Kā aizpildīt ķieģeļu mājas sienas. Karkasa koka sienas

Keramzītu iegūst, apdedzinot maisījumu, kas sastāv no uzbriestoša māla, zāģu skaidām, saules eļļas, sulfāta-spirta kūdras un kūdras purva. Iepriekš kausējamās izejvielas tiek putotas un pēc tam velmētas īpašās mucās, piešķirot daļiņām formu. Kā rezultātā to turpmāko termiskā apstrāde ir vieglas un izturīgas granulas, kuru frakcijas ir 2-40 mm.

Pamatojoties uz to, keramzīts ir sadalīts trīs veidos: smilts, grants un šķembas. Smiltīm ir mazākā frakcija 2-5 mm, grants - 5-40 mm, un šķembu iegūst, drupinot granti, tās visvairāk izmantotā frakcija ir 10 mm. Iespējamas nelielas izmēru novirzes 5% robežās. Gatavo granulu struktūra satur lielu gaisa daudzumu, kas kalpo kā lielisks šķērslis siltuma pārnešanai no sienām.

Papildus frakciju atšķirībām granulētais materiāls ir sadalīts 10 pakāpēs, kuru aprēķins sākas ar 250 un beidzas ar 800. Pakāpe norāda īpaša gravitāte 1 m 3 irdena izolācija un tās blīvums. Piemēram, keramzīta M400 blīvums ir 400 kg / m 3. Samazinoties, tā siltumizolācijas īpašības palielinās.

Smagākajai beztaras izolācijai jābūt stiprākai, lai nesabruktu zem sava svara. Stiprības ziņā keramzītam ir P15 - P400 pakāpes. M400 granulu minimālajai stiprībai jābūt P50, keramzītam M450 - P75 utt.

Desmit centimetru keramzīta slānis sienā izolācijas īpašību ziņā ir līdzvērtīgs ķieģeļu mūrim ar 1000 mm biezu vai koka apšuvumu, kam atbilstošs izmērs ir 250 mm. Tāpēc pie diezgan zemas gaisa temperatūras ārā materiāls ir lieliska sala izturīga izolācija, un iekšā vasaras karstums saglabā māju vēsu tās zemās siltumvadītspējas dēļ.

Salīdzinot ar citiem izolācijas veidiem, sienu siltināšana ar keramzītu ir daudz lētāka un efektīvāka. Viņa trīs reizes efektīvāka par aizsardzību koksne, un tā izmaksas ir par kārtu zemākas nekā ķieģeļu mūra cena. Lietošana šo materiāluļauj samazināt siltuma zudumus mājā līdz 75%.

Keramzīta sienu izolācijas priekšrocības un trūkumi

Mājas sienu siltināšanai tiek izvirzītas daudzas prasības, no kurām galvenā ir izmantotā materiāla videi draudzīgums. Tas ir keramzīts. Tas ir izgatavots no dabīgām izejvielām un ir absolūti drošs veselībai.

Turklāt sienu siltumizolācijai ar keramzītu ir daudz vairāk priekšrocību:

Brīva izolācija granulu dēļ mazi izmēri spēj viegli aizpildīt jebkura izmēra dobumu.
Keramzīts ir diezgan pieņemams.
Šī materiāla siltumizolācijai un skaņas absorbcijai ir vislabākie rādītāji, pateicoties tā porainajai struktūrai, kas ļauj veiksmīgi izmantot granulēto aizpildījumu sienu, grīdu, jumtu un pamatu izolācijai.
Pateicoties keramzīta vieglajam svaram, sienu siltināšana nodrošina kvalitatīvu rezultātu ar nelielu piepūli.
Sienu siltumizolāciju ar šo materiālu var veikt jebkurā klimata zona, jo lieliski iztur temperatūras izmaiņas un mitrumu.
Izolācija ir izturīga un ugunsdroša.
Keramzīts nepūst, kukaiņiem un grauzējiem tas ir vienaldzīgs, materiāls ir izturīgs pret ķīmiskiem savienojumiem.
Lielapjoma siltumizolācijas uzstādīšanai nav nepieciešams izmantot celtniecības tehnika un to var izdarīt neatkarīgi ar vienkāršiem instrumentiem.

Keramzīta trūkumi ietver tā ilgstošu žūšanu mitruma gadījumā. Materiāls diezgan nelabprāt šķiras no absorbētā mitruma, tāpēc tas jāņem vērā, siltinot sienas. Vēl viens trūkums ir granulu tendence veidot putekļus. Tas ir īpaši izteikts ražošanas laikā. iekšējie darbi. Šajā gadījumā jums ir jāvalkā respirators, lai aizsargātu elpošanas orgānus no putekļu daļiņām.

Keramzīta sienu siltināšanas tehnoloģija

Iegūt maksimālu labumu no keramzīta izmantošanas kā sildītājs, jums jāzina, kā to likt. Visbiežāk granulu keramikas siltumizolators tiek izmantots trīsslāņu stingras sienas konstrukcijā vai izolācijas aizbēruma veidā, kas izgatavots ķieģeļu mūra dobumā. Lai strādātu, izmantojot kādu no šīm metodēm mājas sienu siltināšanai ar keramzītu, jums būs nepieciešami šādi materiāli un instrumenti: cements, ķieģelis vai bloki, keramzīts, betona maisītājs, konteineri un lāpstas, špakteļlāpstiņa, ūdensvads un blietētājs, savienojumi, mērlente un kvadrāts, ēkas līmenis, vads.

Trīsslāņu sienu siltināšanas sistēma ar keramzītu

Šis ir viens no visvairāk labākās iespējas siltumizolācija, izmantojot keramzītu. Tiek ņemts vērā šī dizaina pirmais izolācijas slānis nesošā siena, būvēti no keramzītbetona blokiem, kas paši par sevi ir labs un izturīgs izolators. Turklāt šādi produkti ir videi draudzīgi un atbilst mūsdienu ēku būvniecības koncepcijām. Izmantoto bloku biezumam jābūt vismaz 400 mm.

Otrais siltumizolācijas slānis ir izgatavots no cementa un keramzīta maisījuma proporcijā 1:10. Sacietējušais maisījums veido stingru struktūru, kas nodod savu slodzi uz mājas pamatu. Trešais slānis kalpo kā siltumizolācijas materiāla aizsardzība un ir izgatavots no koka vai dekoratīviem ķieģeļiem.

Uzstādīšanas metodes keramzīta slāņa izolācijai

Sienu izolācijai ar keramzītu, izmantojot starpslāņus, ir trīs tehnoloģijas:

aku mūrēšana. Lai veiktu vieglo aku mūrēšanu, ir jāizklāj divas ķieģeļu gareniskās sienas 15-35 cm attālumā viena no otras un pēc tam to augstumā caur rindu jāveic ķieģeļu garenrindu nosiešana, izmantojot šķērseniski džemperi ar soli 70-110 cm.Tādā veidā iegūtās akas-dobumus nepieciešams pārklāt ar keramzītu. Ik pēc 200-400 mm no sienas augstuma aizpildījums jāsablīvē un impregnēšanai jāaplej ar cementa "pienu".
Mūrēšana ar horizontālām trīsrindu diafragmām. Izmantojot ieklāšanas metodi ar horizontālām diafragmām, ir jāizveido arī divas gareniskās sienas, no kurām iekšējai jābūt ķieģeļu biezai, bet ārējai -? ķieģeļi. Attālumam starp tiem jābūt 15-25 cm Keramzīts tiek uzpildīts pēc katras piektās rindas ieklāšanas, pēc tam izolācija jānoblīvē un jāpiepilda ar cementa "pienu". Pēc tam ar ķieģeli jāizklāj trīs trīs rindu pārklāšanās (diafragmas). Sienu stūri ķieģeļu mūra uzturēšanas procesā jāveic bez dobumiem. Tas palielinās virsmas izturību. Mūra ārējam slānim var izmantot apšuvumu, silikāta ķieģeļu vai betona bloki, kuru pēc tam vajadzētu apmest.
Mūris ar iestrādātām detaļām. Šī metode sasilšanai mūris keramzīts nodrošina granulu aizbēršanu starp divām garensienām, un visa konstrukcija ir savienota ar iestrādātām daļām - skavām, kas izgatavotas no armatūras, vai stikla šķiedras saitēm.

Papildus iepriekšminētajām sienu izolācijas metodēm, kas saistītas ar aku izgatavošanu un to piepildīšanu ar izolāciju, keramzītu var izmantot kombinācijā ar norobežojošām konstrukcijām, kas izgatavotas no citiem materiāliem. Ja ar to nepieciešams siltināt māju, kuras sienas ir apšūtas ar gāzbetona blokiem, ir jāatkāpjas 100 mm no galvenās sienas un konstrukcijas priekšējā daļa jāuzstāda no fasādes materiāla, un dobumi jāaizpilda ar keramzīts. Pēc mūra pacelšanas par katriem 50 cm sienas iekšpusē ir jāiekrauj irdena izolācija, tā jāsablīvē un iemērc ar cementa "pienu". Lai mājas celtniecības laikā pasargātu virsmu no mitruma, jāatstāj ventilācijas spraugas.

Siltinot keramzīta karkasa sienas, ir daži ierobežojumi. Galvenā problēma šeit ir tā, ka laika gaitā beztaras materiāli sabiezē un var nosēsties, atstājot iepriekš izolētās virsmas laukumu neaizsargātu. Šis apstāklis samazina visas konstrukcijas izolācijas kvalitāti. Tāpēc, ieklājot keramzītu karkasa sienā, tas ir rūpīgi jāsablīvē, kas pakļauj apvalku ievērojamām slodzēm.

Kas attiecas uz koka sienām, tad to siltināšana ar keramzītu rada zināmas grūtības. Salīdzinājumam: ārējā pārklājuma biezums, izmantojot minerālvati, ir 10-15 cm, un keramzīta aizpildīšanai būs nepieciešams sagatavot 20-40 cm platus dobumus, jo tā siltumizolācijas īpašības ir ievērojami sliktākas nekā minerālvatei. . Lai noturētu keramzīta svaru, nesošajai sienai jābūt pietiekami izturīgai. Ir problemātiski piekārt šādu masu uz guļbūves, turklāt aizpildījuma biezums, kas lielāks par 40 cm, to neļaus izdarīt. Tāpēc, lai nosiltinātu koka sienu ar keramzīnu, ārpusē būs jāveido papildu pamats. Ja ņemam vērā tās izmaksas un izolācijas daudzumu, kas būs nepieciešams 4 reizes vairāk nekā minerālvate, mēs varam saprast, ka siltumizolācija koka māja keramzīts būs daudz dārgāks. Tāpēc siltināšanai labāk izvēlēties citu variantu, kas neprasa konstrukciju nostiprināšanu un pamatu paplašināšanu.

Kā siltināt sienas ar keramzītu - skatieties video:

Galvenā stienīšu priekšrocība salīdzinājumā ar baļķu sienām ir tā, ka to ražošanai nepieciešams mazāk koksnes. karkasa mājas vienmēr silti, ar labu skaņas izolāciju, un galvenais – tās ir viegli uzbūvējamas.

Karkasa sienu galvenie elementi

Rāmis ietver:

augšējā zirglieta;
apakšējā zirglieta;
sienas;
stingrības breketes (balsti);
papildu sastāvdaļas, piemēram, starpšķērsstieņi un stabi.

Starp plauktiem dizaina durvju un logu ailes.

Būvniecības laikā divstāvu mājas Ir divi galvenie rāmju veidi, kurus var izmantot:

Ar grīdas plauktiem (kad viena māja it kā stāv uz citas). Šāda veida rāmi ir vieglāk uzbūvēt, jo tas ļauj izmantot mazāku materiālu.
Ar caurejošiem plauktiem divos stāvos. Šāda veida rāmis ir stabilāks. Tas izmanto garu materiālu.

Rāmja atbalsta statīvi tiek montēti diapazonā no 0,5-1,5 m, koncentrējoties uz vēlamo durvju un logu izmēru. Parastie rāmja statīvi ir izgatavoti no dēļiem, kuru izmēri ir 5x10 cm vai 6x12 cm. Stūra stabiņi rāmis ir izgatavots no kompozītmateriāla dēļiem vai no stieņiem.

Rāmja pamatne ir apakšējā apdare. To veido baļķi, dēļi vai sijas. Apakšējās siksnas stūri tiek veikti, izmantojot "tiešās bloķēšanas pusi koka" tehniku. Ja siksnā tiek iegrieztas grīdas sijas, tad tas ir izgatavots no diviem vainagiem. Ja grīdas sijas vienkārši balstās uz pīlāriem, tad siksnas ir izgatavotas no viena vainaga. Parasti rāmja elementi tiek fiksēti ar naglām, dažreiz tiek izmantotas tapas.

Lai rāmis būtu stabilāks, starp statīviem abās pusēs ir piestiprināti koka statņi. Tos sagriež vienā līmenī, izmantojot pannu vai puspannu. No augšas uz bagāžniekiem tiek fiksēta augšējā uzkabe un tajā tiek iegrieztas griestu sijas. Augšējo siksnu vislabāk montēt uz taisnām smailēm. Tālāk uz sijām tiek uzliktas spāres. Dažkārt baļķu (bloķētās) sijas nomaina ar dēļiem (dēlīšiem) ar sekciju 5x18 cm vai 5x20 cm un liek uz malas. Ārpus samontētais rāmis ir noblīvēts ar koka dēļiem un pienaglots pie statīviem ar naglām 7-7,5 cm. Dēļu biezums ir 2-2,5 cm. Tos var aizstāt ar azbestcementa plāksnēm vai citiem materiāliem, kas ir izturīgi un izturīgs pret nokrišņiem.

Karkasa sienu siltināšana ar aizbērumiem

Ļoti bieži, lai siltinātu ēku, karkasa sienas tiek būvētas no dēļiem. Vēlams, lai sienas būtu no diviem dēļiem. Plaisa starp sienām ir aizpildīta ar dažādiem plākšņu, beramkravu vai ruļļu materiāliem. Ruļļu un plākšņu materiāli tiek piestiprināti pie rāmja ar naglām. Šuves ir paslēptas ar ģipša šķīdumu vai aizzīmogotas ar pakulas. Ja plāksnes ir ieklātas divos slāņos, tad pārliecinieties, ka šuves starp pirmā un otrā slāņa plāksnēm pārklājas. Ieklājot vienā kārtā, niedru plātnes jānovieto vertikāli. Ar divslāņu klāšanu dēļus var likt horizontāli un vertikāli. Lai pasargātu plātnes no grauzēju izraisītas puves un korozijas, salmu plātnes 2 stundas jāmērcē 10% šķīdumā. dzelzs sulfāts un labi izžāvē. Lai plāksnes mazāk izpūstos, ielieciet starp tām kartonu vai biezu celtniecības papīru.

Kad iestājas aukstā sezona, gaiss no telpas var samitrināt aizbērumu, kas ir nevēlami. Tāpēc, lai aizsargātu aizbērumu, ar iekšā sienas zem apvalka uzliek izolācijas slāni no jumta filca, jumta materiāla, pergamīna vai cita izolācijas materiāls. Pirms aizmigšanas materiālus sajauc ar pūkainu kaļķi. Maisījumam ņem 10% no maisījuma tilpuma uzpildīšanai vai vairāk (piemēram, 90% zāģu skaidas un 10% pūkaina kaļķa) un visu kārtīgi samaisa līdz viendabīgai konsistencei. Lai aizbērumā nevairotos grauzēji, izmanto pūkaino kaļķi. Šos materiālus izmanto sausā veidā.

Visus materiālus lej kārtās uz sausas virsmas vai koka vairogs un sajauciet ar lāpstu, lai vienmērīgi sajauktu organiskos materiālus ar pūkainajiem kaļķiem. Tukšo vietu aizpilda ar gatavu aizbērumu, uzlejot 20-30 cm slāņus un labi sablīvējot.

Izmanto kā aizpildījumu:

pumeks;
izdedži;
kūdra;
zāģu skaidas;
ugunskurs;
saulespuķu miziņa;
sasmalcinātas niedres;
pakulas;
salmiem.

Materiāla svars noteiks tā siltumvadītspēju. Jo vieglāks tas ir, jo sliktāk tas vada siltumu. Šeit ir norādīta dažu beztaras vielu masa:

sausas sūnas - 135 kg 1 m 3;
granulēti domnas izdedži - 700 kg 1 m 3;
šķeldas - 300 kg 1 m 3;
tripoli - 600 kg 1 m 3;
salmi sasmalcināti (griešana) - 120 kg 1 m 3;
pumeks - 500 kg 1 m 3;
zāģu skaidas - 250 kg 1 m 3;
katla izdedži - 1000 kg 1 m 3;
sausa kūdra - 150 kg 1 m 3.

Parasti organiskos materiālus, piemēram, kūdru, zāģu skaidas, sūnas, salmu pelavas, uguni, žāvē un dezinficē.

Sauso aizbērumu nosēdināšana

Galvenais sauso aizbērumu trūkums ir tas, ka tie nosēžas un veido tukšumus. Tāpēc, ja tie tiek izmantoti, tad sienas tiek uzceltas 20-30 cm virs līmeņa griestu sijas, pilnībā piepildot ar aizpildījumu. Kad aizpildījums nokārtosies, tas aizpildīs tukšo vietu. Zem logiem aizpildījumu labāk nomainīt ar šķiedru vai flīžu materiāli. Ja tādu nav, tiek montētas izvelkamas palodzes, lai caur tām aizpildītu aizpildījumu.

Lai izolācijas aizbērums kļūtu mazāk vaļīgs, tam jāpievieno materiāli, kas to pārvērtīs par cietu pildvielu. Piemēram, ņemam 85% zāģu skaidas un sajaucam ar 10% pūkaina kaļķa un 5% ģipsi. Šajā gadījumā zāģu skaidas sacietēs un pārvērtīsies par tā saukto termolītu. Šādam maisījumam izmanto mitrus, īpaši nežāvētus organiskos materiālus vai zāģu skaidas. Zāģu skaidas sajauc ar pūkām, tad šo maisījumu pievieno ģipsim un uzreiz izklāj vietā, labi izlīdzinot un sablīvējot. Pildvielā esošais mitrums nedaudz samitrina ģipsi, un tas sacietēs. Minerālviela pārvērtīsies irdenā masā, sabiezēs un tāpēc nenosēssies.

Mitrina aizbērumus un plātnes

Būvniecībā bieži izmanto samitrinātus aizbērumus. Galvenais ir pareizi ievērot izmantoto materiālu proporcijas. Materiālus ņem pēc tilpuma vai svara:

1 daļai organiskās pildvielas ņem 0,4 daļas ģipša un 2 daļas ūdens;
1 daļai organisko pildvielu ņem 0,3 daļas pūkaina kaļķa vai nedzēsta kaļķa un 2 daļas ūdens.

Pūkaino kaļķi var aizstāt ar maltu kaļķi vai laima pastu. Šajā gadījumā jums tas jālieto 2 reizes vairāk un jāsamazina ūdens daudzums.

Mitrinātu pildījumu sagatavošanas metode

Slāņos spraugā ielej saistvielu un organiskās pildvielas. Tad visu kārtīgi samaisa un pievieno ūdeni. Pēc 3-5 nedēļām aizpildījums konstrukcijās izžūst ar nelielu sablīvēšanos un sedimentāciju. Žāvēšanas laiks mainās atkarībā no gaisa temperatūras. Šādus aizpildījumus nedrīkst izmantot karkasa koka ēkās kopā ar tvaika barjeras materiāliem (jumta segumu, jumta papes, pergamīnu utt.). Tie izžūst ilgu laiku un dažreiz ir sēnīšu veidošanās cēlonis. Kā zināms, sēne ir ļoti kaitīga koksnei.

Vairāk tiek uzskatītas plātnes, kas izgatavotas no organiskiem materiāliem kvalitatīva izolācija. To izmēram jābūt 50x50 vai 70x70 cm, biezumam no 5 līdz 10 cm. Sastāvdaļu attiecība to pagatavošanai:

1,5 daļas nedzēsta kaļķa + 0,3 daļas cementa + 2-2,5 daļas ūdens;
vai uz 1 svara daļu organiskās pildvielas ņem 4 daļas māla mīklas + 0,3 daļas cementa + 2-2,5 daļas ūdens;
vai 1-2 daļas tripoles māla + vismaz 0,7 daļas nedzēsta kaļķa (var pūka) + 2-3 daļas ūdens;
vai 1,5-2 daļas ģipša + 2-2,5 daļas ūdens.

Ja izmanto laima mīklu, tad tās daudzums tiek dubultots, un ūdens daudzums tiek samazināts.

Sausos materiālus vispirms sajauc, tad samitrina ar ūdeni un vēlreiz samaisa līdz viendabīgai konsistencei. Pēc tam maisījumu liek veidnēs, izlīdzina, veidnes izņem un žāvē zem nojumes vai slēgtā telpā. Žāvēšanas laiks būs atkarīgs no temperatūras apstākļi un izmantotā saistviela. Plātnes no ģipša, kaļķa, tripoles žūst 2-3 nedēļas, māla izstrādājumi - vidēji apmēram 4-5 nedēļas.

Rāmis, karkass-panelis, panelis un tās sienas, kas ir montētas no rūpnīcā izgatavotiem elementiem, tiek uzskatītas par ekonomiskākām.

Koka rāmis ir sava veida konstrukcija, kas sastāv no apakšējās siksnas kas ir uzlikti uz pamatiem. Šāda rāmja elementi ir savienoti ar naglām un skrūvēm. Ja rāmis ir bruģis, tad tiek izmantotas skavas. Rāmja statīvi ir apšūti ar dēļiem. Attālums starp ārējo un iekšējo apšuvumu tiek aizpildīts ar speciālu izolējošu aizbērumu, salmu vai niedru paklājiem vai citiem plākšņu sildītājiem. Saliekamās karkasa ēkās dēļu apvalks ārpusē bieži tiek pārklāts ar apvalku, kas izgatavots no azbestcementa loksnēm.

tanya (ekspertu celtnieku klubs)

Paskaties, kas notiek. Autors sanitārajiem standartiem Jūsu mājoklim nepieciešamā gaisa apmaiņa ir 180 m 3 /h.

Kapuce. Viens izplūdes kanāls ar 100 mm šķērsgriezumu no telpas izvada apmēram 100 m 3 / stundā gaisa, un tas notiek tikai ar pastāvīgi darbojošos ventilatoru. Gaisa nosūkšana ar periodisku ventilatora ieslēgšanu tiek uzskatīta par dabisku, jo tā gandrīz vienmēr tiek izslēgta un gaiss pārvietojas pa to dabiskā veidā (spiediena starpības dēļ). Priekš dabiskā ventilācija netiek izmantots 100 mm kanāls, tiem ir pārāk liela pretestība gaisa kustībai, un bez pastāvīgi strādājoša piespiedu ventilatora šādi kanāli tiek uzskatīti par neefektīviem. Jūsu mājām ir piemērotas šādas pārsega sakārtošanas iespējas:

2 ventilācijas kanāli ar diametru 100 mm ar pastāvīgi strādājošiem piespiedu ventilatoriem, kuru jauda būs pietiekama, lai izvadītu vismaz 80 m 3 / stundā gaisa. Vannas istabā jebkurā gadījumā ir jāizdara nosūcējs, jo bez tā visas smakas no vannas istabas pārcelsies uz vienīgo ventilācijas kanālu mājā, t.i. uz virtuvi, kas ir pretrunā ar sanitārajiem standartiem un vienkārši nav ērti. Lai pastāvīgi darbojošies ventilatori netraucētu to troksni (ventilatori) bieži tiek uzstādīti pie ieejas ventilācijas kanālā, bet bēniņos.

1 ventilācijas kanāls ar dabisku gaisa kustību (ar periodiski strādājošu ventilatoru vai bez tā) ar sekciju 250x400 mm vai diametru 350 mm. Šāds ventilācijas kanāls izvada līdz 320 m 3 / stundā gaisa. Tas ir ar pienācīgu rezervi, bet ar dabisku ventilāciju (bez pastāvīgi strādājoša ventilatora), kā jau rakstīju iepriekš, mazāka šķērsgriezuma kanāli vienkārši netiek izmantoti. Viss mazāk ir tikai piespiedu kārtā.

Bet man šķiet, ka visērtākā un tajā pašā laikā vienkāršākā izpilde būs šāda iespēja. Vannas istabā tomēr uztaisi izplūdes nosūcēju (kāpēc, mēģināju paskaidrot iepriekš), bet padari to nevis mehānisku, bet dabisku, t.i. sekcija 250x400 mm vai diametrs 350 mm. Un atstājiet esošo tvaika nosūcēju virtuvē. Izmantojot šo opciju, galvenā gaisa izplūde tiks veikta caur vannas istabu, un ēdiena gatavošanas laikā smakas no virtuves tiks izvadītas caur virtuves ventilācijas kanālu piespiedu kārtā (ar ventilatoru).

pieplūdums. Ventilācija tiek uzskatīta par funkcionējošu tikai tad, ja ar izplūdes gāzēm izvadītā gaisa daudzums ir vienāds ar telpā ienākošā gaisa daudzumu (pieplūde), un tas būs 180 m 3 / kg. Mūsu gadījumā caur ēkas norobežojošo konstrukciju ienākošā gaisa daudzums ir:

1,3 m 3 / stundā caur noplūdēm plastikāta logi(tas ir maksimums, bez atsauces uz ražotāju)

18 m 3 / stundā caur ārējo durvju noplūdēm (arī maksimāli)

31 m 3 / stundā caur sienām

Kopā: 50,3 m 3 / stundā. Kas ir 2 reizes mazāks par gaisa daudzumu, ko jūsu virtuves nosūcējs. Tā rezultātā telpa būs augsts mitrums un skābekļa trūkums. Un, ja mājā uztaisīsi kārtīgu izplūdi, tad pieplūdums vairs nebūs 2, bet gan gandrīz 4 reizes mazāks daudzums izsmelts gaiss.

Tāpēc, papildus pārsega sakārtošanai, jums ir jārūpējas par pareizu pieplūdi.

Lai palielinātu pieplūdes gaisa daudzumu, ir nepieciešams vai nu bieži vēdināt (vairāk rakstā), vai arī uzstādīt sienas pieplūdes vārstus, kas kompensē trūkstošo pieplūdi, proti, 180-50 = 130 m 3 / stundā. Būtībā viens vārsts piegādā 50 vai 100 m 3 /h svaiga gaisa. Tie. Jums jāuzstāda, piemēram, 3 vārsti ar plūsmas ātrumu 50 m 3 / h katrs. Labāk tos uzstādīt pie loga atvēruma tādās telpās kā guļamistaba un dzīvojamā istaba.

Visi ieteikumi, ko rakstīju iepriekš, attiecas tieši uz jūsu (tvaiku caurlaidīgām) sienām. Ja, piemēram, tie ir izolēti ar putām, tad gaisa plūsma samazināsies vēl par 31 m 3 / stundā. Attiecīgi tas būs jākompensē, uzstādot citu padeves vārsts ar padevi 50 m 3 / stundā.

Atbildēt

Biežāk veca maja nav tikai nekustamais īpašums un zeme, tas ir iepriekšējo paaudžu mantojums, ar kuru saistās atmiņas un siltas sajūtas. Šī ir iespēja iegūt savu dzīves telpa un sakārtojiet to pēc saviem ieskatiem. Un pirmā problēma, ar ko saskaras mantinieki, ir saņemtā mantojuma visizdevīgākā izmantošana. Restaurācija, pārdošana vai nojaukšana un pārbūve? Un kā kompetenti un visefektīvāk atrisināt šo problēmu?

Kad mēs mantojam zemes gabalu ārpus pilsētas, mēs saskaramies ar jautājumu par tā turpmāko izmantošanu. Protams, ir vairākas iespējas, un viena no tām, fiziski un finansiāli vieglākā, ir pārdošana, taču situācija nekustamo īpašumu tirgū to neļauj izdarīt ātri un nesāpīgi. Nemaz nerunājot par sentimentālo pusi, jo daudzos gadījumos mantinieki šeit uzauguši vai vismaz pavadījuši vasaras. Plus daba, ainava, komunikācijas un tā tālāk. Turklāt šodien par vecas mājas pārdošanu jūs saņemsiet ne tik daudz naudas, lai to varētu ieguldīt jauna mājokļa celtniecībā.

Žanna Aleksandrovna, brokere:“Pieprasījums veido piedāvājumu, un tā kā šodien ir vairāk cilvēku, kas vēlas iegādāties tukšu zemesgabalu savas dzīvojamās ēkas celtniecībai, nekā to, kas vēlas iegādāties jau pabeigta māja, tad tukša zemes gabala kvadrātmetra zemes izmaksas ir augstākas nekā ar vecu māju. Rezultātā izstrādātājam pirkums pabeigta māja var būt daudz lētāk nekā būvēt savu. Bet šajā gadījumā ir jāņem vērā mājas stāvoklis un tas, ko plānojat mainīt nākotnē, lai izvairītos no problēmām ar izziņu un dokumentiem.

Kā redzat, mantojums ir džekpots tiem, kuri ir finansiāli ierobežoti, bet vēlas kļūt par mājas īpašnieku. Un, ja jūs nolemjat nojaukt veco māju un uzcelt jaunu vai atjaunot to, kas jums ir, jums jāņem vērā šādi tirgus faktori:

Finansiālās iespējas (vecas mājas nojaukšana un jaunas celtniecība izmaksās dārgāk);
Vēlamais mājas nodošanas ekspluatācijā laiks;
Mājas mērķis (par pastāvīgās uzturēšanās vai siltajā sezonā);
Mājas stāvoklis (no pamatiem līdz jumta korei).

Pēdējais punkts ir viens no svarīgākajiem, jo tas definē iepriekšējos, tātad novērtējot ēkas stāvokli, obligāti jāpiesaista profesionālis. Protams, ir lietas, ko varat noteikt pats: materiāli, no kuriem izgatavotas sienas, pamati, ja tādi ir, jumts kopumā un vispārējais sastāvdaļu stāvoklis. Bet kompetentam meistaram ir jānoskaidro, cik uzticamas ir mājas nesošās konstrukcijas, kanalizācijas organizācija un jumta un spāru stāvoklis, elektroinstalācija un apkures sistēma, ja tāda ir, un citi punkti. Kad būsi izdomājis iepriekš minētos jautājumus, lēmumu pieņemt būs daudz vieglāk.

Ja tavs spriedums, ka māju nevar nojaukt, ir piedošana, tad mēs palīdzēsim ieelpot jauna dzīve. Kur vispār sākt?

Kā jau minēts, vispirms ir jāizvērtē mājas stāvoklis, kādas ir tās vājās vietas un kuras vēl kalpos. Lai to izdarītu, mēs sev aptuveni definējam, kas ir “vecā māja”, jo ir daudz iespēju. Visbiežāk šī ir guļbūve vai māja ar sienām no koka oderes, kuras celtniecībai viņi izmanto koka rāmis. Par ļoti senām “būdiņām” nerunāsim, jo siltināt šādu konstrukciju nav absolūti nekādas jēgas: ne no tehniskā, ne no estētiskā viedokļa. Apbrauksim arī ķieģeļu ēkas, jo pirms kādiem trīsdesmit četrdesmit gadiem betons un ķieģelis bija neparasti dārgi materiāli un maz lietots. Tātad mūsu vecais koka māja nepieciešams izolēt, lai justos ērti. Ēku var sadalīt zonās un atkarībā no tā, kas ir bojāts, var sākties darbi. Mēs koncentrēsimies uz dažiem svarīgi punkti mūsu koka mājas siltināšana: pamati, grīdas un, protams, sienas.

Sāksim no apakšas: pamats

Pamati ir viena no galvenajām veco māju problēmām, jo saistībā ar augstāk aprakstīto materiālu augstajām izmaksām māju pamati tika izgatavoti maksimāli ekonomiski vai pat netika veikti vispār. Tāpēc guļbūvju apakšējo vainagu pūšana vai siksnēšana karkasa mājas- tas ir dabisks process, ko ietekmē augsnes sastāvs, uz kuras atrodas māja, un klimatiskie apstākļi reljefs. Ja tas notiek, tad pirmais, kas jādara - ir pacelt māju virs zemes līmeņa un atjaunot.

Lai to izdarītu, jums jāzina, cik dziļi tiek ietekmēta konstrukcijas apakšējā daļa, kādā stāvoklī ir pamatne, vai ir pamats vai pamatne ir uzlikta tieši uz zemes. Ja pēdējais apgalvojums ir pareizs, tad attiecīgi mājā nav hidroizolācijas un tā ne tikai velk aukstumu no grīdas, bet pati grīda ir pakļauta sabrukšanai un klimatisko apstākļu iedarbībai. Paaugstināt karkasa māja daudz grūtāk nekā no bāra, šis process ir dārgs un darbietilpīgs. Kas attiecas uz guļbūvi, jums jāsāk ar grīdas, nojumju, lieveņa un apšuvuma demontāžu ārējās sienas un cokols, ja tāds ir.

Noderīgs padoms

Saistīts ar veiktspēju demontāžas darbi pēc iespējas pedantiskāk, jo materiālus var turpmāk izmantot darbā. Tāpēc jums nekavējoties jāatrod piemērotie, jāsatīra un jānoliek malā.

Pirms mājas pacelšanas darbu uzsākšanas tā ir pareizi jānofiksē, jo, paceļot vairākus mājas stūrus, tie uzņemas lielu slodzi un konstrukcija to var neizturēt. Lai to izdarītu, māja tiek nostiprināta pēc noteiktas tehnoloģijas ar kabeļiem, kanāliem, speciālām stūra plāksnēm, var izmantot arī dēļus. Tālāk jums ir jāizrok sienas no ārpuses un no iekšpuses uz apakšējā vainaga guļbūve un izlīdziniet sienas pie horizonta. Uz sienām tiek uzklāta līnija, aptuveni 1 m augstumā, saskaņā ar iepriekšēju marķējumu ar līmeni vai līmeni, blakus tiek novilkta otrā līnija - vēlamais horizonts pēc pacelšanas un izlīdzināšanas. Ir vērts rūpīgi izpētīt guļbūves sapuvušās vietas: ja tās nav stipri cietušas (ne vairāk kā 30%), tās var tīrīt ar metāla birstēm, bet, ja bojājumi būs smagi, bojātos vainagus nāksies nomainīt. . Mājas celšana tiek veikta ar diviem domkratiem, šī ir ļoti rūpīga procedūra, kurai jāpieiet ļoti uzmanīgi, jo steigā ir daudz bojājumu. Pēc tam domkratu vietā tiek uzstādītas koka oderes vai stabi. Pēdējais solis būs pamatu ieliešana speciāli sagatavotās tranšejās, to dziļums mainās atkarībā no mājas projekta un izmēra, taču jebkurā gadījumā tam jābūt lielākam par 50 cm. koka stabi tiek izsisti.

Mēs sasildām grīdu

Kā jau esam noskaidrojuši, grīda mājā ir ļoti neaizsargāta konstrukcija, it īpaši, ja ēka tika uzcelta tieši uz zemes. Tāpēc, pat ja grīdas dēļi ir vairāk vai mazāk apmierinošā stāvoklī, tie negarantē siltuma saglabāšanu, drīzāk otrādi. Ir vairāki varianti, kā rīkoties atkarībā no dēļa un grīdas baļķa stāvokļa: pilnībā noņemt grīdu un ieklāt to no jauna vai salabot jau esošo un nosiltināt.

Tāpat kā jebkurš renovācijas process, grīdas nomaiņa sākas ar demontāžu. Ir nepieciešams pilnībā noņemt veco koka grīdas segums(protams, ja veicāt iepriekšējo darbību ar pamatu, tad grīda jau ir demontēta). Tajā pašā laikā, ja dēļi nav sapuvuši, bet, tāpat kā guļbūves vainagi, ir ietekmēti mazāk par 30%, tie ir jānotīra ar metāla birsti un jums būs lielisks ekonomisks variants grīdas materiālam. ja apstājas pie tā sauktās dubultās sistēmas, kad grīda sastāv no raupjas un apdares, un starp tām ir siltumizolācija. Šī iespēja, lai arī ekonomiska, ir darbietilpīgāka un nedaudz novecojusi tehnoloģijā. Ergonomiskāk būtu uztaisīt jaunu koka grīdu jeb "silto grīdu".

Koka grīda

Koka grīdas segumam var izmantot vairākas tehnoloģijas. Viena no visizplatītākajām un efektīvākajām ir grīda uz pamatnēm ar ventilējamu pazemē. Pamati var būt ķieģeļu kolonnas, kas izvietotas ik pēc 0,5-1 m. Ķieģeļu balsti ir vienkāršāks variants, bet, ja vēlaties jautājumam pieiet fundamentālāk, varat izgatavot "spilvenu" no šķembām un smiltīm un atliet šīs konstrukcijas no betona. Kolonnu līmeni aprēķina no vēlamā grīdas augstuma, uz tām liekam atbalsta sijas.
Tālāk mēs nosakām nobīdes stāvokli: tie ir jānomaina, ja tie ir kļuvuši nelietojami, vai arī jātīra un jāapstrādā ar īpašu šķīdumu, kas palēnina pūšanu un piešķir kokam ugunsizturīgas īpašības. Visbiežāk divos sazāģēti baļķi kalpo kā jaunas sijas – šāds risinājums būs ekonomiskākais. Pirms baļķa ieklāšanas jāapsver, kādu materiālu izvēlēties hidroizolācijai. Var izmantot lentes tipa hidroizolācijas plēvi - ērts materiāls, kas piestiprināts ar skavotāju starp sijām tā, lai no apakšas aptvertu izolāciju.
Uz hidroizolācijas plēves klājam siltumizolācijas slāni: piemērots bazalta vate loksnēs. Rockwool produkti ir sevi labi pierādījuši tirgū, tie ir nedegoši, mitrumizturīgi, kā arī viegli griežami, tāpēc ir ideāli piemēroti grīdas siltumizolācijai. Nevar nepieminēt stiklšķiedru, kas pēc īpašībām ir nedaudz zemāka, jo tā ir jutīgāka pret mitrumu, taču ar pareizu “pīrāga” dizainu un izvēlēto tvaika barjeru grīda kļūs lielisks risinājums. To pārdod ruļļos un plāksnēs, to ir viegli montēt jebkurā konstrukcijā un, ja izvēlaties pareizo ražotāju, kura produkti ir izgājuši eko kontroli, tad tas ir arī drošs veselībai, piemēram, Isover. Pabeidzot šo procesu, mēs pārklājam baļķus ar tvaika barjeras plēvi starp sijām.
Augšstāvā klāja dēli ar biezumu no 26 līdz 60 mm. Ar šo konstrukciju optimāls būs apmēram 28 mm dēlis, ja jūsu grīdas slodze ir liela, tad jums vajadzētu izmantot 36 mm vai lielāku biezumu.

Cementa sietiņš

Labākais variants būtu arī cementa klona ar keramzītu vai aizbērts ar grants-smilšu maisījumu - izmaksas būs aptuveni vienādas, un process var būt pat mazāk darbietilpīgs. Lai gan abi mūri vienlīdz prasa profesionalitāti, lai izvairītos no problēmām nākotnē.
Grīda klāta ar mums jau zināmo keramzītu. Šis materiāls ir diezgan ekonomisks, tajā pašā laikā tas ir videi draudzīgs un viegli lietojams.
Pirms keramzīta iepildīšanas ar pārklāšanos uz sienām tiek uzklāta un nostiprināta hidroizolācija, un ar bākugunīm tiek izlīdzināts grīdas līmenis. Vadītāji parasti tiek uzstādīti 60-80 cm attālumā viens no otra.

Noderīgs padoms

Labāk ir izmantot vairāku izmēru keramzītu, lai izvairītos no plaisu parādīšanās un padarītu tā struktūru blīvāku.

Lai nodrošinātu labāku siltumizolāciju, materiāla slānim jābūt vismaz 10 cm.Pirms betona liešanas keramzītu ielej ar tā saukto cementa "pienu" jeb liesu betonu. Tālāk sagatavotā virsma tiek pastiprināta metāla sieta. Šajā gadījumā labāk ir izmantot grīdas apsildi. Šī tehnoloģija ļauj ietaupīt uz siltumizolācijas materiāliem, taču jāņem vērā enerģijas piegādes metode un izmaksas mājā, jo ne visiem tā ir, it īpaši, ja mēs runājam par kotedžu ir iespēja tērēt par elektrību vai ūdeni, ūdens grīdas apsildes sistēmas gadījumā. Pēc visa sagatavošanas darba tiek tieši izgatavots cementa grīdas segums.

Ivans Ivanovičs, privātmājas īpašnieks pēc siltināšanas un rekonstrukcijas:

“Mana māja mūsu ģimenei kalpoja tikai siltajā sezonā, vēlāk nolēmām pārvākties uz šejieni no pilsētas. Tāpēc bija nepieciešams veikt sēriju celtniecības darbi. Par grīdu es izvēlējos betona klona un siltā grīda. Manuprāt, tas ir ideāls variants dzīvošanai visu gadu.

Ja aizpildīšanai izmantojat smilts-grants maisījumu, tad hidroizolācija tiek likta nevis zem materiāla, bet gan uz liesa betona slāņa, kam seko izolācijas slānis. Šajā gadījumā ekstrudētais putupolistirols ir ideāls. Šis materiāls ir izveidots ekstrūzijas procesā, un tam ir masa noderīgas īpašības. Piemēram, Europlex zīmols, pateicoties tā pilnībā slēgtai šūnu struktūrai ar diametru 0,1-0,2 mm, nodrošina zemu ūdens absorbciju, augstu spiedes izturību ar minimālu siltumvadītspēju. Ir vērts teikt, ka nevajadzētu jaukt parastās un ekstrudētās putupolistirola putas, jo pirmās kalpošanas laiks ir ne vairāk kā 15 gadi, bet otrais - apmēram 50. Turklāt XPS nemaina savas īpašības mitruma ietekmē. un temperatūras izmaiņas, iztur lielas punktveida slodzes. Pēdējais priekšmets būs pēdējais grīdas segums.

Sildām vecās mājas sienas

Lai izvēlētos pareizo sienu siltumizolāciju, jums ir jāpieiet individuāli. Bieži vien ir strīds par to, kā vislabāk izolēt: iekšpusē vai ārpusē. Bet loģiski domājot, nonāksim pie secinājuma, ka iekštelpās nav racionāli atņemt sev centimetrus, ja vien tā nav vienīgā iespēja. Protams, ja jums ir guļbūve un vēlaties to atstāt sākotnējā formā, tad jums atliek tikai to nosiltināt no iekšpuses. Šī metode nav ieteicama. Bet, ja citas iespējas nav, jāņem vērā, ka siltumizolācija ir jāaizsargā ar tvaika barjeras slāni ar obligātu līmēšanu ar celtniecības lentu.

Ergonomiskākā būs sienu ārējā siltināšana, kam sekos apdares materiāla uzstādīšana gan karkasam, gan koka mājai. Daudz kas ir atkarīgs no mājas mērķa un kāda apdares materiāls vēlaties izmantot, kā arī kādā stāvoklī ir siltumizolācija un vai tāda vispār ir. Ja ir siltumizolācija, tad tā var būt veca stikla šķiedra, skaidas un citi novecojuši materiāli, kas pakļauti visdažādākajām ietekmēm. Tāpēc visbiežāk ir vieglāk izjaukt mājas ādu un siltināt to atbilstoši ventilējamās fasādes sistēmai.

Neizbēgami radīsies jautājums, kuru siltumizolācijas materiāls piemērots jūsu sienām. Izvēloties to, jāņem vērā ne tikai blīvums, tvaika caurlaidība, bet arī siltumvadītspēja. Mēs nerunāsim par tādiem materiāliem kā putupolistirola un celulozes izolācija, jo šodien tie zaudē jaunajiem visos aspektos, ieskaitot degtspēju un grauzēju mīlestību pret tiem. Galvenie ventilējamās fasādes siltumizolācijas veidi mūsdienās ir minerālvate uz stikla šķiedras un bazalta bāzes. Sakarā ar to, ka materiāla struktūra ir šķiedraina, tiek nodrošināta visas konstrukcijas tvaika caurlaidība. Šie materiāli ir nedegoši, tas ir, aizsargā visu konstrukciju no liesmas izplatīšanās. Tas ir ļoti svarīgi drošai mājas ekspluatācijai. Lai sasniegtu optimālo efektu, eksperti iesaka izmantot siltumizolāciju, kuras biezums ir 100 mm vai vairāk..

Fasādes dizains izskatās šādi:

1. Mājas ārsiena

2. Siltumizolācijas slānis

3. Vēja un mitruma izolācija (der materiāls, kas apvieno šīs īpašības, piemēram, vēja barjeras membrāna)

4. Ventilācijas sprauga

5. Ārējais pārklājuma slānis

Vēja necaurlaidīga hidroizolācijas membrāna - nodrošina siltumizolācijas aizsardzību pret atmosfēras iedarbību, mitrināšanu, samazina ēkas siltuma zudumus līdz 20%, novērš tvaika uzkrāšanos izolācijā. Ventilācijas sprauga ļauj telpā izveidotajam tvaikam mierīgi iziet ārā, neradot bojājumus izolācijai.

Neaizmirstiet, ka pirms darba uzsākšanas jums rūpīgi jāsagatavo mājas sienas. Notīriet un apstrādājiet tos ar īpašu šķīdumu, salabojiet bojātās vietas, ja tādas ir. Tāpat nevajadzētu aizmirst par ierīci pirms pareizas drenāžas sistēmas darbu uzsākšanas gan pagrabā, gan uz jumta, jo, ja to stāvoklis nav apmierinošs, visi siltumizolācijas aizsardzības pasākumi nonāks kanalizācijā.

secinājumus

Galvenais, uz ko vēlos vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka, neskatoties uz šķietamo procesu vienkāršību, jums nevajadzētu paļauties tikai uz pašu spēkiem bez pieredzes šāda veida darbā. Galu galā tikai profesionāļi var precīzi aprēķināt visus nepieciešamos parametrus un materiālu daudzumu, kā arī izvēlēties optimālāko māju siltināšanas veidu, ņemot vērā visas tā īpašības un teritorijas klimatiskos apstākļus, kā arī jūsu ēkas prasības. . Taču vienmēr ievērojiet personīgo kontroli un uzdodiet jautājumus. Arī būvniecībā, kā nekur citur, ir vietā teiciens, ka “skopais maksā divreiz” - labāk izvēlēties dārgāku, sertificētu materiālu, nevis ietaupīt naudu un pēc tam radīt sekas. Starp citu, ņemot vērā pašreizējo situāciju ar vide, ļoti svarīgs faktors ir videi draudzīgums būvniecībā, īpaši, ja ir bērni vai mazbērni. Turklāt esam aprakstījuši tikai dažus iespējamos mājas siltināšanas posmus, taču ir arī jumts, griesti, ūdens apgādes un apkures sistēmas. Tāpēc esi uzmanīgs un skrupulozs, bet nebaidies no pārmaiņām un eksperimentiem. Veiksmi tev!

Ja vēlaties izmantot šo materiālu savā tīmekļa resursā, varat kopēt raksta nosaukumu un kopsavilkumu, kam seko saite uz oriģinālu. Saite uz avotu obligāti. Pilna raksta kopija, kā arī tā pārrakstīšana un daļēja kopēšana aizliegts .

Izolācijas izvēle mājas sienām nav vienkārša: ražotāji piedāvā plašu dažādu izcelsmes un izmaksu materiālu klāstu. Keramzītu var saukt par videi draudzīgāko un lētāko - putu māla granulas ar porainu struktūru. Tie lieliski saglabā siltumu, neprasa sarežģītu uzstādīšanu. Mājas sienu siltināšana ar šo materiālu mūsu laikos nav tik populāra kā pielietojums dēļu materiāli(polistirols, minerālvate), tomēr šo iespēju nevar izslēgt, daži privātmāju attīstītāji joprojām izmanto šo konstrukciju ar irdenu lodīšu siltumizolācijas metodi.

Keramzīta šķirnes un kvalitāte: kuru izvēlēties

Putotu zemu kūstošu mālu granulas iegūst, apdedzinot gatavo izejvielu. Šķīdumu ievieto krāsnīs ar augstu temperatūru, kur pie +13000 notiek mālu putošana, sildīšanas-dzesēšanas procesa rezultātā veidojas keramzīta lodītes. Tās var būt dažāda izmēra, atkarībā no tā tie tiek sakārtoti frakcijās:

"Smiltis" - graudu izmērs līdz 10 mm;
"Drupināts akmens" - 10 ... 20 mm;
"Grants" - lielas akūtu leņķa granulas līdz 40 mm.

Augstas kvalitātes materiāls tiek iegūts tikai pareizi ievērojot tehnoloģiju no šķīduma pagatavošanas līdz tā apdedzināšanai. Pie mazākās novirzes granulas vai nu neveido pietiekamu skaitu tukšumu, lai nodrošinātu siltumizolāciju, vai arī to forma un izmēri, struktūra atšķiras no normas, kas arī ir nepieņemami.

Sienu izolācijai priekšroka jādod keramzīta frakcijai 10 ... 40 mm, t.i. šķembas vai grants. Ar tiem ir ērtāk strādāt, tie saraujas mazāk nekā smiltis. Tas pats tiek izvēlēts sausas grīdas seguma organizēšanai.

Pērkot beztaras materiālu partiju sienu siltināšanai, jāpieprasa šīs partijas paraugu pārbaudes protokola kopija vai preces kvalitātes sertifikāts, lai pārliecinātos par iegādāto preci un nesanāktu negaidītas nepatikšanas sliktas kvalitātes vai dēļ. laulības.

Keramzīta izmantošanas priekšrocības sienu siltumizolācijai

Irdenas māla izolācijas aizpildīšanai sienā ir vairākas priekšrocības:

Absolūta ekoloģiskā un bioloģiskā drošība pielietojuma ziņā dabīgiem materiāliem ražošanai;
Augsta veiktspēja siltuma un skaņas izolācija. Salīdzinājumam: 10 cm keramzīta slānis pēc īpašībām ir līdzvērtīgs 1 metru biezai ķieģeļu sienai;
Izolācijas mazajam svaram nav nepieciešama spēcīga pamatne;
Ugunsizturība granulu ražošanas apdedzināšanas dēļ novērsīs uguns izplatīšanos starp grīdām;
Apdedzināts māls nav pakļauts pūšanai, sēnīšu izplatībai un grauzēju uzbrukumiem;
IN labvēlīgi apstākļi izolācija ir izturīga;
Materiāls ir izturīgs pret temperatūras galējībām, pateicoties siltā gaisa saglabāšanai porās;
Minimālais keramzīta slāņa biezums efektīvai termiskai aizsardzībai ir 200 mm, precīzāks aprēķins jāveic ar speciālistu vai tiešsaistes programmu palīdzību.

Sienu siltināšanas ar keramzītu trūkumi

Plašs plusu saraksts nav bez mīnusiem:

Mitrums - galvenais ienaidnieks granulas. Neskatoties uz apdedzināto čaulu, keramzīts viegli uzsūc mitrumu, vienlaikus zaudējot savas īpašības pirms žāvēšanas, kas atkarībā no apstākļiem notiek ļoti lēni.
Tāpat kā visiem beztaras materiāliem, arī māla granulām klāšanas laikā nepieciešama blīvēšana. Pretējā gadījumā laika gaitā izolācija saruks, atsedzot sienas augšējās daļas vai aizbērtās daļas.
Granulas ir ļoti trauslas. Ar neuzmanīgu blietēšanu tos ir viegli sabojāt, kā rezultātā tie nedaudz samazināsies siltumizolācijas īpašības slānis.

Ķieģeļu sienu siltināšanas ar keramzītu tehnoloģija

Tā kā keramzīts ir beztaras materiāls, tā izmantošanai ir nepieciešams organizēt rāmi, kurā tas tiks iepildīts. Tāpēc šo siltināšanas metodi parasti izmanto trīsslāņu sienu konstrukcijās.

Ir jāsaprot: keramzīta ievadīšana jāveic pakāpeniski, mūrim augot, nevis jāpilda no bēniņiem, kad siena jau ir uzcelta.

1. metode: viegls akas mūris

Metodes būtība ir 2 sienas konstrukcijas slāņu izkārtojums no ķieģeļiem vai ķieģeļiem ar blokiem, attālumam starp tiem jābūt 15 ... 30 cm. vēsāks reģions, jo plašāka ir atstarpe starp rindām. Ik pēc 1-2 rindām mūri sasien ar ķieģeļu pārsedzēm cauri visam sienas biezumam ar soli 50-70 cm.Konstrukcijai augot, izveidotajās akās ik pēc 30-50 cm ieber siltinājumu, rūpīgi sablīvējot. to. Lai saistītu granulas, tās dzirdina ar šķidru cementa (piena) šķīdumu. Tas novērsīs keramzīta nogulsnēšanos slēgtajā sienā.

2. metode: aku mūrēšana ar stingrības diafragmām

Šī metode ir optimāla ķieģeļu mūrēšanai. Izklājiet lentes iekšējās un ārējā siena 1 un ½ ķieģeļu biezumā. ārējā rinda var izklāt no apdares ķieģelis, keramikas bloki (jānodrošina, lai, nostiprinot mūru, sakrīt pretējo rindu līmeņi), betona bloki apmetumam, silikāta ķieģelis. Attālums starp lentēm ir atstāts vienāds 10 ... 30 cm Stūri ir izgatavoti cieti, lai izveidotu konstrukcijas stingrību.

Keramzītu lej pēc katras piektās mūra rindas, sablīvē un pārlej ar cementpienu. Pēc tam visam sienas biezumam tiek izklāta ķieģeļu stinguma diafragma. Tas ļauj izvairīties no pārsēju enkuru izmantošanas un rada konstrukcijas stingrību augstumā. Vienīgais metodes trūkums, kas var rasties, ir tas, ka, ja keramzīts nav pietiekami sablīvēts, pēc tam, kad tas nedaudz nosēžas, nebūs iespējams iekļūt sienā, lai aizpildītu tukšo vietu.

3. metode: mūrēšana ar iestrādātām daļām

Šī metode ir līdzīga vieglā mūra vadīšanai, bet ķieģeļu pārsedžu vietā konstrukcijā tiek izlikti metāla vai stikla šķiedras enkuri ar 40-60 cm soli.Tādējādi tiek iegūts mazāks ķieģeļu patēriņš, nav jārēķina pakāpieni mūrēšanai un spēks saglabājas plkst augsts līmenis. Keramzīts tiek pārklāts arī uz katriem 30-50 cm sienas, tādā tilpumā to ir vieglāk noblietēt un mērcēt ar cementa pienu.

Sienu siltināšana no dažādiem materiāliem

Keramzīts var aizsargāt ne tikai ķieģeļu sienu no siltuma zudumiem, bet arī sienu no blokiem, monolītu. Visos gadījumos ir jāievēro viens nosacījums - konstrukcijai jābūt trīsslāņu, lai starp iekšējo un priekšējo rindu varētu liet māla bumbiņas.

Gāzbetona blokiem jāizvēlas vismaz 10 cm attālums līdz apšuvuma slānim.Materiāla klāšanas princips ir vienāds - lodītes lej mūrim augot, rūpīgi sablīvē un aplej ar cementa pienu;
Karkasa sienas siltināšanai var izmantot keramzītu. Tiesa, šajā gadījumā sviestmaizes sānu virsmu biezums ir jāizvēlas pareizi, jo, rūpīgi blietējot, slodze uz tām ievērojami palielinās.

Nav piemērots izolācijai beztaras materiāls koka māja. Lai nodrošinātu pietiekamu siltumizolācijas slāni (no 20 līdz 40 cm), būs jāizgatavo speciālas nojumes aizpildīšanai, kas ir ļoti problemātiski, jo ir vieglāk izmantot citus sildītājus.

Izvēlēties vai neizvēlēties

Keramzīta zemā popularitāte ir saistīta ar cilvēku nepietiekamo informētību par šo materiālu, daži izvēlas citus siltumizolatorus, ņemot vērā to ērtāku lietošanu. Jebkurā gadījumā mājas sienu siltināšana ar keramzītu dod ne sliktākus rezultātus kā mūsdienu sildītāji. Galvenais, kas jāņem vērā, izvēloties, ir kvalitatīvs materiāls un laba blietēšana.