Realizzare blocchi per il modello. Produzione di occhielli e blocchi di plastica

Quando si costruiscono modelli a vela, le difficoltà maggiori sorgono quando li si equipaggiano con “piccole cose”: bozzelli, tenditori, occhi ciechi. Ho anche passato molto tempo a realizzare le cosiddette “cose efficienti” finché non ho deciso il metodo successivo.

Si è scoperto che il modo più semplice per realizzare queste parti è con... cartone. Per fare ciò, prima di tutto, gli spazi vuoti vengono tagliati da cartone bianco spesso 1 mm e incollati insieme. L'operazione deve essere eseguita con attenzione, utilizzando una pinzetta. Dopo che la colla si è asciugata, vengono tagliati con una lama di rasoio e dotati di fogli o bretelle. Il blocco è dipinto per assomigliare al legno (se il prototipo è in legno) o semplicemente verniciato.

In questo modo puoi realizzare bozzelli a una, due e tre carrucole e deadeye. Questi ultimi sono incollati insieme da grezzi rotondi, dopo di che vengono praticati tre fori per l'attrezzatura.

Forse la cosa più difficile nella produzione di barche a vela in miniatura sono i cordini a vite.

Di seguito è riportata la vista finale dei due modelli di cordino.

Il modo più semplice in questo caso è utilizzare un nodo “a tenditore”. Come legarlo è mostrato nella Figura 3. In questo caso, l'estremità tesa della copertura o del tirante è piegata sotto forma di due anelli (Fig. 36), l'estremità della radice è avvolta attorno all'anello superiore sotto forma di un tubo flessibile, che viene serrato saldamente sotto carico. L'estremità corrente viene fatta passare attraverso il calcio, il placcaggio è attaccato ad esso, quindi fatto passare attraverso l'anello inferiore e serrato (Fig. Zv). Per evitare che la chiusura si allenti, è sufficiente legare l'estremità attorno al cordino sopra o dietro il calcio. Per imitare in modo più completo un cordino a vite, è possibile allungare un tubo di polivinile sull'attrezzatura (Fig. 3d)

V. PETRICHENKO

Penso che sia adatto per costruire aerei, automobili e altri modelli che utilizzano telai. Consideriamo questo metodo usando l'esempio della costruzione dello scafo di un modello di nave. Il disegno teorico contiene la spaziatura e i contorni della cornice, nonché i punti di intersezione delle linee DP e KBL.

Inizia a fabbricare il corpo preparando modelli per telai in duralluminio o lamiera di spessore 0,2-0,5 mm (possono essere realizzati in textolite, getinax, cartone elettrico o compensato) con due fori nei punti di intersezione: il primo DP e KVL, il secondo -DP e VL. Forarli o forarli con un punteruolo. Quindi tagliare le lastre di schiuma con uno spessore pari alla spatola.

Posiziona la sagoma sulla piastra e utilizza una punta sottile per praticare due fori nella schiuma. Inserire in esse sottili aste filettate, sull'altro lato della piastra, posizionare su di esse la sagoma del telaio adiacente e serrare questo blocco con i dadi. Disegna le estremità delle cornici con una matita semplice. Ora, se fai passare del filo di nichelcromo caldo lungo le sagome del telaio, otterrai la parte corrispondente dello scafo.

Smonta questo blocco e assembla quello successivo da fotogrammi adiacenti, ecc. Per le sporgenze di prua e di poppa, utilizzare pezzi rettangolari di schiuma densa. Lavorateli a mano secondo le dime di prua e di poppa, utilizzando anche il primo e l'ultimo telaio. È meglio maneggiarli con un coltello, un rasoio affilato e carta vetrata.

Per facilitare il lavoro vi consiglio di tagliare il blocco a metà lungo il DP. Quando si assembla il corpo in schiuma, per fissare i blocchi nei fori, inserire ferri da maglia lunghi o tubi sottili (se il corpo è lungo) e assemblare tutti i blocchi utilizzando la colla PVA. Se, durante la lavorazione dei blocchi con filo di nicromo caldo, la schiuma si restringe, dopo aver incollato il corpo, riempire questi punti con paraffina e portarli alla forma richiesta, in questo caso è possibile ottenere contorni lisci.

Se il restringimento non si è verificato, il corpo risultante potrebbe soffrire di uno svantaggio come l'angolarità, ma qui la carta vetrata viene in soccorso. Carteggiare il corpo, ottenere contorni lisci. Ora è pronto per la copertura. Una leggera riduzione del corpo quando la levigatura viene eseguita solo a mano, poiché quando si incolla si adatta alla dimensione desiderata.

La copertura migliore, come è noto, è attualmente ricoperta con fibra di vetro (nylon) impregnata con resina epossidica. Se sono presenti contorni complessi come corpi rotanti o involucri danneggiati, è consigliabile coprire l'intero corpo e quindi ritagliare i portelli per l'installazione dei meccanismi. Per aumentare la rigidità del modello, i telai in compensato (o cartone) possono essere incollati su un corpo in schiuma. Produzione di ventilatori deviatori.

Nella letteratura sul modellismo navale, gli autori, quando si tratta di realizzare questa parte "difficile", molto spesso suggeriscono di lanciarla dal piombo, affilarla da un'asta di metallo, ecc. Mentre le parti della sovrastruttura di un modello galleggiante devono essere leggere e resistenti, ad esempio realizzate in compensato sottile, cartone elettrico, alluminio e plexiglass.

Di tutti i materiali elencati, preferisco il plexiglass quando realizzo i deflettori. In primo luogo, è affilato a macchina, in secondo luogo è più di due volte più leggero dell'alluminio (e ha anche un'ampia gamma di spessori, a partire da 0,8 mm) e, in terzo luogo, è facile da incollare. Realizzo il deflettore da due parti: uno è un cono, l'altro è un cilindro. Questa semplificazione permette loro di essere torniti. Innanzitutto, crea un'asta con il diametro della presa e forala attraverso l'asse.

Quindi girare un'asta per tubo verticale e praticare un foro come mostrato in figura. Installare la presa orizzontale nella maschera e praticare un foro uguale al diametro del tubo verticale. Se necessario rifilare i pezzi e fissarli tra loro con colla a base di dicloroetano. Utilizzando un modello, utilizzare una lima per dare alla presa la forma desiderata e forarla in un cono.

Mentre lavoravo sulle miniature, un tempo mi sono trovato di fronte alla necessità di produrre in serie bozzelli per sartiame di navi a vela in scala 1:500 - 1:600. Sebbene sia possibile realizzare una copia funzionante di un blocco su tale scala (una scarpa antipulci per cupcakes), è tecnicamente piuttosto difficile, dato il numero totale di blocchi sulla nave. Parleremo quindi del processo di creazione di un blocco d'imitazione, che ti consentirà, dopo aver acquisito un po' di destrezza, di dotare il tuo modello di sartiame con blocchi di 0,5 mm senza compromettere il tempo trascorso a comunicare con la famiglia, la TV, il boccale di birra. o stabilimento balneare.
Innanzitutto, sull'essenza dell'argomento in esame. Il blocco stesso è costituito da guance in legno o metallo che costituiscono il corpo del blocco; tra le guance sono presenti una o più pulegge in backout o rame; le pulegge ruotano su un asse metallico chiamato tassello. Per evitare che le pulegge di backout sfreghino sul tassello, è stata tagliata una boccola di rame al centro della puleggia e al centro è stata scelta una scanalatura per la lubrificazione. Sulle guance dei blocchi di legno venivano scelte una o due scanalature per le imbracature; queste scanalature venivano chiamate balle. Le guance del blocco erano costituite da assi laterali, una tavola centrale e rivestimenti. Queste parti erano fissate insieme tramite rivetti passanti su rondelle di rame.

Riso. 1. Blocchi:

a) parti del blocco: corpo (guance), tassello, puleggia; b) paranco a carrucola singola; c) un paranco a due carrucole con due balle per imbracature; d) paranco a tre carrucole con due balle per imbracature; d) una copertura di guida con una scanalatura per una cornice.

Nella flotta russa, veniva fatta una distinzione tra blocchi di produzione normale, a propulsione spessa, a propulsione sottile e realizzati appositamente.
I blocchi a movimento spesso avevano guance e pulegge più spesse rispetto ai blocchi normali e venivano utilizzati dove l'attrezzatura poteva resistere a sollecitazioni molto elevate.
I blocchi a corsa fine avevano guance più sottili e pulegge di grande diametro più sottili rispetto a quelli ordinari. I blocchi a velocità fine venivano utilizzati laddove il paranco doveva passare nel blocco con grande velocità, o dove era necessario aumentare la forza senza aumentare il numero di pulegge.
I blocchi si distinguevano per il numero di pulegge: singola, doppia e tripla, nonché per il numero di balle: singola e doppia.
I blocchi appositamente realizzati includevano: blocco gitov, blocco anaput, blocco butt, blocco longtake, blocco lot line e blocco kanifas, poiché le loro forme erano diverse da quelle ordinarie.
Sono stati realizzati anche blocchi di legno con raccordi in ferro, con ganci girevoli e staffe. La rilegatura può essere esterna o interna.
I principali vantaggi dei blocchi rivestiti in ferro erano la loro resistenza e la facilità di smontaggio per l'ispezione e la lubrificazione. Tali blocchi venivano usati sui topenants delle vele inferiori e di gabbia, sui rinforzi e sulle vele di gabbia, sulle drizze dirik, sulle gaff-prouds, ecc.
La lunghezza di tutti i blocchi, ad eccezione dei blocchi di colofonia, è stata misurata in pollici inglesi lungo la lunghezza della guancia.
La dimensione dei blocchi dipende dallo spessore dell'ingranaggio che li attraversa. Per selezionare un blocco in base allo spessore del placcaggio senza infilarlo stesso, è stata utilizzata la seguente regola: la lunghezza di un blocco ordinario dovrebbe essere di tre spessori del placcaggio, un blocco a corsa spessa dovrebbe essere di due spessori e un il blocco a corsa sottile dovrebbe avere cinque spessori. Raccomando al modellista moderno di non dimenticare che lo spessore del paranco è stato misurato lungo la circonferenza in pollici. Nella flotta nazionale, i bozzelli a puleggia singola avevano una lunghezza da 4 a 27 pollici, i bozzelli a doppia puleggia da 5 a 26, i bozzelli a tre carrucole da 13 a 24. I normali bozzelli a doppia puleggia non superavano i 19 pollici. Quelli a puleggia singola a movimento spesso erano realizzati da 6 a 16 pollici e venivano usati sui pulcini dell'albero maestro, per le scotte e le virate delle vele inferiori, per i paranchi di terzaroli sulle inferiture delle vele di gabbia, per le vele di prua e di randa naviga sugli ezelgoft delle navi sotto la fregata, ecc. Pertanto, è facile calcolare che, ad esempio, la lunghezza dei blocchi spessi negli angoli di bugna delle vele inferiori di un modello di corazzata, realizzato in scala 1:540 e presentato in, dovrebbe essere 0,75 mm. I bozzelli a doppia puleggia a movimento spesso erano realizzati da 10 a 16 pollici e venivano utilizzati principalmente per i toppers anteriori e principali sugli ezelgoft di navi e fregate. Quelli a corsa sottile a puleggia singola erano realizzati da 12 a 26 pollici e venivano utilizzati per i rinforzi di prua e di maestra alle estremità dei pennoni, sui blocchi inferiori delle cime di prua e di maestra di drizze, paranchi d'acqua e sotto-vele di trinchetto. Quelle a doppia puleggia a velocità sottile erano realizzate da 11 a 26 pollici e venivano utilizzate sui bozzelli superiori delle drizze di prua e di randa.
Kurti menziona una macchina speciale per realizzare blocchi. In Russia venivano utilizzate anche macchine simili e dal pezzo grezzo venivano torniti quattro blocchi contemporaneamente; il tempo per fabbricarli era di circa mezz'ora. Per produrre quattro blocchi utilizzando i metodi descritti di seguito è necessario circa lo stesso tempo.
Quindi, a seconda del mio umore, dell'ora del giorno e del tempo, utilizzo uno dei due metodi per creare blocchi in miniatura.

1. Il materiale utilizzato per la realizzazione dei blocchi è un rivestimento utilizzato nella produzione di mobili per rifinire il truciolato. Circa dieci anni fa comprai un pacco di questi scarti in un negozio. Può essere sostituito con successo con carta Whatman o impiallacciatura con uno spessore di 0,15-0,25 mm. La carta Whatman, per conferirle maggiore rigidità, è precolorata con mordente o vernice e impregnata con colla vinilica o vernice per legno diluita. Quindi una striscia di materiale preparato viene tagliata in larghezza corrispondente alla larghezza delle guance del blocco simulato. Gli angoli vengono tagliati su un lato e il futuro pezzo viene tagliato lungo la lunghezza della guancia, quindi gli angoli vengono tagliati sull'altro lato, dando così la sua forma al blocco (Fig. 2).

Riso. 2. Taglio dei blocchi di guancia dalle strisce

Viene preparato il numero richiesto di guance. Quindi viene preparato un filo che simula l'attrezzatura. Se non hai a portata di mano un filo speciale, lo spessore corrispondente alla scala del modello (ho rinunciato a usare lenza, capelli, fibra polimerica dopo un certo numero di esperimenti), allora può essere realizzato nel modo seguente : da una bobina di filo di nylon del colore corrispondente viene tagliato un pezzo lungo 10-15 cm e fiorisce in fili - di solito ce ne sono 2-3. Affinché il filo diventi uniforme, deve essere trattato termicamente, riscaldato allo stato teso su una stufa elettrica. Questa è una procedura molto delicata: è necessario cogliere il momento in cui le fibre del filo iniziano a sciogliersi, allungarsi leggermente e aderire, ma non sovraesporre sulla piastrella, altrimenti il ​​filo si romperà. Ciò si ottiene selezionando la distanza sopra la piastrella e la sua temperatura. Ora il processo vero e proprio per creare il blocco. Il pezzo grezzo della guancia viene posizionato con l'interno rivolto verso l'alto, la punta del filo viene immersa nella colla (io uso la supercolla cianoacrilica in tubetti) e incollata alla guancia, il secondo filo viene incollato allo stesso modo - in questo modo il placcaggio sarà filettato nel blocco viene simulato. Se viene imitato un blocco di paranchi o gorden, vengono incollati tre fili, il centro dei quali imita l'estremità della radice e i due laterali imitano l'estremità corrente. Successivamente si incolla sopra l'altra guancia, creando così un blocco con paranco filettato (Fig. 3).

Riso. 3. Incollare le due metà del blocco.

Se le guance non si sovrappongono esattamente l'una sull'altra, le estremità del blocco finito vengono tagliate con un coltello. Ora devi affilare il blocco finito. Un filo che simula una fionda è incollato su una delle guance lungo di essa. L'estremità diretta verso il paranco viene avvolta attorno al blocco e alla sua estremità superiore è collegata all'altra estremità del filo simulando una fettuccia (Fig. 4).

Fig.4. Fionda per blocco.

La lunghezza dell'imbracatura è regolata dal numero di nodi; le estremità libere delle imbracature sono legate all'asta o alla vela. Per evitare che la fionda si muova in seguito, la copro insieme al blocco con uno strato di supercolla. Non resta che tingere le estremità del blocco con la tempera per abbinarla al colore delle guance e il blocco è pronto.
I bozzelli a doppia puleggia sono realizzati in modo simile.

2. L'essenza del secondo metodo è che le guance del blocco non vengono tagliate da una striscia stretta, ma sono realizzate utilizzando una deriva speciale. Quest'ultimo è ricavato da un ago di un contagocce del diametro appropriato: la punta inclinata viene limata e l'estremità affilata. I cerchi di carta Whatman o impiallacciatura eliminati con un dispositivo così semplice vengono spinti fuori dall'ago utilizzando un filo sottile e vengono utilizzati per creare le guance. Come nel primo metodo, su di essi vengono incollati fili di attrezzatura, un altro cerchio viene incollato sopra, quindi al prodotto viene data la forma di un blocco, tagliando l'eccesso dai lati (Fig. 5).

Riso. 5. Realizzare blocchi utilizzando il secondo metodo.

I risultati finali di tutte le azioni:

E infine sulla fabbricazione di montacarichi e gordeni. Per realizzare più paranchi della stessa dimensione, fissaggio un pezzo di righello di legno ai morsetti. Stendo due fili in parallelo sulla bilancia, posizionandoli ad una distanza leggermente inferiore alla larghezza dei blocchi e li premo con delle fascette sulla bilancia stessa. Per fare questo, metto dei pezzi di cartone tra la bilancia e la bilancia. Quindi metto una guancia di blocco pre-preparata tra i fili e la scala, applico una goccia di colla e copro la seconda sopra. Alla distanza richiesta dal primo blocco, viene realizzato un secondo blocco in modo simile, quindi i restanti paranchi vengono realizzati allo stesso modo su questi trefoli. Successivamente, viene tagliato in cinture separate. Tutto ciò che resta, come nel primo metodo, è raddrizzare le estremità, legare i blocchi in imbracature e paranchi, rinforzare l'assemblaggio con colla se necessario e dipingere le estremità in modo che corrispondano al colore dei blocchi.

Buon vento, spero di non aver premuto invano i tasti del mio faggio e che qualcuno estragga per sé il grano utile.

La vita mi ha posto un compito: dotare la mia piccola nave (lunga solo 23 cm) di deadeye e blocchi. Non ero soddisfatto di quello che c’era nel kit (o meglio, non c’era affatto) e quindi ho dovuto fare tutto da solo.
In questo articolo condividerò con il pubblico che si rispetti il ​​mio metodo (forse non sarà mio, ma comunque...

Ufer

Non ripetere il mio errore. Li ho realizzati con un righello di betulla. Era necessario prendere la plastica, soprattutto perché ce l'avevo (foglio bianco spesso 2 mm). Il legno è tenero e fragile. Diametro dell'occhio cieco 1,8 mm. Con tali dimensioni accadono molte cose spiacevoli: difetti, rotture, scheggiature. È più facile lavorare con la plastica, non è così capricciosa e se è anche bianca, non è necessario dipingerla.

Ti racconterò come è successo tutto: il righello viene tagliato in blocchi quadrati. Quindi il blocco viene fissato su un mini-trapano e levigato finché non diventa rotondo. Quindi, utilizzando una lima a sezione triangolare, realizziamo delle scanalature (scanalature per legare il deadeye alle sartie). Quindi tutto questo viene lavorato con carta vetrata, rifilata se necessario (tutto durante la rotazione). Viene segato con una lima ricavata da una lama di rasoio. Per praticare i fori ho realizzato una semplice dima: ho praticato un foro nella plastica con un diametro pari a quello del deadeye. Quelli. il modello consentiva di fissare il deadeye solo in uno stato stazionario. Poi ho realizzato 3 “punti” con un ago. Bene, allora ho perforato nei punti designati (trapano 0,35). La perforazione è la cosa più difficile, perché in questa fase ci sono molti sprechi. È difficile praticare 3 fori su un pezzo così piccolo e inoltre è posizionato in un certo modo

L'immagine mostra una vista approssimativa del pezzo serrato in un trapano e già lavorato per tagliare l'occhio morto.

Blocchi

Qui tutto è molto più complicato (o forse più semplice... dipende dalla tua opinione). È solo che non puoi più fissarlo su un trapano, devi tagliare tutto da solo

Innanzitutto, un pezzo grezzo è realizzato in un foglio di plastica bianca. (la dimensione del blocco è di circa 2x1,3 mm. Da qui determiniamo la dimensione del pezzo grezzo)

Successivamente, segna la larghezza del blocco con una matita e dagli una forma (carta vetrata e bisturi)

Quindi eseguiamo 2 fori: il primo longitudinalmente (per infilare un filo longitudinale o per un filo. Dipende da dove è posizionato il blocco). Il secondo imita una puleggia.

Attenzione!!! Il foro per la puleggia non è praticato al centro, ma sfalsato. Offset = raggio della puleggia. Di conseguenza, questo foro dovrebbe essere più vicino all'estremità del blocco da fissare.

Questa immagine, tratta dal libro di O. Kurti, mostra chiaramente ciò che stavo cercando di descrivere

Quindi le scanalature vengono tagliate su tre lati. (la questione richiede abilità, perché le dimensioni sono piccole e puoi semplicemente tagliare la parte a metà o tagliare completamente la parete del blocco)

Bene, allora il blocco viene tagliato, il quarto lato viene elaborato e sembrerebbe che tutto sia pronto. Ma no!

Attenzione!!! Non tagliare il blocco dal pezzo prima che tutto quanto sopra sia pronto. Una parte di queste dimensioni è molto scomoda da tenere tra le mani.

Il più semplice è infilare un filo attraverso di esso, un'estremità del quale è fissata nel punto giusto e l'altra estremità è avvolta attorno al blocco e tagliata. (nella foto questo è il numero 1)

Più complicato (numero 4 nella figura): se il bozzello si muove liberamente lungo il filo o è fissato saldamente (ad esempio a un albero), infilare semplicemente il filo non è sufficiente. Devi creare una "parte" di filo (vedi immagine sotto) e incollarla nel blocco per un momento fantastico. Quindi le antenne vengono piegate, tagliate, piegate e incollate. Viene praticato il foro che imita la puleggia.

Se il blocco è attaccato all'albero (numero 3 sul forto), è necessario realizzare anche un occhio (prima il blocco viene appeso all'occhio e solo successivamente la struttura viene incollata nel foro dell'albero)

Il blocco numerato 2 è realizzato allo stesso modo di quello normale, solo che ha 1 foro in più e di conseguenza la stessa quantità di lavoro.

PS: sto scrivendo un articolo per la prima volta, quindi non rimproverarmi troppo
PPS: può sembrare difficile lavorarci, ma con una certa abilità e un lavoro costante con tali parti, si sviluppa l'automaticità. E poi la parte più difficile e pigra diventa ritagliare un “pezzo grezzo” dalla plastica per il lavoro successivo.

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