Realizzazione di blocchi per modelli di barche a vela. Modellismo velico

Quando si costruiscono modelli a vela, le difficoltà maggiori sorgono quando li si equipaggiano con “piccole cose”: bozzelli, tenditori, occhi ciechi. Ho anche passato molto tempo a realizzare le cosiddette “cose efficienti” finché non ho deciso il metodo successivo.

Si è scoperto che il modo più semplice per realizzare queste parti è con... cartone. Per fare ciò, prima di tutto, gli spazi vuoti vengono tagliati da cartone bianco spesso 1 mm e incollati insieme. L'operazione deve essere eseguita con attenzione, utilizzando una pinzetta. Dopo che la colla si è asciugata, vengono tagliati con una lama di rasoio e dotati di fogli o bretelle. Il blocco è dipinto per assomigliare al legno (se il prototipo è in legno) o semplicemente verniciato.

In questo modo puoi realizzare bozzelli a una, due e tre carrucole e deadeye. Questi ultimi sono incollati insieme da grezzi rotondi, dopo di che vengono praticati tre fori per l'attrezzatura.

Forse la cosa più difficile nella produzione di barche a vela in miniatura sono i cordini a vite.

Di seguito è riportata la vista finale dei due modelli di cordino.

Il modo più semplice in questo caso è utilizzare un nodo “a tenditore”. Come legarlo è mostrato nella Figura 3. In questo caso, l'estremità tesa della copertura o del tirante è piegata sotto forma di due anelli (Fig. 36), l'estremità della radice è avvolta attorno all'anello superiore sotto forma di un tubo flessibile, che viene serrato saldamente sotto carico. L'estremità corrente viene fatta passare attraverso il calcio, il placcaggio è attaccato ad esso, quindi fatto passare attraverso l'anello inferiore e serrato (Fig. Zv). Per evitare che la chiusura si allenti, è sufficiente legare l'estremità attorno al cordino sopra o dietro il calcio. Per imitare in modo più completo un cordino a vite, è possibile allungare un tubo di polivinile sull'attrezzatura (Fig. 3d)

V. PETRICHENKO

Per gli appassionati di modellismo, i fogli di tranciato di legno pressato e incollato sono da sempre uno dei materiali più ricercati. Sono facili da tagliare, perfettamente lavorati, i disegni di navi in compensato sono facili da trovare su Internet, e quindi è con i modelli in compensato che molti artigiani iniziano a conoscere la modellazione di varie navi.

Realizzare modelli con le proprie mani è un compito molto difficile che richiede una notevole quantità di conoscenze e una certa abilità. In questo articolo parleremo solo delle tecniche più basilari e tu stesso affinerai ulteriori abilità.

Materiali per il lavoro

Se vuoi realizzare un piccolo modello di nave, avrai bisogno dei seguenti materiali:

Legno: cedro, tiglio, noce o altro legno, preferibilmente morbido e non fibroso. I pezzi grezzi di legno devono essere lisci, senza nodi o danni. Il legno può essere utilizzato sia come materiale per gli elementi principali del modello (scafo, coperta) sia per i dettagli più fini.
Il compensato è forse il materiale più popolare. Per il modellismo navale viene utilizzata la balsa o la betulla, poiché questi sono i tipi di legno che forniscono il numero minimo di trucioli durante il taglio. Il compensato per modellini di navi, di regola, ha uno spessore compreso tra 0,8 e 2 mm.

Nota! In alternativa alla betulla, i fogli di impiallacciatura di faggio di spessore sottile vengono talvolta utilizzati: sebbene abbiano una resistenza inferiore, si piegano molto più facilmente.

Impiallacciatura – lastre sottili di legno naturale di specie costose. Di norma viene utilizzato per il rivestimento, ad es. incollare superfici da materiale poco costoso.
Elementi di fissaggio: catenelle sottili, lacci, fili, chiodi in ottone e rame.

Inoltre, avremo sicuramente bisogno di colla per legno, cartone e carta da lucido per trasferire modelli, ecc. I dettagli raffinati sono realizzati in fusione di metallo. In alternativa al metallo, puoi utilizzare l'argilla polimerica colorata.

Realizzare una barca souvenir

Preparazione per il lavoro

Qualsiasi lavoro inizia con la preparazione e la modellazione non farà eccezione.

Per prima cosa dobbiamo decidere cosa costruiremo. Se non ti sei mai occupato di arte della costruzione navale, ti consigliamo di scaricare online i disegni di una nave in compensato: di norma contengono tutte le informazioni necessarie e sono comprensibili anche a un principiante.

Nota! Sono disponibili in vendita kit che consentono di assemblare una nave da parti già pronte. I principianti saranno interessati a tali kit (sebbene il prezzo della maggior parte di essi sia piuttosto significativo), ma è comunque meglio padroneggiare la tecnologia dalle basi.

Dopo aver analizzato il disegno, controlliamo se è disponibile tutto il necessario. In linea di principio, se manca qualcosa, puoi acquistarne altro un po' più tardi, perché costruire una nave (anche una in miniatura) non è un compito veloce!

Dopo aver stampato il disegno, realizziamo i modelli per le parti principali.
Trasferiamo i modelli in .

Taglio e assemblaggio di parti

Puoi tagliare gli spazi vuoti utilizzando un seghetto alternativo manuale o elettrico.

Quest'ultimo è più costoso, ma con esso avrai meno problemi a ritagliare piccole parti:

Realizziamo un foro iniziale nel foglio di compensato nel quale inseriamo una lima o una lama per seghetto alternativo.
Ritagliamo la parte, cercando di muoverci esattamente lungo il contorno segnato.
Elaboriamo il pezzo segato con una lima, rimuovendo piccoli smussi lungo i bordi ed eliminando le inevitabili scheggiature e sbavature.

Consiglio! Operando su un elemento (coperta, murate, chiglia, ecc.), ritagliamo subito tutte le parti necessarie al montaggio. In questo modo impiegheremo molto meno tempo e il lavoro si svilupperà più velocemente.

Quando tutto è pronto, iniziamo ad assemblare la nostra nave.

Innanzitutto, mettiamo i telai trasversali sulla trave longitudinale: la chiglia. Nella parte inferiore di ciascun telaio è solitamente presente una scanalatura per il fissaggio alla chiglia in compensato.
Per l'unione è possibile utilizzare la colla standard oppure è possibile utilizzare miscele adesive speciali destinate al modellismo navale.
Fissiamo le parti superiori dei telai al ponte. Per i modelli semplici, il ponte è un unico foglio di compensato, mentre per quelli complessi può essere a più livelli.
Dopo che la colla sui telai si è asciugata, iniziamo a rivestire i lati con sottili strisce di compensato. Lo spessore del materiale non dovrà essere superiore a 1,5 mm, poiché solo in questo caso potremo piegare la pelle senza il rischio di danneggiarla.
Per la piegatura è possibile riscaldare e umidificare. Successivamente, il materiale si piegherà senza difficoltà e col tempo acquisirà una forma stabile.

Nota! La carrozzeria può essere ricoperta con un telo continuo per la verniciatura. Ma per imitare il rivestimento delle assi, è meglio utilizzare listelli larghi fino a 10 mm (a seconda della scala).

Fissiamo il compensato incollato con morsetti e morsetti e lo lasciamo asciugare.

Rifinitura finale

In generale, è qui che finisce la falegnameria e inizia l'arte.

Quando il corpo è assemblato e asciugato, abbiamo bisogno di:

Realizzato in compensato sottile e sovrastrutture sicure del ponte.

Estendi i lati in modo che sporgano sopra il piano del ponte.
Copri la superficie del ponte con un'impiallacciatura di legno o delineala con un punteruolo, imitando il rivestimento della tavola.
Realizza e installa tutte le piccole parti come il volante e la lama dello sterzo.
Fissare gli alberi con tutti i dispositivi aggiuntivi (il cosiddetto longherone), installare le vele e allungare l'intera struttura utilizzando i fili di sartiame.

Infine, tutte le parti in compensato devono essere trattate con mordente e verniciate. Ciò fornirà al nostro souvenir almeno un paio di decenni di conservazione.

Conclusione

Quasi chiunque può realizzare una semplice barca in compensato con le proprie mani: basta pazienza e abilità minime nel lavorare con un seghetto alternativo (leggi anche l'articolo). Ma se vuoi realizzare un disegno complesso con tanti piccoli dettagli, dovrai lavorare sodo. Ecco perché ti consigliamo di iniziare con i modelli più semplici e di aumentare gradualmente le tue abilità!

Nel video presentato in questo articolo troverai ulteriori informazioni su questo argomento.

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Mentre lavoravo sulle miniature, un tempo mi sono trovato di fronte alla necessità di produrre in serie bozzelli per sartiame di navi a vela in scala 1:500 - 1:600. Sebbene sia possibile realizzare una copia funzionante di un blocco su tale scala (una scarpa antipulci per cupcakes), è tecnicamente piuttosto difficile, dato il numero totale di blocchi sulla nave. Parleremo quindi del processo di creazione di un blocco d'imitazione, che ti consentirà, dopo aver acquisito un po' di destrezza, di dotare il tuo modello di sartiame con blocchi di 0,5 mm senza compromettere il tempo trascorso a comunicare con la famiglia, la TV, il boccale di birra. o stabilimento balneare.
Innanzitutto, sull'essenza dell'argomento in esame. Il blocco stesso è costituito da guance in legno o metallo che costituiscono il corpo del blocco; tra le guance sono presenti una o più pulegge in backout o rame; le pulegge ruotano su un asse metallico chiamato tassello. Per evitare che le pulegge di backout sfreghino sul tassello, è stata tagliata una boccola di rame al centro della puleggia e al centro è stata scelta una scanalatura per la lubrificazione. Sulle guance dei blocchi di legno venivano scelte una o due scanalature per le imbracature; queste scanalature venivano chiamate balle. Le guance del blocco erano costituite da assi laterali, una tavola centrale e rivestimenti. Queste parti erano fissate insieme tramite rivetti passanti su rondelle di rame.

Riso. 1. Blocchi:

a) parti del blocco: corpo (guance), tassello, puleggia; b) paranco a carrucola singola; c) un paranco a due carrucole con due balle per imbracature; d) paranco a tre carrucole con due balle per imbracature; d) una copertura di guida con una scanalatura per una cornice.

Nella flotta russa, veniva fatta una distinzione tra blocchi di produzione normale, a propulsione spessa, a propulsione sottile e realizzati appositamente.
I blocchi a movimento spesso avevano guance e pulegge più spesse rispetto ai blocchi normali e venivano utilizzati dove l'attrezzatura poteva resistere a sollecitazioni molto elevate.
I blocchi a corsa fine avevano guance più sottili e pulegge di grande diametro più sottili rispetto a quelli ordinari. I blocchi a velocità fine venivano utilizzati laddove il paranco doveva passare nel blocco con grande velocità, o dove era necessario aumentare la forza senza aumentare il numero di pulegge.
I blocchi si distinguevano per il numero di pulegge: singola, doppia e tripla, nonché per il numero di balle: singola e doppia.
I blocchi appositamente realizzati includevano: blocco gitov, blocco anaput, blocco butt, blocco longtake, blocco lot line e blocco kanifas, poiché le loro forme erano diverse da quelle ordinarie.
Sono stati realizzati anche blocchi di legno con raccordi in ferro, con ganci girevoli e staffe. La rilegatura può essere esterna o interna.
I principali vantaggi dei blocchi rivestiti in ferro erano la loro resistenza e la facilità di smontaggio per l'ispezione e la lubrificazione. Tali blocchi venivano usati sui topenants delle vele inferiori e di gabbia, sui rinforzi e sulle vele di gabbia, sulle drizze dirik, sulle gaff-prouds, ecc.
La lunghezza di tutti i blocchi, ad eccezione dei blocchi di colofonia, è stata misurata in pollici inglesi lungo la lunghezza della guancia.
La dimensione dei blocchi dipende dallo spessore dell'ingranaggio che li attraversa. Per selezionare un blocco in base allo spessore del placcaggio senza infilarlo stesso, è stata utilizzata la seguente regola: la lunghezza di un blocco ordinario dovrebbe essere di tre spessori del placcaggio, un blocco a corsa spessa dovrebbe essere di due spessori e un il blocco a corsa sottile dovrebbe avere cinque spessori. Raccomando al modellista moderno di non dimenticare che lo spessore del paranco è stato misurato lungo la circonferenza in pollici. Nella flotta nazionale, i bozzelli a puleggia singola avevano una lunghezza da 4 a 27 pollici, i bozzelli a doppia puleggia da 5 a 26, i bozzelli a tre carrucole da 13 a 24. I normali bozzelli a doppia puleggia non superavano i 19 pollici. Quelli a puleggia singola a movimento spesso erano realizzati da 6 a 16 pollici e venivano usati sui pulcini dell'albero maestro, per le scotte e le virate delle vele inferiori, per i paranchi di terzaroli sulle inferiture delle vele di gabbia, per le vele di prua e di randa naviga sugli ezelgoft delle navi sotto la fregata, ecc. Pertanto, è facile calcolare che, ad esempio, la lunghezza dei blocchi spessi negli angoli di bugna delle vele inferiori di un modello di corazzata, realizzato in scala 1:540 e presentato in, dovrebbe essere 0,75 mm. I bozzelli a doppia puleggia a movimento spesso erano realizzati da 10 a 16 pollici e venivano utilizzati principalmente per i toppers anteriori e principali sugli ezelgoft di navi e fregate. Quelli a corsa sottile a puleggia singola erano realizzati da 12 a 26 pollici e venivano utilizzati per i rinforzi di prua e di maestra alle estremità dei pennoni, sui blocchi inferiori delle cime di prua e di maestra di drizze, paranchi d'acqua e sotto-vele di trinchetto. Quelle a doppia puleggia a velocità sottile erano realizzate da 11 a 26 pollici e venivano utilizzate sui bozzelli superiori delle drizze di prua e di randa.
Kurti menziona una macchina speciale per realizzare blocchi. In Russia venivano utilizzate anche macchine simili e dal pezzo grezzo venivano torniti quattro blocchi contemporaneamente; il tempo per fabbricarli era di circa mezz'ora. Per produrre quattro blocchi utilizzando i metodi descritti di seguito è necessario circa lo stesso tempo.
Quindi, a seconda del mio umore, dell'ora del giorno e del tempo, utilizzo uno dei due metodi per creare blocchi in miniatura.

1. Il materiale utilizzato per la realizzazione dei blocchi è un rivestimento utilizzato nella produzione di mobili per rifinire il truciolare. Circa dieci anni fa comprai un pacco di questi scarti in un negozio. Può essere sostituito con successo con carta Whatman o impiallacciatura con uno spessore di 0,15-0,25 mm. La carta Whatman, per conferirle maggiore rigidità, è precolorata con mordente o vernice e impregnata con colla vinilica o vernice per legno diluita. Quindi una striscia di materiale preparato viene tagliata in larghezza corrispondente alla larghezza delle guance del blocco simulato. Gli angoli vengono tagliati su un lato e il futuro pezzo viene tagliato lungo la lunghezza della guancia, quindi gli angoli vengono tagliati sull'altro lato, dando così la sua forma al blocco (Fig. 2).

Riso. 2. Taglio dei blocchi di guancia dalle strisce

Viene preparato il numero richiesto di guance. Quindi viene preparato un filo che simula l'attrezzatura. Se non hai a portata di mano un filo speciale, lo spessore corrispondente alla scala del modello (ho rinunciato a usare lenza, capelli, fibra polimerica dopo un certo numero di esperimenti), allora può essere realizzato nel modo seguente : da una bobina di filo di nylon del colore corrispondente viene tagliato un pezzo lungo 10-15 cm e fiorisce in fili - di solito ce ne sono 2-3. Affinché il filo diventi uniforme, deve essere trattato termicamente, riscaldato allo stato teso su una stufa elettrica. Questa è una procedura molto delicata: è necessario cogliere il momento in cui le fibre del filo iniziano a sciogliersi, allungarsi leggermente e aderire, ma non sovraesporre sulla piastrella, altrimenti il filo si romperà. Ciò si ottiene selezionando la distanza sopra la piastrella e la sua temperatura. Ora il processo vero e proprio per creare il blocco. Il pezzo grezzo della guancia viene posizionato con l'interno rivolto verso l'alto, la punta del filo viene immersa nella colla (io uso la supercolla cianoacrilica in tubetti) e incollata alla guancia, il secondo filo viene incollato allo stesso modo - in questo modo il placcaggio sarà filettato nel blocco viene simulato. Se viene imitato un blocco di montacarichi o gorden, vengono incollati tre fili, il centro dei quali imita l'estremità della radice e i due laterali imitano l'estremità corrente. Successivamente si incolla sopra l'altra guancia, creando così un blocco con paranco filettato (Fig. 3).

Riso. 3. Incollare le due metà del blocco.

Se le guance non si sovrappongono esattamente l'una sull'altra, le estremità del blocco finito vengono tagliate con un coltello. Ora devi affilare il blocco finito. Un filo che simula una fionda è incollato su una delle guance lungo di essa. L'estremità diretta verso il paranco viene avvolta attorno al blocco e alla sua estremità superiore è collegata all'altra estremità del filo simulando una fettuccia (Fig. 4).

Fig.4. Fionda per blocco.

La lunghezza dell'imbracatura è regolata dal numero di nodi; le estremità libere delle imbracature sono legate all'asta o alla vela. Per evitare che la fionda si muova in seguito, la copro insieme al blocco con uno strato di supercolla. Non resta che tingere le estremità del blocco con la tempera per abbinarla al colore delle guance e il blocco è pronto.
I bozzelli a doppia puleggia sono realizzati in modo simile.

2. L'essenza del secondo metodo è che le guance del blocco non vengono tagliate da una striscia stretta, ma sono realizzate utilizzando una deriva speciale. Quest'ultimo è ricavato da un ago di un contagocce del diametro appropriato: la punta inclinata viene limata e l'estremità affilata. I cerchi di carta Whatman o impiallacciatura eliminati con un dispositivo così semplice vengono spinti fuori dall'ago utilizzando un filo sottile e vengono utilizzati per creare le guance. Come nel primo metodo, su di essi vengono incollati fili di attrezzatura, un altro cerchio viene incollato sopra, quindi al prodotto viene data la forma di un blocco, tagliando l'eccesso dai lati (Fig. 5).

Riso. 5. Realizzare blocchi utilizzando il secondo metodo.

I risultati finali di tutte le azioni:

E infine sulla fabbricazione di montacarichi e gordeni. Per realizzare più paranchi della stessa dimensione, fissaggio un pezzo di righello di legno ai morsetti. Stendo due fili in parallelo sulla bilancia, posizionandoli ad una distanza leggermente inferiore alla larghezza dei blocchi e li premo con delle fascette sulla bilancia stessa. Per fare questo, metto dei pezzi di cartone tra la bilancia e la bilancia. Quindi metto una guancia di blocco pre-preparata tra i fili e la scala, applico una goccia di colla e copro la seconda sopra. Alla distanza richiesta dal primo blocco, viene realizzato un secondo blocco in modo simile, quindi i restanti paranchi vengono realizzati allo stesso modo su questi trefoli. Successivamente, viene tagliato in cinture separate. Tutto ciò che resta, come nel primo metodo, è raddrizzare le estremità, legare i blocchi in imbracature e paranchi, rinforzare l'assemblaggio con colla se necessario e dipingere le estremità in modo che corrispondano al colore dei blocchi.

Buon vento, spero di non aver premuto invano i tasti del mio faggio e che qualcuno estragga per sé il grano utile.

Penso che sia adatto per costruire aerei, automobili e altri modelli che utilizzano telai. Consideriamo questo metodo usando l'esempio della costruzione dello scafo di un modello di nave. Il disegno teorico contiene la spaziatura e i contorni della cornice, nonché i punti di intersezione delle linee DP e KBL.

Inizia a realizzare il corpo preparando modelli per telai in duralluminio o lamiera di spessore 0,2-0,5 mm (possono essere realizzati in textolite, getinax, cartone elettrico o compensato) con due fori nei punti di intersezione: il primo DP e KVL, il secondo -DP e VL. Forarli o forarli con un punteruolo. Quindi tagliare le lastre di schiuma con uno spessore pari alla spatola.

Posiziona la sagoma sulla piastra e utilizza una punta sottile per praticare due fori nella schiuma. Inserire in esse sottili aste filettate, sull'altro lato della piastra, posizionare su di esse la sagoma del telaio adiacente e serrare questo blocco con i dadi. Disegna le estremità delle cornici con una matita semplice. Ora, se fai passare del filo di nichelcromo caldo lungo le sagome del telaio, otterrai la parte corrispondente dello scafo.

Smonta questo blocco e assembla quello successivo da fotogrammi adiacenti, ecc. Per le sporgenze di prua e di poppa, utilizzare pezzi rettangolari di schiuma densa. Lavorateli a mano secondo le dime di prua e di poppa, utilizzando anche il primo e l'ultimo telaio. È meglio maneggiarli con un coltello, un rasoio affilato e carta vetrata.

Per facilitare il lavoro vi consiglio di tagliare il blocco a metà lungo il DP. Quando si assembla il corpo in schiuma, per fissare i blocchi nei fori, inserire ferri da maglia lunghi o tubi sottili (se il corpo è lungo) e assemblare tutti i blocchi utilizzando la colla PVA. Se, durante la lavorazione dei blocchi con filo di nicromo caldo, la schiuma si restringe, dopo aver incollato il corpo, riempire questi punti con paraffina e portarli alla forma richiesta, in questo caso è possibile ottenere contorni lisci.

Se il restringimento non si è verificato, il corpo risultante potrebbe soffrire di uno svantaggio come l'angolarità, ma qui la carta vetrata viene in soccorso. Carteggiare il corpo, ottenere contorni lisci. Ora è pronto per la copertura. Una leggera riduzione del corpo quando la levigatura viene eseguita solo a mano, poiché quando si incolla si adatta alla dimensione desiderata.

La copertura migliore, come è noto, è attualmente ricoperta con fibra di vetro (nylon) impregnata con resina epossidica. Se sono presenti contorni complessi come corpi rotanti o involucri danneggiati, è consigliabile coprire l'intero corpo e quindi ritagliare i portelli per l'installazione dei meccanismi. Per aumentare la rigidità del modello, i telai in compensato (o cartone) possono essere incollati su un corpo in schiuma. Produzione di ventilatori deviatori.

Nella letteratura sul modellismo navale, gli autori, quando si tratta di realizzare questa parte "difficile", molto spesso suggeriscono di lanciarla dal piombo, affilarla da un'asta di metallo, ecc. Mentre le parti della sovrastruttura di un modello galleggiante devono essere leggere e resistenti, ad esempio realizzate in compensato sottile, cartone elettrico, alluminio e plexiglass.

Di tutti i materiali elencati, preferisco il plexiglass quando realizzo i deflettori. In primo luogo, è affilato a macchina, in secondo luogo è più di due volte più leggero dell'alluminio (e ha anche un'ampia gamma di spessori, a partire da 0,8 mm) e, in terzo luogo, è facile da incollare. Realizzo il deflettore da due parti: uno è un cono, l'altro è un cilindro. Questa semplificazione permette loro di essere torniti. Innanzitutto, crea un'asta con il diametro della presa e forala attraverso l'asse.

Quindi girare un'asta per tubo verticale e praticare un foro come mostrato in figura. Installare la presa orizzontale nella maschera e praticare un foro uguale al diametro del tubo verticale. Se necessario rifilare i pezzi e fissarli tra loro con colla a base di dicloroetano. Utilizzando un modello, utilizzare una lima per dare alla presa la forma desiderata e forarla in un cono.