Come realizzare un seminterrato sotto casa. È possibile realizzare un seminterrato in una casa già costruita?

I nostri lontani antenati non avevano idea che un seminterrato potesse essere utilizzato come spazio abitativo.

Tuttavia, con lo sviluppo del progresso tecnologico, sono comparsi materiali da costruzione che possono rendere il seminterrato adatto all'abitazione.

È per questo motivo che i proprietari di case di campagna, interessati ad aumentare la superficie utilizzabile delle loro case, utilizzano gli scantinati per gli scopi più diversi.

Gli scantinati costruiti nel rispetto di tutte le caratteristiche tecnologiche possono svolgere una varietà di funzioni: tutto dipende dalle esigenze del proprietario della casa. In ogni caso, quest'angolo non diventerà una stanza inutile e sicuramente non sarà vuota.

Tipi di scantinati per scopo

Per modalità d'uso i seminterrati sono suddivisi in diversi tipi:

Cantina per conservare verdure, frutta e varie preparazioni fatte in casa. Oggi molti residenti di case di campagna amano coltivare frutta e verdura. Ora avranno l'opportunità di riservare un angolo separato per il raccolto.
Laboratorio nel seminterrato. In questa stanza puoi creare un vero e proprio posto di lavoro, mettere comodi tavoli e posizionare tutti gli strumenti necessari sugli scaffali nel seminterrato.
Seminterrato come ulteriore stanza. Molto spesso qui vengono allestiti soggiorni originali o accoglienti minibar con cantina. Tuttavia, il seminterrato può contenere una camera da letto, una sala ricreativa e una sala da biliardo.
Garage sotterraneo- Questa è un'ottima idea per i proprietari di piccoli appezzamenti che non hanno la possibilità di costruire un garage separato per riporre e mantenere l'auto.
Seminterrato con bagno, sauna e piscina. Con una progettazione e una costruzione adeguate, questa stanza sarà un posto meraviglioso in cui tutta la famiglia potrà rilassarsi.
Seminterrato come locale tecnico. Qui è possibile posizionare un locale caldaia o varie comunicazioni, ad esempio una caldaia a gas per il riscaldamento della casa.

Materiali e strumenti

Alla scelta materiali, necessario per la costruzione di un seminterrato, dovrebbe essere affrontato con particolare attenzione, poiché da essi dipenderà non solo la qualità della struttura, ma anche il processo di impermeabilizzazione (protezione delle strutture dell'edificio dalla penetrazione dell'umidità).

La soluzione migliore per costruire un seminterrato sarebbe mattone di arenaria calcarea. Quando si costruiscono pareti e soffitti, è meglio usare calcestruzzo impermeabile, che proteggerà il seminterrato dalla pressione delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda gli strumenti, ti serviranno:

miscelatore per la preparazione della composizione del calcestruzzo;
diversi secchi puliti;
saldatrice;
pala, così come pala a baionetta;
cazzuola (in altre parole “cazzuola”, uno strumento che è una spatola lucida su un manico ricurvo);
martelli di varie dimensioni;
sega;
aereo;
seghetto;
ascia.

Costruzione passo dopo passo di un seminterrato

Prima di iniziare la costruzione del seminterrato, è necessario eseguire tutto il necessario calcoli e comporre progetti futura costruzione. In questo caso, è necessario tenere conto della profondità del congelamento del suolo e dell'effetto distruttivo negativo delle acque sotterranee.

Le acque sotterranee possono rendere il seminterrato inadatto al pieno utilizzo. L'esposizione a lungo termine alle acque sotterranee porta a distruzione della fondazione, e poi l'intera struttura.

Gettare le basi per una casa di campagna con seminterrato

È chiaro che il seminterrato sarà sotto la superficie del terreno, quindi è necessario scavare una fossa della profondità richiesta (1,5 – 2 metri), quindi disporlo correttamente.

Le pareti della trincea dovrebbero compatto in modo che il terreno non scenda. Sul fondo della fossa vengono posti diversi strati di pietrisco e sabbia, che vengono accuratamente compattati.

Realizzazione di un piano interrato

Va notato: se si realizza il pavimento dopo le pareti, viene versata la miscela di cemento sacco ad aria, e non è necessaria la costruzione di casseforme.

Tecnologia costruttiva del piano seminterrato:

Prima di tutto va controllato profondità della fossa, se necessario, rimuovere il terriccio in eccesso.
Prossima fase - impermeabilizzazione del seminterrato. Questa procedura può essere eseguita in diversi modi, ma il modo più semplice è utilizzare uno speciale film spesso per l'impermeabilizzazione, venduto nei negozi specializzati. Questo materiale è durevole e non perde le sue proprietà nel corso degli anni.
Dopo l'impermeabilizzazione viene montato sulla base del pavimento strato di isolamento termico, costituito da polistirene estruso, polistirene espanso, ecc. I fogli di materiale isolante termico vengono posati direttamente sulla superficie del film.

Consiglio! Per trattenere meglio il calore nel seminterrato è necessario che lo strato di isolamento termico abbia uno spessore di almeno 5 cm.

Successivamente ne viene montato un altro strato impermeabilizzante e poi installato rete per rinforzo. Lo spessore del filo di tale griglia dovrebbe essere di almeno 3 mm.
L'ultimo passaggio nella formazione della base per il pavimento sarà il getto malta cementizia. Lo spessore ottimale dello strato di cemento è 8 – 10 cm.

Dopo che la base di cemento si è completamente indurita, puoi procedere finitura del pavimento nel seminterrato. Per questo puoi usare piastrelle in ceramica, pavimenti eccetera.

Costruzione di pareti monolitiche nel seminterrato

Se si sceglie la tecnologia per una casa con seminterrato fondotinta a strisce, quindi i muri risulteranno affidabili e durevoli.

La procedura è la seguente:

inizialmente montato forma di legno stazionaria, che corrisponde all'altezza delle mura;
Ulteriore pareti monolitiche armate. Per questo, viene realizzata una gabbia di rinforzo, la distanza tra le celle è 25x25 cm, diametro della rete di rinforzo non inferiore a 12 mm;
viene versato il calcestruzzo. È importante riempire immediatamente e non in più fasi. Per fare ciò, è necessario fare attenzione in anticipo ad avere la quantità richiesta di soluzione concreta.

Consiglio! Lo spessore dei muri di cemento nel seminterrato dovrebbe essere di 20-40 cm e può variare a seconda delle caratteristiche del terreno e del numero di piani dell'edificio residenziale.

Impermeabilizzazione nel seminterrato

Affinché l'acqua non si accumuli nel seminterrato, devi pensarci. impermeabilizzazione.

Se il seminterrato è stato costruito con blocchi di schiuma o mattoni, tutte le cuciture dovrebbero essere coperte con uno speciale mastice impermeabilizzante e poi con attenzione intonacare le pareti.

Anche sul pavimento tutti i giunti disponibili lavorato con mastice. Questa procedura deve essere eseguita solo su una superficie asciutta.

Un altro passaggio obbligato sarà la produzione drenaggio(un metodo di raccolta e successiva rimozione delle acque sotterranee dalla struttura dell'edificio), che proteggerà il seminterrato dalle inondazioni e dall'accumulo di umidità.

Per fare questo, anche in fase di costruzione dei muri, vengono installate delle trincee appositamente scavate alla base della fondazione (la parte inferiore che è a contatto con il terreno). tubi di drenaggio. I prodotti sono montati con un angolo di circa 3 gradi. L'acqua da loro partirà naturalmente.

Come effettuare la ventilazione nel seminterrato

Molto spesso, vengono utilizzati per creare condizioni confortevoli nel seminterrato sistema di ventilazione di mandata e di scarico fornendo un apporto naturale di aria fresca.

Consiste in:

tubo di alimentazione che fornisce aria fresca dalla strada;
cappa che porta l'aria all'esterno della stanza.

Tubo di scarico montato lungo il soffitto e poi esposto sul tetto. Se nel seminterrato è presente un canale per il camino, la cappa viene installata accanto ad esso. Ciò consente di migliorare significativamente l'efficienza della ventilazione del seminterrato. Il tubo di scarico dovrebbe essere posizionato più in alto rispetto a tutti gli edifici che si trovano vicino alla casa.

Tubo di alimentazioneè installato dal lato opposto allo scarico, ed è posto ad un'altezza di circa 50 cm dal pavimento. Questo tubo porta anche al tetto.

Come isolare un seminterrato

Il seminterrato è il luogo più freddo e scomodo di tutta la casa, quindi dovresti averne cura, perché non creerà condensa quando fa caldo e trattiene il calore quando fa freddo.

Dopo che il mastice impermeabilizzante si è asciugato, puoi iniziare il processo di isolamento del pavimento.

A questo scopo viene utilizzato Polistirene espanso, che può essere incollato alla superficie del pavimento utilizzando bitume (un prodotto simile alla resina o solido - una miscela di idrocarburi con derivati di zolfo, azoto e metalli).

Nella parte superiore sono rivestiti fogli di polistirolo espanso lastre di cemento-amianto.

Adatto per la superficie del soffitto:

il polistirolo espanso viene incollato al soffitto mediante chiodi liquidi o adesivi sintetici universali;
la lana minerale è montata nel tornio, che è prefabbricato con pannelli o profili metallici;
la schiuma è incollata alla superficie del soffitto mediante un adesivo speciale.

Progettazione del seminterrato

Progettazione del seminterrato dipende completamente dalle esigenze e dai desideri del proprietario della casa.

Quindi, gli amanti dell'intrattenimento e delle feste divertenti possono organizzare lì bar elegante e piacerà agli intenditori delle vacanze in famiglia soggiorno con morbidi divani, camino e grande TV.

La decorazione del seminterrato dipende solo dalle preferenze del proprietario della casa, spesso vengono utilizzati elementi muratura, archi, E mobili invecchiati e accessori. Assicurati di prenderti cura delle prese di terra, senza le quali la sicurezza è fuori questione.

Di norma, il seminterrato è collegato alla casa tramite un piccolo schiudere. Per comodità, puoi costruire una scala o acquistare una struttura già pronta.

Costo approssimativo per la costruzione di un seminterrato

Se il seminterrato è costruito con le tue mani, i costi in contanti andranno solo ai materiali e agli strumenti necessari. Tutto dipenderà da dimensione della stanza e, ovviamente, dalla professionalità degli interpreti.

Se coinvolgi nel lavoro professionisti con attrezzature edili speciali, i prezzi variano da Da 500mila a 2 milioni di rubli.

Da questo video puoi apprendere le caratteristiche della costruzione di un seminterrato con le tue mani, dalla posa delle fondamenta alla costruzione di pareti e soffitti.

Seminterrato no: se quest'ultimo si trova necessariamente lontano dall'abitazione, allora il seminterrato è sotto di essa o nelle immediate vicinanze; molto spesso il seminterrato come struttura edile è anche il fondamento della casa. Il seminterrato è necessariamente sepolto al di sotto della profondità di congelamento standard del suolo (NGP); la cantina può essere anche superficiale. Il piano seminterrato si trova spesso al di sotto del livello della falda freatica (GWL). Tutto ciò rende il seminterrato e la casa su di esso particolarmente sensibili ai movimenti del terreno e all'azione delle falde acquifere. Inoltre, il seminterrato può esacerbare l’influenza di entrambi questi fattori. Tutto ciò rende la costruzione del seminterrato quasi il compito più difficile e responsabile dell'intero ciclo di lavori di costruzione. Se costruita su ordinazione chiavi in \u200b\u200bmano, una casa con seminterrato costa il 30-100% in più rispetto alla stessa senza base. Tuttavia, il seminterrato della casa offre molte comodità e vantaggi, ed è del tutto possibile costruire un seminterrato con le proprie mani e risparmiare una grande quantità. Proviamo a capire come.

Cosa offre un seminterrato?

L'uso tradizionale del seminterrato come deposito di cibo è già più utile delle cantine: il microclima al suo interno è più stabile, più facile da regolare ed è molto più difficile per i parassiti entrare nel seminterrato che in cantina. Anche il seminterrato è più adatto per un'officina e altri locali di servizio: è elettrificato, gassificato e riscaldato insieme alla casa.

Il seminterrato di una casa privata è particolarmente vantaggioso come centro per la concentrazione dei sistemi di supporto vitale (LSS): tutte le apparecchiature possono essere posizionate in modo sicuro, compatto e conveniente per la manutenzione e la riparazione corrente, a sinistra nella Fig. E non è tutto: una caldaia o una termostufa con circuito idraulico, trasferita nella stessa casa dal locale caldaia (fornace) al piano superiore al seminterrato, si scopre, iniziano a consumare il 3-5% in meno di carburante a causa dello stesso microclima seminterrato stabile. I risparmi per la stagione di riscaldamento in termini materiali sono abbastanza tangibili.

Un altro vantaggio della casa con seminterrato nella nostra zona è ancora poco conosciuto, ma nei paesi del Sud Europa la domanda di case con seminterrato residenziale (a destra nella figura) supera costantemente l'offerta. Il punto qui è la sopravvivenza, ma non in caso di guerra o di fantastici cataclismi. Ce ne sono anche abbastanza reali: a causa del riscaldamento globale, il Sahara “sputerà” aria calda ogni estate per molto tempo a venire. Sovrattasse, tariffe speciali o “ambientali”, penalità, ecc. richieste per spese eccessive di elettricità nei paesi dotati di proprie risorse energetiche - mamma, non preoccuparti! Quando rimane + (40-45) in cortile per settimane e mesi, è impossibile vivere normalmente, e le bollette energetiche per l'aria condizionata in tutta la casa arrivano in modo tale che ... pensa meglio ai valori democratici, durano. Trasferirsi in un seminterrato residenziale per l'estate riduce il costo dell'aria condizionata a un livello accettabile o consente di farne a meno del tutto.

Impermeabilizzazione: l'inizio

Il seminterrato sotto casa sarà un vantaggio solo quando sarà asciutto e non violerà la stabilità dell'intera struttura. Entrambi questi fattori sono correlati, perché. una casa con seminterrato spesso inizia ad inclinarsi e/o ad assestarsi proprio a causa di una violazione del flusso sotterraneo da parte di una scatola rigida profondamente sepolta nel terreno: il movimento naturale delle acque sotterranee è disturbato, vedere Fig.:

Di conseguenza cambiano anche la mobilità e le proprietà portanti del suolo. Ci sono casi in cui una casa con un seminterrato, costruita su terriccio secco e denso, ha dovuto essere abbandonata: sotto di essa strisciavano sabbie mobili a causa dell'influenza di un seminterrato costruito in modo improprio.

Esistono vari modi per far penetrare l'umidità del suolo nel seminterrato e non esistono metodi efficaci al 100% per drenare un seminterrato ammuffito. L'umidità del seminterrato e di tutta la casa renderà l'ambiente scomodo e malsano. Ma bisogna anche pensare all'effetto del seminterrato sul deflusso sotterraneo. L'unico modo per evitare che un tale nodo gordiano si allacci è la corretta progettazione del seminterrato e la sua affidabile impermeabilizzazione esterna. La scelta del design è direttamente correlata alle proprietà del materiale strutturale. Pertanto, per costruire correttamente una casa con seminterrato, il suo sviluppo deve essere eseguito nella seguente sequenza:

Scelta del materiale costruttivo;
Scelta dei circuiti di potenza in pianta e sezione;
La scelta del metodo e dello schema di impermeabilizzazione;
Determinare la composizione della disposizione del seminterrato;
Scelta delle tecniche costruttive.

Nota: se il seminterrato si bagna, ma la casa è ancora in piedi, allora ci sono modi per asciugare il seminterrato, vedi sotto. Un tale seminterrato non sarà adatto per l'edilizia abitativa e l'elettrificazione fissa, l'essiccazione dovrà essere ripetuta ogni 3-5 anni, ma servirà come deposito di cibo e / o luogo per dispositivi di riscaldamento non volatili.

Materiali

È possibile realizzare un seminterrato con materiali in grado di resistere ad una pressione laterale del terreno di 20 bar (2 kgf / cmq o 20 tf / mq) e una pressione dell'acqua di formazione di 10 bar (1 kgf / cmq o 10 tf/mq). Queste condizioni corrispondono al grado di resistenza di M200 e al grado di resistenza all'acqua di W10. Naturalmente, maggiore è il margine per entrambi i parametri, più affidabile sarà il seminterrato.

Gli sviluppatori indipendenti di solito costruiscono scantinati con cemento armato monolitico (pos. 1 nella figura), prefabbricati da blocchi di fondazione in cemento con base monolitica (pos. 2), mattoni (pos. 3), monolitici con zoccolo in mattoni (pos. 4) o da blocchi di calcestruzzo, pos. 5.

L'opzione "mattone su cemento" è sufficientemente resistente se la base è realizzata in mattoni di ferro bruciato o mattoni di clinker: il mattone esterno anteriore non è progettato per sostenere il carico di peso dell'edificio; la sua vita utile arriva fino a 40 anni e una casa con seminterrato è costruita per durare per generazioni. Il mattone rosso da lavoro nelle immediate vicinanze del terreno inizia a sgretolarsi entro 25 anni e perde completamente le sue proprietà portanti in 50-60 anni. Il minerale di ferro e il clinker dureranno un secolo, ma non sono esteticamente gradevoli. In generale il seminterrato alla pos. 4 non è un'opzione. Per la bellezza, sarebbe più facile, affidabile ed economico riempire un monolite e rivestirlo a piacere.

L'idoneità di alcuni materiali per la costruzione di un seminterrato è mostrata nella figura:

Come puoi vedere, possono essere divisi in 3 gruppi:

Inadatto.
Condizionalmente adatto per terreni strutturati (denso terriccio sabbioso, terriccio leggero), se il GWL non sale a meno di 0,2 m dal fondo del piano interrato.
Adatto.

Gruppo I

"Perdenti" inequivocabili: schiuma e calcestruzzo aerato, e la loro bassa capacità portante non è la cosa più importante qui. Diciamo che l'usura naturale del calcestruzzo è di 0,01 mm all'anno. Si tratta di un importo insignificante; nel terreno è molto più grande. Lo strato minimo di calcestruzzo sopra l'armatura è di 40 mm. Affinché il rinforzo cominciasse ad essere esposto in modo massiccio e quindi la struttura necessitasse di una profonda revisione, in assenza di altri fattori distruttivi, dovevano trascorrere 4000 anni. Supponiamo anche che i ponti tra i pori della schiuma e del calcestruzzo aerato siano spessi, 1 mm; di solito sono più sottili. Con la stessa usura in 25 anni, il materiale perderà il 50% della sua resistenza (gli architravi vengono distrutti da 2 lati) - riparazioni importanti sono impossibili, la struttura è diventata inutilizzabile. Dopo altri 10-15 anni inizierà a collassare spontaneamente senza possibilità di recupero. Per questo motivo, nel Sud Europa (soprattutto in Spagna), migliaia di case, un tempo costruite per l'affitto stagionale, oggi vengono vendute “a quanto danno”. Il loro aspetto è ancora chic, ma la loro durata di vita sta finendo e non c'è modo di ripristinarla.

Ciò include anche mattoni in arenaria calcarea e cemento argilloso espanso. Il primo nel terreno si sbriciola letteralmente davanti ai nostri occhi, è costoso e richiede competenze piuttosto elevate per lavorarci. Il secondo è economico, è più facile lavorarci, ma, ahimè, si bagna ed è impossibile isolarlo in modo affidabile, non esistono metodi e composizioni simili.

Gruppo II

Di questo gruppo è meglio non utilizzare mattoni rossi e cemento scadente per le fondamenta sotto casa: si sbriciolano nel terreno e spesso è impossibile ripararli. I mattoni di clinker sono abbastanza affidabili, durevoli fino a 150 anni o più, facilmente isolabili, ma costosi. Il minerale di ferro bruciato è leggermente inferiore ed è economico, ma non viene venduto regolarmente, perché. è un difetto di fabbricazione. Ma un seminterrato in blocchi di cemento, grazie alla sua economicità e facilità di lavorazione, è abbastanza comune, guarda il video:

Video: costruzione di una "scatola" nel seminterrato da blocchi di calcestruzzo

Un vantaggio importante del seminterrato in blocchi di calcestruzzo è che è leggero e la casa con esso fornisce un tiraggio normale su terreni piuttosto deboli con una capacità portante di> 0,7 kgf / mq. vedi È possibile costruire un seminterrato in blocchi di calcestruzzo non solo su terreno asciutto. Può essere abbastanza adatto per scopi economici se l'acqua del suolo si trova al di sopra del livello del seminterrato per non più di 6 mesi. all'anno e la pressione del serbatoio non supera i 10 bar; nella maggior parte dei casi di autocostruzione queste condizioni sono soddisfatte. Ma, in primo luogo, le misure per l'impermeabilizzazione delle pareti del seminterrato devono iniziare ad essere eseguite già nella fase di costruzione, osservando costantemente tutte le regole della muratura in blocchi di calcestruzzo, guarda il video:

Video: nozioni di base sulla posa dei blocchi di calcestruzzo

In secondo luogo, l'impermeabilizzazione deve essere eseguita come per le pareti in mattoni o blocchi di fondazione, ma armate: sia tinteggiatura con composti bituminosi, sia incollatura, vedi sotto. E invece di incollare materiali su base tessile, utilizzare carta per tetti su cellulosa (cartone). Guardando al futuro, il principio di funzionamento dell'isolamento a base di bitume naturale è il seguente: se dopo molti anni la struttura da essa isolata viene smontata, non si trova traccia dell'isolante originale. Il bitume da esso viene pressato nel cemento, sul quale si è formata una crosta impermeabile. I pori del blocco di calcestruzzo sono molto più larghi che nel calcestruzzo e le fibre di cellulosa dalla base della lamiera del tetto diventeranno un riempimento rinforzante per il bitume in essi contenuto.

Come isolare un blocco di cemento

Come è organizzata l'impermeabilizzazione di un seminterrato in blocchi di calcestruzzo è mostrato in Fig. sulla destra. Poiché non esiste e non può esserci alcuna garanzia per il livello delle acque sotterranee stagnanti, è meglio sostituire il riempimento con terreno con un castello di argilla (evidenziato a colori) con una rimozione in alto di 0,5 m oltre il contorno della zona cieca. La sua presenza intorno alla casa, così come i talloni con una rimozione di 0,4 m sotto il nastro di fondazione, è una condizione indispensabile per l'affidabilità dell'impermeabilizzazione di un seminterrato in blocchi di calcestruzzo.

In questo caso, l'isolamento incollato (foglio) viene applicato nell'ordine inverso rispetto a quello generalmente accettato, dall'alto verso il basso. È più conveniente lavorare in questo modo, utilizzando un dispositivo a forma di cavalletto con un bastone inserito o un pezzo di tubo su cui è posizionato un rotolo di cartone catramato. Il trago viene posizionato sulla fascia di fondazione, quindi:

Dipingere una sezione del muro della larghezza del rotolo +(15-20) cm con mastice bituminoso liquido di prima mano (primario) con diluente per benzina. È meglio applicare il mastice di prima mano con un pennello largo e duro, premendolo nel materiale della parete;
Rivestire la stessa area con mastice bituminoso a base di olio di antracene: è più spesso, più appiccicoso e si asciuga più lentamente rispetto alla benzina. Strato: 3-4 mm;
Un pezzo di cartone catramato viene srotolato dal rotolo verso il basso con un piccolo margine;
Arrotolare l'isolante sul rivestimento, procedendo dal basso verso l'alto e spremendo le bolle;
Il taglio viene tagliato con un certo margine;
Il cavalletto viene riorganizzato in modo tale che la sovrapposizione dei tagli sia di 20-25 cm;
Ripeti i paragrafi. 1-6 su un nuovo tratto di muro con estensione di 15-20 cm oltre la larghezza del nastro di catrame;
La giunzione dei fogli viene riscaldata con un bruciatore a gas e rullata secondo la fase 4;
Ripeti i paragrafi. 1-8 fino all'angolo;
All'angolo, la parete adiacente viene dipinta e rivestita, il cartone catramato che si estende attorno all'angolo viene tagliato trasversalmente in alto e in basso;
L'ala isolante non viene riscaldata troppo dall'esterno e viene girata delicatamente dietro l'angolo;
L'involucro viene riscaldato e arrotolato secondo il passaggio 4;
Ripetere il ciclo di lavoro fino a fare il giro dell'intero edificio;
In modo analogo applicare il 2° strato di isolante adesivo;
Applicare uno strato esterno di sicurezza di vernice isolante realizzata con lo stesso mastice;
Riempi il terreno o installa un castello di argilla.

Per un principiante, l'intera procedura sembrerà molto laboriosa, ma qualsiasi isolamento affidabile a prova di pressione non è più facile da realizzare. Ma un seminterrato in blocchi di calcestruzzo costerà 1,5-2,5 volte più economico di cemento o mattoni.

Allo stesso tempo riguardo al mattone

L'isolamento sopra descritto non fornisce una protezione al 100% del seminterrato in mattoni dall'umidità: i pori del mattone sono più sottili del blocco di calcestruzzo e il bitume viene pressato male al loro interno. È meglio isolare le pareti di un seminterrato in mattoni con moderni materiali penetranti con effetto di penetrazione profonda (vedi sotto). Uno schema tipico per isolare un muro di mattoni con loro è mostrato nella figura:

È necessario intonacare il muro utilizzando una rete sotto isolamento: penetra in modo affidabile riempiendo fessure fino a 0,4 mm e in un muro di mattoni si possono formare fessure più larghe. Il ruolo di bloccaggio dell'argilla che impedisce all'umidità capillare di entrare nel giunto cemento-mattone è svolto dai tasselli in Penecrit nella scanalatura 25x50 mm e Penecrit con Penetron nei fori del tallone in calcestruzzo. Lo svantaggio di questo schema è che i penetranti non sono eterni, come il bitume naturale; dopo 10-30 anni l'isolamento dovrà essere sostituito.

Riparazione di un seminterrato in cemento umido con composti a penetrazione profonda

Nota 2: se un seminterrato in cemento precedentemente asciutto inizia a inumidire gocce lungo le pareti e sul pavimento (il drenaggio sotterraneo è cambiato), può essere riparato con Penecrit e Penetron per 5-20 anni, vedere fig. sulla destra. Strobo – 25X25 mm. L'isolante viene intonacato con intonaco resistente all'umidità in 2 strati da 15-20 mm ciascuno con rete di rinforzo (vedi sopra) per evitare rigonfiamenti dello strato isolante per pressione capillare. Il lavoro viene svolto durante il periodo più secco dell'anno. Il seminterrato è preasciugato, vedi sotto, e immediatamente prima di applicare l'isolante viene inumidito due volte con una spazzola larga e morbida.

III gruppo

Nei materiali del gruppo III, il calcestruzzo ad alta resistenza resistente all'umidità si distingue con un ampio margine. Solo da esso è possibile costruire un seminterrato asciutto su un terreno impregnato d'acqua, senza dover affrontare una cosa così complessa e non sempre tecnicamente fattibile come il drenaggio del sito. È sufficiente applicare un isolamento bituminoso economico (e molto resistente), vedere dopo. Fig., e il seminterrato non smorzerà generazioni di residenti, non importa come “cammina” le acque sotterranee.

Il grande svantaggio di un basamento in cemento è la fretta di versare e le interruzioni di manutenzione per guadagnare forza dal monolite; Se costruisci da solo, potresti semplicemente non riuscire ad arrivare in tempo per la stagione. Inoltre, il calcestruzzo M400 W>10 non è economico e il camion del calcestruzzo non arriverà esattamente all'orario previsto. Molto probabilmente ti verrà prescritto e dovrai anche aspettare.

La soluzione è costruire un seminterrato con blocchi di fondazione già pronti. All'acqua per malte da muratura viene aggiunto il 2-3% in volume di vetro liquido. È meglio acquistare blocchi già pronti, sono già M(400-600) W(20-3). Il blocco 200x200x400 viene spostato da una persona. Successivamente la muratura viene posata in 2 blocchi con legatura delle giunture e alternanza di file a cucchiaio con file incollate, come un muro di mattoni. I "mezzi blocchi" d'angolo non sono scheggiati o tagliati: lasciateli incastrare per metà nel terreno, l'intera struttura sarà solo più stabile. Se hai 2-3 aiutanti forti e almeno un paranco, è ancora meglio acquistare blocchi 400x400x800: hanno i denti e la muratura sarà molto resistente. In questo caso, viene eseguito in un blocco con suture fasciate in file.

I blocchi di fondazione su strutture in cemento armato vengono sottoposti a cottura a vapore, cosa non fattibile in casa. Si precisa però che il periodo di stagionatura è di 3 mesi. i blocchi che hanno guadagnato il 25% di resistenza in una pila sotto il film lo sostituiscono completamente. Le file della catasta devono essere disposte con pezzi di legno in modo che tra loro vi siano spazi di 20-30 mm; con tempo caldo e secco, la pila viene avvolta in una tela umida. Puoi preparare il calcestruzzo ad alta resistenza con le tue mani mescolandolo a mano, guarda la storia:

Video: realizzazione del calcestruzzo a mano

Costruire un seminterrato, soprattutto in una casa esistente, può generalmente essere considerato un terzo compito che non può essere affrettato. Poi, per il primo anno, prepariamo lentamente il numero di blocchi richiesto; La prossima estate costruiremo di nuovo senza fretta. Puoi lanciare blocchi non standard in base alla tua forza e ai tuoi denti: la muratura finita resisterà a una pressione superiore a 30 bar. E W? Nella produzione, il vetro liquido viene miscelato nella massa di cemento in dispositivi speciali, cosa che ancora una volta non può essere eseguita a casa. Ma gli autocostruttori preparano con successo calcestruzzo resistente all'umidità utilizzando W(10-15) con la nota composizione di riparazione Deidrol, guarda il video:

Video: come realizzare il calcestruzzo idraulico

Nota: il calcestruzzo idraulico fatto in casa non garantisce contro la penetrazione dell'umidità capillare, pertanto l'isolamento antipressione esterno deve essere integrato con l'isolamento anticapillare interno della stessa Deidrol, vedere Fig. Inoltre, all'interno l'intero seminterrato è intonacato con isolante per armatura in intonaco cemento-sabbia, vedi sopra.

Circuiti di potenza

Lo schema di impermeabilizzazione del seminterrato è legato al suo schema di potenza generale (portante). Si sviluppa a seconda delle condizioni locali, prima in sezione e poi in pianta.

I possibili circuiti di alimentazione per scantinati fatti in casa sono mostrati in sezione trasversale nella figura:

Un basamento su soletta è realizzato su terreni deboli ed omogenei: un'ampia superficie di appoggio conferisce una bassa pressione specifica sul terreno e distribuisce il carico ponderale in modo più uniforme su di esso. In questo caso, infatti, l'intero edificio poggia su una soletta di fondazione profondamente interrata. La rimozione della soletta lungo il contorno deve essere non inferiore allo spessore delle pareti del seminterrato (fascia di fondazione), altrimenti i carichi di peso si concentreranno sul bordo della soletta, questa si sgretolerà nel tempo e l'intera casa inizierà ad affondare storto. Inoltre, gli scantinati su terreni morbidi galleggiano più facilmente, vedi sotto; Il “gancio laterale” contrasta questo. La lastra viene colata con l'inizio di un clima caldo stabile, mantenuta fino al raggiungimento del 50% di resistenza (almeno 20 giorni) e costruita su di essa con qualsiasi altro materiale adatto. Se la stabilità stagionale delle acque sotterranee è possibile al di sopra di 0,6 m sopra il livello della base (non del pavimento!) del seminterrato, viene versata una lastra di uno spessore e mezzo (da 300 mm) con un dente a un terzo dell'altezza , vedi sotto.

Un basamento su fascia è costruito, invece, su terreni densi, ben portanti (a partire da 1,7 kgf/cmq), e possibilmente eterogenei: la lastra di un masso che cade sullo spigolo quando si assesta si inclinerà pericolosamente; il nastro lo spingerà verso il basso o lo spingerà di lato. Su terreni densi, omogenei, non sollevati o leggermente sollevati, se la casa è stabile senza disturbi da almeno 3-5 anni, è possibile realizzare una fondazione su fascia in una casa esistente. Un diagramma tipico è mostrato in Fig. a destra, ma in ogni caso specifico la costruzione viene eseguita secondo un progetto individuale basato sulla ricerca sul posto.

Se il seminterrato sul nastro viene costruito contemporaneamente alla casa, i cicli di calcestruzzo di emergenza non sono legati tra loro: il getto del pavimento permanente può e addirittura deve (vedi sotto) essere rinviato al prossimo anno. In ogni caso l’estensione laterale del tallone del nastro deve essere almeno di 0,6 m in modo da “disperdere” i carichi derivanti dalla forza di resistenza del terreno sull’edificio ceduto (evidenziato dalla linea tratteggiata rossa), altrimenti il pavimento potrebbe semplicemente essere schiacciato.

Pavimento temporaneo

Si consiglia di lasciare il seminterrato sul nastro per un anno senza pavimento, se il livello della falda freatica non supera 0,2 m sotto la base del seminterrato, in modo che l'edificio dia un cedimento iniziale e il pavimento permanente non venga definitivamente spinto fuori. Nel frattempo potete posare un pavimento provvisorio, proprio come si fa con i pavimenti a terra.

Gli schemi per l'installazione dei pavimenti a terra sono mostrati a sinistra nella figura:

Pos. Ed è applicabile se le acque del suolo non superano 0,6 m fino alla base del seminterrato; pos. B - se raggiungono 0,2 m al di sotto di esso. Nel caso in cui la cantina di servizio sul nastro rimanga asciutta per più di 3 anni, spesso viene posato un pavimento di terra calda, a destra sul riso: in questo modo frutta e verdura vengono conservate più a lungo e si rovinano meno. I prodotti vegetali immagazzinati rilasciano etilene, che ne stimola la maturazione; Senza etilene, i prodotti “dormono”. L'etilene è leggermente più pesante dell'aria e non viene completamente rimosso dalla ventilazione convenzionale del seminterrato (vedi sotto); Sono noti molti casi di avvelenamento da etilene di persone che hanno trascorso molto tempo negli scantinati alimentari. Il terreno, al contrario, assorbe avidamente l'etilene, basta fare i contenitori ventilati e su supporti di 15-20 cm Inoltre, kvas, liquori, vino, birra, idromele fatti in casa in un seminterrato con pavimento in terra maturano meglio e risultano molto più gustosi.

Nota: i basamenti su solette e listelli sono idonei per l'installazione di impianti di caldaia e di elettrificazione per l'abitazione solo dopo almeno 3 anni dal completamento della costruzione dell'intera casa, se durante questo periodo non sono presenti segni di smorzamento del basamento e/o assestamenti irregolari della costruzione.

Un cassone seminterrato in cemento resistente all'umidità con isolamento esterno resistente alla pressione sarà asciutto su qualsiasi terreno, anche se galleggia nell'acqua: durante la seconda guerra mondiale, anche le navi marittime furono costruite in cemento armato. Un seminterrato a cassettoni è compatibile anche con qualsiasi edificio, vedi sotto. Ma la sua costruzione è un'emergenza completa e complessa, vedi sotto. E su terreni leggeri, sciolti e molto irrigati, un cassone seminterrato può improvvisamente galleggiare. Gli scantinati su lastre e listelli mettono in chiaro che il drenaggio sotterraneo è in difficoltà poiché si inumidisce nonostante l'isolamento - le cuciture di lavoro e della muratura sono strappate - e il cassone può letteralmente galleggiare in una settimana e cadere su un lato insieme alla casa. Pertanto, non è consigliabile costruire basamenti a cassettoni al livello più alto del suolo, a più di 0,6 m sopra il piano seminterrato, e l'offset del cassone dovrebbe essere compreso tra 0,6 m su terreni medi e densi e 0,8 m su terreni leggeri.

Lo schema energetico del piano interrato è legato non solo al terreno, ma anche alla struttura dell'edificio. Le sue possibili opzioni per l'autocostruzione sono mostrate in Fig. sotto. Il piano interrato (rif. 1) è l'unico che consente di attrezzare immediatamente un locale caldaia e un'unità di distribuzione delle comunicazioni domestiche nel seminterrato (a sinistra nella figura all'inizio); in questo caso è realizzato con un cassonetto. La cosa importante qui è che il locale caldaia debba avere una finestra e che le pareti del cassone e la base dell'edificio siano un unico monolite.

Un seminterrato incompleto viene costruito meno spesso: i risparmi sui lavori di sterro sono più che divorati dall'eccesso di cemento. Tipici casi giustificati sono terreni pesanti, complessi e costosi da lavorare (pos. 1a) oppure su terreni pesanti si trova una zona leggera e sciolta, la cui dimensione è adatta per un seminterrato, pos. 1b. In questo caso, al contrario, non si deve assolutamente costruire un basamento-cassone o su soletta, ma solo su listello! Il cassone non è consigliato per pos. 1a, quindi bisognerà aspettare diversi anni prima di spostare il locale caldaia nel seminterrato o adibirlo ad abitazione.

Nota: un piano seminterrato incompleto e un soppalco seminterrato sono cose diverse. Nel soppalco interrato è possibile installare una porta d'ingresso esterna, incassata nel pozzo di non più di 3-4 gradini.

È ancora meno comune costruire scantinati adiacenti alle fondamenta di una casa esistente (punto 2 nella figura sopra): c'è un alto rischio di nuovi assestamenti irregolari dell'edificio. Se un professionista lo costruisce secondo un progetto, il proprietario e l'operatore firmano che si faranno carico del danno e di tutte le possibili conseguenze. In una casa esistente è meglio realizzare un seminterrato “galleggiante”, separato dalla fascia di fondazione della casa di almeno 1 m, pos. 3. È possibile qualsiasi sezione trasversale del suo circuito di alimentazione, ma dovrai spendere soldi per un piano seminterrato separato, tra il quale e il pavimento della casa è necessaria una distanza libera di 0,3 m, ad es. e la fossa di fondazione del seminterrato deve essere scavata più in profondità. Il motivo è la differenza nella velocità e nella quantità di assestamenti di 2 edifici separati annidati uno dentro l'altro.

Puoi cavartela con un volume totale inferiore di lavori in terra e cemento, nonché con un soffitto generale, costruendo un seminterrato collegato - collegato alle fondamenta della casa con architravi rigidi in cemento armato della larghezza della striscia di fondazione. Sono interrati, come la fascia di fondazione di una casa, ma ad una velocità >0,6 m al di sotto della profondità di congelamento standard (NGD), e le pareti del seminterrato sono tali da potervi camminare a tutta altezza (1,9- 2,2 m + spessore del pavimento + spessore del cuscino sotto il pavimento). Di conseguenza, la differenza di pressione specifica sul terreno delle fondamenta della casa e delle pareti del seminterrato risulta essere un valore che possono ospitare ponticelli lunghi fino a 1-1,5 m.

Il disegno a T (punto 4) viene utilizzato su terreni leggeri, flessibili, omogenei; A forma di H (posizione 5) per quelli leggeri eterogenei e medi, e a cellula (posizione 6) per quelli medi eterogenei e pesanti omogenei. In ogni caso, un seminterrato collegato viene costruito solo e soltanto su un nastro: su una lastra o un cassone strapperà gli architravi e distruggerà le fondamenta dell'edificio. Gli errori tipici durante lo sviluppo degli schemi di collegamento della fondazione e del seminterrato sono i seguenti:

Gli angoli del basamento adiacenti a quelli collegati vanno lasciati sospesi (pos. 7).
Lo schema di collegamento è reso asimmetrico rispetto ad entrambi gli assi del piano di fondazione (punto 8) o centralmente simmetrico (punto 9).
L'angolo del box interrato è collegato all'angolo della fondazione, pos. 10.

Quest'ultimo è particolarmente pericoloso per l'integrità e la stabilità dell'intera struttura. Nel caso come in pos. 10, sarebbe necessario modificare la disposizione della casa con seminterrato in una simmetria lungo almeno un asse, pos. 11, o meglio, senza modificare la pianta, collegare gli angoli interni della fondazione con un architrave, e fare del seminterrato un piano terra incompleto, pos. 12.

Impermeabilizzazione

Nel processo di sviluppo dell'impermeabilizzazione del seminterrato, la sua progettazione viene prima selezionata in relazione a un determinato edificio in queste condizioni specifiche, quindi vengono selezionati i materiali adatti. L'acqua è un elemento insidioso ed è impossibile proteggersi dalla sua penetrazione per decenni con un solo ostacolo. Un caso tipico nella costruzione individuale è quando, al picco stagionale di siccità, il livello delle acque sotterranee scende di 0,2 mo più sotto la base del piano interrato, e al picco di umidità sale al livello dello strato di humus; lo strato di terreno più fertile è considerato costantemente inumidito, ma non crea alcun flusso e pressione significativi di umidità sulla struttura.

In queste condizioni l’unica soluzione affidabile è l’impermeabilizzazione a pressione esterna. La mancata pressione dovuta esclusivamente al deflusso superficiale non garantisce un seminterrato asciutto, perché, in primo luogo, negli anni piovosi la pressione dell'acqua superficiale può diventare significativa. In secondo luogo, il drenaggio sotterraneo sotto la struttura stessa potrebbe cambiare, vedi sopra. L'isolamento anti-capillare interno e l'armatura che lo trattengono potrebbero essere necessari se la fornitura d'acqua inferiore è stabile al livello del piano interrato o più in alto, vedere di seguito.

L'impermeabilizzazione esterna del seminterrato si effettua in generale in 2 modalità: taglio (cut-off), a sinistra in figura, e drenaggio (scarico), a destra:

Se un edificio con seminterrato si trova su un terreno permeabile (ciottoli, ghiaia, cartilagine, sabbia, terriccio sabbioso, terriccio sciolto), l'isolamento a chiusura può essere eseguito senza drenaggio; in questo caso il castello in argilla viene proseguito fino ad una quota di -(0,25-0,3) m al di sotto della base del cuscino del piano interrato. Questo è il suo grande vantaggio: non richiede un sistema di drenaggio costoso e ad alta intensità di manodopera. Se il seminterrato è costruito in cemento idraulico, le pareti esterne vengono intonacate sopra l'isolamento con intonaco di cemento e sabbia e, invece di un castello di argilla, vengono riempite con terreno di scavo. Questo è il secondo vantaggio dell'isolamento a chiusura: l'argilla scavata da sé non è adatta per una serratura, è necessario acquistare argilla da costruzione e molta.

Gli svantaggi dell'isolamento a chiusura sono, in primo luogo, un grande volume di lavori di scavo. In secondo luogo, non sono sempre tecnicamente fattibili: la scelta di una fossa con il profilo richiesto (vedi sotto) potrebbe non consentire la costruzione di edifici vicini. In terzo luogo, l'argilla è un ostacolo all'umidità, ma non una barriera cieca. Riduce il flusso e la pressione dell'acqua sulla parete, ma non la arresta completamente. Pertanto, è necessario un isolamento esterno completo (primer + rivestimento + pavimentazione) e se il seminterrato è in blocchi di calcestruzzo o mattoni, quindi rinforzato, vedere sopra. In quarto luogo, l'isolamento tagliato viene applicato solo interamente, almeno all'interno del muro, perché le giunture delle lastre del pavimento devono essere incollate e riscaldate, quindi installarlo su una casa esistente è molto problematico: non è possibile scavare completamente nessuna delle sue pareti senza mettere a rischio la stabilità dell'intera struttura.

L'isolamento del drenaggio funziona solo in combinazione con il drenaggio: la sua base è una membrana con effetto capillare inverso che raccoglie l'umidità e la rimuove nel drenaggio. La membrana stessa è incollata alla parete al posto del foglio isolante di intercettazione ed è protetta dal rapido intasamento del terreno con geotessili. Il vantaggio principale dell'isolamento del deviatore è il suo impatto minimo o nullo sul flusso sotterraneo sotto casa; l'isolamento interrotto anche con il drenaggio lo modifica, quindi si consiglia di isolare gli scantinati delle case su terreni con idrologia complessa e instabile con una membrana. Inoltre, in primo luogo, è necessario un pozzetto per l'isolamento di intercettazione di larghezza inferiore all'estensione della zona cieca (praticamente sono sufficienti 0,6-0,8 m, solo perché l'operaio possa infilarsi al suo interno). In secondo luogo, puoi isolarlo in pezzi circa 1,5 volte la larghezza della membrana. Pertanto, gli scantinati delle case esistenti possono quasi sempre essere isolati solo con il metodo del drenaggio.

Anche gli svantaggi dell'impermeabilizzazione del drenaggio sono molto gravi. Il primo è un volume e una complessità ancora maggiori dei lavori di scavo, solo di accompagnamento. Costruire una zona di drenaggio non è uno scherzo e non è sempre possibile trovare un posto per un campo di drenaggio. In secondo luogo, le migliori membrane durano fino a 20 anni; più spesso - 10-12 anni e su terreni sciolti fortemente irrigati per 3-7 anni. Se intendi isolare il seminterrato con una membrana, preparati a scavare la casa e cambiarla a intervalli regolari.

Quando ne hai bisogno dentro

Se il GW è superiore a 3 mesi. all'anno si trova al livello del piano interrato o sale più in alto, l'impermeabilizzazione antipressione esterna è completata da un'impermeabilizzazione anticapillare interna. Il calcestruzzo, per non parlare del mattone, non è un solido monolite. La sua microstruttura è costituita dai più piccoli granelli di cemento, simili ai ricci di mare, i cui aghi sono cristalli di silicato. Con questi “aghi” i grani di cemento vengono intrecciati tra loro e gli spazi vuoti vengono riempiti con sabbia e, nell’idrocemento, vetro liquido indurito (che è anche silicato) e additivi polimerici resistenti all’umidità. In entrambi i casi rimangono dei micropori; Anche il polimero si decompone in 3-15 anni e, sotto pressione, il calcestruzzo consente leggermente il passaggio dell'umidità. Non si nota nella diga idroelettrica, ma si nota molto nel seminterrato.

Le opzioni per l'impermeabilizzazione anticapillare interna del seminterrato sono mostrate in Fig. alla pos. In e D l'isolamento esterno non è convenzionalmente mostrato, ma è necessario anche qui. Isolamento delle cuciture in pos. B - almeno 4 strati di materiale di copertura, incollati tra loro con mastice liquido di prima mano e riscaldati con un bruciatore. Non puoi sigillare la giuntura con una malta sottile: perderà. Non è consentito nemmeno l'isolamento in bitume tolm o per coperture (idrobutile, ecc.): il muro si schiaccerà e si schiaccerà. Il taglio del vetro e altri a base di fibra di vetro, al contrario, sottoprimeranno il peso del muro: la base rimarrà intatta e l'umidità capillare scorrerà lungo di essa, quindi anche questo non è possibile. Parete di pressione in pos. B – intonacatura su griglia con malta cemento-sabbia, vedi sopra.

Materiali isolanti

I materiali impermeabilizzanti per coperture e pareti non sono adatti per gli scantinati: non sono progettati per resistere alla pressione del suolo e alla pressione dell'acqua di formazione. In base al metodo di applicazione e allo scopo, i materiali per l'impermeabilizzazione del seminterrato sono suddivisi in:

Primario, o primer, o impregnante: mastici liquidi applicati sulla superficie preparata (vedi sotto) per creare una base per il rivestimento con altri materiali.
Verniciatura o rivestimento: composizioni adesive più viscose, utilizzate separatamente o come base per trattenere il foglio isolante di rivestimento o, sempre insieme al primer, per il rivestimento anticapillare all'interno. In quest'ultimo caso, dopo il rivestimento, le pareti vengono intonacate su griglia con eventuale intonaco resistente all'umidità in uno strato.
Mastici a strato spesso con riempitivo cementizio - progettati per applicare rivestimenti fino a 20 mm di spessore solo sui lati rivolti alla pressione. Vengono utilizzati al posto dei materiali aerei nei casi in cui l'acqua freatica non raggiunge il piano interrato per più di 9 mesi. per anno.
Sopra o rivestimento - fogli di materiali flessibili o morbidi su una base tessuta o fibrosa, impregnati con l'isolante stesso. Isolante universale e più affidabile. Inoltre vengono applicati solo sui lati rivolti verso l'avanzamento dell'acqua.
Membrane capillari: uno speciale rivestimento con effetto capillare inverso viene applicato su una base di plastica impermeabile, vedere sopra.

Il principio isolante di questi materiali, ad eccezione di quelli a membrana, può essere il seguente:

Il bitume non è stato ancora superato in termini di durabilità, ma è difficile da lavorare. Come funziona l'impermeabilizzazione del bitume, vedi sopra. Viene prodotto sotto forma di mastici primari con diluente per benzina (prime), mastici di rivestimento, mastici a strato spesso e materiali di rivestimento. L'isolamento dell'armatura non è quasi mai richiesto; in tal caso, allora intonaco di cemento e sabbia. Aderisce a qualsiasi parete (cemento, mattoni). La penetrazione nel calcestruzzo arriva fino a 30 mm (di solito 7-15 mm), quindi la superficie trattata perde la sua resistenza all'acqua a causa di danni meccanici.
I mastici bitume-nairite sono resistenti al gelo e possono essere applicati a temperature fino a -(15-25) gradi. Strato – fino a 6 mm. Le crepe larghe fino a 30-50 mm vengono serrate, perché schiuma nell'aria, pertanto la confezione aperta deve essere utilizzata entro il periodo indicato sulla stessa (o nelle istruzioni). Il rivestimento mantiene la plasticità fino a –(45-60) gradi. Durata di servizio: 10-25 anni. Un materiale specifico per la costruzione del nord o per riparazioni complesse di edifici completamente fatiscenti.
I mastici epossidici, epossi-catrame ed epossi-furanici sono un materiale ancora più specifico per l'impermeabilizzazione di strutture edilizie che vengono regolarmente allagate fino a rimanere completamente immerse nell'acqua, congelando e ghiacciando senza essere riscaldate. Sono fragili e richiedono la sostituzione completa dopo 3-5 anni. Difficile da lavorare, tossico, cancerogeno.
Gli elastomeri naturali (gomma liquida) sono facili da lavorare, ma sono adatti solo per riparazioni di isolamenti interni. Solo i mattoni e i blocchi di calcestruzzo si adattano bene. Il periodo di rinnovo per l'impermeabilizzazione con elastomeri naturali è di 1-5 anni, a seconda delle condizioni locali. Perché è necessario l'isolamento dell'armatura di almeno 2 strati di intonaco di cemento e sabbia su una rete si gonfiano e si staccano facilmente a causa della pressione capillare. In generale, un rimedio "ambulanza" per un seminterrato umido finché le mani e il portafoglio non riescono a fare riparazioni più serie.
Elastomeri sintetici - semi-uretano, silicone, plastica MS. Agiscono in modo simile al bitume, ma penetrano più in profondità nel calcestruzzo, fino a 100 mm. Dopo 7-20 anni, l'isolamento deve essere aggiornato. Per riparazioni dall'interno applicare su superficie asciutta e abbondantemente inumidita immediatamente prima del trattamento, vedi sotto.
Composizioni penetranti (profondamente penetranti) – elastomeri sintetici + cemento + additivi polimerici. Disponibile sotto forma di mastici per la verniciatura in uno spesso strato. Il lavoro è semplice. Vengono utilizzati solo per l'isolamento esterno. Vengono pressati in spazi fino a 0,4 mm (poliuretano) o fino a 10 mm (su silicone o MS) fino a una profondità di 100 mm e sigillati con cemento che si ricristallizza sotto l'influenza dell'umidità. La superficie da applicare dovrà essere livellata a +/–(2 mm) e accuratamente ripulita dalla polvere. I materiali di rivestimento bituminosi non aderiscono a se stessi. Isolamento dell'armatura, se necessario: intonaco di cemento e sabbia su rete. Durata di servizio: 10-30 anni. L'umidità capillare non viene interrotta al 100%, quindi è quasi sempre necessario l'isolamento anticapillare bituminoso all'interno.

E se è umido?

Poiché stiamo parlando di riparare un seminterrato umido esistente, sarebbe opportuno menzionare l'insieme dei composti ad esso destinati. I loro componenti sono preparati, di regola, su basi diverse, ma sono coerenti nelle loro proprietà fisiche e chimiche. Pertanto, le riparazioni di un seminterrato umido dall'interno dovrebbero essere eseguite con composti di un produttore rispettabile.

Ad esempio nella Fig. mostra come gli scantinati di diverse versioni vengono isolati all'interno con i composti del noto kit Deidrol. Strobo dove serve - 25x25 mm. Preparazione della superficie - secondo le istruzioni per il corrispondente composizione. Il deidrolo 10-2 viene utilizzato con successo anche per produrre calcestruzzo resistente all'umidità fatto in casa, vedere sopra.

Come asciugare un seminterrato

I mastici impermeabilizzanti bituminosi vengono applicati su una superficie asciutta. Quando scrivono che i composti penetranti devono essere applicati su una superficie umida, questo è corretto. Ma quando aggiungono che è meglio il cemento appena colato, questo è fondamentalmente sbagliato. L'umidità capillare in una parete preparata per il trattamento con penetra dovrebbe penetrare in profondità nella massa secca e, per così dire, trascinare con sé l'isolante. Se la massa di calcestruzzo è satura di acqua, uscirà attraverso i capillari e, al contrario, spremerà l'isolante. La profondità della sua penetrazione nel muro sarà, nella migliore delle ipotesi, molto inferiore a quella calcolata; risp. Anche la durata diminuirà, perché la composizione viene distrutta dall'esterno sotto l'influenza dell'aria.

Prima della ristrutturazione, un seminterrato umido deve essere accuratamente asciugato e, immediatamente prima del trattamento, le pareti e il pavimento devono essere inumiditi più volte con acqua utilizzando una spazzola morbida per intonaco. Inumidire con un rullo dà un effetto peggiore e spruzzare è ancora peggiore, perché... l'aria diventa eccessivamente umidificata e l'umidità capillare non cerca più attivamente di fuoriuscire nella massa di cemento.

Asciugare il seminterrato con un flusso di aria calda è inutile: non si asciugherà finché non inizierà a "sudare" di nuovo in autunno. Deve essere asciugato utilizzando la radiazione termica (infrarossi, IR). Ma non "lontano" dal camino elettrico o dalla "capra" di nichelcromo (che è pericoloso), ma "vicino": le lampade a incandescenza lo forniscono in abbondanza, motivo per cui cadono in disuso. Il vicino IR penetra in profondità nel cemento e nei mattoni, quasi senza assorbimento nell'aria. È necessario appendere più lampadine in ghirlande al ritmo di 60-100 W per 1 metro cubo. m di volume seminterrato. Se un foro di prova viene praticato nel muro, molto spesso dopo 10-12 giorni di asciugatura continua dell'IR si scopre che il terreno attorno ad esso ha già iniziato ad asciugarsi. In ogni caso dopo una settimana è già possibile applicare penetranti o rivestire con bitume. In ogni caso, asciugarlo ancora un po' non farà male, a patto di avere la pazienza di osservare le oscillazioni del contatore elettrico.

Le riparazioni non sono per le tue mani

A volte è possibile asciugare un seminterrato umido solo iniettando composti speciali nel terreno circostante, vedere fig. sulla destra. Ad esempio, se le sabbie mobili strisciano sotto una casa, l'intera struttura deve essere salvata. Ma in questo caso nel terreno si forma un corpo di forma irregolare ed è impossibile prevedere con precisione l'ulteriore cedimento della struttura. Pertanto solo organizzazioni specializzate effettuano iniezioni nel terreno sulla base dei risultati delle ricerche sul posto e accettano una sottoscrizione da parte del cliente e del proprietario dell'edificio che si assumeranno tutte le conseguenze.

Disposizione

Questa sezione non riguarda la carta da parati 3D, un bar, una TV HD, una vasca idromassaggio o un letto a 3 posti sotto uno specchio sul soffitto. Questo e tutto il resto è a tua discrezione. La disposizione obbligatoria e, per scopi residenziali e tecnici, auspicabile del seminterrato è composta da:

È necessaria la ventilazione.
E' necessario un ingresso con scala.
Sportello di accesso - se la scala è molto inclinata.
Isolamento – per scantinati residenziali e tecnici.
Drenaggio superficiale - in aree con forti precipitazioni nella stagione calda.

Ventilazione

La ventilazione è vitale per qualsiasi seminterrato, perché... Quasi tutti i gas nocivi, velenosi e molti gas esplosivi sono più pesanti dell'aria e fluiscono verso il basso. Per lo stesso motivo, i seminterrati sono costruiti con alimentazione naturale e ventilazione di scarico indipendenti dal punto di vista energetico.

Il dispositivo di ventilazione per il seminterrato sotto casa è abbastanza semplice, pos. 1 e 2 in Fig.:

L'area della sezione trasversale del lume dei tubi è di 5 metri quadrati. cm per ogni metro cubo di volume interrato, ma il suo diametro è comunque da 60 mm. È meglio mettere un filtro sul tubo di ingresso invece che una rete antiroditore, a destra in Fig. Il flusso continuo con un riempitivo filtrante (elemento 3) protegge da polvere e insetti, ma richiede un'ispezione e una sostituzione regolari del riempitivo. Quello aerodinamico (punto 4) si pulisce secondo necessità; è sufficiente attaccare una striscia di carta da giornale, ecc., all'imboccatura del tubo di ingresso nel seminterrato. indicatore di flusso: quando il filtro dell'aria è intasato, il flusso d'aria si interrompe molto bruscamente. Ma soprattutto zanzare e mosche dannose e astute si fanno strada attraverso di esso.

Se il seminterrato è vicino alla casa, realizzare un tubo di scarico alto è difficile e non sempre possibile. In questo caso, la ventilazione del seminterrato è realizzata secondo lo schema di Fig. sulla destra. Il diametro minimo dei tubi è 100 mm; per un seminterrato superiore a 10 metri cubi la superficie della sezione è di 10 metri quadrati. vedere per metro cubo di volume. Nel seminterrato non devono esserci ostacoli al movimento dell'aria tra i tubi di alimentazione e di scarico. Le estremità superiori dei tubi sono piegate come un'oca dalla pioggia e dalla neve.

Scala

La scala che porta al seminterrato è una delle cause più comuni di infortuni domestici, quindi è necessario prestare la massima attenzione alla sua progettazione. Da questo punto di vista le scale si dividono in ascendenti e fortemente inclinate. Puoi salire / scendere lungo i primi con un carico in mano, senza aggrapparti alle ringhiere, ma su quelli in forte pendenza generalmente non è desiderabile camminare: se cammini goffamente o ondeggi, puoi schiantarti, appoggiandoti all'indietro. Con un carico in una mano, generalmente salgono su una scala ripida, afferrando con l'altra la ringhiera o i gradini superiori.

Il progetto della scala può essere uno qualsiasi di quelli mostrati a sinistra in Fig. Quelli più convenienti in termini di risparmio di spazio utilizzabile sono evidenziati a colori:

A destra nella Fig. vengono forniti i rapporti calcolati per loro, e qui c'è una sfumatura: poiché l'altezza della salita e della discesa nel seminterrato è piccola, una scala con un'inclinazione fino a 50 gradi sarà abbastanza comoda. tg 50 è quasi esattamente uguale a 1,2, il che rende il calcolo più semplice, in base al fatto che la larghezza minima della pedata di un gradino è di 180 mm e la sua altezza massima consentita è di 230 mm. Diciamo che l'altezza della discesa nel seminterrato è di 2,2 m, contando dalla parte superiore del soffitto (vedi sotto). Questa altezza deve contenere un numero intero di gradini, prendine 10. L'altezza del gradino è quindi 220 mm. Dividendo per 1,2, otteniamo 183 mm - adatto. L'estensione in pianta della scala sarà di 183x10=1,83 m, anche questo non è male. L'area del sottoscala, con larghezza minima consentita di 0,8 m, è 1,83X0,8 = 1.464 mq. M.

A proposito di scale errate

Ciò che non devi fare con una scala nel seminterrato è, in primo luogo, farlo su una corda (una traversa) con gradini sospesi, pos. 1 in Fig., tali scale sono estremamente pericolose:

In secondo luogo, versare tu stesso la scala di cemento sul posto, pos. 2. Le scale in cemento già pronte sono un vero monolite, vengono colate interamente in uno stampo diviso. Non ci sono giunti di calcestruzzo funzionanti in essi e quando si versa "fai da te" sono inevitabili: il gradino superiore non può essere versato finché quello inferiore non si è solidificato. Le cuciture sono deboli, presto si rompono nelle condizioni del seminterrato e, di conseguenza, una scala in cemento fatta in casa per il seminterrato serve meno di una in legno.

Installazione di scale al seminterrato

In un seminterrato asciutto, una scala in legno serve altrettanto bene. Una scala in legno realizzata correttamente non crolla all'improvviso e, prima che i gradini inizino a marcire, un cigolio indica un cedimento strutturale.

La costruzione di una scala in legno per il seminterrato è mostrata in figura:

Invece di ritagli nella corda interna, puoi riempirla con filetti di tavola o, meglio ancora, compensato spesso sotto i gradini dei gradini, pos. UN. Tuttavia, anche il crollo delle scale di un seminterrato in legno marcio in un seminterrato umido è un evento comune negli infortuni domestici, quindi è meglio fissare i gradini alle travi in acciaio o cemento. Le dimensioni della sezione trasversale della traversa in calcestruzzo vanno da 100 mm di larghezza e da 150 mm di altezza. Acciaio - canale da 100 mm o trave a I da 80 mm.

I metodi per fissare i gradini in legno alle traverse in acciaio e cemento sono mostrati nella figura:

I tasselli per il fissaggio al calcestruzzo sono costituiti da sezioni di barre di rinforzo ondulate da 8-18 mm. Penetrazione del calcestruzzo da 60 mm; in legno da 30 mm. I fori nelle puledre per il montaggio sui tasselli sono praticati 2-2,5 mm più stretti; le puledre vengono impalate a colpi di maglio. Il fissaggio dei gradini alle gambe consente di sistemare la ringhiera in modo semplice: le barre di rinforzo vengono estese verso l'alto fino all'altezza della ringhiera e su di esse vengono posizionati dei tratti di tubo per sostenere i gradini e le colonnine; magari plastica. È meglio attaccare i gradini su una striscia: non marciranno nemmeno in un seminterrato umido.

Nel caso in cui non ci sia nemmeno un quadrato e mezzo per le scale, qui nella figura ci sono i disegni di una scala in legno ripidamente inclinata per il seminterrato. Avrà sicuramente bisogno di un portello, vedi sotto.

Nota: Prima di essere assemblate nel prodotto, tutte le parti della scala in legno che conduce al seminterrato devono essere impregnate con una composizione idrorepellente a base di olio (può essere eliminata) e la scala finita deve essere verniciata con vernice acrilica per uso esterno o dipinta con vernice resistente all'umidità. La scelta migliore è lo smalto acrilico per bagni.

Ingresso e portello

Spesso non c'è spazio per una scala che sale al seminterrato sotto una casa privata, e quindi l'ingresso avviene dall'esterno. Ciò è generalmente necessario se per il seminterrato viene acquistata una scala in cemento già pronta: non sono realizzate con una pendenza superiore a 40 gradi. Quindi, in primo luogo, l'ingresso al seminterrato deve essere protetto dalle precipitazioni mediante una tettoia, vedere fig. sulla destra. La sporgenza del tetto a baldacchino dovrebbe sporgere in avanti sopra il bordo del gradino più alto di meno di 30 cm, e sui lati e sul retro - da 15 cm In secondo luogo, il gradino più alto dovrebbe sporgere dal suolo o dall'area cieca di almeno 70 mm e l'apertura della porta del seminterrato deve avere una soglia di 90 mm. Entrambi sono necessari per evitare che la pioggia e l'acqua di fusione penetrino nel seminterrato. È meglio realizzare una soglia alta 120-130 mm, attaccandovi rampe larghe 400 mm su entrambi i lati.

Anche il portello del seminterrato non è così semplice. Al giorno d'oggi, probabilmente, nessuno produce più "lyada" da assi con corda: in vendita è disponibile una vasta gamma di portelli per scantinati già pronti. Sono murati nel soffitto (vedi sotto) con malta cementizia e sabbia, e il prezzo è il seguente. modo:

Non automatico con arresto meccanico, un po' come i vecchi divani letto: tirato, sollevato - ha fatto clic. Devo chiuderlo: l'ho tirato su, ha fatto clic e l'ho abbassato.
Semiautomatico con meccanismo a leva a molla: tirato fino in fondo, rimane aperto. Devo chiuderlo: l'ho spinto giù e sono affondato.
Semiautomatico con sollevamento pneumatico - tirato leggermente su e aperto. Deve essere chiuso: l'ho spinto verso il basso e si è chiuso senza problemi.
Automatico con sollevamento pneumatico - ho calpestato con decisione il bordo del coperchio, ho tolto il piede - si è aperto. Per chiudere, spingere leggermente il coperchio verso il basso e si chiude.

In termini di facilità d'uso, i due dispositivi semiautomatici si equivalgono, ma quelli automatici non sono altro che una trovata di marketing senza riguardo per la sicurezza. Immaginiamo che i mobili vengano portati in casa. I montatori (o tu e un assistente) trasportate il mobiletto. Quello anteriore sale sul portello e si apre. Quello dietro non può vedere cosa c'è sotto i suoi piedi e non gli importa, cade e si fa male. Se vuoi davvero sborsare per un frigorifero nel seminterrato, prendi un tettuccio apribile per auto con telecomando, vengono anche venduti.

Isolamento

L'isolamento è necessario per i seminterrati residenziali e tecnici. Quest'ultimo serve a garantire che l'acqua nei tubi non si congeli e che i risparmi di carburante si notino solo nelle caldaie generali isolate. È consigliabile isolare anche il seminterrato adibito a deposito accanto alla casa: le strutture edilizie sono ottimi ponti del freddo in inverno e del caldo in estate.

Il seminterrato deve essere isolato con materiale di riempimento in sabbia, vedere Fig., in modo che i movimenti stagionali del terreno non rovinino l'isolamento.

L'isolamento in lana minerale e cellulosa, eccellente sotto tutti gli altri aspetti, non è adatto per le pareti del seminterrato: si incrostano e crollano sottoterra. Anche la plastica espansa granulare è dannosa: sotto la pressione del suolo e dell'acqua di formazione, si sbriciola rapidamente in granuli. Il polietilene espanso estruso (EPS) è più o meno resistente nel terreno; Il rivestimento in poliuretano spruzzato dura più di 10-15 anni. Si isolano con entrambi i metodi consueti e prima di riempire il cuscino di sabbia si proteggono con intonaco cemento-sabbia.

Drenaggio

Nei luoghi con forti piogge nella stagione calda, nessun seminterrato senza drenaggio superficiale del contorno della casa sarà sempre asciutto. In altri casi è utile anche il drenaggio: riduce l’ampiezza delle fluttuazioni del livello della falda freatica, facilitando l’impermeabilizzazione del seminterrato e/o aumentandone l’efficienza. Ciò che è altrettanto importante è che l'influenza di una casa prosciugata con seminterrato sul deflusso sotterraneo è notevolmente ridotta. La sistemazione errata di tali edifici è estremamente rara a causa di gravi violazioni della costruzione. Uno schema del dispositivo di drenaggio superficiale del circuito per un edificio residenziale è mostrato in Fig. sulla destra. Il campo di scarico può essere collocato sotto un orto o, meglio ancora, un giardino: quasi la stessa precipitazione atmosferica viene raccolta nei canali di scolo, abbastanza adatti all'irrigazione.

Seminterrato sotto il garage

Un seminterrato in un garage è attraente perché non richiede la rimozione di terreno né complica la progettazione di una casa di nuova costruzione. Il seminterrato sotto il garage esistente viene realizzato senza distruggere l'abitazione. Ma ci sono requisiti speciali per l'attrezzatura del seminterrato sotto il garage, perché... vapori esplosivi di carburanti e oli più pesanti dell'aria; molto più pesanti al freddo, quando si addensano.

Innanzitutto la cappa del seminterrato del garage deve essere alta, superando il tetto di almeno 1,5 m, a sinistra nella figura:

È inaccettabile esporre "oche" nelle vicinanze sopra il suolo! In secondo luogo, il condotto dell'aria di scarico necessita di una sezione trasversale maggiore, a partire da 15 metri quadrati. cm per cubo di volume interrato o almeno 120 mm di diametro. In terzo luogo, il cofano deve avere un deflettore aerodinamicamente chiuso, che fornisca una certa corrente d'aria “fredda” anche in completa calma, ad esempio. Deflettore TsAGI o Khonzhenkov. In quarto luogo, in inverno il seminterrato deve essere più caldo di un garage non riscaldato, in modo che l'aria venga aspirata nella ventilazione solo dall'esterno. Pertanto isolano dall'alto il seminterrato sotto il garage, come il solaio di una casa, a destra in Fig.

Gli automobilisti, ovviamente, si chiederanno: l’auto non riuscirà a passare attraverso questo piumino? E come. Pertanto, è necessario prevedere spazi longitudinali nell'isolamento e posare i binari a filo del pavimento. Dovrai entrare nel garage con attenzione per non uscirne. In generale, il seminterrato di un garage non è affatto attraente; c'è un posto per una fossa di riparazione.

Costruzione

Costruire un seminterrato da solo è possibile solo su terreno asciutto o stagionalmente asciutto. In quest'ultimo caso, tutti i lavori per quest'anno devono essere completamente completati prima che il livello dell'acqua salga. Il pompaggio delle acque sotterranee è così complicato e costoso che viene utilizzato raramente nelle costruzioni su larga scala. Un'eccezione è il seminterrato a cassone, che è costruito lateralmente in alto e installato in una fossa, ma se è di cemento, sono necessarie una gru di 20 tonnellate o più e una squadra di imbracatori e montatori esperti. Esiste tuttavia un'eccezione all'eccezione, vedi alla fine. In generale, la costruzione di un seminterrato comprende quanto segue. fasi di lavoro:

Scavo di una fossa;
Versamento della base: lastre o suole in nastro;
Installazione di canali di ingresso di comunicazione;
Muratura;
Costruzione del pavimento - su terreno denso con il livello della falda freatica che rimane al di sopra del suo livello per non più di 3 mesi. dopo almeno 6 mesi. al termine del ciclo lavorativo annuale;
Installazione a pavimento;
Attrezzatura del seminterrato, vedi sopra.

Fossa

Costruire un seminterrato in un buco con pareti verticali è un grave errore: è impossibile realizzare un'impermeabilizzazione di alta qualità. Quando si isola un seminterrato esistente, la casa viene scavata in sezioni e l'area finita viene riempita prima di selezionare quella successiva. Un tipico profilo di fossa per la costruzione di un seminterrato è mostrato in Fig. sulla destra. La larghezza del passaggio all'esterno del futuro muro è di almeno 75 cm lungo il fondo. L'angolo di riposo è accettabile per il terreno dato.

Base

In questa fase, è necessario ordinare un camion di cemento con cemento armato. Il punto non è nella qualità dell'automix, può essere migliore di quello di fabbrica, ma nel suo volume. I giunti di calcestruzzo funzionanti sulla base del seminterrato sono estremamente indesiderabili, quindi devono essere riempiti in un unico riempimento. Anche la posa del telaio di rinforzo direttamente su un letto di pietrisco frantumato con sabbia è sbagliata: la pietra frantumata richiede una preparazione scarsa, vedere di seguito. Prima di versare il preparato, applicare l'isolante con alette sui lati della fossa 150-200 mm sopra lo spessore della soletta/suola. Il calcestruzzo viene versato nella ciotola risultante. In questo modo viene eliminato il contatto diretto del calcestruzzo con il terreno, il che, a sua volta, elimina la formazione di fistole nel monolite. La fistola potrebbe non portare all'umidità del seminterrato, ma consentirà all'umidità di raggiungere i raccordi, ma la base del seminterrato sostiene l'intera casa. Dopo aver versato la massa di calcestruzzo, questa viene disaerata (disaerata) perforando al centro ciascuna cella del telaio di rinforzo con un'asta. Dopo che il monolite si è solidificato, viene coperto con tela umida, che viene mantenuta umida finché la base non raggiunge una resistenza del 25%; In una tipica estate nella Federazione Russa questo è di ca. una settimana.

Muri

Le pareti del seminterrato vengono erette utilizzando la tecnologia di costruzione convenzionale per questo materiale. Se si sta costruendo un basamento a cassettoni (vedi sotto), le pareti sono costruite integralmente con la base. Le aperture di porte e finestre sono rinforzate con architravi in cemento con un'altezza di 80 mm, con una profondità di 120 mm nelle pareti in cemento e 200 mm nelle pareti in mattoni e blocchi di calcestruzzo. È vietato rinforzare le aperture del piano interrato con ipoteche in acciaio o legno! Ricorda ancora: il seminterrato sostiene l'intera casa! Quando compaiono macchie chiare e secche sui muri di cemento essiccati e induriti, è possibile applicare l'isolamento anticapillare. Su pareti in mattoni e blocchi - dopo 3-4 giorni dalla costruzione in alto.

Pavimento permanente

Il pavimento permanente nel seminterrato su nastro viene versato immediatamente durante il processo di costruzione dopo che le pareti hanno acquisito almeno il 25% di resistenza. Sotto il pavimento permanente, il materiale di riempimento in pietrisco viene versato su sabbia con una malta cementizia liquida sottile: cemento da M400: sabbia 1:3 – 1:4. Riempire fino ad un livello di 40-50 mm sopra la parte superiore delle pietre. Quando il riempimento ha fatto presa, applicare l'isolante e riempire il massetto con cemento: sabbia: pietrisco 1: 3: 2 in uno strato di 70-80 mm. Puoi posare un pavimento pulito e rifinire le pareti in un periodo compreso tra 2 settimane e un mese.

Sovrapposizione

I solai realizzati con lastre prefabbricate alveolari o scatolari sono costosi e necessitano di mezzi di sollevamento con operatori qualificati per la posa. La pavimentazione monolitica fatta in casa è laboriosa e tecnologicamente complessa. Esso, come i pavimenti realizzati con lastre alveolari, ha chiaramente una capacità portante eccessiva per una casa privata. È possibile, sacrificandolo entro limiti ragionevoli, coprire il seminterrato con qualcosa di contenuto nel prezzo e con cui è più facile lavorare?

Nella moderna costruzione individuale, i pavimenti in blocchi prefabbricati progettati appositamente per questo caso stanno diventando sempre più comuni. Puoi confrontare un monolite con una struttura a blocchi prefabbricati nella figura:

L'isolamento del pavimento di una casa sopra il seminterrato sotto un soffitto a blocchi prefabbricati in condizioni climatiche normali non è richiesto o è richiesto uno semplificato. Le travi portanti vengono gettate insieme al nastro portante (vedi sotto) in casseri scanalati su supporti, che sono molto più facili e semplici da realizzare rispetto a una solida cassaforma sospesa per un monolite.

Posa e cintura

È impossibile costruire una casa con un basamento “box on box”: alla sommità delle pareti del basamento è necessaria una grande scanalatura nella quale si inserisce il pavimento monolitico, si posano le lastre o la cintura portante del blocco prefabbricato il pavimento è versato. In tutti i casi, lo spessore minimo della parete e la posizione del soffitto al suo interno differiscono per pareti realizzate con materiali diversi.

La quantità di pavimentazione posata in un muro di cemento o mattoni è mostrata nella figura:

L'impermeabilizzazione è mostrata condizionatamente, nel caso in cui il seminterrato termina con il seminterrato dell'edificio con i propri soffitti. Per un muro in calcestruzzo, la posa è la stessa di un muro in mattoni, ma la sua distanza dalla sommità è di almeno 2 file di muratura.

Come costruire un cassone

Il telaio di rinforzo del cassone del basamento viene assemblato integralmente nella parte superiore e installato nella fossa predisposta (vedi sotto) tramite gru. È impossibile assemblare l'intero telaio mediante saldatura: il rinforzo si indebolirà a causa del rinvenimento del metallo. Pertanto, il telaio viene prima lavorato a maglia con filo metallico come al solito, quindi vengono saldati i singoli giunti: sul fondo agli angoli delle celle ci sono celle del telaio 3x3 o 4x4 e sulle pareti in ogni 3a o 4a cintura.

La fossa di fondazione del cassone viene preparata come per gli altri basamenti, vedi sopra. L'ulteriore costruzione procede nella seguente sequenza (vedi anche Fig.):

Nota: Anche i muri del seminterrato in cemento su soletta e striscia vengono versati secondo i paragrafi. 7 e 8. È un errore versare tra le tavole e il terreno: che tipo di isolamento a pressione affidabile è questo?

Non potrebbe essere più semplice?

Una domanda molto valida. Costruire un seminterrato permanentemente asciutto e affidabile è estremamente difficile per una persona inesperta e anche quelli esperti hanno mal di testa. La risposta è positiva: puoi acquistare un seminterrato-cassone già pronto, metterlo in un buco su un cuscino di pietra frantumata di sabbia e riempirlo con un castello di argilla (è obbligatorio, altrimenti galleggerà). Se (il seminterrato) non è necessario sotto casa, non è residenziale o tecnico. Le verdure nei contenitori dovranno essere smistate di tanto in tanto, ma i fornitori offrono facoltativamente la consegna sul posto e l'installazione in una fossa finita.

I cassoni per scantinati sono prodotti come quelli coibentati saldati in acciaio con portello, scala, ventilazione e rinforzo per il calcestruzzo (opzionale), a sinistra in Fig. Ce ne sono anche di plastica in vendita, ma non comprateli: galleggiano al 100%. Gli individui realizzano anche cassoni per scantinati in acciaio da 8 mm. Per trattenere il terreno dal galleggiamento, le graffette vengono saldate da una striscia di 12 mm (a destra nella figura), ma questo è meno affidabile e devi isolare tu stesso il cassone dalla corrosione.

A proposito, puoi farlo ancora più economico: creare un cassone seminterrato da un container usato. Se lo ricopri con uno spesso strato di mastice bitume-cemento, durerà nel terreno per almeno 100 anni. Per l'aggancio al suolo, i tubi vengono infilati negli occhielli dei piedini del sartiame nella parte inferiore e ad essi viene saldato un telaio di ancoraggio. La larghezza del contenitore è di 9 piedi (2,7 m). Lunghezza: 3,6-21 m (12-70 piedi); i più popolari sono 20 e 40 piedi (6 e 12 m). È abbastanza per un seminterrato, ma come i dilettanti esperti realizzano scantinati con container, guarda il video.

La tua cantina sarà utile in quasi tutte le case private. Puoi conservare verdure, prodotti in scatola e altre cose in cantina. Allo stesso tempo, tale archiviazione sarà il più conveniente e di alta qualità possibile, perché la cantina si trova nel sottosuolo e non occupa spazio utile negli alloggi, e le condizioni di temperatura nel seminterrato garantiscono la conservazione più lunga possibile dei vari prodotti alimentari.

La cantina può essere attrezzata sia in fase di costruzione dell'edificio, sia in un edificio privato già finito. Nel secondo caso, il lavoro è complicato dal fatto che dovrai scavare a mano una buca per la cantina e rimuovere tu stesso il terreno dalla stanza. Per il resto, la procedura per allestire una cantina per entrambe le situazioni menzionate è praticamente la stessa.

La cantina nel seminterrato della casa deve essere interrata ad una profondità di almeno 150-180 cm, con una profondità inferiore la temperatura nel seminterrato supererà i +8 gradi, il che non avrà il miglior effetto sulle condizioni e sulla durata di conservazione delle verdure.

Prima di iniziare il lavoro, è necessario stabilire la profondità del passaggio delle acque sotterranee nella propria zona. Questo è più semplice da fare nella fase di organizzazione delle fondamenta della casa, perché... La ricerca geodetica è inclusa nell'elenco delle attività preparatorie obbligatorie.

Se la casa è già stata costruita, ma solo adesso hai deciso di iniziare a sistemare la tua personale cantina, determinare il punto di passaggio delle acque sotterranee dovrai farlo da solo.

Ciò può essere fatto secondo le seguenti modalità:

scavare una buca profonda 250 cm e monitorarne le condizioni per diversi giorni in termini di riempimento con acqua;
determinare la profondità dell'acqua nei pozzi sui terreni adiacenti.

Puoi anche contattare un'azienda specializzata impegnata nella perforazione di pozzi.

Il controllo del livello delle acque sotterranee dovrebbe essere effettuato durante le inondazioni primaverili o le piogge autunnali prolungate. È durante questi periodi che le falde acquifere raggiungono il loro livello massimo.

Se la distanza della falda acquifera dalla superficie del suolo è inferiore a 100 cm, bisognerà astenersi dal realizzare un seminterrato sotterraneo, privilegiando una cantina esterna in altra zona idonea.

Se il livello della falda freatica è compreso tra 100 e 150 cm, si può provare a ridurlo utilizzando un sistema di drenaggio disposto attorno al perimetro dell'edificio sotto il pavimento del futuro seminterrato. In questo caso particolare attenzione dovrà essere prestata all'impermeabilizzazione delle pareti del seminterrato.

Idealmente, una cantina sotterranea dovrebbe avere una profondità di 200-230 cm. Con tali indicatori di profondità nella stanza sotterranea, sarà comodo svolgere i propri affari e la temperatura dell'aria sarà impostata a circa +4-5 gradi, che è l'indicatore ottimale per la conservazione a lungo termine di cibo in scatola, verdure, eccetera.

Prima di iniziare a sistemare la cantina, è necessario selezionare materiali da costruzione adeguati. Le pareti della stanza possono essere costruite in cemento, pietra naturale, blocchi di cemento, mattoni in ceramica. È meglio non utilizzare mattoni in arenaria calcarea e blocchi di calcestruzzo.

Determinare l'opzione migliore per entrare in cantina. L'opzione più semplice è installare uno sportello nel pavimento della stanza con l'installazione di una scala per scendere in cantina. Se possibile, la discesa può essere effettuata tramite gradini di cemento a tutti gli effetti: questo è più conveniente. Nella fase di scavo della fossa di fondazione deve essere prevista una trincea inclinata per sistemare la discesa.

Guida passo passo per costruire una cantina

L'auto-sistemazione della cantina sotto casa viene effettuata in pochi semplici passaggi. Completa ciascuno di essi in sequenza.

Video - Cantina sotto casa

La prima fase è determinare le dimensioni

Inizia determinando le dimensioni della cantina che sono convenienti per te. Di norma la superficie della cantina sotto casa è di almeno 5-8 m2. Con dimensioni simili sarà possibile posizionare scaffali con cibo in scatola in barattoli e contenitori con vari ortaggi a radice. Per il resto lasciatevi guidare dalle vostre esigenze.

Rendere la dimensione della fossa almeno 60 cm più grande della dimensione della cantina su ciascun lato. Di questa riserva, circa 30 cm andranno alle pareti. Il resto dello spazio sarà riempito con materiale impermeabilizzante e un castello di argilla.

Video - Costruzione di una cantina

Fase due: lavori di scavo

Inizia a scavare una fossa. Se la casa è appena in costruzione, utilizza attrezzature speciali. Nel caso di sistemare una cantina in una casa già finita, dovrai scavarla manualmente. Per evitare che le pareti laterali della fossa si sgretolino, rinforzarle con supporti temporanei, ad esempio in compensato o assi.

Rendi la profondità della fossa tale che il suo fondo sia a circa 30 cm sotto il fondo della futura cantina sotto casa.

La terza fase è la fondazione

Riempire il fondo della fossa con pietrisco di qualità mista. Compattare il terreno di riempimento e stendervi sopra la rete di rinforzo. Versare il cemento. Inizialmente lasciare asciugare l'imbottitura per 2-5 giorni. Successivamente, puoi iniziare a sistemare le pareti della futura cantina.

Fase quattro: le mura

È meglio se le pareti della cantina sono in cemento monolitico. Per aumentare la resistenza all'umidità del riempimento, è necessario aggiungere alla soluzione una miscela speciale per creare un isolamento dall'umidità penetrante.

Assemblare la cassaforma per il getto dei muri di cemento. Per fare questo, usa tavole, barre, cravatte e chiodi. È meglio che le assi della cassaforma siano piallate: in futuro saranno più facili da smontare. Realizzare la cassaforma larga circa 30 cm e posizionare 2 ferri d'armatura lungo le future pareti con collegamento in corrispondenza dei giunti delle pareti. Utilizzare un filo morbido per collegare le aste.

Nella fase di sistemazione della cassaforma, prevedere posti per il posizionamento dei tubi di ventilazione.

Versare il calcestruzzo nella cassaforma. È meglio preordinare il calcestruzzo già pronto, perché... Ci vorrà molto tempo per preparare autonomamente la quantità richiesta di soluzione.

Dopo il getto, forare il calcestruzzo con un'asta metallica in più punti per eliminare l'aria in eccesso dal materiale. La soluzione si asciugherà per circa una settimana e avrà bisogno di altre 3-4 settimane per acquisire forza.

Lasciare asciugare i muri e smontare la cassaforma.

Quinta fase: impermeabilizzazione

Procedere con l'impermeabilizzazione esterna della cantina. Il mastice bituminoso è il più adatto per questo. Applicare 3-4 strati di materiale impermeabilizzante all'esterno delle pareti del seminterrato utilizzando un rullo, quindi applicare uno strato di feltro sul mastice. Lascia asciugare l'isolante e riempi l'area attorno alle pareti con terra o crea un castello di argilla.

Se c'è il rischio di allagamento della cantina è necessario realizzare un castello in argilla. Mescolare l'argilla, la sabbia pulita e l'acqua fino ad ottenere una massa omogenea simile alla plastilina. Riempire il foro strato per strato con la massa risultante e compattarlo accuratamente.

All'interno sia le pareti della cantina che il suo pavimento sono impermeabilizzati. È meglio riempire il pavimento con bitume caldo e coprirlo con cartone catramato. Per isolare le pareti, è possibile utilizzare mastice polimerico o impermeabilizzazione penetrante. La seconda opzione è più preferibile.

Quando si installa il pavimento, ricordare la pendenza richiesta della superficie di 1-2 gradi in direzione della fossa tecnica. Grazie alla pendenza la cantina rimarrà asciutta anche durante la stagione delle piogge e delle inondazioni.

Fase sei: finitura

Nella fase finale dovrai realizzare una scala, un chiusino e una ventilazione.

Se decidi di accontentarti di una semplice scala in legno, immergi prima le materie prime con un antisettico. Posiziona le scale su una pendenza che ti renda comodo salire e scendere.

Il coperchio del portello deve essere incernierato. Per il resto, in questa fase, lasciatevi guidare dalle vostre preferenze.

Video - Ventilazione in cantina

Inserisci i tubi di ventilazione nei fori che hai praticato nella fase di preparazione delle pareti per la colata di cemento. L'apertura di scarico dovrebbe essere posizionata sotto il soffitto della cantina sopra la fossa, l'apertura di mandata dovrebbe essere posizionata quasi vicino al pavimento nella parete opposta. Posizionare i condotti dell'aria all'esterno. Posizionare le griglie protettive (griglie) sulle aperture di ventilazione.

La procedura per la sistemazione del soffitto dipende dal fatto che la cantina venga realizzata durante la costruzione della casa o che sia installata in un edificio già completato. Nella maggior parte dei casi, il soffitto della cantina è un normale solaio con un foro predisposto per il portello. La procedura per organizzare un tale soffitto dipende, come già notato, dalle circostanze in cui viene creata la cantina sotto casa, quindi lasciati guidare dalle condizioni del tuo caso particolare.

Questo completa la costruzione di una cantina sotto casa con le tue mani. Installa gli scaffali e gli scaffali previsti e puoi iniziare a utilizzare la tua cantina.

Buona fortuna!

Video - Cantina fai da te sotto casa

Costruire un seminterrato in una casa è un compito che deve affrontare ogni proprietario terriero. È quasi impossibile immaginare un cottage senza seminterrato. E se pensi che questo elemento strutturale sia destinato solo alla conservazione di oggetti non necessari, allora ti sbagli profondamente. Costruire un seminterrato con le tue mani può facilmente risolvere il problema urgente della mancanza di territorio utile e salvarti da molti problemi. Non mi credi? Questo articolo dissiperà i tuoi dubbi!

Classificazione dei seminterrati

La costruzione di un seminterrato in una casa privata può servire a diversi scopi, a seconda dei quali il sottosuolo è suddiviso in diverse tipologie.

Cantina. Ottimo per conservare frutta e verdura, oltre che per le preparazioni invernali. Tieni però presente che in questa situazione dovrai dimenticarti di riscaldare gli spazi sotterranei, e questo non è del tutto positivo per la fondazione.
Locale seminterrato-tecnico. Fornirà l'opportunità di posizionare strutture ingegneristiche, ad esempio filtri, scaldabagni, caldaie. Ciò ti consentirà di sbarazzarti degli elettrodomestici ingombranti nel bagno o nella cucina e di sfruttare al massimo lo spazio utilizzabile.

Piano seminterrato-terra. Ideale per creare un ufficio o una sala biliardo. Tuttavia, tutto dipenderà esclusivamente dalle tue fantasie. Vuoi allestire un punto d'incontro per gli appassionati di calcio in un seminterrato del genere o vuoi una palestra.
Laboratorio nel seminterrato. Sarà una vera salvezza per coloro a cui piace fare le cose con le proprie mani. È possibile dividere la stanza in due aree funzionali: un'officina e un magazzino per riporre gli attrezzi.
Garage nel seminterrato. Una delle opzioni più popolari. Ma ricorda che la condizione principale durante la costruzione è un accesso conveniente. Il seminterrato deve essere spazioso, perché dovrai preoccuparti non solo delle condizioni adeguate per riporre l'auto, ma anche di eseguire piccole riparazioni, se necessarie.

Per quanto riguarda il costo di costruzione di un seminterrato, questa cifra può variare notevolmente. In ogni caso, costruire un seminterrato ad un prezzo adatto a te è del tutto possibile.

Tecnologia di costruzione del seminterrato

Se il seminterrato fungerà da struttura tecnica, l'altezza delle pareti dovrebbe essere compresa tra 1,9 e 2,2 m Se questa stanza è residenziale, l'altezza ottimale è di 2,6 m.

È importante!
Se le acque sotterranee scorrono superficialmente, è meglio costruire un seminterrato in cemento armato. Per una maggiore affidabilità, acquistare il calcestruzzo M500.

L'ordine di lavoro dipende anche dalle acque sotterranee. Se sono troppo vicini il primo passo è formare il pavimento, mentre se sono assenti si può iniziare dalle pareti.

Come realizzare un pavimento?

Viene scavato un buco con un margine di larghezza (per la cassaforma), si forma un cuscino di sabbia con l'aggiunta di pietrisco. Successivamente viene installata la cassaforma, viene posata l'impermeabilizzazione, seguita dall'armatura e dal getto di calcestruzzo.

Se prima sono stati costruiti i muri, il cuscino di sabbia viene semplicemente riempito con malta cementizia. Tra le pareti viene posato uno strato impermeabilizzante, ad es. la necessità di casseforme viene eliminata automaticamente. La cosa principale qui è scavare una buca a una profondità simile alla profondità delle pareti (in modo che il cuscino di sabbia sia allo stesso livello).

Come realizzare i muri?

Quando si costruisce un seminterrato monolitico, le pareti vengono costruite utilizzando la tecnologia delle fondamenta a strisce. Vengono scavate le trincee, viene versata la sabbia sul fondo e viene installata la cassaforma. Dopo aver completato le operazioni di impermeabilizzazione, viene posata la rete di rinforzo e viene colato il calcestruzzo.

Se si decide di versare prima il pavimento, la cassaforma per formare le pareti verrà installata solo dopo che il calcestruzzo si sarà completamente indurito. In caso contrario i supporti della cassaforma potrebbero schiacciarsi nel solaio sotto il peso della malta formando inutili avvallamenti.

Il calcestruzzo, senza dubbio, è un buon materiale, ma per chi non cerca soluzioni semplici e vuole essere sicuro al 100% dell'affidabilità dell'edificio, vale la pena considerare la costruzione di muri in mattoni. Sì, questo lavoro richiede estrema cura, perché... devi monitorare le pareti orizzontali e verticali, ma ne vale la pena.
La posa inizia dall'angolo e continua fino alla 7a fila. Se prevedi di applicare l'intonaco sulle pareti, assicurati che la soluzione non penetri sulla superficie interna.

È importante!
I professionisti consigliano di posare la rete di rinforzo ogni mezzo metro. Ciò è necessario per conferire ulteriore forza alla struttura. Per ricoprire completamente il telaio con la soluzione aumentare lo spessore dello strato applicato di 2 cm.

Fare attenzione alla posizione delle aperture di porte e finestre. I ponticelli possono essere in cemento armato o legno. Quelle in legno sono realizzate con travi di sezione pari a 15 cm, gli architravi, pretrattati con bitume, sono posti ad una distanza di 25 cm su ciascun lato. Quelli in cemento armato sono montati in casseforme rinforzate, identiche in larghezza alle pareti. Il diametro del rinforzo è 7-8 mm.

Un'altra opzione per costruire muri è usare i blocchi. Il metodo è interessante perché fa risparmiare tempo: un seminterrato in blocchi può essere costruito molto rapidamente. L'unica cosa è che ogni blocco dovrà essere allineato orizzontalmente, verticalmente e a livello del muro. Per evitare che questo processo sembri noioso, inizia a stendere dagli angoli. Quando si pianificano colonne portanti, si consiglia di riempirle con malta cementizia utilizzando la tecnologia di fondazione colonnare.

Impermeabilizzazione del seminterrato

La costruzione di un seminterrato, anche nella zona più secca, richiede un'adeguata impermeabilizzazione. Dopotutto, le forti piogge e lo scoppio delle tubature dell'acqua non sono ancora state cancellate.

Impermeabilizzazione interna

Se il seminterrato è fatto di mattoni o blocchi, è necessario proteggere gli spazi tra i giunti. Lo spessore dello strato di mastice impermeabilizzante deve essere di almeno 2 cm Dopo aver rivestito le cuciture è possibile trattare ulteriormente i blocchi con lo stesso mastice. Ora è il momento di intonacare. Fissare il telaio di rinforzo alle pareti e applicare uno strato di intonaco di 3 cm.

Andiamo al piano. Rivestire i giunti tra le pareti e il pavimento con bitume. Idealmente si dovrebbe utilizzare un'impermeabilizzazione penetrante, ma tenere presente che il riempimento dei pori del calcestruzzo è possibile solo se il pavimento non è completamente asciutto. Ma il mastice impermeabilizzante viene applicato esclusivamente su una superficie asciutta.

Impermeabilizzazione esterna

L'impermeabilizzazione esterna è progettata per fornire una protezione affidabile dall'umidità all'esterno delle pareti e sotto il pavimento. Il mezzo migliore per proteggere il pavimento è l'argilla compattata sul fondo della fossa, ricoperta da un doppio strato di materiale di copertura e ricoperta di bitume.

Le pareti sono protette in modo simile. Sarebbe bene però prima accertarsi che l'impermeabilizzazione orizzontale si estenda per 15 cm oltre il muro, quindi si stenderà il feltro di copertura lungo tutta l'altezza delle pareti. Dovrebbe estendersi oltre la superficie di 20 cm.Se c'è uno spazio di 10 cm all'esterno dei muri eretti, viene posata l'argilla lungo tutto il perimetro, se di più vengono posate metà dei mattoni.

Come isolare un seminterrato?

Qualunque cosa si possa dire, il seminterrato è il luogo più freddo e umido della casa, che richiede non solo l'impermeabilizzazione, ma anche l'isolamento. Nei periodi caldi, l'isolamento termico eliminerà la condensa e in inverno la perdita di calore.

L'isolamento delle pareti viene effettuato dopo l'essiccazione del mastice impermeabilizzante (il 6° giorno). I pannelli in polistirene espanso estruso vengono incollati direttamente sull'impermeabilizzazione. Il bitume è adatto per l'incollaggio. Le lastre dovranno sporgere dal suolo di 40 cm.Prima di riempire lo scavo ricoprire l'isolamento con fogli di cemento-amianto. Ma non è tutto. Dopo il riempimento, nel sito della futura area cieca viene effettuato l'isolamento orizzontale ad una profondità di 30 cm.

L'isolamento del pavimento viene eseguito secondo lo stesso algoritmo. Sull'impermeabilizzazione viene steso polistirolo espanso di 10 cm di spessore, quindi viene posato il secondo strato di isolamento termico. Puoi usare il penofol, che rifletterà il calore nel seminterrato.

Anche il soffitto necessita di protezione. La plastica espansa, il polistirolo espanso e la lana minerale sono ugualmente adatti per isolarlo.

Ventilazione del seminterrato

La costruzione di un seminterrato in una casa finita è impossibile senza la progettazione di un sistema di ventilazione ben congegnato. Molto spesso viene implementato un progetto di ventilazione di mandata e scarico, chiamato anche naturale, in base alla differenza di temperatura all'interno e all'esterno del seminterrato.

Questo sistema di ventilazione è costituito da due tubi: scarico e mandata. L'impianto di scarico, partendo dal soffitto, arriva al tetto. L'alimentazione dell'aria di mandata si trova sul lato opposto e inizia dal pavimento.

È importante!
La cappa rimuove l'aria dalla stanza e il tubo di alimentazione fornisce ossigeno fresco. In questo modo, la ventilazione naturale aiuta a mantenere la normale umidità nel seminterrato.

Il diametro dei tubi non ha poca importanza. L'opzione più redditizia sono i tubi con un diametro totale superiore a 10 cm, anche se, se il seminterrato è piccolo, questa cifra può essere leggermente ridotta.

Ora sai come costruire un seminterrato che sarà asciutto e caldo, il che significa che in una stanza del genere puoi facilmente riporre oggetti per la casa, attrezzare una palestra o un'officina di riparazione auto.

Costruzione del seminterrato: video

Il seminterrato di una casa privata è un locale multifunzionale e un componente importante in numerosi locali tecnici. In un edificio per residenza permanente non vengono immagazzinate solo scorte di cibo e bevande, ma anche articoli per l'uso stagionale. Nelle cantine e negli scantinati delle case di campagna vengono conservati i preparativi e la conservazione del materiale di semina per il futuro raccolto. La corretta disposizione del seminterrato in casa aiuta a scaricare la cucina e altro spazio utile, oltre a creare condizioni ottimali per la conservazione delle verdure. Il seminterrato di una casa di campagna, secondo un progetto ben ponderato, è una cantina, un locale per le attrezzature sportive, un locale per l'ispezione delle comunicazioni e un locale caldaia.

Scopo del seminterrato

Una cantina ben attrezzata occupa talvolta l'intero piano interrato, suddiviso in ambienti separati. Qui puoi anche allestire una mini-produzione, ad esempio, per la coltivazione di funghi o la maturazione del formaggio fatto in casa. Tuttavia, se durante la costruzione non è stata prevista una casa con seminterrato, è possibile limitarsi a sistemare una piccola stanza leggermente più alta dell'altezza umana, per comodità d'uso, dotata di ripiani, nicchie e scomparti.

Spesso una stanza di 3x3m (o poco più grande) è sufficiente per riporre:

preparazioni e conservazione;
raccolta di frutta e verdura;
attrezzi da giardino;
strumenti di lavoro;
attrezzi da pesca;
slitte per bambini (in estate);
biciclette (in inverno);
ricambi auto;
mobili da giardino pieghevoli;
scarpe stagionali e da lavoro;
una piccola scorta di bevande.

Quando si decide di predisporre un ulteriore soggiorno o zona giorno nel seminterrato, una minipiscina con sauna e poltrona massaggiante, una cantina con zona degustazione per gli ospiti, è importante pensare all'isolamento della stanza. Un seminterrato ben attrezzato fornisce il riscaldamento centralizzato o locale. Tuttavia, non è consigliabile attrezzare i soggiorni nel seminterrato di una casa in legno per la residenza permanente, solo come riserva per i periodi di grande afflusso di ospiti. Ed è abbastanza difficile posizionare qui mobili e illuminazione standard. Nel seminterrato è importante considerare la collocazione degli apparecchi di illuminazione per il normale funzionamento della vista, soprattutto quando vengono eseguiti lavori manuali minori.

Nelle case private con riscaldamento a stufa, nel seminterrato viene spesso installata una fossa per lo stoccaggio di carbone e legna da ardere, in modo che nel gelido inverno non sia necessario uscire per prenderli. Qualunque sia lo scopo del seminterrato, può combinare con successo le funzioni di stanze diverse, ma è importante garantire una buona impermeabilizzazione e mantenere un buon microclima - foto del seminterrato nella casa.

Differenza tra cantina e seminterrato

Quando si costruisce un seminterrato, è importante decidere il suo scopo, ovvero è importante decidere se è necessario:

cantina,
spazio magazzino,
piano inferiore.

In molti casi, creano una cantina per conservare le verdure e allo stesso tempo immagazzinano altre cose che si deteriorano a causa dell'umidità in eccesso e delle basse temperature. Ma è importante ricordare che:

la cantina di una casa privata è un deposito di verdure (scorte di cibo in scatola e sementi);
Un seminterrato è un magazzino sotto il livello del piano terra.

Cioè, una parte del seminterrato può essere attrezzata come cantina, ma non è consigliabile realizzare un seminterrato in cantina, c'è una differenza nella loro costruzione e disposizione. Una casa a un piano con seminterrato è un'opzione classica, ma a volte le cantine per le verdure vengono costruite separatamente. Prima dell'uso, si consiglia di impregnare il muro con un composto antisettico e antifungino, che deteriora non solo il contenuto del magazzino, ma anche il locale sotterraneo stesso.

Quando si cerca di combinare un seminterrato e una cantina, è importante organizzare adeguatamente lo spazio per conservare le verdure: gli scomparti o le pile dovrebbero essere bassi per garantire una ventilazione uniforme delle radici e dei tuberi. Le verdure “respirano”, è più facile vederle e scartare il marciume, che si diffonde rapidamente ai buoni prodotti quando l'altezza del compartimento non supera il mezzo metro. Non è possibile caricare in scomparti e pile verdure non secche, con zolle di terra umida e segni di marciume. È importante considerare una buona ventilazione: le verdure rilasceranno sempre parte dei loro fumi nell'aria, quindi è necessario installare una piccola finestra nelle cantine.

Suggerimento: non dimenticare di dotare la cantina o il deposito delle verdure di una rete fitta o di un reticolo sottile: l'odore delle verdure attira ratti, topi e arvicole. Monitorare la temperatura: le condizioni ottimali per la conservazione delle verdure vanno da +6°C e, in caso di elevata umidità e condensa, la ventilazione deve essere rafforzata o la cantina o parte del seminterrato deve essere ventilata più spesso.

In un seminterrato asciutto e adeguatamente attrezzato con cantina, le cose non si rovineranno e funghi e muffe non cresceranno. Se le acque sotterranee in una determinata area sono vicine alla superficie terrestre, non si dovrebbe costruire un seminterrato o una cantina, anche se negli ultimi anni non si sono verificati problemi di inondazioni.

Cosa è importante sapere sulla costruzione di un seminterrato dopo aver costruito una casa?

Le fasi del processo di costruzione del seminterrato sono ben sviluppate da società di costruzioni specializzate:

1. Scavo mediante macchinari.

2. Disposizione del drenaggio.

3. Consegna di materiali e attrezzature da costruzione sul sito.

4. Realizzazione del piano terra per la sistemazione del seminterrato.

5. Sistemazione dell'impermeabilizzazione, installazione delle comunicazioni, costruzione di pareti divisorie e soffitti per preparare la costruzione del 1° piano.

Alcune fasi possono essere affidate a professionisti, altre possono essere svolte in autonomia, utilizzando conoscenze, abilità, forza fisica e strumenti. Tuttavia, la tecnologia di costruzione non deve essere violata, poiché la deviazione dalle norme porta all'instabilità della struttura. Le fondamenta e lo spazio di stoccaggio interno sono le fondamenta della struttura, soprattutto se si tratta di una casa a due piani con seminterrato. È saggio iniziare a costruire un seminterrato insieme alla gettata delle fondamenta, ma a volte le persone pensano dopo un po’ a come costruire un seminterrato in una casa.

In questo caso, di solito sono limitati a una piccola stanza in una casa costruita tra le pareti divisorie delle fondamenta.

1. Praticare un'apertura nel pavimento (corridoio, dispensa della cucina o corridoio), da dove sarà comodo scendere in cantina.

2. Scavare il terreno fino a 2 m di profondità e almeno 2x2 m di larghezza.

3. Attrezzare i pavimenti (il più delle volte si tratta di un massetto di cemento, ma è meglio l'argilla più una tavola di legno) e le pareti (la muratura è migliore), a volte rinforzano ulteriormente il soffitto con travi (dall'altro lato c'è il pavimento della zona giorno camera).

4. Attrezzare scaffali e divisori, sfondare una finestra di ventilazione verso l'esterno.

5. Fissare la scala e formare una scala a livello del pavimento.

6. Viene fornita energia elettrica per illuminare il locale sotterraneo.

Svantaggi di questo metodo di costruzione:

lo scavo è possibile solo manualmente con attrezzature semplici;
la terra deve essere realizzata attraverso lo spazio vitale;
è difficile eseguire correttamente l'impermeabilizzazione, il drenaggio e la ventilazione;
La lyada dovrebbe essere a livello del pavimento e la maniglia dovrebbe essere progettata in modo tale da non aderirvi mentre si cammina.

Suggerimento: l'ubicazione ideale è una dispensa con seminterrato, ma è meglio costruire una dispensa normale in casa e un orto coperto accanto alla casa. A volte una cantina è attrezzata sotto una casa costruita con un'uscita separata verso l'esterno dall'esterno della casa. Questo è pericoloso perché devi distruggere un frammento delle fondamenta, che rischia di far crollare parte della casa.

Da dove iniziare a costruire un seminterrato in una casa?

Se sorge la domanda: come realizzare un seminterrato sotto casa, anche prima dell'inizio della costruzione o nella fase di scavo di una fossa, allora questo è l'approccio più competente per risolvere il problema. Ciò è giustificato quando, durante la costruzione di una casa, vengono realizzate una fondazione a strisce e un seminterrato. Qui le fondamenta stesse saranno più solide e ci sarà ulteriore spazio utilizzabile nella casa e il cedimento dell'edificio sarà il meno evidente.

Prima di iniziare a costruire un seminterrato in una casa, è importante tenere conto di tutte le caratteristiche costruttive, poiché nulla può essere corretto dopo la costruzione.

1. È importante ricordare la pressione sulla fondazione da terra, quindi le pareti del seminterrato in costruzione sono rese abbastanza affidabili e resistenti. Quando viene appena scavata una fossa di fondazione, è meglio renderla più larga della fondazione prevista e riempire l'apertura tra il muro e il terreno con una miscela di argilla ricca e compattarla: il seminterrato sarà più asciutto e caldo.

2. La disposizione simultanea del sistema di impermeabilizzazione e drenaggio per le fondamenta e le pareti del seminterrato è un punto molto importante, poiché determina direttamente se si svilupperà umidità nella casa.

3. L'isolamento termico e dal vapore deve essere realizzato all'interno del seminterrato, che spesso viene realizzato utilizzando un pavimento o pareti in argilla. Se la fondazione viene scavata fino a uno strato di argilla, è sufficiente aggiungere pietrisco e compattarla con sabbia. Successivamente vengono installati i pavimenti: lastre di cemento armato, strati di isolamento in idrovetro e pannelli di legno.

4. Le pareti e il livello inferiore del seminterrato, se esiste il pericolo di allagamento con le acque sotterranee, sono realizzati in mattoni con base in cemento armato. Ma questo non sempre salva, quindi gli additivi impermeabilizzanti saranno sempre appropriati.

5. Un metodo comune è quello di scavare una fossa, costruire muri e soffitti nel seminterrato, installare sistemi di drenaggio e impermeabilizzazione e cementare il pavimento. Tuttavia, nel terreno umido ciò non è sempre razionale, esiste la possibilità di un ritiro irregolare e anche una piccola profondità del seminterrato non risolverà il problema.

6. Molte organizzazioni edili posano immediatamente una lastra monolitica di cemento armato sul fondo della fossa, quindi erigono muri di fondazione a blocchi (nel seminterrato). Ma anche in questo caso, la lastra di fondazione dal basso viene posata su più strati di impermeabilizzazione (bitume + film di polietilene) per una protezione affidabile dalle acque sotterranee.

7. Il ristagno del terreno viene rimosso installando un sistema di drenaggio attorno al perimetro della fondazione: si tratta di una trincea, il cui fondo è ricoperto di geotessili, sopra il quale si trova un tubo perforato ricoperto di pietrisco. La parte superiore del geotessile copre pietrisco e terreno, ma è importante mantenere la pendenza della trincea nel bacino di drenaggio e da dove a volte dovrebbe essere pompata l'acqua in eccesso: ciò salverà il seminterrato dalle inondazioni.

8. Un ingresso al seminterrato ben attrezzato impedisce l'ingresso di umidità dall'esterno, ad esempio dopo una forte pioggia. Ciò è facilitato dalla soglia, sotto la quale viene pensato anche il drenaggio. All'ingresso viene realizzato anche un collettore d'acqua (trincea con griglia), che dovrebbe drenare l'acqua nella scanalatura.

9. È importante che le scale che portano al seminterrato siano sicure e chiuse con una porta o una porta per impedire l'ingresso di roditori indesiderati. Il design della lyada è un pannello a due strati, tra di loro è posto un film isolante e una perfetta aderenza proteggerà da un odore specifico.

10. Il sistema di ventilazione fornirà al seminterrato un microclima normale con un basso livello di umidità - basta un tubo che esce in una finestra con le sbarre. Dovrebbe esserci un piccolo fossato sul lato più basso del seminterrato dove viene drenata la condensa.

11. Le scale del seminterrato dovrebbero essere larghe e comode, e i gradini dovrebbero essere antiscivolo, in modo che salire/scendere senza l'aiuto della ringhiera sia comodo, ad esempio, quando si hanno le mani occupate. Tuttavia, è consigliabile dotare comodi corrimano ed è meglio realizzare gradini non alti.

Solo un seminterrato ben attrezzato sarà asciutto, senza particolare odore di umidità, e solo lui potrà essere utilizzato come piano aggiuntivo a tutti gli effetti. È dotato di vari magazzini e stanze a tutti gli effetti: un locale caldaia, una lavanderia, uno stabilimento balneare, una cantina, una sala biliardo, ecc.

Costruzione per fasi di un seminterrato

1. Prima di iniziare la costruzione, è importante scoprire quanto vicino arriva l'acqua sotterranea alle cantine. Se non vi è alcuna necessità particolare, è sufficiente riempire i muri di fondazione con argilla dall'esterno e fornire impermeabilizzazione alla fondazione. I materiali da costruzione per la costruzione di un seminterrato nella fondazione vengono selezionati in base al cantiere e alle caratteristiche del terreno.

2. Il seminterrato della casa non deve essere alto, basta solo leggermente più alto dell'altezza umana, cioè fino a 2 metri. È meglio scavare il terreno usando un escavatore. È importante pianificare in anticipo l'area utile, dove verranno posizionati il locale caldaia, le comunicazioni, i magazzini e altri locali.

3. La temperatura nel seminterrato o in cantina è sempre bassa, si avvicina alla temperatura del terreno adiacente, cioè in estate è circa la metà della temperatura media dell'aria, e in inverno è solitamente superiore a 0°C. Con un isolamento termico di alta qualità, sarà sempre asciutto e fresco e in un seminterrato residenziale è importante pensare al riscaldamento. L'isolamento delle pareti viene effettuato sia dall'esterno (con argilla) che dall'interno (con plastica espansa): in questo modo si forma meno condensa a causa delle variazioni di temperatura.

4. Un evento importante è l'impermeabilizzazione delle fondamenta e dei muri del seminterrato, che deve essere eseguita secondo tutte le regole. Ma è meglio iniziare questo lavoro con la sistemazione del drenaggio (descritta sopra). C'è l'impermeabilizzazione esterna ed interna, così come tra il seminterrato e i pavimenti sotto il primo piano, assicurati di prestare attenzione a questa parte del lavoro. Quando l'umidità del suolo è elevata, è opportuno impermeabilizzare le pareti con cartone catramato o polietilene.

5. L'umidità del suolo determina di cosa saranno fatti i pavimenti del seminterrato: per una fondazione su terreno asciutto è sufficiente ghiaia compattata con sabbia. Il terreno con un elevato contenuto di umidità richiede l'impermeabilizzazione con argilla ricca o pietrisco impregnato di bitume e sopra viene posata una lastra di cemento. È possibile utilizzare pannelli di legno di conifere o piastrelle (ceramica, pavimentazione).

7. L'installazione delle scale e dell'ingresso al piano interrato completa la fase principale dei lavori. Seguono i lavori di rifinitura interna e la formazione di locali funzionali al piano seminterrato.

Consigliamo anche

Caricamento...

casa > Accordo