Kā uz tāfeles uzzīmēt sliedes kodināšanai. Vienkāršs veids, kā izgatavot iespiedshēmas plates (nevis LUT)

Tēma par dēļu izgatavošanu nav jauna, un vēl jo vairāk zīmēšana ar marķieri vai laku, bet manā pilsētā ir maz vietu, kur var iegādāties marķieri. Jā un gandrīz visos veikalos ir vienādi - izskrēju pa visiem veikaliem, un jaunu neatradu, ir tikai 2 veidu marķieri, nu tie arī ir daudzkrāsaini, bet noteikti ne mums neder. Šodien izmēģināsim šādu iespiedshēmu zīmēšanas marķieru komplektu: 2 pildspalvas un nagu laka (tas, protams, ir ārpus konkursa).

Eksperimentam paņēmu tekstolīta gabalu, noslīpēju un sāku kaut ko zīmēt. Sanāca apmēram tā, uzreiz teikšu, ka mūsu pārbaude ir brutāla un nav adekvāta, bet tas jau ļaus saprast, kas ir kas. Dēlis tika atstāts saindēties sešas stundas.

Tagad parunāsim par rezultātiem un eksperimentālajām plāksnēm sīkāk.

Krāsains zils marķieris agrāk nebija nekas, nesargā tekstolītu, kas ar, kas bez, un izžuva, izjaucu, bet maciņu paturēju, vienkārši ideāli der zvanīšanas ierīcei tādā gadījumā , bet tagad tas nav par viņu.

• Marķieris, visvairāk tas nav parasts melns marķieris
• CD parakstīšanas marķieris
• Divas dažādas pildspalvas - ne hēlijs
• Un protams nagu laka.

Tātad, kā redzat, laka paveica vislabāko darbu, taču viņiem nav ērti zīmēt dēļus, tikai krāsot uz tiem.

Tālāk CD marķieris labi pastrādāja un ja 5 stundas šķīdumā netur, tad tiek galā ne sliktāk kā laka. Tajā ir viena iezīme - zīmēšanas daļa ir plāna, to nedaudz augstāk aizsargā plastmasa un ir patīkami zīmēt zem lineāla.

Ieradumu marķieris darīja to pašu, ko iepriekšējais, tikai tam būs nedaudz lielāks zīmēšanas gals, bet arī sanāk ne visai slikti.

Tagad pildspalvas. No pildspalvām nebija palicis ne pēdas, man kādreiz bija gēla pildspalva, tāpēc viņa zīmēja tā, ka bija svētki acīm! Izrādījās sliedes no 0,4 mm, tikai tas kaut kur pazuda, testu laikā es to atcerējos un nolēmu pārbaudīt, kā pašreizējās pildspalvas zīmē.

Laka šeit ir tikai viens pluss, un, ja to pilda burkā no sviedru korektora, tad vispār iznāk termokodolsaruna zīmēšanas shēmas plates! Man ir pietiekami daudz marķieru, un tas tā ir - ņemiet vērā.

Iespiedshēmas plate ir izolācijas materiāla, parasti stikla šķiedras, loksne, kuras vienā vai abās pusēs ir vadošas, parasti vara, sliedes. Daļas tiek ievietotas tāfeles caurumos un pielodētas pie šīm sliedēm. Vadošās sliedes ir sakārtotas tā, ka, ja tās ir pareizi ievietotas vajadzīgajos caurumos un labi pielodētas, tad šīs trases savienos detaļas kopā tā, ka izrādīsies kāda elektroniska ierīce.

Ir arī virsmas montāža, kad detaļas atrodas vienā pusē ar apdrukātajām sliedēm un tiek pielodētas pie tām, neiespiežot vadus caurumos. Šo metodi visbiežāk izmanto ļoti kompaktās ierīcēs, montējot miniatūras detaļas. Mājās, tā sakot, virtuvē ir vieglāk izdarīt pirmo variantu. Par viņu un tiks apspriests šeit.

Ir daudz veidu un metožu iespiedshēmu plates izgatavošanai "virtuves" apstākļos, kas aprakstīti dažādās radioamatieru literatūrā. Šeit, nepretendējot uz oriģinālu, tiek uzskatīts, ka viens no tiem ir piemērots vienkāršu elektronisko ierīču iespiedshēmu plates ražošanai. Kā piemēru izgatavosim dēli zummeram, kas aprakstīts šajā žurnālā rakstā "Elektroniskais zvans velosipēdam". Lai vēlreiz nepārlasītu žurnālu, taimera shēma, kā arī iespiedshēmas plates rasējums un elektroinstalācijas shēma ir atkārtota attiecīgi 1., 2. un 3. attēlā.

Zīmējumu sagatavošana

Bet, pirms iesaistāties iespiedshēmas plates ražošanā, jums jānoskaidro, kādā mērogā ir dots tā zīmējums. Radio žurnālos zīmējums gandrīz vienmēr tiek dots mērogā 1:1. Bet tas atšķiras no izdevuma uz izdevumu.

Ja tāfeles zīmējums ir dots citā mērogā, tas ir jāpārzīmē vai jāpārzīmē uz mēroga režģa, lai attēls tiktu iegūts mērogā 1:1. Šeit attēls ir uzreiz 1:1 mērogā, un nekas nav jāsamazina vai jāpalielina.

PCB materiāls

Galvenais materiāls iespiedshēmu platēm ir folijas stikla šķiedra. Šī ir izolācijas loksne, uz kuras no vienas vai abām pusēm ir pielīmēta vara folija. No šīs lapas jāizgriež sagatave - gabals ir nedaudz lielāks par iespiedshēmas plati. Parasti ieteicams griezt ar metāla zāģi, bet ar pietiekamu fizisko spēku to var izdarīt ar metāla šķērēm - tā būs ātrāk un ar mazāku sviedru daudzumu.

Pēc tam folija rūpīgi jānoslīpē ar smalku smilšpapīru - nulle, bet ne līdz caurumiem, bet tā, lai noņemtu tikai oksīdu slāni. Nav nepieciešams sasniegt spoguļa spīdumu, lai labāk ir daudz mazu skrāpējumu. Turpmāko darbību būtība ir aizsargāt nepieciešamās folijas daļas no kodināšanas šķīduma.

Attēla pārsūtīšana

Tagad jums ir jāpārnes 2. attēls uz šo foliju. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar īlenu, vieglu āmuru, koppapīru (“oglekļa papīru”, ko liek starp papīra loksnēm, lai rakstītu vairākas lapas vienlaikus) un lodīšu pildspalvu.

Rīsi. 1. Vienkāršas elektroniskas ierīces diagramma.

Rīsi. 2. Elektroniskās ierīces iespiedshēmas plate.

Rīsi. 3. Komponentu izkārtojums uz iespiedshēmas plates.

Ir nepieciešams novietot sagatavi zem loksnes ar sliežu attēlu (2. att.). Tomēr vispirms varat izveidot fotokopiju, lai nesabojātu žurnālu. Pēc tam starp loksni ar sliežu attēlu un sagatavi uzlieciet “oglekļa papīru” ar krāsojamo pusi pie sagataves. Ar saspraužu palīdzību vai citā veidā salabojiet šo “sviestmaizi”.

Tālāk ar īlenu un vieglu āmuru palīdzību nedaudz, nedaudz jāsaspiež vietas, kur vajadzētu būt caurumiem. Pēc tam, izmantojot lodīšu pildspalvu, uzzīmējiet sliedes tā, lai to kontūras caur koppapīru nonāktu apstrādājamā detaļā. Tagad mēs izjaucam "sviestmaizi".

Caurumu urbšana

Ņemam mikrourbi (par mikrourbi derēs elektriskais skrūvgriezis vai mazais skrūvgriezis), un ar metāla urbi ar diametru 1-1,2mm izurbjam caurumus saspraustajās vietās. Zāģskaidas labāk nopūst, nevis ar roku notīrīt, pretējā gadījumā no "oglekļa papīra" varat izdzēst rakstu. Neaiztieciet dēļa virsmu no folijas puses, jo pirksti atstāj "sviedru tauku" pēdas, kas nākotnē var traucēt kodināšanu.

Trases zīmēšana

Nākamais solis ir pašu sliežu zīmēšana. Ir daudz veidu, kā to izdarīt. Var izmantot nagu laku (ar atbilstošu otu), "zapon-laku", nitrokrāsu, bitumena laku. Vienlaikus rakstāminstruments ir otiņa nagu lakai, zīmēšanas pildspalva, zīmēšanas pildspalva, asi uzasināts sērkociņš.

Bet tas viss ir iegājis dziļā blīvā pagātnē, pēc tam, kad kancelejas preču veikalos parādījās flomasteri (marķieri) rakstīšanai uz CD un DVD.

Tas, varētu teikt, "izmainīja virtuves rūpniecību" iespiedshēmu platēs. Ņemam melnas biezas krāsas marķieri "For CD" vai "For DVD", svaigi, "garšīgi" smaržo vai nu pēc spirta vai etiķskābes, un ar to skrupulozi zīmējam montāžas paliktņus un apdrukājam celiņus, blīvi krāsojot to virsmu vairākās kārtās. .

Tajā pašā laikā pārējā virsma ir jāatstāj nekrāsota (un nedrīkst aizlāpīt). Marķieris "For CD" vai "For DVD" izžūst uzreiz, tāpēc sagatave ir gatava kodināšanai, tiklīdz krāsošanas process ir pabeigts.

Trases kodināšana

Vispiemērotākais reaģents kodināšanai ir dzelzs hlorīda šķīdums. Tagad dzelzs hlorīds pulvera veidā tiek pārdots gandrīz visur tajā pašā vietā, kur radio komponenti. Jums jāatšķaida 50-60 grami uz glāzi silta ūdens.

Samaisiet ar nemetālisku priekšmetu (parasta metāla tējkarote, protams, ir ērta, bet tā visu sabojās un sabojās). Pēc tam, izveidojot nelielu caurumu dēļa stūrī, ko neaizņem sliežu ceļi, varat piekārt šo dēli uz neilona makšķerauklas un nolaist to tajā pašā stiklā (stiklam jābūt nemetālam).

Tā, lai dēlis būtu kaut kur stikla vidū, pilnībā pārklāts ar dzelzs hlorīda šķīdumu. Kad visa nekrāsotā folija ir izšķīdusi, noņemiet sagatavi, noskalojiet ar ūdeni. Marķiera krāsu nomazgājiet ar jebkuru spirtu saturošu šķidrumu, piemēram... lētu odekolonu.

Vēlreiz noskalojiet ar ūdeni, nosusiniet ar fēnu, un jūs varat sakārtot detaļas saskaņā ar 3. attēlu un lodēt.

Vietnes lapās jau ir runāts par tā saukto "zīmuļu tehnoloģiju" iespiedshēmu plates ražošanai. Metode ir vienkārša un par pieņemamu cenu - koriģējošu zīmuli var iegādāties gandrīz jebkurā veikalā, kas pārdod biroja piederumus. Bet ir arī ierobežojumi. Tie, kas mēģināja uzzīmēt iespiedshēmas plates modeli ar korekcijas zīmuli, pamanīja, ka iegūtās trases minimālais platums, visticamāk, nebūs mazāks par 1,5–2,5 milimetriem.

Šis apstāklis ​​uzliek ierobežojumus tādu iespiedshēmu plates ražošanai, kurām ir plānas sliedes un neliels attālums starp tām. Ir zināms, ka attālums starp mikroshēmu tapām, kas izgatavotas virsmas montāžas iepakojumā, ir ļoti mazs. Tāpēc, ja vēlaties izgatavot iespiedshēmas plati ar plānām sliedēm un nelielu attālumu starp tām, tad “zīmuļa” tehnoloģija nedarbosies. Ir arī vērts atzīmēt, ka zīmējuma zīmēšana ar koriģējošu zīmuli nav īpaši ērta, sliedes ne vienmēr ir vienmērīgas, un vara ielāpi radio komponentu vadu lodēšanai neiznāk ļoti glīti. Tāpēc jums ir jālabo iespiedshēmas plates raksts ar asu žileti vai skalpeli.

Izeja no šīs situācijas var būt PCB marķiera izmantošana, kas ir lieliski piemērota kodināšanas izturīga slāņa uzklāšanai. Nezināšanas dēļ jūs varat iegādāties marķieri uzrakstu un atzīmju uzlikšanai uz CD / DVD diskiem. Šāds marķieris nav piemērots iespiedshēmu plates ražošanai - dzelzs hlorīda šķīdums sarūsē šāda marķiera zīmējumu, un vara sliedes ir gandrīz pilnībā iegravētas. Bet, neskatoties uz to, pārdošanā ir marķieri, kas ir piemēroti ne tikai uzrakstu un zīmju uzklāšanai uz dažādiem materiāliem (CD / DVD, plastmasa, stiepļu izolācija), bet arī pret kodināšanu izturīga aizsargslāņa izveidošanai.

Praksē tika izmantots iespiedshēmu plates marķieris Edings 792. Tas ļauj zīmēt līnijas ar platumu 0,8-1 mm. Tas ir pietiekami, lai ražotu lielu skaitu iespiedshēmu plates pašdarinātām elektroniskām ierīcēm. Kā izrādījās, šis marķieris lieliski tiek galā ar uzdevumu. Iespiedshēmas plate izrādījās diezgan laba, lai gan tā tika uzzīmēta steigā. Paskaties.

PCB (izgatavots ar Edding 792 marķieri)

Starp citu, marķieri Edding 792 var izmantot arī, lai labotu kļūdas un traipus, kas radās, pārnesot iespiedshēmas plates rakstu uz sagatavi, izmantojot LUT metodi (lāzera gludināšanas tehnoloģija). Tas notiek, it īpaši, ja iespiedshēmas plate ir diezgan liela un tai ir sarežģīts raksts. Tas ir ļoti ērti, jo nav nepieciešams pilnībā pārsūtīt visu modeli uz sagatavi.

Ja nevarat atrast marķieri Edding 792, tas tiks darīts. Edings 791, Edding 780. Tos var izmantot arī iespiedshēmu plates zīmēšanai.

Protams, iesācēju elektronikas cienītājus interesē iespiedshēmas plates ražošanas tehnoloģiskais process, izmantojot marķieri, tāpēc stāsts turpināsies par to.

Viss iespiedshēmas plates izgatavošanas process ir līdzīgs tam, kas aprakstīts rakstā “Iespiedshēmas plates izgatavošana ar “zīmuļa” metodi”. Šeit ir īss algoritms:

Daži "smalkumi".

Par caurumu urbšanu.

Pastāv viedoklis, ka iespiedshēmas platē pēc kodināšanas ir jāizurbj caurumi. Kā redzat, iepriekš minētajā algoritmā urbumi tiek urbti pirms iespiedshēmas plates kodināšanas šķīdumā. Principā jūs varat urbt pat pirms iespiedshēmas plates kodināšanas, pat pēc tam. No tehnoloģiskā viedokļa ierobežojumu nav. Bet jāpatur prātā, ka urbšanas kvalitāte ir tieši atkarīga no instrumenta, ar kuru tiek urbti caurumi.

Ja urbjmašīna attīsta labu ātrumu un ir pieejami kvalitatīvi urbji, tad var urbt pēc kodināšanas – rezultāts būs labs. Bet, ja jūs urbjat dēlī caurumus ar paštaisītu mini urbi, kura pamatā ir vājš motors ar sliktu centrējumu, tad varat viegli noplēst vadu vara ielāpus.

Tāpat daudz kas ir atkarīgs no tekstolīta, getinaka vai stikla šķiedras kvalitātes. Tāpēc iepriekš minētajā algoritmā urbumi tiek urbti pirms iespiedshēmas plates kodināšanas. Izmantojot šo algoritmu, vara malas, kas palikušas pēc urbšanas, var viegli noņemt ar smilšpapīru un vienlaikus notīrīt vara virsmu no piesārņojuma, ja tāds ir. Kā zināms, vara folijas piesārņotā virsma ir slikti iegravēta šķīdumā.

Kā izšķīdināt marķiera aizsargslāni?

Pēc kodināšanas šķīdumā aizsargslāni, kas tika uzklāts ar marķieri Edding 792, var viegli noņemt ar šķīdinātāju. Faktiski tika izmantots vaitspirts. Smird, protams, pretīgi, bet aizsargkārta nomazgājas ar blīkšķi. Lakas paliekas nepaliek.

Iespiedshēmas plates sagatavošana vara celiņu alvošanai.

Pēc aizsargslāņa noņemšanas jūs varat uz dažām sekundēm atkal iemet šķīdumā iespiedshēmas plates sagatavi. Tajā pašā laikā vara celiņu virsma būs nedaudz iegravēta un kļūs spilgti rozā krāsā. Šāds varš ir labāk pārklāts ar lodmetālu turpmākās sliežu ceļu alvošanas laikā, jo uz tā virsmas nav oksīdu un mazu piesārņotāju. Tiesa, trašu skārdināšana jāveic nekavējoties, pretējā gadījumā varš brīvā dabā atkal pārklāsies ar oksīda kārtu.

Gatavā ierīce pēc montāžas

Iespiedshēmas plate- šī ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskai savienošanai savā starpā, pielodējot uz tās uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadus.

Darbības ar sagataves griešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta zīmēšanas metodes uz iespiedshēmas plates tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts PCB izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, it īpaši, ja tiek izmantots ar rokām gatavots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, tas ir jāpadara blīvāks. Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates raksts uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Sagataves griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu vienkāršu zīmuli vai zīmējot līniju ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedra tiek sagriezta pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai sagriež ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un bez putekļiem. Bet jāņem vērā, ka, griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas līmēšanas stiprību un, ja nepieciešama elementu pārlodēšana, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām sliedēm, tad labāk to nogriezt ar metāla zāģi.

Uz izgrieztās sagataves tiek pielīmēta iespiedshēmas plates raksta veidne, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, jūs varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar 0,7-0,8 mm karbīda urbi. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi ar vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Ar vienu urbi noteikti nepietiek.

Ja sējmašīnu nevar nofiksēt, tad tās kātu var aptīt ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Uz kāta ir iespējams cieši uztīt no plānas metāla stieples spoli.

Pēc urbšanas pabeigšanas tiek pārbaudīts, vai ir izurbti visi caurumi. Tas ir skaidri redzams, ja paskatās uz iespiedshēmas plati caur gaismu. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma zīmēšana

Lai pasargātu no iznīcināšanas kodināšanas laikā tās folijas vietas uz stiklšķiedras, kas būs vadošie ceļi, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīdināšanu ūdens šķīdumā. Sliežu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt ar mīkstu, vienkāršu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķēšanas nepieciešams noņemt Moment līmes pēdas, kas pielīmēja iespiedshēmas plates šablonu. Tā kā līme nav īpaši sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko ar lupatu ar jebkuru līdzekli, piemēram, acetonu vai vaitspirtu (tā sauc rafinētu benzīnu), kā arī var izmantot jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu atzīmēšanas varat sākt lietot to rakstu. Sliežu zīmēšanai ir labi piemērota jebkura ūdensizturīga emalja, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar vaitspirta šķīdinātāju. Trases var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums parādīšu, kā uzzīmēt PCB trases, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš datoru nebija un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Attēla zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas atvilktnes bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, noregulējiet otro skrūvi, pārvietojot atvilktni no griešanās ass.

Pēc tam balerīnas atvilktne 5-10 mm garumā ar otu tiek piepildīta ar krāsu. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF zīmola krāsa, kas žūst lēni un ļauj strādāt mierīgi. Var izmantot arī NC zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri žūst. Krāsai vajadzētu labi nogulsnēties un neizkliedēties. Pirms zīmēšanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, pamazām, intensīvi maisot, pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot zīmēt uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet nagu lakas pudelītē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas atvilktnes noregulēšanas un nepieciešamo līnijas parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļas formas apļi. Kad balerīna sāk slikti zīmēt, no atvilktnes spraugas ar lupatiņu tiek noņemtas nokaltušās krāsas paliekas un atvilktne tiek piepildīta ar svaigu krāsu. lai ar apļiem iezīmētu visas šīs iespiedshēmas plates caurumus, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad uz tāfeles ir uzzīmēti apaļie kontaktu spilventiņi, varat sākt zīmēt vadošus celiņus, izmantojot manuālu zīmēšanas pildspalvu. Manuālās zīmēšanas pildspalvas sagatavošana un regulēšana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stikla šķiedra, nepieskaroties lineālam, var brīvi paiet zem tā. Koka trīsstūris vislabāk ir piemērots kā lineāls, tas ir stabils un vienlaikus var kalpot kā atbalsts rokai, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, to vēlams novietot uz smilšpapīra loksnes, kas ir divas ar papīra malām kniedētas smilšpapīra loksnes.

Ja, zīmējot celiņus un apļus, tie pieskārās, tad nevajadzētu rīkoties. Ir jāļauj krāsai uz iespiedshēmas plates nožūt līdz tādam stāvoklim, ka pieskaroties tā nenotraipās, un ar naža malu noņemt lieko raksta daļu. Lai krāsa ātrāk izžūtu, dēlis jānovieto siltā vietā, piemēram, ziemā uz radiatora. Vasaras sezonā - zem saules stariem.

Kad raksts uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates rasēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls tiek elektrostatiski pārnests no foto trumuļa, uz kura lāzera stars krāsoja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Pēc atdzesēšanas toneris sacietē un stingri pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlu uz iespiedshēmas plati mājās.

Pēc tam, kad fails ar iespiedshēmas plates zīmējumu ir gatavs, ir nepieciešams to izdrukāt, izmantojot lāzerprinteri uz papīra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no detaļu uzstādīšanas puses! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana raksta pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates rakstu uz parastā biroja tehnikas papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un, tonerim pārejot uz iespiedshēmas plati, lielākā daļa no tā paliks. papīrā. Turklāt radīsies grūtības ar papīra izņemšanu no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, substrāts no pašlīmējošām plēvēm un etiķetēm, pauspapīrs, lapas no glancētiem žurnāliem.

Kā papīru PCB dizaina drukāšanai es izmantoju pauspapīru no vecā krājuma. Pauspapīrs ir ļoti plāns un nav iespējams tieši uz tā izdrukāt veidni, tas iesprūst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra, stūros uzklājiet pilienu jebkuras līmes un pielīmējiet to uz A4 biroja papīra lapas.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates rakstu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai raksta tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukāšanas režīmu un, ja šī funkcija nav pieejama, tad jāizvēlas raupjākais papīra veids, piemēram, kā kartons vai kaut kas tamlīdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka ar pirmo reizi neizdosies labu izdruku, un nāksies nedaudz eksperimentēt, izvēloties lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā raksta izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm un smērēšanās, jo retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates ražošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stiklšķiedru.

Raksta pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

PCB modeļa pārsūtīšana ir vissvarīgākais solis. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša, papīrs ar iespiedshēmas plates sliežu celiņu drukātā raksta pusi tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un ar lielu piepūli nospiests. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un raksts paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest modeli no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Kad toneris sacietē, ir grūti vienlaikus uzsildīt toneri līdz vajadzīgajai temperatūrai un vienmērīgi piespiest papīru pret visu iespiedshēmas plates virsmu. Tā rezultātā modelis netiek pilnībā pārnests, un PCB celiņu modelī ir nepilnības. Iespējams, ka gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina 100% rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates, kas izgriezta pēc izmēra un attaukota ar acetonu, pauspapīra stūros tika pielīmēta folijas stikla šķiedras sagatave ar uzdrukātu rakstu. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzlieciet biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts ar tāda paša izmēra loksni no augšas. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek sasildīt pagatavoto sviestmaizi līdz 200 ° C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli dzesēšanai.

Ja elektriskā cepeškrāsns nav pieejama, tad var izmantot arī gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru ar gāzes padeves kloķi atbilstoši iebūvētajam termometram. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt sievietes, der regulatora kloķa pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespīlēt iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmu plates, pievelciet plāksnes ar skrūvēm un uzgriežņiem. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas dizains ir pietiekami atdzisis, lai toneris sacietētu, dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu līnijām, paliktņu gredzeniem un marķējuma burtiem.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates sliedēm, pauspapīra paliekas tika noņemtas ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. Tas var notikt nevienmērīgas printera drukāšanas vai stikla šķiedras folijas netīrumu vai korozijas rezultātā. Atstarpes var aizpildīt ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, nagu laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Iespiedshēmas plates kodināšana mājās ir vislabākā dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneris no apdrukātajām sliedēm ir viegli noņemams ar acetonā iemērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, pielodēti radioelementi.

Šo formu paņēma iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio komponentiem. Rezultātā tika izveidots barošanas un komutācijas bloks elektroniskai sistēmai, kas papildina parasto tualetes podu ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras vietām, ražojot iespiedshēmas plates mājās, radio amatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā varš, ko neaizsargā maska, izšķīst.

Kodināšanas risinājumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto kādu no tālāk esošajā tabulā norādītajiem risinājumiem. Kodināšanas risinājumi ir uzskaitīti pēc popularitātes, lai tos izmantotu radioamatieri mājās.

Risinājuma nosaukums	Sastāvs	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Komponentu pieejamība, augsts kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama augsta precizitāte
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	Karstā ūdenī (50-80 ° C) izšķīdiniet galda sāli un pēc tam zilo vitriolu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Sāls (NaCl)	100 g

Iegremdējiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, izmantojiet stikla, keramikas vai plastmasas trauku. Izlietoto kodināšanas šķīdumu atļauts izmest kanalizācijā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem pēc visiem kritērijiem šis ir labākais.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. Ar 100 ml kodināšanas šķīduma pietiek, lai no 100 cm2 iespiedshēmas plates noņemtu 35 µm biezu vara foliju. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jāmarinē brīvā dabā.

Kodināšanas šķīdums uz dzelzs hlorīda bāzes

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav izvēlīgs attiecībā uz temperatūru, tas kodinās diezgan ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, tad to var lietot atkārtoti. Lai atjaunotos, pietiek ar to, ka šķīdumā ielej dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar irdenu vara slāni). Saskaroties ar jebkuru virsmu, atstāj grūti noņemamus dzeltenus plankumus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanai izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina augstu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, plānā strūkliņā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīda ieliešana skābē ir nepieņemama! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, uz kura tas tiek uzklāts. Šī iemesla dēļ kodināšanas šķīdums ar sālsskābi mājās nav ieteicams.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams izgatavot kodināšanas šķīdumu, kura pamatā ir citas sastāvdaļas to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt PCB kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma nomaiņu pie iegravētās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, piena produkti. Ja pie rokas nav piemērota izmēra trauka, tad var paņemt jebkuru no bieza papīra vai piemērota izmēra kartona izgatavotu kastīti un tās iekšpusi izklāt ar plastmasas iesaiņojumu. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tās virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati ar zīmējumu uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un mazā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar līmi pie dēļa centra var pielīmēt korķi no plastmasas pudeles. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidojas gaisa burbuļi un šajās vietās varš nerūsīs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat ievietot iespiedshēmas plati tvertnes apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski kratīt vannu ar roku. Pēc kāda laika atkarībā no kodināšanas šķīduma sāks parādīties vietas bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc vara galīgās izšķīdināšanas kodināšanas šķīdumā iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsu labi noņem ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes jāapstrādā ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Jums nevajag aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar zema spiediena abrazīvu.

Turklāt iespiedshēmas plates strāvu nesošās trases un kontaktu paliktņi ir pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu ar elektrisko lodāmuru. lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pievilkti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāpaņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus uz vietām. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam 1-1,5 mm virs iespiedshēmas plates virsmas. Pēc detaļu uzstādīšanas ir nepieciešams noņemt kolofonija paliekas, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, vaitspirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja ķēde aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, lai pabeigtu no PCB pēdām līdz strādājošam prototipam, kas ir daudz mazāk nekā šīs lapas izkārtojums.

lupo, nu tā turpiniet tāpat, jo īpaši tāpēc, ka maksa ir pēc pasūtījuma, un, acīmredzot, laiks ir ierobežots, un jūs pavadīsit diezgan daudz laika LUT apgūšanai. Mani "noslēpumi" no laika, kad gleznoju ar krāsu:

A) insulīna šļirces lietošana ar uzasinātu (nav sakostu!) līdz 4-5 mm noņemamu tievu (rozā) adatu.
b) nevis nitrokrāsu, bet ar atbilstošiem šķīdinātājiem atšķaidītu PF emalju izmantošana (nekādā gadījumā ar acetonu un acetonu saturošiem šķīdinātājiem! - pretēji šķietamajai loģikai ar acetonu atšķaidīta PF žūs nedēļu).
c) pietiekami šķidra emaljas atšķaidīšana un "padeves" regulēšana, adatā ievietojot stiepli - diametrs tiek izvēlēts eksperimentāli -, lai novērstu spontānu "tintes" noplūdi. Šim pašam nolūkam nav vēlams piepildīt šļirci vairāk nekā 2-3 mm virs adatas līmeņa. Šajā gadījumā krāsa no adatas tiek "izsūkta" kapilārā efekta dēļ tikai zīmējot. Pa rokai jābūt kartona gabalam - pat ar nelielu pārtraukumu adata būs "jānokrāso" pūšot šļirci, un tajā pašā laikā izlīdīs pilīte, kuru, mēģinot "krāsot" " Ja šļirce atrodas tieši uz tāfeles, tas novedīs pie traipa.
d) vispirms tiek iezīmētas VISI kontaktu paliktņu niķeļi, pēc tam tāfelei tiek dots laiks nožūt, līdz tas ir "nelipīgs" pie lineāla niķeļiem - vismaz 3 stundas)
e) līniju zīmēšana tiek veikta zem lineāla ar slīpu apakšējo malu uz iekšu - lai novērstu krāsas noplūdi. Tajā pašā laikā saskaņā ar projektu vispirms tiek novilktas horizontālas līnijas (ar malu abās pusēs - PF atšķirībā no nitras ir labi, jo to ir vieglāk rūpīgi notīrīt līdz pilnīgai izžūšanai (pat zem lineāla, kas ir ļoti ērti, sakopjot ar šo tehnoloģiju izveidotos "režģus", piemēram, uz daudzbitu riepu pagriezieniem), tad dēlim tiek dots laiks nožūt, un tad tiek novilktas vertikālas līnijas. Tiek izgatavotas BALLPOINT PEN atzīmes - priekš turpmākais zīmējums.
f) pēc vertikāles nožūšanas, ja nepieciešams, tiek novilktas diagonāles, un nekavējoties var notīrīt horizontāļu traipus, “astes” utt. PF priekšrocība ir tāda, ka tas diezgan ilgu laiku saglabā plastiskumu un atšķirībā no nitras attīrīšanas laikā nelūzās. Pateicoties tam, ar praktizētu prasmi jūs varat Klusi “izvilkt” divus celiņus starp mikroshēmas kājām ar 2,5 mm soli. 0,5 mm sliedes, ievērojot šos ieteikumus, ir standarta sliedes platums, ar ĻOTI rūpīgu darbu, rūpīgi izvēloties krāsas blīvumu un stieples ieliktņa diametru, var izvilkt 0,3 mm. Saplūdīs ar kāju niķeļiem? Jā, un X ar tiem - pēc žāvēšanas izolācijas spraugas tiek mierīgi un bez sasprindzinājuma "pabeigtas" ar skrāpi. Nemēģiniet novērst noplūdes NEKAVĒJOTIES - tas tikai novedīs pie netīrumiem uz dēļa! Ļaujiet tām nožūt (es parasti iezīmēju radušās "svītras", kurām bija nepieciešama turpmāka uzmanība zīmēšanas projektā ar marķieri-izgaismotāju, un likvidēju to pēc PILNAS dēļa sliežu zīmēšanas).
g) ļauj dēlim nožūt vismaz 4 stundas, vismaz līdz pazūd sajūta, ka pirksts "pielips" pie pēdējām novilktajām sliedēm.
h) Nu lūk... Tālāk - dzelzs hlorīds, gala apskate un, ja nepieciešams, tīrīšana. Krāsas izturība ar augstu nevienmērīgu elektroinstalāciju (ļoti blīvs raksts ar plānām sliedēm dažās vietās un lieli iegravēti laukumi citās) ļauj izvairīties no jau iegravēto sliežu kodināšanas, apturēt šķīduma vispārējo sajaukšanos un uzklājiet manuāli piespiedu (putu tamponu) uz lielām iegravētām virsmām.
i) Krāsu no kodinātās plātnes nomazgāju nevis ar šķīdinātāju, bet zem krāna - izmantojot rupjš audekla gabalu un "Pemoxol" (vai jebkuru citu abrazīvu mazgāšanas līdzekli) - tas ļauj uzreiz pēc krāsas nomazgāšanas un pilienu noslaucīšanas. no dēļa, apstaro to ar lodāmuru, apsmidzinot ar spirta-kolofonija plūsmu (labāk - aktivizēts LTI-120)
j) Izbaudi!

Nostalģija ... Šo metodi neizmantoju jau gadiem ... Un ja ir laiks un lāzerprinteris - jautājiet Meklēt forumos vai Google pieprasījumu LUT(Lāzera-dzelzs tehnoloģija), un būs laime. Ar pilnveidotām prasmēm (ne viens vien ieteikums ir dogma, daudz kas ir atkarīgs no printera, apdrukājamā materiāla, papīra un personīgajām vēlmēm) šī tehnoloģija ļauj iegūt dēļus, kuru kvalitāte ir pat augstāka par rūpniecisko sietspiedi, ar ļoti stabilu rezultātu. . Pievienošu noslēpumu no sevis, kas nez kāpēc tika izlaists LUT “izglītības programmās” - ar šo tehnoloģiju plati (jaudas) celiņi un lieli ēnotie laukumi tiek izdrukāti diezgan slikti – rodas ļoti neglīts plankumu kodinājums. Šajā gadījumā es parasti projektā zīmēju visas trases, kas platākas par 1 mm, un folijas "saliņas" zīmēju tikai ar kontūru (0,5 mm līniju), pēc zīmējuma nodrukāšanas uz tāfeles, pārkrāsojot starpkontūru. telpa klasiski - ar krāsas šļirci.