. Attēla ekspozīciju (gaismu, kas saskaras ar filmu vai sensoru) tādējādi nosaka 3 parametri - diafragmas atvērums, slēdža ātrums un ISO -, kas tiek apvienoti viens ar otru.

Attēla eksponēšanas procesu var salīdzināt ar spaiņa piepildīšanu ar ūdeni, izmantojot apūdeņošanas šļūteni. Caur atvērtu jaucējkrānu vienmēr plūst vienāds ūdens (gaismas) daudzums. Ja šļūtenes diametrs ir mazs (maza diafragma), kausa piepildīšana prasīs ilgāku laiku. Gluži pretēji, ja diametrs ir liels, tad spainis piepildīsies ātrāk. Laiks, kas nepieciešams, lai uzpildītu spaini ar ūdeni (aizvara ātrums), ir atkarīgs no ūdens daudzuma, kas var izplūst caur šļūteni. Jo mazāk ūdens plūst, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai piepildītu spaini. Materiāla gaismas jutību var salīdzināt ar spaiņa izmēru, t.i. tā spēja ātri piepildīties. Ja spainis ir mazs (augsta jutība), tad tā piepildīšana aizņem mazāk laika un otrādi.

Diafragmas atvērums ir kameras iekšējais elements, kura mehāniskā funkcija ir regulēt gaismas plūsmu. Runa ir par disku, kas sastāv no vairākām (parasti 6,8 vai 10) ziedlapiņām (lamellām), kuras, griežot, izveido lielāku vai mazāku caurumu. Tieši šī cauruma izmērs nosaka gaismas daudzumu, ko uztver sensors.

Lai noteiktu diafragmas atveru izmēru, tiek izmantotas īpašas vērtības, kas ir 2. pakāpes kvadrātsakne. F/4 diafragma ielaiž 2x vairāk gaismas nekā f/5.6 diafragma. Atkarībā no izvirzītajiem mērķiem tiek piemērotas šādas vērtības: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Vērtības iekavās ir reti. Mazākās vērtības atbilst caurumiem, kas ielaiž vairāk gaismas. Un otrādi, mazāk atvērtām atverēm tiek piešķirtas lielākas vērtības. Tādējādi diafragmas atvērums kontrolē gaismas daudzumu, kas nonāk kamerā, lai ietekmētu jutīgo materiālu. Tāpēc telpās ir iestatītas nelielas vērtības (piemēram, f / 2,8). Vasaras saulainā laikā nepieciešama ļoti aizvērta apertūra - t.i. lielas tā vērtības (piemēram, f / 22).

Diafragmas lielums nosaka optiskos procesus, ko norāda lauka dziļums. Mēs runājam par apgabalu, kas fotoattēlā būs ass. Fokusēšana ļauj pielāgot tikai attēla plānu, kas būs absolūti ass. Virs un zem šīs vērtības apmierinoša asuma zona atbilst asi attēlotās telpas dziļumam. Ar lielu diafragmas atvērumu (tas ir, ar mazo vērtību, piemēram, f / 2), asuma zona var būt 3 centimetru robežās. Un, ja iestatīsit diafragmas atvērumu uz f / 22, lauka dziļums būs nozīmīgāks - piemēram, 30 centimetri.

Tādējādi diafragmas atvērums ļauj ierobežot ienākošās gaismas daudzumu, bet tai ir arī nozīme attēla lauka dziļuma noteikšanā, t.i. fotoattēlā asi attēlotas telpas zonas.

Slēdža ātrums. Gaismas jutība

Slēdža ātrums

Nākamais elements, kas ļauj regulēt gaismas plūsmu, ir slēdža ātrums jeb slēdža ātrums. Patiesībā tas vairāk ir ilgums nekā ātrums. Tas ļauj noteikt laiku, kurā gaisma var iziet cauri apertūrai. Izteikts sekundēs vai sekundes daļās. Parasti mūsdienu kamerās tiek izmantoti šādi ātrumi diapazonā no 30 s līdz 1/2000 s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Pie katras vērtības gaismas daudzums dubultojas. Ir loģiski, ka 2 s ekspozīcija ļauj iekļūt 2x vairāk gaismas nekā 1 sekundes ekspozīcija.

Tāpat kā diafragmas atvēruma gadījumā, arī aizvara ātruma izvēle ietekmē fotoattēla harmoniju. Pie maziem aizvara ātrumiem kustīgs objekts fotoattēlā šķitīs sastingts. Un, gluži pretēji, pie lēna slēdža ātruma kustīgais objekts fotoattēlā būs izplūdis.

Aizvara ātrums ļauj mainīt gaismas daudzumu, kas nonāk gaismjutīgajā virsmā. Tieši šo divu parametru kombinācija nosaka optimālo gaismas daudzumu. Mainot aizvara ātrumu, vienlaikus mainot diafragmas atvērumu pretējā virzienā, var iegūt vislabāko ekspozīciju.

Ja objekts ir pareizi eksponēts ar f/5,6 un aizvara ātrumu 1/8 s (vērtības, ko nodrošina kameras fotoelements vai ārējais ekspozīcijas mērītājs), varat mainīt šos iestatījumus, nemainot ekspozīciju.

Ja ekspozīcija nemainās, mainot diafragmas atvērumu (no f / 5,6 uz f / 4), tiek mainīts lauka dziļums. Arī aizvara ātruma maiņa (no 1/8 s uz 1/15 s) fotoattēlā var izraisīt kustības izplūšanu. Šādā gadījumā, lai izvairītos no šīs problēmas, ir jāizmanto statīvs.

Kad esat noteicis diafragmas atvērumu / aizvara ātrumu, jums ir jāpielāgo jutība, lai noteiktu, cik daudz gaismas ir nepieciešams vairāk vai mazāk.

Gaismas jutība

Ja gaismas daudzumu, kas iziet cauri diafragmai, nosaka diafragmas atvēruma un slēdža ātruma iestatījumi, gaismjutīgais materiāls var to uztvert. Neatkarīgi no tā, kas tiek izmantots - filma vai digitālais sensors, rezultāts ir vienāds: jums ir jātver gaismas plūsma, lai iegūtu fotoattēlu. Gaismas jutīgs materiāls var labāk vai sliktāk uztvert fotonus.

Ņemot vērā neseno kausa piemēru, augstu gaismas jutību var salīdzināt ar nelielu spaini, kas ātri piepildās. Un otrādi, lielam spainim (zema fotosensitivitāte) ir nepieciešams vairāk laika, lai piepildītu.

Filmu kameru gadījumā mēs runājam par ISO jutību. 50 ISO filma ir lēna, un, lai to eksponētu, ir nepieciešams vairāk gaismas. Gluži pretēji, 1600 ISO plēve ir ļoti jutīga un piemērota fotografēšanai vāja apgaismojuma apstākļos. Kopumā zema ISO plēve satur mazus sudraba graudus, graudiņš ir zems kontrasts. Ar augstu gaismas jutību graudi ir lielāki un labāk redzami fotogrāfijā.

Digitālajā fotogrāfijā process ir atšķirīgs, sensoram ir sava jutība. Saņemtais signāls tiek modificēts, lai mainītu fotosensitivitāti. Līmeņi ir fiksēti, lai nodrošinātu līdzvērtīgu gaismas jutību, kāda būtu, fotografējot ar filmas kameru. Visizplatītākās vērtības ir 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 un 3200 ISO. Starp katru no šīm vērtībām gaismas daudzums tiek dubultots vai samazināts uz pusi. Tādējādi ir iespējams ietekmēt ekspozīciju, izmantojot fotosensitivitāti.

Piemērs: digitālais troksnis (800 ISO)

Fotografējot ar filmu, augsta gaismas jutība ir atkarīga no graudu izmēra. Digitālajā fotogrāfijā ievērojamu signāla pieaugumu pavada digitālā trokšņa radīto traucējumu pieaugums. Tas ir īpaši redzams attēla tumšajās daļās.

baltā balanss

baltā balanss

Baltā balanss ir pamatiestatījums, kas ļauj pielāgot attēla krāsas, lai tās atbilstu apgaismojuma apstākļiem, uzņemot fotoattēlu. Noklusējuma apgaismojums ir dienasgaisma. Rīta gaismai parasti ir vēsāks nokrāsa (attiecas uz fotogrāfijām kā vēsām krāsām), savukārt vakara gaisma mēdz būt siltāka (acīmredzams piemērs ir oranžs saulriets). Ja par pamatu ņemam balto, tad dažādos apgaismojuma apstākļos tas katru reizi būs savādāks.

Mākslīgā apgaismojuma gadījumā situācija ir identiska. Apgaismojot ar kvēlspuldzēm (klasiskām spuldzēm), fotogrāfijā ir manāma oranža dominante. Pie dienasgaismas apgaismojuma (neona lampām) dominējošais krāsu tonis ir zaļgans. Lai atrisinātu šo problēmu un fotoattēlā iegūtu oriģinālās krāsas, jums ir jāizmanto automātisks, iepriekš iestatīts vai paša konfigurēts baltā balanss.

Uzmanību: šajā situācijā teorētiski nepiemērojamu baltā balansa iestatījumu var izmantot tikai tad, ja nepieciešams nodot īpašu noskaņu (piemēram, fotoattēla aukstie toņi atgādinās par tumsas iestāšanās laiku).

Krāsu atšķirība starp dažādiem apgaismojuma veidiem ir krāsu temperatūras vērtība. To izsaka Kelvinos (K). Jo augstāka šī temperatūra, jo vēsākas krāsas, un otrādi. "Dienas gaismas" krāsu temperatūra ir no 5000 līdz 6500 K. Rietošai saulei (siltās krāsās) temperatūra svārstās no 2000 līdz 4500 K, bet zilajām debesīm (vēsās krāsās) -1100 K.

Parasti pēc noklusējuma ir automātisks iestatījums, kas analizēs ainu, lai novirzītu līkni un pareizi parādītu patiesās krāsas. Ja rezultāts ir apmierinošs, parametrs jāiestata manuāli. Īpaši tas attiecas uz fotografēšanu telpās ar kvēlspuldzēm, kad tiek uzņemti fotoattēli ar oranžu nokrāsu. Šajā gadījumā jums vienkārši jāieslēdz iepriekš iestatītais režīms vai pašam jāpielāgo baltā balanss.

Kopējās iepriekš iestatītās opcijas:

Saule (dienasgaisma): dabisks baltā balanss dienasgaismas ainai

Ēna: ainas ēnā

Mākoņains: ja laiks ir apmācies

Zibspuldze: tā kā zibspuldzes gaisma parasti ir auksta, šis režīms tiek izmantots, lai fotoattēla krāsas padarītu dabiskākas.

Kvēlspuldze (volframa): izmantojiet telpās ar klasiskām lampām, lai izvairītos no oranžas nokrāsas

Luminiscences spuldzes (luminiscences): izmantojiet neona apgaismojumā

Vienmēr ir iespējams arī pašam pielāgot baltā balansu, izmantojot baltu vai neitrāli pelēku papīra lapu. Mērķis ir parādīt kamerai, kura attēla krāsa atbilst baltajai (vai neitrālai pelēkajai krāsai uz pelēkas kartes). Procedūra atšķiras atkarībā no kameras veida: daži izmanto jau uzņemtu fotoattēlu, citi iestatīšanas laikā ir jāuzņem papildu. Baltā balansu vislabāk pielāgot pirms fotografēšanas, jo bieži vien ir grūti koriģēt noteikta veida dominējošos krāsu toņus, veicot retušēšanu pēc tam.

Uzmanība ir arī dažādu gaismas avotu sajaukšanai. Zibspuldze (iestatīta uz dienas gaismu), ko izmanto telpās ar kvēlspuldzes apgaismojumu, piešķirs attēlam vēsu nokrāsu.

Citi iestatījumi (autofokuss un ekspozīcijas mērīšana)

Autofokuss

Dažās kamerās varat ietekmēt arī fokusēšanas procesu. Ir 2 režīmi - punktveida autofokuss un nepārtraukts autofokuss.

Punkts - tas, ko parasti izmanto, fokusēšanu veic, vispirms nospiežot sprūdu, kas paliek bloķēts, līdz tas tiek atbrīvots. Šis ir režīms, kas tiek izmantots lielāko daļu laika un darbojas salīdzinoši labi. Bet pievērsiet uzmanību izmantotajam fokusēšanas kolimatoram, ja kamerai ir vairāki no tiem. Automātiskajā režīmā ierīce pati nosaka, kas ir fokusa objekts, un tas var būt pilns ar patiesā fotografēšanas objekta izplūšanu ar absolūtu fona asumu!

Vēl viena iespēja ir nepārtraukts autofokuss. Šajā režīmā fokuss netiek fiksēts un mainās. Tā izmantošana ir attaisnojama, uzņemot sporta pasākumus, kur objekts kustas un fokuss ir pastāvīgi jāatjaunina. Šeit arī ir vērts pievērst uzmanību tam, kurš kolimators tiek izmantots, lai tas vienmēr būtu vērsts uz objektu un tādējādi izvairītos no fokusēšanas kļūdām.

Ekspozīcijas mērīšana

Kopumā kamera mēra gaismas daudzumu visā attēlā, daudzos punktos dažādās tā daļās. Tādā veidā jūs iegūstat vislabāko ekspozīciju. Mēs runājam par matricas jeb vispārīgiem mērījumiem (dažādu zīmolu kamerām apzīmējums ir atšķirīgs). Ja ieteiktā ekspozīcija parasti ir pareiza, mērīšana var būt nepatiesa kā ir būtiska apgaismojuma atšķirība starp fonu un objektu vai īpašu apgaismojuma veidu gadījumā.

Lai labotu situāciju, ir dažādi veidi. Pirmais ir izmantot nepietiekamas vai pārmērīgas ekspozīcijas funkciju. Piemēram, tas ir atļauts, ja, uzņemot sniegotu ainavu, kamera mēģina nepietiekami eksponēt attēlu, kad tā redz akli baltu. Varat novērst šo kļūdu, koriģējot ekspozīciju par +1 IL (gaismas intensitātes vai diafragmas atvēruma vērtība).

Uzmanību: mūsdienu fotokameras kļūst arvien progresīvākas un fotoelementi ne vienmēr pieļauj kļūdas pat sarežģītās situācijās, tomēr vienmēr vispirms ir jāuzņem testa foto, lai zinātu, ka kamera automātiski tiek galā ar problēmu.

Cits iestatījums, ko var mainīt, ja tāds ir, ir mērīšanas režīms. Tā vietā, lai mērītu ekspozīciju visā attēlā, kā tas tiek darīts ar matricas mērīšanu, varat vairāk fokusēties uz attēla centru, lai gan ņemot vērā pārējo attēla daļu.

Vienā mirklī punktveida mērīšana ļaus izmērīt gaismu vienā attēla punktā. Šī ir manuāla funkcija, kas ikdienā ir ārkārtīgi reti sastopama. Tipisks piemērs ir koncertskatuve, kurā ir izgaismota tikai viena dziedātāja. Šajā gadījumā punktveida mērīšana, kas ļauj iegūt pareizu visa attēla ekspozīciju.

Pēdējā iespēja, ko var izmantot, ir ekspozīcijas atmiņa, norādot daļu, kas ir pareizi eksponējama. Šī funkcija parasti ir pieejama DSLR, taču dažkārt tā ir atrodama arī dažos kompaktos. Dažreiz šī funkcija tiek izmantota, lai pielāgotu zibspuldzes intensitāti attiecībā pret fotogrāfijas objektu.

Izmantojot zibspuldzi. Situācija: ainava un portrets

Izmantojot zibspuldzi

Zibspuldzes izmantošana dažreiz ir ļoti problemātiska. Patiešām, bieži balti objekti uz melna fona tiek iegūti, jo zibspuldze mēģina apgaismot visu ainu. Ne visām kamerām ir zibspuldzes regulēšanas režīmi, taču ar katru gadu šādu kameru kļūst arvien vairāk.

Fotografējot ar zibspuldzi, ir jāsaprot attiecības starp pieejamo dabisko gaismu un zibspuldzi. Vāja apgaismojuma apstākļos aizvara ātrums kļūst tik lēns, ka fotoattēls ir izplūdis. Tāpēc tiek izmantota zibspuldze, kas papildina trūkstošo gaismu. Ja zibspuldzes gaisma ir pārāk spēcīga attiecībā pret apkārtējo gaismu, kamera veiks ekspozīciju ar zibspuldzi, kas apgaismos pēc iespējas vairāk, vienlaikus atstājot citus objektus attēlā tumšus.

Ja apgaismojums ir pietiekams, atšķirība starp zibspuldzes gaismu un apkārtējo gaismu būs mazāka un starp tām būs līdzsvars. Tā tas ir, piemēram, fotografējot dienasgaismā, kur zibspuldze kompensē tikai gaismu, kas izgaismo ainu.

Dažas kameras pieļauj lēnu sinhronizāciju. Šis ir režīms, kurā kamera izmanto lēnu aizvara ātrumu (tātad pastāv attēla izplūšanas risks), bet ar zibspuldzi, kas nekustina objektu. Tomēr tas nav pieņemams visās situācijās, lai gan zibspuldzes izmantošana palīdz saglabāt kopējo ainas apgaismojumu.

Nākamajā attēlā fotoattēls pa kreisi tika uzņemts dabiskā apgaismojumā. Tas ir izgatavots pret gaismu un mums tuvākā daļa ir tumša. Uzliekot zibspuldzi klasiskā veidā kā otrajā fotoattēlā, tikai zibspuldzes gaisma eksponē fotoattēlu. Ja pārslēdzamies uz lēnās sinhronizācijas režīmu, kā pēdējā fotoattēlā, zibspuldze pievieno gaismu, lai izgaismotu mums tuvāko daļu, bet fotoattēlā saglabā dabisko fona apgaismojumu.

Vāja apgaismojuma apstākļos, pirmkārt, ir jāpalielina fotosensitivitāte, bet ekspozīcijas pāru vērtības jāatstāj nemainīgas, lai nesabojātu fotoattēla kvalitāti. Tāpēc ir jāizmanto zibspuldze, izvēloties šim sižetam vispiemērotāko režīmu.

Kamerām ar manuālo TTL zibspuldzi (piemēram, DSLR) vislabāk ir izvēlēties ainai tuvāko ekspozīciju, vienlaikus saglabājot aizvara ātrumu, lai izvairītos no pārmērīga izplūšanas. Tādējādi, ja ekspozīcijas josla norāda, ka ir jāiestata ekspozīcija uz f/4 un 1/2s pie 400 ISO, ir iespējams bloķēt ekspozīciju pie f/4 un 1/8s, lai samazinātu izplūšanu. Zibspuldze iesaldēs sižetu, un kopējais apgaismojums tiks saglabāts.

Nebaidieties izmantot zibspuldzi dienasgaismā papildus dabiskajam apgaismojumam, lai priekšplānam pievienotu lielāku vērtību un uzsvērtu ēnas. Jums vienkārši jāzina, kā tas darbojas, lai to izmantotu pareizajā daudzumā.

Krāsu mīkstināšana, fotografējot pret pretgaismu

Noslēgumā ir jāapsver tipisko situāciju pamata iestatījumi. Runa ir tikai par tipiskiem iestatījumiem, ja situācija atbilst šim tipam.

Daži padomi: kopumā objektīva optiskā veiktspēja ir labāka ar vienu vai diviem f-stopiem pēc tam, kad tas ir maksimāli atvērts. Ja nav īpašu ierobežojumu (minimālais vai maksimālais lauka dziļums vai īpaši apgaismojuma apstākļi), tad ieteicams iestatīt diafragmu, kas dos vislabāko iespējamo kvalitāti. Attiecībā uz ISO attēls ir labāks, jo zemāks tas ir, palielinoties, kvalitāte pasliktinās. Tādējādi, ja apstākļi to atļauj, ir jāievēro šī fotosensitivitātes vērtība. Kas attiecas uz aizvara ātrumu, varat iestatīt aizvara ātrumu uz 1/fokusa attālums, lai iegūtu asus attēlus. Ja fokusa attālums ir 28 mm, skaidrs fotoattēls tiek iegūts ar slēdža ātrumu 1/30 s, bet ar 200 mm fokusa attālumu - ar 1/200 s.

Lai pareizi uzņemtu ainavu fotoattēlu, ir ieteicams, kad vien iespējams, izmantot statīvu. Tas ļaus jums uzņemt fotoattēlu ar zemu jutību, lai iegūtu maksimāli "tīru" fotoattēlu, neuztraucoties par aizvara ātrumu. Turklāt tas nodrošinās pēc iespējas lielāku lauka dziļumu un līdz ar to mazu diafragmas atvērumu, lai visas ainavas detaļas būtu asas un skaidras. Statīva izmantošana ļaus arī pievērst lielāku uzmanību horizontam, kas fotogrāfijās bez statīva bieži vien atrodas leņķī.

Šajā gadījumā visizplatītākie iestatījumi ir:

Zems ISO (piemēram, 80 vai 100 ISO)

Maza apertūra (f/8 kompaktkamerām, f/16 spoguļkamerām)

Izmantojiet statīva, lai uzlabotu attēlu, nemainot aizvara ātrumu

Portrets

Portrets ir viens no populārākajiem fotografēšanas veidiem. Tāpat kā ainavai, portretu fotografēšanas noteikumi nav fiksēti un ir atkarīgi no konkrētas fotogrāfijas un konkrēta objekta īpašībām.

Ja nepieciešams tikai izolēt objektu no fona, tiek izmantota lielākā iespējamā apertūra. Pat ja optiskā kvalitāte nav optimāla, maigums, kas seko, nav tik nevēlams kā tas ļauj noslēpt ādas nepilnības. Lai samazinātu arī lauka dziļumu, varat izmantot kameru lielā fokusa attālumā no objekta. Bet nav nepieciešams izmantot tālummaiņu, pie kuras kvalitāte bieži pasliktinās, ir tikai jānosaka starpposma optimālā attāluma vērtība.

Kas attiecas uz gaismas jutību, tas viss ir atkarīgs no pieejamā apgaismojuma. Iekštelpās jums tas nedaudz jāpalielina līdz 200–400 ISO. Ja radītais troksnis ir ļoti pamanāms un traucē pareizu krāsu atveidi fotoattēlā, varat izmantot melnbalto režīmu.

Liela diafragma mazākam lauka dziļumam

Zema vai vidēja gaismas jutība vai melnbalta fotogrāfija, ja nepieciešams to ievērojami palielināt

Liels fokusa attālums labākam lauka dziļumam un skata leņķim

Situācija: sporta un nakts fotografēšana

Sporta fotografēšana

Sporta fotografēšana nav vieglākais uzdevums, ar ko var tikt galā kompaktkamera, ņemot vērā, ka aizvara atbrīvošanas periods ir latentais, autofokuss nav tik ideāls, kas palielina fotogrāfijas ilgumu, salīdzinot ar spoguļkameru. Bet teorētiski tas ir iespējams arī tad, ja kustībai nav īpaši liels ātrums.

Sportā ir iespējamas 2 pieejas - gara slēdža ātruma izmantošana, lai pilnībā fiksētu kustību, un otrādi, īsāks slēdža ātrums, lai uzsvērtu kustības procesu. Pirmajā gadījumā ieteicams iestatīt arī nelielu lauka dziļumu, lai objektu izceltu no fona. Pie maziem aizvara ātrumiem, jo ​​izplūdušāks ir fotoattēls, jo grūtāk ir noteikt, kas tajā ir. Pareizi iestatot aizvara ātrumu, varat atdalīt attēla aso daļu no izplūdušās daļas un tādējādi atvieglot fotografējamā objekta uztveri.

Mehāniskajos sporta veidos tieši zemu slēdža ātrumu izmantošana ļauj sasniegt dinamiskas kustības efektu. Nepieciešams izvēlēties ātru slēdža ātrumu, piemēram, 1/15s, un sekot objekta trajektorijai, sākot kustību agrāk un turpinot to pēc tam.

Ir 2 regulēšanas režīmi:

Klusuma efekts:

Liela apertūra, ilgs slēdža ātrums

Ilgs fokuss, ja objekts ir vērsts uz fotogrāfa asi

Dinamiskās kustības efekts:

Lēns slēdža ātrums, maza diafragma

Kustība, kas pavada objektu, sākot agrāk un beidzot vēlāk

Nakts šaušana

Lai fotografētu naktī, ir nepieciešama ilga ekspozīcija, jo pēc definīcijas ir maz gaismas. Šajā gadījumā statīvs ir būtisks, jo aizvara ātrums bieži ir lielāks par vienu vai divām sekundēm. Varat izvēlēties optimālo diafragmas atvērumu vislabākajai kvalitātei. Maksimālās slēgtās apertūras izmantošana ļauj izcelt attēla gaismas punktus, palielinot to mirdzumu, jo vairāk samazinās diafragmas atvēruma vērtība.

Iestatījumi:

Izmantojot statīvu

Maza vai vidēja diafragma

Izmantojiet automātisko taimeri, kad vien iespējams, lai izvairītos no kameras vibrācijas

Situācija: ceļojums

Situācija: ceļojums

Ceļojumu fotogrāfijās var apvienot daudzas tipiskas situācijas, sākot no ainavām līdz vietējo cilvēku portretiem. Tādējādi ir jāspēj pareizi noteikt, kas ir attiecināms uz konkrētu brīdi. Galvenā problēma ir nevis fotografēšanas laika izvēle, bet gan pieejamā apgaismojuma izvēle. Vasarā apgaismojums ir spēcīgs visas dienas garumā, ar skaidrām ēnām, kas neizceļ apjomu. Kopumā ieteicams fotografēt rīta vai vakara apgaismojumā, kas ir maigāks un mānīgāks.

Kad nav izvēles un apgaismojums ir spēcīgs, tad jāiztiek ar to, kas ir pieejams. Tiešās saules gaismas vietā labāk izmantot atstarotu gaismu (no zemes, sienām utt.). Varat arī izmantot zibspuldzi, lai mīkstinātu kontrastus.

Vāja apgaismojuma apstākļos ne vienmēr ir iespējams izmantot statīvu, un tādā gadījumā jācenšas palielināt jutību, labi turot kameru (t.i., jāizvairās fotografēt ar izstieptu roku) vai izmantojot stabilizācijas funkciju, ja kamerai ir viens.

Ceļojumu fotogrāfijas bieži vien nav kaut kas māksliniecisks, bet drīzāk tikai atmiņas. Pat ja jums neizdodas kaut ko iemūžināt sliktu fotografēšanas apstākļu dēļ, būs vismaz atmiņa, kas, pat ja to nevarēs ierāmēt.

Turklāt digitālā kamera ļauj uzņemt vienus un tos pašus attēlus ar dažādiem iestatījumiem, kā arī automātiskajā režīmā – lai pārliecinātos. Un šim nolūkam nav nepieciešams desmitiem atmiņas karšu.

Ja iegādājāties kameru, kas ir nopietnāka par parastu ziepju trauku, tad, visticamāk, vēlēsities apgūt manuālos iestatījumus (lai gan tie pastāv arī uz ziepju traukiem). Un es pat ieteiktu to izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai, pat fotografējot automātiskajā režīmā, saprastu, kas notiek.

Kamerai ir daži pamata parametri, kurus jūs kontrolēsit, taču tie visi ir cieši saistīti: slēdža ātrums, diafragmas atvērums, ISO, baltā balanss. Ir arī tāds parametrs kā DOF (laukuma dziļums), kas pats par sevi nekādā veidā nav iestatīts, bet tas izrādās citu parametru dēļ. Baidos, ka pirmajā lasījumā tas viss šķitīs pārāk sarežģīti un biedējoši, bet šeit varu tikai ieteikt sākumā pamēģināt pēc iespējas vairāk. Uzņemiet vienu un to pašu kadru ar dažādiem iestatījumiem un pēc tam skatieties, kas notiek, meklējiet attiecības, analizējiet. Un neaizmirstiet par kameras instrukcijām, tā sākotnēji ir praktiski atsauces grāmata.

Digitālās kameras galvenie iestatījumi ir slēdža ātrums un diafragmas atvērums, un to saistību sauc par ekspozīciju. Tāpēc, kad viņi saka, ka jums ir jāizvēlas ekspozīcija, tie nozīmē, ka jums ir jāiestata šīs divas vērtības.

Izvilkums

Izmaiņas sekundēs (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 utt.) un norāda laiku, kad kameras aizvars atveras, kad aizvars tiek atbrīvots. Loģiski, ka jo ilgāk tas būs atvērts, jo vairāk gaismas kritīs uz matricas. Tāpēc atkarībā no diennakts laika, saules, apgaismojuma līmeņa būs cits ekspozīcijas parametrs. Ja izmantojat automātisko režīmu, kamera pati mērīs apgaismojuma līmeni un izvēlēsies vērtību.

Taču ne tikai ekspozīciju ietekmē aizvara ātrums, bet arī kustīga objekta izplūšana. Jo ātrāk tas kustas, jo īsākam ir jābūt aizvara ātrumam. Lai gan dažos gadījumos, gluži pretēji, jūs varat padarīt to autentiskāku, lai iegūtu “māksliniecisku” traipu. Tādā pašā veidā eļļošana var rasties no roku trīcēšanas (trīcēšanas), tāpēc vienmēr vajadzētu izvēlēties šādu vērtību, lai izlīdzinātu šo problēmu, labi, trenējieties, lai mazāk trīcētu. Labs objektīva stabilizators joprojām var jums palīdzēt, tas ļauj izmantot lēnāku aizvara ātrumu un novērš drebēšanu.

Ekspozīcijas atlases noteikumi:

• Lai novērstu izplūšanu no rokas drebēšanas, vienmēr mēģiniet iestatīt aizvara ātrumu uz ne mazāku par 1/mm, kur mm ir jūsu pašreizējā fokusa attāluma milimetri. Jo lielāks ir fokusa attālums, jo lielāka ir izplūšanas iespējamība, un jo vairāk jums ir jāsaīsina aizvara ātrums. Piemēram, slēdža ātrums 1/50 būs robežvērtība 50 mm, un vēl labāk būtu to iestatīt vēl īsāku kaut kur ap 1/80, lai pārliecinātos.
• Ja fotografējat staigājošu cilvēku, aizvara ātrums nedrīkst būt mazāks par 1/100.
• Bērniem, kas pārvietojas, aizvara ātrumu labāk iestatīt uz ne mazāku par 1/200.
• Ļoti ātriem objektiem (piemēram, fotografējot no autobusa loga) ir nepieciešams ļoti ātrs aizvara ātrums 1/500 vai mazāks.
• Naktīs, lai fotografētu statiskus objektus, ISO labāk necelt pārāk daudz (it īpaši virs darba vērtības), bet gan izmantot lēnus aizvara ātrumus (1s, 2s utt.) un statīvu.
• Ja vēlaties fotografēt skaisti plūstošu ūdeni (ar eļļošanu), tad jums ir nepieciešams 2-3 sekunžu aizvara ātrums (man nepatīk, kas notiek ilgāk). Un, ja nepieciešami šļakatas un asums, tad 1/500 - 1/1000.

Visas vērtības ir ņemtas no galvas un neizliekas par aksiomām, vislabāk ir tās izvēlēties pašam no personīgās pieredzes, tāpēc tas ir tikai ieteikums.

Aizvara ātrums 1/80 ir pārāk garš šādām kustībām, izrādās izplūdis

Ekspozīcija 3 sek - ūdens kā piens

Diafragma

Apzīmēti kā f22, f10, f5.6, f1.4 un nozīmē, cik atvērta ir objektīva apertūra, kad tiek atbrīvots aizvars. Turklāt, jo mazāks skaitlis, jo lielāks ir cauruma diametrs, tas ir, it kā otrādi. Loģiski, ka jo lielāks šis caurums, jo vairāk gaismas iekļūst matricā. Automātiskajā režīmā kamera pati izvēlas šo vērtību saskaņā ar tajā iešūto programmu.

Diafragmas atvērums ietekmē arī lauka dziļumu (laukuma dziļumu):

• Ja fotografējat ainavu dienas laikā, tad droši aizsedziet diafragmu uz f8-f13 (vairs nav vērts), lai viss ir ass. Tumsā, ja nav statīva, gluži pretēji, jums tas būs jāatver un jāpalielina ISO.
• Ja uzņemat portretu un vēlaties pēc iespējas izplūdušāku fonu, varat maksimāli atvērt diafragmas atvērumu, taču ņemiet vērā, ka, ja jūsu objektīvs ir ātrs, f1.2-f1.8 vērtības var būt ir pārāk augsts, un fokusā būs tikai personas deguns, bet pārējā seja ir izplūdusi.
• Pastāv lauka dziļuma atkarība no diafragmas atvēruma un fokusa attāluma, tāpēc, lai galvenais objekts būtu ass, ir jēga izmantot f3-f7 vērtības, palielinot to atkarībā no fokusa attāluma palielināšanās.

Aperture f9 - viss ir asi

105 mm, f5.6 - fons ir ļoti izplūdis

ISO jutība

Apzīmētas ar ISO 100, ISO 400, ISO 1200 utt. Ja esat filmējis uz filmas, atcerieties, ka tika pārdotas filmas ar dažādu gaismas jutību, kas nozīmēja filmas jutību pret gaismu. Tas pats attiecas uz digitālo kameru, jūs varat iestatīt matricas jutību. Tas patiesībā nozīmē, ka rāmis būs vieglāks, palielinot ISO ar tādiem pašiem aizvara ātruma un diafragmas atvēruma iestatījumiem (ar tādu pašu ekspozīciju).

Labu un dārgu kameru iezīme ir augstāks darba ISO, sasniedzot līdz pat 12800. Tagad šis skaitlis neko nepasaka, bet tas ir patiešām forši. Jo pie ISO 100 var fotografēt tikai dienasgaismā, un 1200 un augstākas vērtības iestatīšana jau krēslā nav šķērslis. Budžeta DSLR maksimālais darba ISO ir aptuveni 400–800. Tālāk nāk krāsu troksnis. Palieliniet savu ISO un uzņemiet kadru krēslas stundā, un jūs redzēsiet, par ko es runāju. Ziepju trauki ar šo parametru ir ļoti slikti.

ISO 12800 - manāms troksnis, taču apstrādes laikā to var daļēji noņemt

ISO 800 pie tādiem pašiem iestatījumiem, fotoattēls ir daudz tumšāks

baltā balanss

Vai noteikti esat redzējuši fotogrāfijas, kurās ir pārāk daudz dzeltenuma vai ziluma? Tas ir tikai nepareiza baltā balansa dēļ. Fakts ir tāds, ka atkarībā no gaismas avota (saule, kvēlspuldze, baltas gaismas lampa utt.) ir atkarīga fotoattēla krāsu gamma. Aptuveni sakot, iedomājieties, ka mēs apspīdināsim īpašu zilu lampu uz krēsla un tad visa šī krēsla fotogrāfija būs ciāniska. Ja tas ir īpašs māksliniecisks efekts, tad viss ir kārtībā, bet, ja mums ir nepieciešami normāli toņi, tad baltā balansa iestatīšana mūs glābs. Visām kamerām ir sākotnējie iestatījumi (automātiska, saule, mākoņains, kvēlspuldze, manuāla utt.).

Man par kaunu jāatzīst, ka es vienmēr šauju uz mašīnas. Man ir vieglāk visu programmā izlabot vēlāk, nekā iestatīt baltā balansu. Varbūt kāds šo zaimošanu uzskatīs, bet man der viss, un domāju, ka derēs arī vairākums, tāpēc par baltā balansa manuālu iestatīšanu nerunāšu.

Fokusa punkta izvēle

Kā likums, visām labajām kamerām ir iespēja izvēlēties fokusa punktu, kā arī to automātiskā izvēle (kad kamera pati atlasa objektus un izlemj, uz ko un kā fokusēt). Reti izmantoju automātisko režīmu, galvenokārt tad, kad ir maz laika un objekti kustas, piemēram, cilvēku pūlī, kad nav laika pārdomām. Visos citos gadījumos es izmantoju centra punktu. Viņš nospieda pogu, fokusējās, neatlaižot pogu, pacēla to uz sāniem un nospieda līdz galam, uzņemot šāvienu.

Centra punkts parasti ir visprecīzākais, tāpēc tas ir jāizmanto. Bet vajag paskatīties uz konkrētu kameras modeli, piemēram, tagad uz manas pašreizējās kameras visi punkti strādā. Vēl gribēju teikt, ka ja tava kamera ir blāva un slikti fokusējas (krēsla, pretgaisma), tad jāmeklē gaismas un tumsas robeža un jāfokusē uz to.

Lauka dziļums

Lauka dziļums ir attālumu diapazons, kurā visi objekti būs asi. Iedomājieties, ka jūs fotografējat cilvēku un ir taisna līnija: kamera - cilvēks - fons. Fokusa punkts ir uz cilvēku, tad viss būs ass diapazonā no šī cilvēka līdz jums noteiktu metru skaitu un no šī cilvēka uz fonu arī noteiktu metru skaitu. Šis diapazons ir lauka dziļums. Katrā gadījumā tas būs atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no vairākiem parametriem: diafragmas atvēruma, fokusa attāluma, attāluma līdz objektam un no jūsu kameras modeļa. Ir speciāli lauka dziļuma kalkulatori, kuros varat ievadīt savas vērtības un uzzināt, kādu attālumu jūs saņemat. Ainavām nepieciešams liels lauka dziļums, lai kopumā viss būtu ass, savukārt portretiem vai objektu izcelšanai, aizmiglojot fonu, mazs lauka dziļums.

Varat paspēlēties ar kalkulatoru, lai nedaudz izprastu šo parametru saistību. Bet laukā jums tas nebūs pa rokai, tāpēc, ja neesat profesionāls fotogrāfs, pietiks atcerēties dažas jums ērtas vērtības, kā arī katru reizi apskatīt displeju. (tuvinot fotoattēlu), ko jūs darījāt un vai jums ir nepieciešams pārfotografēt.

Pirmkārt, jums jāatceras, ka:

Jo vairāk ir atvērta diafragma, jo mazāks ir lauka dziļums.
- Jo garāks fokusa attālums, jo mazāks ir lauka dziļums.
— Jo tuvāk objekts, jo mazāks lauka dziļums.

Tas ir, fotografējot no tuva attāluma, piemēram, cilvēka seju ar 100 mm un diafragmu 2,8, jūs riskējat iegūt tikai asu degunu, bet viss pārējais būs izplūdis.

73 mm, f5.6, uzņemts pēc iespējas tuvāk, un tāpēc fokusā ir tikai pirksts

Jums būs jāpiedzīvo šī "trīskāršā" saistība starp lauka dziļumu un fokusa attālumu, diafragmas atvērumu un objekta attālumu. Piemēram:

• Fotografējot ainavu vai citus objektus platā leņķī, vienmēr var izmantot f8-f13 un viss būs ass. Faktiski kalkulators saka, ka jūs varat atvērt diafragmu daudz plašāk, bet man patīk šīs vērtības. Kā likums, es vienmēr lieku f10 (pēcpusdienā).
• Skaistam izplūdušam fonam nevajag dārgu ātro objektīvu, ar kuru var ļoti atvērt diafragmu, pietiek ar parastu tālummaiņu ar standarta diafragmas atvērumu, vajag tikai attālināties un pietuvināt cilvēku ( piemēram, par 100 mm) un tad pietiks pat ar f5.6, lai aizmiglotu fonu.
• Savu lomu spēlē attālums no fotografējamā objekta līdz fonam. Ja tie atrodas ļoti tuvu, tad var nebūt iespējams normāli izpludināt fonu, būs jāizmanto liels fokusa attālums un ļoti atvērta apertūra. Bet, ja fons ir ļoti tālu, tad tas gandrīz vienmēr izrādīsies izplūdis.
• Ja fotografējat ziedu no tuva attāluma un kāda iemesla dēļ jums ir jāuzasina kalni pie horizonta, jums būs maksimāli jānostiprina diafragma līdz f22 vai lielākai. Tiesa, šajā gadījumā ir iespēja iegūt joprojām ne asu attēlu citu īpašību dēļ.

Varat arī atcerēties dažas lietas. Mēs uzņemam ainavas un līdzīgus plānus ar f10, cilvēki un objekti tiek atlasīti ar f2.5 (50 mm) vai f5.6 (105 mm).

Saistība starp aizvara ātrumu, diafragmas atvērumu, ISO un pusautomātiskajiem režīmiem

Mēs nonācām pie visgrūtākā, pie visu šo parametru attiecībām. Mēģināšu paskaidrot, kas ir kas, bet tomēr bez pārbaudījumiem neiztikt. Pirmkārt, es vēlos ieteikt jums pašā sākumā izmantot nevis pilno manuālo režīmu (sauktu par M), bet gan pusautomātiskos (Av un Tv Canon vai A un S Nikon), jo tas ir daudz vieglāk. domāt par vienu parametru, nevis par diviem uzreiz.

Tātad, dažus starpsavienojumus jau esmu devis nedaudz augstāk. Un, ja sākumā ir diezgan grūti izdomāt lauka dziļumu, tad izvēlēties aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu bez atsauces uz lauka dziļumu būs vieglāk. Tas viss ir atkarīgs no tā, lai jūsu kadrs būtu mēreni gaišs/tumšs, jo pat tad, ja uzņemat RAW formātā, tas nav fakts, ka varat izstiept fotoattēlu ar pārāk kļūdainām vērtībām. Un tāpēc es esmu par pusautomātiskajiem režīmiem.

Diafragmas prioritāte (Av vai A)

Pieņemsim, ka jūs fotografējat ainavu Av režīmā un jūsu fokusa attālums ir 24 mm. Iestatiet f10, un kamera jūsu vietā izvēlēsies aizvara ātrumu. Un jums atliek tikai pārliecināties, ka tā nepārsniedz kritisko vērtību 1 / mm (par to es rakstīju iepriekš sadaļā Ekspozīcija). Ko darīt tālāk?

• Ja slēdža ātrums ir īsāks par 1/24, piemēram, 1/30 vai 1/50, tad viss ir kārtībā.
• Ja aizvara ātrums ir garāks par 1/24, tad būs jāiestata lielāks ISO.
• Turklāt, ja ISO nepietiek, varat sākt atvērt diafragmu. Principā sākotnēji varat to nekavējoties atvērt ar f5.6-f8 un pēc tam palielināt ISO.
• Ja jau ir iestatīts maksimālais darba ISO un nav kur atvērt diafragmu, tad vai nu “noliec rokas uz sāniem”, lai kaut kā samazinātu nervozitāti, vai meklē virsmu, kur var likt vai nospiest karkasu, vai arī iegūt statīvs. Alternatīvi, jūs varat paaugstināt ISO vēl augstāk, bet tad fotoattēls būs ļoti trokšņains.

Aizvara prioritāte (TV vai S)

Labāk ir fotografēt kustīgus objektus vai cilvēkus TV režīmā, lai objekts nebūtu izplūdis. Protams, jo īsāks ir slēdža ātrums, jo labāk, bet, ja nav daudz gaismas, varat koncentrēties uz vērtībām, kuras es norādīju rindkopā par aizvara ātrumu. Tas ir, mēs iestatām aizvara ātrumu un kontrolējam, kādu diafragmas atvērumu kamera izvēlēsies. Labāk, ja tas nav pilnībā atvērts, it īpaši uz ātrajiem objektīviem. Ja gaismas nepietiek, tad palielinām arī ISO, ja tomēr nepietiek, tad cenšamies pagarināt slēdža ātrumu.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametri uz robežas, jo ir tumšs un kustamies

Ekspozīcijas kompensācija

Šeit ir ērti arī Av un TV. Tā kā kamera mēra ekspozīciju fokusa punktā un tā var būt ēnā vai otrādi, pārāk apgaismota, tās izvēlētais diafragmas atvērums vai aizvara ātrums var neatbilst vajadzīgajam. Un visvieglāk tos labot ir ar ekspozīcijas kompensāciju, vienkārši pagriež riteni 1-3 soļus pareizajā virzienā un viss, proti, ja vajag visu kadru padarīt tumšāku, tad mīnuss, ja gaišāks, tad pluss. Vāja apgaismojumā es vienmēr fotografēju uzreiz ar -2/3 mīnus, lai būtu vairāk vietas.

P.S. Ceru, ka raksts nebija pārāk sarežģīts un lasāms. Ir daudz nianses, bet tās ir grūti šeit ievietot, ņemot vērā to, ka es pats daudzas lietas nezinu. Ja atrodat kļūdu, rakstiet komentāros.

Lielākā daļa fotogrāfiju tiek uzņemtas automātiskais baltā balanss. Šī ir vienkārša izvēle, kas vairumā gadījumu ir pamatota. Bet tas nav 100% uzticams.

Kopumā baltā balansa sistēmām ir tendence koriģēt dabiskās krāsu novirzes izgaismotajā zonā, padarot attēlus pārāk mīkstus. Piemēram, silta saules gaisma agrā rītā vai vakarā var kļūt pārāk auksta.

Fotografējot ārā, daudzos gadījumos vislabākos rezultātus var iegūt, izmantojot diena (dienas gaisma) vai Saulaina gaisma. Tie var dot pat labākus rezultātus nekā iestatījums Auto ēnainos vai apmācies apstākļos.

Lielākajai daļai kameru ir arī baltā balansa opcijas ēnas vai mākoņaina diena (mākoņaina), kas jūsu attēliem piešķirs siltumu.

EEI_Tony/Depositphotos.com

Dažās situācijās šī krāsu maiņa var būt pārmērīga. Tomēr ir vērts eksperimentēt ar kameru, lai saprastu, kā katrs baltā balansa iestatījums darbojas dažādos apstākļos.

Lai iegūtu maksimālu kontroli, izmantojiet pielāgots iestatījums (muitas rokasgrāmata) baltā balansu un iestatiet vērtību manuāli.

Precīzi to, kā to izdarīt, varat atrast kameras rokasgrāmatā, taču pamatmetode ir fotografēt baltu vai neitrāli pelēku mērķi (kartona gabals labi darbojas) tādā pašā apgaismojumā kā objekts un izmantot šo attēlu, lai iestatītu baltā balansu. .. Kad pēc manuālas baltā balansa iestatīšanas vēlreiz fotografējat balto vai pelēko kartonu, tas kļūst neitrāls.

Ja vēlaties, varat izmantot kameras baltā balansa iestatījumus, lai "uzsildītu" vai "atdzesētu" savus fotoattēlus. Varat mēģināt eksperimentēt ar neitrālu kalibrēšanas mērķi.

2. Asums

Lielākā daļa digitālo kameru ļauj pielāgot asuma līmeni, kas tiek piemērots JPEG attēliem to apstrādes laikā.

Daži fotogrāfi to iesaka maksimālais iestatījums ir labākais risinājums, jo tas nodrošinās visspilgtākos attēlus. Diemžēl tas ne vienmēr darbojas. Ļoti kontrastējošas malas, piemēram, skaidrs horizonts, var tikt nogrieztas, kļūstot pārāk asas un haloētas.

Pieteikums mazākā vērtība, no otras puses, sīkas detaļas var izskatīties nedaudz izskalotas. Tomēr tas parasti izskatās labāk nekā pārāk smailas malas.

Labākais veids, kā iegūt labus rezultātus, ir rūpīgi pielietot asināšanu, pakāpeniski palielinot no attēla uz attēlu, līdz tiek sasniegts ideāls rezultāts. Vai vismaz izmantot uzstādīšana vidū diapazons lielākajai daļai metienu.

3. Autofokuss

Daudzi fotogrāfi ļauj savām kamerām automātiski iestatiet fokusa punktu ātrākai un ērtākai fotografēšanai. Tomēr lielākā daļa kameru pieņem, ka fotoattēla galvenais mērķis ir tuvākais objekts un ka tas atrodas tuvu kadra centram.

Lai gan tas lielāko daļu laika ļauj iegūt labus rezultātus, ja fotografējat kādu, kurš neatrodas centrā un kam apkārt ir daudz objektu, kamera var novirzīt fokusu.

delsolphotography.com

Risinājums ir kontrolēt AF punkta izvēli. Tātad jūs varat novietot karsto punktu pareizajā vietā.

Kameras rokasgrāmatā ir precīzi paskaidrots, kuru režīmu izvēlēties, taču parasti to sauc par vienu vai otru Viena punkta AF, vai Izvēlieties AF.

Kad ir iestatīts pareizais režīms, izmantojiet kameras navigācijas vadīklas, lai atlasītu AF punktu, kas atrodas uz mērķa objekta kadrā.

Dažos gadījumos var konstatēt, ka vēlamajam objektam nav AF punkta. Šādā situācijā ir jāizmanto fokusēšanas un pārkomponēšanas paņēmieni. Lai to izdarītu, vienkārši atlasiet centrālo AF punktu (jo tas parasti ir visjutīgākais) un pārvietojiet kameru tā, lai tā būtu uz objekta. Pēc tam viegli nospiediet slēdža pogu, lai ļautu kamerai fokusēt objektīvu. Tagad, turot pirkstu uz aizvara atbrīvošanas, izveidojiet kadru. Kad kompozīcija jums ir piemērota, nospiediet slēdža pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu.

4. Zibspuldzes sinhronizācija

Pēc noklusējuma kameras ir iestatītas tā, lai zibspuldze aktivizētu ekspozīcijas sākumā. Tas nerada problēmas ar lielu aizvara ātrumu vai kad objekts un/vai kamera nekustas. Taču ar lēnu aizvara ātrumu vai kustīgu objektu gadījumā tas var radīt dīvainus rezultātus.

Problēma ir tā, ka spokainais, izplūdušais objekta attēls tiek pārnests uz pareizi eksponēto, asināto versiju. Tas rada iespaidu, ka objekts kustas pretējā virzienā.

Jūs varat viegli izkļūt no šīs situācijas, ja iedziļināties kameras (vai zibspuldzes) izvēlnē un ieslēdzat funkciju otrā aizkara zibspuldzes sinhronizācija (aizmugures sinhronizācija). Tas izraisīs zibspuldzes uzplaiksnījumu ekspozīcijas beigās. Tad jebkura objekta kustība tiks ierakstīta kā izplūdums aiz tā, nevis priekšā, kas padarīs attēlu daudz dabiskāku un patiešām var uzsvērt kustības ātrumu.

gabriel11/depositphotos.com

5. Ilgstošas ​​ekspozīcijas trokšņu samazināšana

Trokšņu samazināšanas funkcija ir salīdzināt galveno attēlu ar "melno rāmi" un "atņemt" tā troksni, lai iegūtu galīgo fotoattēlu. "Melnais rāmis" izmanto tieši tādu pašu ekspozīcijas laiku kā galvenajam attēlam, tikai aizvars netiek atvērts un gaisma nesasniedz sensoru. Ideja ir ierakstīt nejaušus trokšņus, ko izraisa pikseļu jutības izmaiņas un kas ir redzami pie lēna slēdža ātruma.

Rezultātā, izmantojot trokšņu samazināšanas funkciju, attēla ierakstīšana aizņem gandrīz divas reizes ilgāku laiku, kas ir īpaši kaitinoši ar ilgu ekspozīciju. Tāpēc daudzi fotogrāfi vēlas atspējot šo funkciju.

jurisam/Depositphotos.com

Tomēr trokšņu samazināšanas rezultāti ir gaidīšanas vērti.

Protams, melno kadru izvilkšanu var veikt arī pats, izmantojot attēlu rediģēšanas programmatūru, taču vienalga ir lietderīgi visā uzņemšanas laikā izveidot vismaz dažus "melnos kadrus", jo trokšņu līmenim ir tendence palielināties, jo sensors uzsilst laikā. intensīva lietošana.

Visuzticamākā pieeja ir izmantot kamerā iebūvēto trokšņu samazināšanas sistēmu.

6. Ilga ekspozīcija

Daudzi topošie fotogrāfi pārvērtē savu spēju stingri turēt kameru un tāpēc labi fotografē ar salīdzinoši lēnu aizvara ātrumu.

www.welcomia/depositphotos.com

Vispārīgais noteikums asu attēla iegūšanai, fotografējot, turot rokās ar pilna kadra kameru, ir izmantot vismaz aizvara ātrumu viena sekunde dalīta ar objektīva fokusa attālumu. Tas nozīmē, ka, ja fotografējat ar 100 mm objektīvu, aizvara ātrumam jābūt vismaz 1/100 s.

Šo noteikumu var pielāgot darbam ar DX kamerām, ņemot vērā apgriešanas faktoru (fokusa attāluma palielināšanas faktoru). Piemēram, 100 mm objektīvam SLR tipa digitālajās kamerās (citiem vārdiem sakot, DSLR) ar APS-C sensoru (piemēram, Canon EOS 700D) apgriešanas koeficients ir 1,6. Tāpēc asam kadram būs nepieciešams vismaz 1/160 s aizvara ātrums.

Atgādināšu, ka mūsdienu kameru žalūzijas izmanto standarta slēdža ātruma skala sekundes daļās:īsai ekspozīcijai skaitītājs tiek izlaists, un ekspozīciju apraksta ar saucēju: 1/100 → 100; 1/250 → 250 un tā tālāk.

Tagad daudziem fotoobjektīviem un dažām kamerām ir iebūvēti attēla stabilizācijas sistēmas. Tas ļauj izmantot mazākus aizvara ātrumus, fotografējot, turot rokās.

Turklāt daži objektīvi nodrošina ekspozīcijas kompensācija līdz 4eV, kas ļauj vēl vairāk samazināt slēdža ātrumu – no 1/125 līdz 1/16.

Pieņemsim, ka esat iegādājies "SLR". Un jums ir jautājums: kā fotografēt ar spoguļkameru? Kā tas atšķiras no ziepēm? Apspriedīsim šo jautājumu šodien. Šis raksts būs pirmais sadaļā "Mācāmies fotografēt".

Atšķirības starp "spoguli" un "ziepju kastīti"

Vispirms apspriedīsim atšķirību starp "spoguļkameru" un "ziepju kastīti". Patiesībā šī ir atšķirība fotografēšanā starp šāda veida kamerām. Starp citu, mēs apspriedām kameru veidus atsevišķā rakstā.


DSLR ir skatu meklētājs. Tas ir, atšķirībā no kompaktiem, "spoguļkamerās" daudz biežāk tiek izmantots pentaprismas vai piecspoguļa skatu meklētājs. Kāpēc “skatīties pa logu” ir labāk par ekrānu, jūs jautājat. Viss ir vienkārši. Pirmkārt, skatu meklētājs palīdz kadrēt – jums ir rāmis, un jūs varat redzēt kadra apmales pat pirms slēdža pogas nospiešanas. Jā, ekrānam ir arī rāmis, taču tas jūtas pavisam savādāk. Otrkārt, paradoksālā kārtā "spoguļkamerām" ir spoguļa skatu meklētājs. Tās dizains paredz, ka attēlu redzat reāllaikā. Un šī bilde ir dzīva, nevis digitalizēta. Tādējādi, pārvietojot kameru, nav nekādu aizkavi, nav mirgošanas un citu traucējumu, kas saistīti ar LCD displeju vai elektronisko skatu meklētāju izmantošanu.

SLR kameras atbalsta manuālus iestatījumus. Ir vienmēr. Jā, nav “DSLR”, kas nekontrolētu diafragmas atvērumu, aizvara ātrumu un ISO (vairāk par šiem parametriem tālāk). Tas nopietni atšķir SLR no daudziem kompaktiem - galu galā pat “ziepju traukiem” par 10–15 tūkstošiem rubļu ne vienmēr ir iespēja manuāli koriģēt ekspozīciju, izmantojot trīs klasiskos parametrus.


SLR kamerām ir lielāka matrica. Fiziski vairāk. Matrica ir vissvarīgākais kameras elements. Matrica kamerā ir tikpat svarīga kā, piemēram, dzinējs automašīnā. Un jo lielāka ir matrica, jo vairāk detaļu tā var uztvert. Vai esat redzējuši, cik skaidrāki iznāk ar "SLR" uzņemtie attēli? Vēl viens lielā sensora pluss ir iespēja iegūt labākus rezultātus, fotografējot vājā apgaismojumā.

SLR kamerām ir maināmi objektīvi. Tas ir, karkass ir tikai daļa no kameras. Tas dod lieliskas iespējas radošam realizācijai – tā ir viena no galvenajām SLR kameru priekšrocībām.

Kā fotografēt ar spoguļkameru? Kameras vadība

Tātad, mēs esam apsprieduši galvenās atšķirības starp abām kameru klasēm. Tagad ir pienācis laiks runāt par galvenajām iespējām fotografēt ar spoguļkameru. Pirmkārt, parunāsim par kameras vadību, bez tās to būs grūti saprast.

Satvēriens. Arī ergonomikas un lielo izmēru dēļ spoguļkamera ir jātur savādāk nekā ziepju trauks. Labajai rokai jāguļ uz roktura, bet kreisajai jāatbalsta objektīvs no apakšas. Rokas pozīcija uz objektīva ļauj ātri mainīt tālummaiņu, ja izmantojat objektīvu ar mainīgu fokusa attālumu (piemēram, standarta objektīvus, piemēram, 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm utt.). Tas ir, vēlreiz - SLR kamerām nav “tuvināšanas pogas”. Tālummaiņa tiek veikta, mehāniski pagriežot tālummaiņas gredzenu, kas atrodas uz objektīva. Un, Dieva dēļ, nelieciet roku uz objektīva - personīgi mana sirds asiņo, tiklīdz es to redzu.

Kreisajā pusē - kā turēt roku uz objektīva, un labajā pusē - kā NE

novērošana. Mēs jau runājām ar jums iepriekš par skatu meklētāju. Protams, ir vēlams to izmantot, lai izveidotu rāmi. Tomēr tas ne vienmēr ir ērti. Tāpēc mūsdienu spoguļkamerās novērošana, izmantojot ekrānu, tiek īstenota atbilstošā līmenī. Šo režīmu sauc LiveView. Jāpiebilst, ka video uzņemšana ir iespējama tikai šajā režīmā. Ņemiet vērā arī to, ka skatu meklētājs nav pieejams, ja ir iespējots tiešraides skats.

Kameras uzlāde. Atšķirībā no vairuma ziepju trauku, spoguļkameru uzlādēšanai nav nepieciešams pieslēgt elektrotīklam – akumulatoru no tās vienkārši izņem un ievieto speciālā lādētājā. Protams, tas ir ērtāk nekā visas kameras pievienošana tīklam.

Kameras vadības ierīces. Protams, dažādu firmu kameras atšķiras vadības ziņā, taču to principi ir aptuveni vienādi. Apsveriet spoguļkameru elementus, kas tās atšķir no "ziepju traukiem" un var būt neparasti.

• Daudzām "DSLR" kamerām ir liela skala uzņemšanas režīmu izvēlei. Tajā ir klasiskās opcijas: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Bez iekavām tiek parādīti Nikon apzīmējumi, iekavās ir ierakstītas dažādas Canon vērtības. . No kreisās uz labo pusi šie režīmi norāda: pilnībā automātiskais režīms, automātiskais režīms ar parametru izvēli, diafragmas prioritātes režīms, slēdža prioritātes režīms, manuālais (manuālais) režīms. Uz riteņa ir arī citi režīmi (stāsts), bet tie nav galvenie.
• Papildus režīma ciparripai uz kameras korpusa atkarībā no zīmola un modeļa ir šādas svarīgas vadības ierīces: video palaišanas poga (atšķiras no slēdža pogas, parasti sarkana), pārslēga svira starp skatu meklētāju un ekrāns, ISO poga, ekspozīcijas poga utt.
• Atkarībā no modeļa ir viens vai divi papildu vadības riteņi, kas palīdz mainīt iestatījumus, fotografējot manuālajos režīmos. Riteņi parasti atrodas zem labās rokas īkšķa un rādītājpirksta (jaunākajai kameru līnijai ir tikai 1 ritenis).
• Vecākām kamerām ir otrs ekrāns (augšpusē), kurā tiek parādīti kameru galvenie iestatījumi.
• Automātisko un manuālo fokusu var pārslēgt, izmantojot atsevišķu sviru uz korpusa (Nikon), izmantojot sviru uz objektīva (Nikon, Canon) vai citas metodes. Lai precizētu šo punktu, iesaku izlasīt instrukcijas, jo atkarībā no ražotāja šī funkcija tiek īstenota atšķirīgi.

Kreisajā pusē varat redzēt fotografēšanas režīma vadības riteni,
labajā pusē ir papildu ekrāns

A + režīms ("Auto") un sižetu režīmi. Es pilnībā saprotu, ka ne visi vēlas nodarboties ar manuālajiem iestatījumiem. Tiem, kurus tas neinteresē, bet svarīgs ir tikai pats fotografēšanas process, viņi nāca klajā ar režīmu “Auto”. To sauc arī par "Zaļo zonu", jo šis režīms parasti tiek attēlots kā zaļa kamera vai zaļš burts "A +". Šajā režīmā kamera pati izvēlas iestatījumus. Mūsdienu kamerās šis režīms tiek īstenots diezgan pieļaujami. Protams, “mašīna” nav ideāla – tā nespēj saprast tavu radošo nodomu. Cits jautājums ir tā sauktie "stāstu režīmi". Tie ir uz amatieru "DSLR". Tie ir tādi režīmi kā "portrets", "uguņošana", "ainava" utt. Tie arī ir automātiskie režīmi, taču pielāgojoties konkrētai situācijai. Labi piemērots arī cilvēkiem, kuri nevēlas izprast tehniskas problēmas.

Režīms A (Av) - diafragmas prioritātes režīms.Šis režīms tiek uzskatīts par manuālu. Tas ļauj kontrolēt objektīva apertūras atvēršanu. Šajā gadījumā, jo mazāks ir f skaitlis, jo lielāka atvere. Piemēram, f / 1,4 ir maksimālā diafragmas atvēruma vērtība mūsdienu Nikon objektīviem - ar šo vērtību diafragmas atvērums ir maksimāli atvērts. Palielinot f skaitli, mēs nofiksējam apertūru. Pats princips šeit ir pavisam vienkāršs – jo vairāk ir atvērta apertūra, jo vairāk gaismas iziet cauri objektīvam. Iesācējam ir jāzina tikai tas, ka portretiem un fotografēšanai vājā apgaismojumā vislabāk ir izmantot konkrēta objektīva platāko diafragmas atvērumu, bet ainavām – diafragmas atvērumu no f/5,6 līdz f/11. Jo vairāk atverat diafragmas atvērumu, jo vairāk fons tiks izplūdušs. Protams, atvērta apertūra ir tikai viena no skaista izplūšanas (“bokeh”) sastāvdaļām, taču šī ir cita raksta tēma.

Režīms S (Tv) - slēdža prioritātes režīms. Mazāk pieprasīts amatieru vidū, taču ne mazāk svarīgs. Ļauj iestatīt aizvara ātrumu, tas ir, ātrumu, ar kādu tiks uzņemts attēls. Ātrumu parasti mēra sekundes daļās. Piemēram, 1/200 sek, 1/1000 sek, 1/2 sek, 1 sek. Praksē kamerās to var apzīmēt dažādi - 200 (uz 1/200 sek), 2 (uz 1/2 sek), 1 '' (uz 1 sekundi). Šeit ir par maz, ko pastāstīt, ja īsumā būtība ir šāda. Ja fotografējat ātri kustīgus objektus, ieteicams iestatīt ātru aizvara ātrumu (piemēram, 1/1000 sek.). Ja fotografējat sliktā apgaismojumā, tad labāk ir palielināt aizvara ātrumu atkarībā no kameras fokusa attāluma (18-55 mm kamerai, piemēram, fotografējot ar 18 mm, aizvara ātrumu var iestatīt uz 1/30). Jo ilgāks aizvara ātrums, jo vairāk gaismas caur objektīvu iekļūst matricā. Atkal runāšana par ekspozīciju ir atsevišķa raksta tēma. Galvenais, kas jāatceras, jo ilgāks aizvara ātrums, jo izplūdušāks attēls, jo īsāks slēdža ātrums, jo skaidrāks tas būs. Tas ir ļoti vienkāršots skaidrojums, taču vienīgais iespējamais šodienas raksta ietvaros.

M režīms - manuālais, manuālais fotografēšanas režīms.Šeit viss ir vienkārši, gan aizvara ātrums, gan diafragma tiek regulēti manuāli.

ISO - matricas gaismas jutība.Šis iestatījums ir patstāvīgs. Kopā ar aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu šis iestatījums ietekmē attēla ekspozīciju. Minimālais ISO parasti ir 100, maksimālais ir atkarīgs no mūsdienu tehnoloģijām. Mūsdienu labākās kameras spēj radīt pieņemamu kvalitāti ar ISO 12800. Ko nozīmē “pieņemama kvalitāte”? Fakts ir tāds, ka, jo augstāks ir ISO, jo spilgtāks ir attēls, no vienas puses, bet, no otras puses, tas ir “trokšņaināks”. Domāju, ka visi esat redzējuši digitālo troksni fotogrāfijās no "ziepju traukiem".

Kā fotografēt ar spoguļkameru? Daži praktiski piemēri

Kā jūs droši vien jau sapratāt, šī tēma ir neierobežota. Un vienā rakstā mēs to neanalizēsim. Tā vietā, lai mēģinātu aptvert visu uzreiz, es minēšu iestatījumu piemērus, kas būtu jāizmanto konkrētajā situācijā. Tas noderēs tiem, kas tikko sākuši apgūt materiālus un kuriem tas interesē. Tiem, kam vienkārši jānofotografē, ir "Auto" režīms, par ko tika rakstīts augstāk.

Portreta uzņemšana ar 18-55 mm objektīvu. Jums ir jāpiekļūst pēc iespējas tuvāk objektam, atskrūvējot tālummaiņu par 55 mm. A (diafragmas atvēruma prioritātes) režīmā iestatiet zemāko iespējamo vērtību (šim objektīvam, iespējams, 5,6). Iestatiet ISO uz automātisko režīmu. Izveidojiet rāmi. Portrets var būt jebkas – no pilna auguma līdz sejas. Izmantojot šos iestatījumus, jūs iegūsit maksimālu iespējamo izplūšanu ar minimāliem izkropļojumiem. Mēs runājam par portreta uzņemšanu ārā diennakts gaišajā laikā.

Ainavas fotografēšana ar 18–55 mm objektīvu. Fokusa attālums tiek izvēlēts atbilstoši apstākļiem. Maksimālais vietas apjoms var ietilpt rāmī ar 18 mm. A režīmā diafragmas atvērumu var samazināt līdz f/9. ISO ir labāk iestatīt minimālo (100). Ar šiem iestatījumiem mēs iegūsim pēc iespējas asāku kadru. Protams, runa ir par ainavu fotografēšanu dienas gaišajā laikā.

Fotografēšanas arhitektūra ar 18-55 mm objektīvu. Mazpilsētu šaurajām ieliņām vislabāk ir iestatīt minimālo fokusa attālumu (18 mm). Diafragmas prioritātes režīmā atkal iestatiet f / 7.1 vai f / 9. ISO vislabāk ir iestatīt uz minimālo vērtību (100). Ar šiem iestatījumiem dienas laikā mēs iegūsim maksimālu asumu kadrā, kas ir svarīgi, fotografējot arhitektūru.

Mēs fotografējam makro ar 18-55 mm objektīvu. Mēs izvēlamies fokusa attālumu atbilstoši apstākļiem, atkarībā no fotografēšanas objekta. Lai diafragmas prioritātes režīmā iegūtu pēc iespējas lielāku asumu, jums jāiestata vērtība no f / 11 līdz f / 22. Tas jo īpaši attiecas uz fotografēšanu ar 55 mm ar maksimālo tālummaiņu. ISO nedrīkst iestatīt virs 400. Protams, lai uzņemtu makro ar spēcīgu tuvinājumu, ir jābūt daudz gaismas.

Filmēšana sporta sacensībās. Neatkarīgi no objektīva, lai apturētu kustību, ir jāiestata ātrs aizvara ātrums. Jo īsāks, jo labāk. Pietiek ar 1/1000. Tādējādi jums ir jāizvēlas S (Tv) režīms un jāizvēlas atbilstošā vērtība. ISO var iestatīt uz auto, dienas laikā tas nebūs pārāk augsts.

secinājumus

Varbūt tieši šeit es gribētu apstāties. Šeit var rakstīt ļoti ilgi. Bet baidos, ka beigās būs grāmata, nevis raksts. Tādējādi atlikušos neizskatītos jautājumus analizēsim precizējošo rakstu ietvaros. Kas attiecas uz šo materiālu, es ceru, ka tas jums palīdzēs vismaz nedaudz izprast jūsu spoguļkameru un izprast tās galvenās atšķirības no “ziepju kastes”. Ļaujiet man paklanīties par to. Visi labi kadri un laba izvēle!

Video "Kā fotografēt ar spoguļkameru"

Par šī raksta tēmu tika uzņemti 2 video. Pirmā ir teorētiskā, kurā es runāju par režīmiem, kas pastāv. Un otrs ir praktisks, kurā es staigāju pa pilsētu un fotografēju, komentējot kameras iestatījumus.

Mūsdienu kameras no tālruņiem līdz augstākās klases DSLR ir izstrādātas, lai pieņemtu lēmumus mūsu vietā. Un lielākoties viņi darbu veic diezgan labi. Iestatiet kameru uz Auto, un biežāk nekā nē, jūs iegūsit diezgan asus, labi eksponētus fotoattēlus. Ja vēlaties tikai dokumentēt apkārtējo pasauli, dariet to, pārslēdzieties. Šādu attēlu trūkums ir tāds, ka tie izskatās līdzīgi viens otram – ar vienādu lauka dziļumu un ekspozīciju. Ja vēlaties iet tālāk par automātiskajiem iestatījumiem, jums ir labi jāizprot sava kamera, kā to lietot, un galvenais, kādu iespaidu mainītie iestatījumi atstās uz gala attēlu. Šeit ir pieci no svarīgākajiem kameras iestatījumiem un to ietekme uz fotogrāfiju.

ISO

Pirmkārt, saīsinājums ISO ir šausmīgs, būtībā tam nav jēgas fotografēšanas ziņā. Tas nozīmē "Starptautisko standartu organizāciju" - Eiropas nevalstisko organizāciju, kas nodrošina, ka nozares izmanto vienādus standartus. Kas attiecas uz fotografēšanu, viņi garantē, ka 800 ISO Canon ir tāds pats kā Nikon, Sony vai Fuji. Ja šis standarts nepastāvētu, iestatījumus nevar piemērot visiem zīmoliem. Tātad, ja es uzņemtu attēlu ar savu Canon kameru ar 1/100 sek. pie f/2.8 un ISO 400, un jūs savā Nikon iestatāt tādus pašus iestatījumus, mēs neiegūsim tādu pašu ekspozīciju. Par laimi, visi lielākie ražotāji ievēro ISO standartus.

Šim nakts attēlam bija nepieciešams ātrs aizvara ātrums, lai saglabātu detaļas ugunī, tāpēc man bija jāizmanto augstsISO(3200). Nākamajā detalizētajā kadrā var redzēt troksni oriģinālajā failāRAW. (Starp citu, šajā fotoattēlā ir parādīts, kas notiek, kad ziemeļu mežos aizsalušā dīķa ledū izlaiž metānu no burbuļa un pēc tam aizdedzina).

Jā, jā, bet kas ir ISO? Tas ir digitālās kameras sensora jutības pret gaismu mērs. Jo mazāks skaitlis, jo zemāka jutība. Jo lielāks skaitlis, jo lielāka jutība. Ja fotografējat vājā apgaismojumā, piemēram, vāji apgaismotā telpā vai krēslā, ISO vērtībai 100 būs nepieciešams vairāk gaismas, lai sensorā iekļūtu, it kā izmantojot vērtību 400, 800 vai 1600.

Ievērojiet troksni cilvēka apģērba detaļās un tumšajās vietās.

Trūkumi augsts vērtībasISO

Tātad, kāpēc gan nefotografēt ar augstu ISO visu laiku? Tam ir divi iemesli: 1. Augsts ISO bieži rada digitālu troksni attēlā (lai gan kameras sensori kļūst arvien labāki) un 2. Dažreiz jums ir jāizmanto lēns slēdža ātrums, tādā gadījumā jums ir nepieciešama mazāka jutība pret gaismu. Tas var būt gadījums, kad vēlaties tvert kustības izplūšanu, piemēram, plūstošu ūdeni, vēja kustību vai radīt jauku izplūšanu sporta fotogrāfijā.

1. Augsti ISO bieži rada digitālu troksni attēlā (lai gan kameras sensori kļūst arvien labāki un labāki).
2. Dažreiz jums ir jāizmanto lēns slēdža ātrums, un tādā gadījumā jums ir nepieciešama mazāka jutība pret gaismu. Tas var būt gadījums, kad vēlaties tvert kustības izplūšanu, piemēram, plūstošu ūdeni, vēja kustību vai radīt jauku izplūšanu sporta fotogrāfijā.

Īsāk sakot, ISO ir viens no trim jūsu rīcībā esošajiem rīkiem, kas ļauj kontrolēt ekspozīciju.

Izvilkums

Laiks, kurā kameras sensors ir pakļauts gaismai, tiek saukts par ekspozīciju. Daudzām kamerām ir mehānisks aizvars, kas atveras un aizveras, lai gaisma varētu nonākt sensorā, citas izmanto digitālo aizvaru, kas vienkārši pagriež sensoru uz noteiktu laiku. Ekspozīcijai ir milzīga ietekme uz galīgo attēlu. Lēns aizvara ātrums aizmiglo kustīgos objektus. Kā ainavu fotogrāfs es bieži izmantoju lēnus aizvara ātrumus, lai aizmiglotu ūdens kustību, eksponētu zvaigžņu gaismu vai pārraidītu vēja kustību.

Šim attēlam es izmantoju slēdža ātrumu 0,5 sekundes, lai nedaudz izpludinātu viļņus, bet saglabātu detaļas.

30 sekunžu ekspozīcija, lai aizmiglotu Jukonas upi, lai virsma izskatītos kā spogulis.

Ātram aizvara ātrumam ir kustības sasalšanas efekts. Izmantojiet aizvara ātrumu 1/2000 sekundes, lai skaidri tvertu skrējēja vai velosipēdista kustību.

Šis velosipēda attēls tika uzņemts ar slēdža ātrumu 1/500 sekundes. Ar to pietika, lai saglabātu asumu vienlaikus ar kustības sajūtu riteņu zonā.

Lai izveidotu labu attēlu, aizvara ātrums ir jāizmanto apzināti. Padomājiet par to, kādu fotoattēlu vēlaties uzņemt. Vai tam ir izplūduši komponenti, vai arī tam vajadzētu būt kraukšķīgam? Vai vēlaties tvert vai nodot kustības sajūtu? Padomājiet, eksperimentējiet un pēc tam izlemiet par savu aizvara ātrumu.

Diafragma

Diafragmas atvērums vai f skaitlis daudziem fotogrāfiem var būt mulsinošākais fotografēšanas aspekts, jo tas ietekmē attēlus neparedzētā veidā. Būtībā diafragmas atvērums attiecas uz objektīva cauruma lielumu. Jo mazāks ir caurums, jo mazāk gaismas iekļūs iekšā; jo lielāks ir caurums, jo vairāk gaismas izies cauri. Bieži vien cilvēkus mulsina numerācijas sistēma: jo mazāks cipars, jo lielāka bedre. Tātad pie f / 2,8 atvērums ir lielāks nekā pie f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 utt. Objektīvi ar vislielāko iespējamo diafragmas atvērumu (mazs skaitlis, piemēram, f/2) tiek uzskatīti par "ātriem", kas nozīmē, ka tie var ielaist vairāk gaismas.

diafragmasf/11plkst 17 mm Tas bija pietiekami, uz darīt visi attēlu no lielākā daļa malas pirms tam klintis tālu prom asas.

Taču runa nav tikai par gaismu un to, cik plaši var atvērt objektīvu. Diafragmas atvērums ietekmē arī attēla asumu. Lielākā daļa objektīvu (vai es uzdrošinos teikt, ka visi?) ir asāki dažus soļus zemāk (to sauc par "sweet spot"). Objektīvs ar maksimālo diafragmas atvērumu f/2.8 radīs asāku attēlu pie f/8 nekā pie f/2.8. Jo labāka ir objektīva kvalitāte, jo mazāka nozīme tam, bet tas ir pamanāms ar lielāko daļu objektīvu.

Augsti mazs dziļums asums iekšā šis attēlu dara putns, slēpjas iekšā krūmi, iekšā fokuss, a Vide trešdiena no filiāles izplūdis iekšā migla.

Dziļums asums un pieteikumu

Turklāt diafragmas atvērums kontrolē arī lauka dziļumu. Tas ir fokusā esošā attēla apjoms. Kad objektīvs ir plaši atvērts, piemēram, f/2.8, attēlam būs mazāks lauka dziļums nekā pie f/11.

Tāpat kā ar aizvara ātrumu, diafragmas atvērumam ir jābūt apzinātam. Vai vēlaties iegūt ainavas attēlu, kurā viss ir fokusā no priekšplāna līdz fonam? Tad labāk izvēlēties lielu f skaitli (piemēram, f/11). Kā būtu ar portretu, kurā vēlaties tīru, mīkstu fonu, bet ļoti asu izskatu? Pēc tam izmantojiet ļoti mazu f skaitli (piemēram, f/2,8 vai f/4) un pievērsiet uzmanību fokusa punktam.

Diafragmas atvērumam ir tieša ietekme uz aizvara ātrumu. Lai nodrošinātu adekvātu ekspozīciju, lielam f skaitlim būs jāizmanto mazāks aizvara ātrums. Mazāks f skaitlis ļaus izmantot ātru aizvara ātrumu. Šie divi parametri ir pilnībā savstarpēji saistīti, no tā nekādi nevar izvairīties, tāpēc OBLIGĀTI jāsaprot abi.

Līdzsvars Balts

Baltā balanss, tāpat kā ISO, ir saistīts ar sensoru, taču šajā gadījumā tas ir vairāk saistīts ar gaismas krāsu, nevis tās intensitāti.

Dažādiem gaismas avotiem ir dažādi toņi. Mūsu acis bieži nevar atšķirt atšķirību, taču varat derēt, ka kamera to dara. Vai esat kādreiz redzējuši fotoattēlu ar mājas interjeru, kas izgaismots ar maigi baltām lampām, kā arī logu? Parasti telpas interjers izskatās dabiski, ja gaisma no loga ir mākslīgi zila. Tas ir baltā balanss. Kamera (vai fotogrāfs) izmanto telpas gaismu (siltās krāsas lampas) kā neitrālu krāsu, un tad dabiskā gaisma no loga izskatās zila.

Ja baltā balanss ir iestatīts nepareizi, krāsas tiek izkropļotas. Tie izskatās pārāk dzelteni, zili vai oranži. Kad baltā balanss ir pareizs, viss izskatās dabiski vai tā, kā redz mūsu acis.

Šis ir kameras automātiskā baltā balansa iestatījums. Ziemeļblāzmas krāsas šķiet pārāk purpursarkanas un dzeltenas

Šajā versijā, izmantojot tos pašus ekspozīcijas iestatījumus pēcapstrādē, es iestatīju baltā balansu uz zilāku diapazonu, tādējādi padarot krāsas dabiskākas un patīkamākas.

Kā ar automātisko baltā balansu?

Man ir jāatzīst. Es gandrīz vienmēr izmantoju automātisko baltā balansa režīmu. Kameras diezgan labi spēj atšķirt toņus un izvēlēties pareizo baltā balansu. Kad tas tiek noteikts nepareizi, es pārbaudu attēlu ekrānā un veicu izmaiņas nākamajam kadram. Otrkārt, es filmēju tikai RAW formātā, kas nozīmē, ka varu veikt korekcijas datorā. Es vairāk uzticos attēlam datora monitorā, nevis kameras mazajā ekrānā.

Tomēr ir gadījumi, kad baltā balanss ir jāpielāgo. Pirmkārt, ja fotografējat JPEG formātā. Šis formāts neļaus vēlāk pielāgot baltā balansu, tāpēc sākotnēji tam ir jābūt pareizam. Otrkārt, ja attēli tiek apvienoti augsta kontrasta ainām vai panorāmām. Nedaudz mainot nokrāsu, apvienojot HDR attēlus vai panorāmas, tas kļūs grūtāks vai neiespējams. Baltā balansu var izmantot, ja apzināti vēlaties uzņemt attēlu vēsos vai siltos toņos vai izmantojot mākslīgo apgaismojumu. (Tagad ŠĪ tēma prasa atsevišķu rakstu...)

Pievērsiet uzmanību baltā balansam, uzziniet, ko tas nozīmē un kā tas ietekmē jūsu attēlus, un pēc tam izlemiet, kā to izmantot.

Kompensācija iedarbība

Šeit esmu izmantojis ekspozīcijas kompensāciju, lai pārliecinātos, ka attēls ir pietiekami spilgts, lai priekšplānā būtu redzamas detaļas un spilgtais saulriets fonā netiktu pāreksponēts.

Šie divi attēli parāda, cik noderīga var būt ekspozīcijas kompensācija. Zemāk redzamais attēls tika uzņemts spilgtā saules gaismā, bet apzināti par trim pieturām nepietiekami eksponēts, padarot kalnus melnus, bet saglabājot detaļas debesu zonā, tādējādi radot sirreālu attēlu.

Labi iepazīstiet savu kameru

Ekspozīcijas kompensācija ir rīks, kuru jums vajadzētu būt iespējai pielāgot, pat neskatoties kamerā. Ekspozīcijas kompensācija ļauj ļoti ātri pievienot vai samazināt attēla gaismas daudzumu. Pārāk tumšs? Izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju, lai pievienotu gaismu. Pārāk viegls? Ekspozīcijas kompensācija ātri samazinās ekspozīciju. Tās iestatījums ir atkarīgs no jūsu kameras.

Es bieži izmantoju diafragmas prioritātes režīmu. Tas nozīmē, ka es izvēlos diafragmas atvērumu un kamera nosaka aizvara ātrumu. Ja es iestatīšu ekspozīcijas kompensāciju, kamera saglabās izvēlēto diafragmas atvērumu un vienkārši pārrēķinās aizvara ātrumu. Ja es izmantotu Shutter Priority, kā es dažreiz daru, kamera iestatītu diafragmas atvērumu. Automātiskajā režīmā kamera pieņem šos lēmumus manā vietā.

Es visu laiku izmantoju ekspozīcijas kompensāciju. Šis ir mans parastais veids, kā fotografēšanas laikā precizēt ekspozīciju. Manā Canon DSLR es to varu izdarīt, vienkārši pagriežot riteni. Citās kamerās Ekspozīcijas kompensācija ir iestatīta uz priekšējā paneļa, skalas blakus slēdža pogai vai tā pati pogu sistēma aizmugurējā panelī. Uzziniet, kā darbojas jūsu kamera, un uzziniet, kā to ātri un efektīvi iestatīt. Izprotot šos svarīgos rīkus, jūs nepalaidīsit garām iespēju uzņemt labu kadru neatkarīgi no tā, vai atrodaties ārā vai studijā.

Secinājums

Šie pieci iestatījumi ir vissvarīgākie, lai izprastu kameru. Eksperimentējiet ar tiem, lai uzzinātu, kā tie ietekmē gala attēlu un kā tos ātri un bez liekas satraukuma mainīt. Kad tas ir izdarīts, jūs varat izveidot pārdomātus attēlus.