La connexion est une rainure à tenon droite sur une perceuse. Comment faire un tenon simple avec une défonceuse à main

Pour qu'une telle connexion soit de haute qualité et dure longtemps. L'apparition d'un pic est considérée comme l'une des points clés dans l'histoire du développement de la menuiserie. Ils disent ça vrai maître devrait être en mesure d'établir de telles connexions. Appelez-les, si vous voulez, la mesure du niveau charpenterie. montés correctement et proprement sur les ergots, des goujons traversants renforcés par des goupilles seront une indication claire de la qualité du produit, ce qui est inatteignable avec l'utilisation de vis ou de lamelles qui permettent de gagner du temps. Comme son nom l'indique, une telle connexion consiste en un tenon traversant le trou (œil) de la partie adjacente, et souvent le tenon est légèrement en saillie de l'autre côté. Si vous êtes prêt à apprendre comment établir ces connexions, essayez de les utiliser à la place des lamelles.

Voici comment c'est fait.

Définissez les dimensions des éléments de connexion. Il existe deux types de connexions thru-bus (figure ci-dessous). Dans un cas, les deux parties sont d'épaisseur égale, par exemple, une barre transversale de 18 mm d'épaisseur a une pointe qui pénètre dans l'œil du support, qui a également une épaisseur de 18 mm.

Soit la pointe rentre dans l'oeil d'une pièce qui a une grosse épaisseur, par exemple, reliant un côté de 18 mm d'une table à un pied section carrée 38×38 millimètres. Pour raccorder des pièces de même épaisseur, réalisez des pointes et des ergots égaux au tiers de l'épaisseur des pièces. Par exemple, avec une épaisseur de pièce de 18 mm, l'épaisseur des pointes et la largeur des ergots sont de 6 mm.

Bref conseil! Une précision absolue n'est pas requise. Si le ciseau le plus étroit mesure 6 mm de large, marquez les pattes un peu plus larges pour les rendre plus faciles à tailler.

Si l'épaisseur des pièces est différente, l'épaisseur de la pointe et la largeur de l'ergot sont choisies, en règle générale, égales au tiers de l'épaisseur de la plus grande pièce. Par exemple, pour connecter un côté de 18 mm à une jambe de 38 mm, faites des pointes d'environ 12 mm d'épaisseur.

La longueur de la pointe doit être augmentée d'environ 0,5 mm si vous comptez rectifier sa face frontale au ras de la surface de la contrepartie après assemblage. Et si vous souhaitez décorer la partie saillante de la pointe avec des chanfreins, sa longueur doit être supérieure de 6 mm à la largeur de l'autre partie.

Commencez par les yeux

Les dimensions du crampon sont faciles à réduire en fonction de la largeur et de la longueur des ergots, donc faites d'abord les ergots et posez-y les taquets. Marquez l'œil sur deux côtés opposés de la pièce et assurez-vous que les rectangles marqués sont situés à la même distance des faces de base. Fixez une perceuse d'un diamètre inférieur de 1,5 à 2,0 mm à la largeur de l'œillet dans le mandrin de la perceuse et réglez la butée sur la table de la machine. Fixez la pièce avec une pince à la butée et faites des trous traversants (photo A).

A. Les trous qui se chevauchent faits avec une perceuse à pointe centrale forment des pattes sur les parois des pattes et les extrémités arrondies.

B. Collez une bande sur le guide-chaîne dont le bord coïncide avec la ligne de marquage. L'appareil aide à maintenir le ciseau vertical et ne permet pas d'aller au-delà de la ligne.

En commençant à nettoyer l'œillet, prenez d'abord un ciseau étroit pour couper les angles. Faites ensuite un gabarit de guidage pour le ciseau montré sur la photo.

En appuyant sur le plan du burin d'une largeur de 25 mm ou plus sur le gabarit, alignez les parois de la patte, en coupant les irrégularités laissées par le perçage (photo B), pas plus de la moitié de la profondeur. Déplacez le conducteur vers le bord opposé et nettoyez également le deuxième mur à la moitié de la profondeur. Ensuite, retournez la pièce et faites de même de l'autre côté.

Installez un disque à rainurer aussi épais que possible dans la scie et ajustez sa portée de sorte que le tenon soit un peu plus épais que nécessaire. Vérifiez les réglages sur les chutes avant de traiter les ébauches.

Réglez la butée longitudinale (parallèle) à une distance du bord extérieur du disque égale à la longueur de la pointe. Fixez le patin sur la butée transversale (d'angle). Former le tenon en plusieurs passes avec un chevauchement minimal pour réduire la quantité de marques transversales sur les joues du tenon (photo C). Placez ensuite la pièce sur le bord pour couper les joues étroites.

C. Formez le montant en un minimum de passes afin qu'aucune rayure profonde ne soit laissée sur la partie saillante du montant.

D. En ajustant l'épaisseur du goujon à la largeur de la patte à l'aide d'un ciseau, enlevez la même quantité de matière des deux joues. Vérifiez le résultat après chaque couple de passages.

Pour un ajustement précis sur le tasseau, retirez la même quantité de matière des deux joues à l'aide d'un cutter rectangulaire avec un seul côté collé. papier de verre N^ 100 ou un petit zentub (photo D). Vous devez vous arrêter lorsque la pointe pénètre dans l'œil avec un léger effort de la main.

Assemblez la connexion à sec et avec un couteau pointu marquez légèrement les bords de la partie saillante de la pointe (photo E). Séparez les pièces et poncez ou limez tous les bords autour de l'extrémité du biseau à 45°, sans dépasser les traits (photo F). Pour assembler la connexion sans salir l'extrémité du goujon avec de la colle, appliquez un peu de colle sur ses joues larges, insérez le goujon dans l'œil et serrez la connexion avec une pince jusqu'à ce qu'elle sèche complètement.

E. Un traceur pointu à simple tranchant laissera une ligne fine exactement au bord de l'ergot.

F. La raboteuse se déplace des coins vers le milieu afin d'éviter la formation de copeaux. Poncez ensuite les biseaux et la crosse avec du papier de verre #180.

La liaison peut alors être renforcée mécaniquement. Pour cela, percez un trou de 6 mm, en retrait de 25 mm des extrémités de l'ergot, à travers la pointe. Il est possible de faire un trou traversant qui va de l'autre côté uniquement avec la certitude absolue que lorsque la cheville est enfoncée, il n'y aura pas de copeaux à la sortie.

Faites des chanfreins d'entrée à l'extrémité de la tige de 6 mm et enfoncez-la dans le trou, comme indiqué sur la photo au début de l'article.

Coupez l'excédent et lissez les surfaces avec du papier de verre #180 enroulé autour d'un bloc dur.

Une myriade de connexions peut être utilisée pour connecter des pièces en bois. Les noms et les classifications des joints de menuiserie-menuiserie ont tendance à varier considérablement selon les pays, les régions et même les écoles de menuiserie. Le savoir-faire réside dans le fait que la précision d'exécution permet d'obtenir une liaison fonctionnant correctement et capable de supporter les charges qui lui sont destinées.

Informations initiales

Catégories de connexion

Toutes les connexions (en charpenterie on les appelle fixations) de pièces en bois selon le domaine d'application peut être divisé en trois catégories (version étrangère de la classification) :

• boîte;
• cadre (cadre);
• pour l'épissage/épissage.

Les connexions de boîte sont utilisées, par exemple, dans la fabrication tiroirs et la disposition des armoires, le cadre est utilisé dans châssis de fenêtre et portes, et le ralliement/raboutage permet d'obtenir des pièces d'un encombrement accru en largeur/longueur.

De nombreux joints peuvent être utilisés dans différentes catégories, par exemple, les joints bout à bout sont utilisés dans les trois catégories.

Materielle préparation

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Coupez le matériau avec une marge en largeur et en épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne coupez pas encore à longueur.
• Choisissez la meilleure couche de qualité - la face avant. Rabotez-le sur toute la longueur. Vérifiez avec une règle.
  Après l'alignement final, faites une marque sur la face avant avec un crayon.
• Rabotez le bord avant - propre -. Vérifiez avec une règle droite, ainsi qu'une équerre contre la face avant. Lisser la chaîne en rabotant. Marquez un bord net.
• Utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer l'épaisseur requise le long de tous les bords du contour de la pièce. Prévoyez ce risque. Vérifiez avec une règle.
• Renouveler l'opération pour la largeur.
• Marquez maintenant la longueur et les connexions réelles. Marquez de la face avant et un bord propre.

Marquage du bois

Soyez prudent lorsque vous marquez du bois. Tenez suffisamment compte de la largeur de saignée, de l'épaisseur de rabotage et de l'assemblage.

Toutes les lectures sont prises à partir de la face avant et du bord propre, sur lequel mettre les marques appropriées. Dans les conceptions de châssis et d'armoires, ces marques doivent être orientées vers l'intérieur pour améliorer la précision de fabrication. Pour faciliter le tri et le montage, numérotez les pièces au fur et à mesure de leur fabrication sur la face avant afin d'indiquer, par exemple, que la face 1 est reliée à l'extrémité 1.

Lorsque vous marquez des pièces identiques, alignez-les soigneusement et marquez toutes les pièces à la fois. Cela garantira que le balisage est identique. Lorsque vous marquez des éléments de profil, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des parties « droite » et « gauche ».

Joints bout à bout

Ce sont les plus simples de raccords de menuiserie. Ils peuvent être inclus dans les trois catégories de composés.

Assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous martelés en biais. Enfoncez les clous au hasard.

Coupez les extrémités des deux pièces uniformément et joignez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, de la colle peut être appliquée sur les pièces pour améliorer la fixation. Les joints bout à bout dans les structures de châssis peuvent être renforcés avec une plaque d'acier ou une clé ondulée avec côté extérieur ou un bloc de bois fixé de l'intérieur.

Assemblages clous / goujons

Des chevilles en bois - aujourd'hui on les appelle de plus en plus des chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces pointes rondes enfichables augmentent la résistance au cisaillement (cisaillement) et, avec de l'adhésif, maintiennent l'ensemble en place de manière plus sûre. Les connexions à goujon peuvent être utilisées comme connexions de cadre (meubles), connexions de tiroirs (armoires) ou pour le raccordement (panneaux).

Assemblage du joint de cheville

1. Découpez soigneusement tous les composants aux dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale sur la face et nettoyez le bord du montant.

2. Marquez les lignes médianes des goujons à l'extrémité de la barre transversale. La distance de chaque extrémité doit être au moins égale à la moitié de l'épaisseur du matériau. Une barre large peut nécessiter plus de deux chevilles.

Marquez les lignes centrales des broches à l'extrémité de la barre transversale et transférez-les sur le rack à l'aide de l'équerre.

3. Posez le montant et la barre face vers le haut. Sur le carré, transférez les lignes médianes sur le rack. Numérotez et étiquetez toutes les connexions s'il y a plus d'une paire de montants et de barres transversales.

4. Reportez ce marquage sur le bord propre du poteau et les extrémités de la barre transversale.

5. De la face avant avec une jauge d'épaisseur, tracez un risque au centre du matériau, en traversant les lignes de marquage. Cela marquera les centres des trous pour les chevilles.

Avec une jauge d'épaisseur, tracez une ligne médiane, croisant les lignes de marquage, qui montrera les centres des trous de cheville.

6. Une perceuse électrique avec une perceuse hélicoïdale ou perceuse à main avec une perceuse à spatule, percez des trous dans toutes les pièces. La perceuse doit avoir une pointe centrale et des fraises. Le trou à travers les fibres doit être d'environ 2,5 fois le diamètre de la cheville et le trou à l'extrémité doit être d'environ 3 fois la profondeur. Pour chaque trou, faites une tolérance de 2 mm, à cette distance la cheville ne doit pas atteindre le fond.

7. Retirez les fibres en excès du haut des trous avec une fraise. Cela facilitera également l'installation de la cheville et créera de l'espace pour que l'adhésif fixe le joint.

Nagels

La cheville doit avoir une rainure longitudinale (maintenant les chevilles standard sont faites avec des nervures longitudinales), à travers laquelle l'excès de colle sera enlevé lors de l'assemblage du joint. Si la cheville n'a pas de rainure, coupez-la à plat d'un côté, ce qui donnera le même résultat. Les extrémités doivent être chanfreinées pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager le trou par la cheville. Et ici, si les chevilles n'ont pas de chanfrein, faites-le avec une lime ou meulez les bords de leurs extrémités.

Utilisation de broches pour marquer les chevilles

Marquez et percez les traverses. Insérez des goupilles spéciales dans les trous de goupille. Alignez la barre transversale avec les repères de la crémaillère et serrez les pièces ensemble. Les pointes des tétines feront des marques sur le support. Percez des trous à travers eux. Alternativement, vous pouvez créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les chevilles à travers les trous.

Utilisation d'un gabarit pour une connexion par goujon

Le gabarit en métal pour assemblages par goujons facilite grandement le marquage et le perçage des trous pour les goujons. Dans les joints en caisson, le gabarit peut être utilisé aux extrémités, mais il ne fonctionnera pas sur la face des panneaux larges.

conducteur pour les joints de clous

1. Marquez les lignes centrales sur le devant du matériau où les trous de cheville doivent être. Sélectionnez une douille de guide de perçage appropriée et insérez-la dans le gabarit.

2. Alignez les repères d'alignement sur le côté du gabarit et fixez le palier lisse de la douille de guidage.

3. Installez le gabarit sur la pièce. Alignez l'encoche centrale avec la ligne centrale du trou de la cheville. Serrer.

4. Installez la jauge de profondeur de perçage sur la perceuse à l'emplacement souhaité.

Ralliement

Pour obtenir une pièce en bois plus large, vous pouvez utiliser des chevilles pour relier deux pièces de même épaisseur le long du bord. Placez deux planches avec les côtés larges ensemble, alignez les extrémités exactement et serrez la paire dans un étau. Sur un bord propre, tracez des lignes perpendiculaires indiquant les lignes médianes de chaque cheville. Au milieu du bord de chaque planche, avec une jauge d'épaisseur, faites des risques à travers chaque ligne médiane préalablement marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous de cheville.

La connexion des broches est nette et solide.

Liaisons bride / mortaise

Une connexion par une encoche, un raccordement ou une rainure est appelée connexion d'angle ou médiane, lorsque l'extrémité d'une pièce est attachée à la couche et à une autre pièce. Il est basé sur un joint bout à bout avec une coupe d'extrémité faite dans le visage. Il est utilisé dans les connexions de cadre (cadres de maison) ou de boîte (armoires).

Types de connexions mortaise / mortaise

Les principaux types de joints bout à bout sont le joint en T foncé/semi-foncé (souvent ce terme est remplacé par le terme "affleurant/semi-affleurant"), qui ressemble à un joint bout à bout, mais qui est plus solide, un quart de coin (coin joint) et un joint d'angle foncé/semi-foncé. Un coin coupé en feuillure et un coin coupé en feuillure avec obscurité / semi-obscurité sont réalisés de la même manière, mais la feuillure est rendue plus profonde - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Faire une coupe

1. Marquez une rainure sur la face du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuez les lignes sur les deux bords.

2. Utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement faite d'un quart à un tiers de l'épaisseur de la pièce. Marquez la partie des déchets du matériau.

3. Serrez solidement la pièce en C. Sciez à travers les épaulements du côté des déchets des lignes de marquage à la profondeur souhaitée. Si la rainure est large, faites des coupes supplémentaires dans les déchets pour faciliter l'enlèvement du matériau avec un ciseau.

Sciez près de la ligne de marquage sur le côté retour, en faisant des coupes intermédiaires avec une rainure large.

4. En travaillant avec un ciseau des deux côtés, enlevez l'excédent de matériau et vérifiez la planéité du fond. Pour niveler le fond, vous pouvez utiliser un apprêt.

À l'aide d'un ciseau, retirez les déchets en travaillant des deux côtés et nivelez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement, si la pièce est trop serrée, il peut être nécessaire de la couper. Vérifier la perpendicularité.

6. La connexion par encoche peut être renforcée par l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci :

• coller et serrer jusqu'à ce que l'adhésif prenne;
• vissage avec des vis à travers la face de la partie extérieure;
• clouer en biais à travers la face de la partie extérieure ;
• clouer obliquement à travers le coin.

La connexion à encoche est assez solide

Connexions à rainure et languette

Il s'agit d'une combinaison d'un quart de coupe et d'une feuillure. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et l'installation de pentes d'ouvertures de fenêtres.

Établir une connexion

1. Rendre les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux pièces. Sur une partie, marquez l'épaule en mesurant l'épaisseur de la matière à partir de l'extrémité. Continuez à marquer sur les deux bords et sur le devant.

2. Marquez le deuxième épaulement à partir de la fin, il doit être à une distance d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuez sur les deux bords.

3. Utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes d'épaulement.

4. Avec une scie à métaux avec une crosse, sciez à travers les épaules jusqu'aux risques de la raboteuse. Retirez les déchets avec un ciseau et vérifiez l'uniformité.

5. À l'aide d'une jauge d'épaisseur avec le même réglage, marquez la ligne sur verso et sur les bords de la seconde partie.

Conseil :

• Les joints de type rainure et languette peuvent être facilement réalisés avec une défonceuse et un guide approprié, soit pour la rainure uniquement, soit pour la rainure et la feuillure. Recommandations pour travail correct avec un cutter, voir p. 35.
• Si le peigne est trop serré dans la rainure, coupez le côté avant (lisse) du peigne ou poncez avec du papier de verre.

6. De la face avant avec une jauge d'épaisseur, faites des marques sur les bords vers l'extrémité et sur l'extrémité elle-même. Sciez le long des lignes de la jauge d'épaisseur avec une scie à métaux avec un bout. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait la connexion.

7. En travaillant avec un ciseau à partir de l'extrémité, retirez les déchets. Vérifier l'ajustement et ajuster si nécessaire.

Connexions demi-arbre

Les assemblages en colombage font référence aux assemblages de cadres utilisés pour connecter des pièces en couches ou le long d'un bord. La connexion est réalisée en prenant la même quantité de matériau de chaque pièce afin qu'elles soient jointes au ras l'une de l'autre.

Types de jointures en demi-arbre

Il existe six principaux types de connexions dans le demi-arbre: transversales, angulaires, affleurantes, moustache angulaire, queue d'aronde et épissure.

Faire un demi-gousset d'arbre

1. Alignez les extrémités des deux pièces. Sur le dessus de l'une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords, en reculant de l'extrémité à la largeur de la deuxième partie. Répétez sur le dessous de la deuxième pièce.

2. Réglez la raboteuse à la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne sur les extrémités et les bords des deux pièces. Marquez les déchets sur le dessus de l'une et sur le dessous de l'autre partie.

3. Serrer la pièce dans un étau à un angle de 45° (face verticale). Coupez soigneusement le long du grain près de la ligne d'épaisseur sur le côté arrière jusqu'à ce que la scie soit en diagonale. Retournez la pièce et continuez à scier doucement, en soulevant progressivement la poignée de la scie jusqu'à ce que la scie s'aligne avec la ligne d'épaule sur les deux bords.

4. Retirez la pièce de l'étau et placez-la sur le visage. Appuyez-le fermement contre le clapier et serrez-le avec une pince.

5. Sciez à travers l'épaule jusqu'à la coupe précédente et retirez les déchets. Alignez toutes les irrégularités de l'échantillon avec un ciseau. Vérifiez la précision de la coupe.

6. Répétez le processus sur la deuxième pièce.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et, si nécessaire, nivelez avec un ciseau. Le raccordement doit être rectangulaire, affleurant, sans espace ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis, de la colle.

Joints d'angle sur la moustache

Les joints d'angle sur la moustache sont réalisés à l'aide du biseau des extrémités et masquent le grain d'extrémité, et correspondent également plus esthétiquement à la rotation angulaire de la superposition décorative.

Types de connexions d'angle sur la moustache

Pour réaliser des biseaux connexion d'angle l'angle auquel les parties se rencontrent est divisé par deux. Dans un joint traditionnel, cet angle est de 90°, donc chaque extrémité est coupée à 45°, mais l'angle peut être obtus ou pointu. Dans les joints d'angle inégaux, des pièces de largeurs différentes sont reliées à la moustache.

Faire une connexion d'angle

1. Marquez la longueur des pièces, en gardant à l'esprit qu'elle doit être mesurée sur le côté long, car le biseau réduira la longueur à l'intérieur du coin.

2. Après avoir décidé de la longueur, marquez la ligne à 45° - sur le bord ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. Avec une équerre combinée, transférez le balisage sur tous les côtés de la pièce.

4. Quand coupe à la main utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux à dos ou une scie à onglets manuelle. Appuyez fermement la pièce contre le dos de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau deviendra irrégulier et le joint ne s'ajustera pas bien. Si vous sciez à main levée, veillez à ne pas vous écarter des lignes de marquage sur tous les côtés de la pièce. Une scie à onglet, si vous en avez une, fera un biseau très net.

5. Placez les deux pièces ensemble et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en coupant la surface du biseau avec une raboteuse. Fixez fermement la pièce et travaillez avec une raboteuse tranchante, en définissant un petit surplomb du couteau.

6. La connexion doit être renversée avec des clous à travers les deux parties. Pour ce faire, posez d'abord les pièces sur la face et enfoncez des clous dans le côté extérieur du biseau de sorte que leurs pointes dépassent légèrement des biseaux.

Commencez les clous dans les deux parties de sorte que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et serrez fermement le joint de sorte qu'une partie dépasse légèrement - chevauche l'autre. Tout d'abord, enfoncez des clous dans la partie saillante. Sous les coups de marteau lors de l'enfoncement des clous, la pièce bougera légèrement. Les surfaces doivent être de niveau. Clouer l'autre côté de la connexion et enfoncer les têtes de clous. Vérifier l'équerrage.

Enfoncez d'abord les clous dans la pièce saillante et l'impact du marteau déplacera le joint en position.

8. S'il y a un petit espace dû à une irrégularité, lissez la connexion des deux côtés avec une tige de tournevis ronde. Cela déplacera les fibres, ce qui comblera l'écart. Si l'écart est trop grand, vous devrez soit refaire la connexion, soit combler l'écart avec du mastic.

9. Pour renforcer la connexion d'angle, la moustache peut être collée à l'intérieur du coin bloc de bois s'il n'est pas visible. Si important apparence, la connexion peut être réalisée sur une pointe enfichable ou fixée avec des chevilles en placage. Des goupilles ou des lamelles (goujons plats standard) peuvent être utilisées à l'intérieur des joints plats.

Épissage sur une moustache et connexion avec coupe

L'épissage sur une moustache relie les extrémités des pièces situées sur la même ligne droite, et une connexion avec une coupe est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces profilées à un angle l'une par rapport à l'autre.

Épissage de moustache

Lors de l'épissage avec une moustache, les pièces sont reliées par les mêmes biseaux aux extrémités de telle sorte que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Connexion de coupe

La connexion avec découpe (avec découpe, avec raccord) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de connecter deux pièces avec un profil dans le coin, par exemple deux plinthes ou corniches. Si la pièce bouge pendant sa fixation, l'écart sera moins visible qu'avec un joint d'angle.

1. Fixez la première plinthe en place. Rapprochez le deuxième socle situé le long du mur.

Fixez la première plinthe en place et appuyez la deuxième plinthe contre elle, en l'alignant avec le mur.

2. Balayez le long de la surface profilée du socle fixe avec un petit bloc de bois et appuyez dessus avec un crayon. Le crayon laissera une ligne de marquage sur le socle à marquer.

Avec une barre avec un crayon appuyé contre elle, attachée avec un bord au deuxième socle, dessinez le relief du premier socle, et le crayon marquera la ligne de coupe.

3. Coupez le long de la ligne de marquage. Vérifier l'ajustement et ajuster si nécessaire.

Profils complexes

Posez le premier socle en place et, en plaçant le deuxième socle dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté profilé et le biseau indiquera la forme souhaitée. Coupez le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

Connexions à œillets

Les connexions à œillets sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de joindre des pièces se croisant situées "sur le bord", soit dans le coin, soit au milieu (par exemple, le coin du cadre de la fenêtre ou l'endroit où le pied de la table se connecte à la barre transversale).

Types d'œillets

Les types de connexions à œil les plus courants sont l'angle et le té (en forme de T). Pour plus de solidité, la connexion doit être collée, mais vous pouvez la renforcer avec une cheville.

Faire une connexion à œillet

1. Marquez de la même manière que pour mais divisez l'épaisseur du matériau par trois pour déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. D'une part, vous devrez choisir le milieu. Cette rainure s'appelle un œillet. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie médiane restante est appelée pointe.

2. Sciez le long des fibres jusqu'à la ligne des épaules le long des lignes de marquage sur le côté des déchets. Découpez les épaules avec une scie à métaux avec une crosse et vous obtenez une pointe.

3. En travaillant des deux côtés, sélectionnez le matériau de l'œillet à l'aide d'un burin/burin à rainurer ou d'une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et ajustez avec un ciseau si nécessaire. Appliquer l'adhésif sur les surfaces de joint. Vérifier l'équerrage. Utilisez une pince en C pour serrer le joint pendant que l'adhésif durcit.

Connexion pointe-prise

Les joints de goujon dans la douille, ou simplement les joints de goujon, sont utilisés lorsque deux pièces sont jointes à un angle ou à une intersection. C'est probablement le plus solide de tous les joints de cadre en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de cadres de fenêtres et de meubles.

Types de connexions pointe-prise

Les deux principaux types de joints de goujon sont la connexion goujon-dans-douille habituelle et la connexion goujon-dans-douille étagée (semi-foncée). La pointe et la douille font environ les deux tiers de la largeur du matériau. L'expansion du nid se fait d'un côté de la rainure (semi-obscurité) et une marche en pointe y est insérée depuis son côté correspondant. La semi-obscurité aide à empêcher l'épine de sortir de la douille.

Connexion standard pointe-prise

1. Déterminez la position de connexion sur les deux pièces et marquez sur tous les côtés du matériau. Le balisage indique la largeur de la partie d'intersection. La pointe sera à l'extrémité de la barre transversale et la douille traversera le poteau. La pointe doit avoir une petite tolérance de longueur pour un dénudage supplémentaire de la connexion.

2. Prenez un ciseau aussi proche que possible de la taille d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Réglez la jauge d'épaisseur à la taille du ciseau et marquez le nid au milieu du rack entre les lignes de marquage précédemment marquées. Travailler de face. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir la solution d'épaisseur sur un tiers de l'épaisseur du matériau et l'utiliser des deux côtés.

3. De la même manière, marquez la pointe sur la crosse et les deux côtés pour marquer les épaules sur la barre transversale.

4. Serrez un morceau de support secondaire en bois dans un étau suffisamment haut pour y fixer le support de bord. Fixez le poteau au support en plaçant la pince à côté du marquage du nid.

5. Découper le nid au ciseau en ménageant une surépaisseur d'environ 3 mm à chacune de ses extrémités afin de ne pas abîmer les bords lors du prélèvement des déchets. Tenir le ciseau droit et parallèle
ses bords sont le plan de la crémaillère. Faites la première coupe strictement verticalement, en plaçant le biseau d'affûtage vers le milieu du nid. Répétez à partir de l'autre extrémité.

6. Effectuez quelques coupes intermédiaires en tenant le ciseau légèrement incliné et en biseau vers le bas. Sélectionnez les déchets en utilisant le ciseau comme levier. En approfondissant de 5 mm, faites plus de coupes et sélectionnez un gaspillage. Continuer jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur. Retournez la partie et travaillez de la même manière de l'autre côté.

7. Après avoir retiré l'essentiel des déchets, nettoyez le nid et coupez le surplus laissé plus tôt aux lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez la pointe le long des fibres, en guidant une scie à métaux avec un bout le long de la ligne de marquage du côté des déchets, et découpez les épaules.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaulements du taquet doivent être bien ajustés contre le poteau et le joint doit être perpendiculaire et sans jeu.

10. Des cales peuvent être insérées des deux côtés de la pointe pour la fixer. Un espace pour cela est fait dans le nid. En travaillant avec un ciseau depuis l'extérieur du nid, élargissez environ les deux tiers de la profondeur avec une pente de 1:8. Les cales sont faites avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et appuyez fermement. Vérifier l'équerrage. Appliquez de la colle sur les cales et enfoncez-les en place. Sciez le surplus de tenon et enlevez l'excédent de colle.

Autres connexions de pointe

Les joints de montants pour les cadres de fenêtres et les portes sont quelque peu différents des joints de montants semi-foncés, bien que la technique soit la même. À l'intérieur, il y a un pli et / ou une superposition pour le verre ou un panneau (panneau). Lorsque vous effectuez une connexion avec une pointe dans une douille sur une pièce avec une couture, faites en sorte que le plan de la pointe soit aligné avec le bord de la couture. L'un des épaulements de la barre transversale est allongé (jusqu'à la profondeur du pli), et le second est plus court pour ne pas bloquer le pli.

Les joints à goujons pour les pièces avec recouvrements ont un épaulement coupé pour correspondre au profil du recouvrement. Alternativement, vous pouvez retirer la garniture du bord de la douille et faire un biseau ou une coupe pour correspondre à la contrepartie.
Autres types de connexions pointe-prise :

• Pointe latérale - dans la fabrication de portes.
• Une pointe biseautée cachée dans la semi-obscurité (avec une marche biseautée) - pour cacher la pointe.
• Avec une pointe dans l'obscurité (étapes d'une pointe sur ses deux côtés) - pour des pièces relativement larges, telles que garniture inférieure(barre) portes.

Toutes ces connexions peuvent être traversantes, ou elles peuvent être sourdes, lorsque l'extrémité du piquet n'est pas visible depuis l'arrière du rack. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des chevilles.

Ralliement

Le bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile à trouver et très cher. De plus, ces planches larges sont sujettes à de très grandes déformations de retrait, ce qui rend leur travail difficile. Pour connecter des planches étroites le long du bord à des panneaux larges pour plans de travail ou couvertures d'établi, un ralliement est utilisé.

Formation

Avant de commencer le rallye proprement dit, vous devez faire ce qui suit :

• Si possible, sélectionnez des planches sciées radialement. Ils sont moins sensibles au retrait que les sciages tangentiels. Si des planches de sciage tangentiel sont utilisées, posez leur côté sain alternativement d'un côté et de l'autre.
• Essayez de ne pas regrouper les matériaux avec différentes façons sciage en un seul panneau.
• En aucun cas ne rallier les planches de différentes races bois s'il n'est pas séché correctement. Ils vont rétrécir et se fissurer.
• Si possible, disposez les planches avec les fibres dans un sens.
• Assurez-vous de couper le matériau à la bonne taille avant d'agrafer.
• N'utilisez que de la colle de bonne qualité.
• Si le bois sera poli, ajustez la texture ou la couleur.

Se rallier pour une fugue douce

1. Posez toutes les planches face vers le haut. Pour faciliter le montage ultérieur, marquer les bords avec un trait de crayon continu tracé en biais le long des joints.

2. Planifiez les bords droits et vérifiez l'ajustement aux planches adjacentes correspondantes. Alignez les extrémités ou les lignes au crayon à chaque fois.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace et que toute la surface est plane. Si vous serrez l'espace avec une pince ou du mastic, la connexion se fissurera par la suite.

4. Lorsque vous rabotez des pièces courtes, serrez les deux côtés droits ensemble dans un étau et rabotez les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'équerrage des bords, car lors de l'accostage, ils compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Préparez comme pour un joint bout à bout et appliquez l'adhésif. Pressez avec un rodage pour relier les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à «coller» l'une à l'autre.

Autres modes de paiement

D'autres joints de fusion avec des amplifications différentes sont préparés de la même manière. Ceux-ci inclus:

• avec des épingles (goujons);
• dans une rainure et un peigne;
• dans un quart.

Collage et serrage

Le collage et la fixation de pièces collées sont une partie importante du travail du bois, sans laquelle de nombreux produits perdront de leur résistance.

Adhésifs

L'adhésif renforce la connexion en maintenant les pièces ensemble afin qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Assurez-vous de porter des gants de protection lors de la manipulation des adhésifs et suivez les consignes de sécurité sur l'emballage. Nettoyez le produit de l'excès de colle avant qu'il ne durcisse, car il peut émousser le couteau de rabot et obstruer l'abrasif de la peau.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle universelle pour le bois. Lorsqu'il est encore humide, il peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il adhère parfaitement aux surfaces lâches, ne nécessite pas de fixation à long terme pour la prise et prend environ une heure. Le PVA donne une liaison assez forte et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Donne un lien permanent, mais n'est pas résistant à la chaleur et à l'humidité. Appliquer au pinceau, et sur de grandes surfaces, diluer avec de l'eau et appliquer rouleau de peinture. Étant donné que la colle PVA a base d'eau, puis rétrécit lorsqu'il est défini.

adhésif de contact

L'adhésif de contact adhère immédiatement après l'application et la connexion des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et lorsque la colle est sèche au toucher, joignez-les. Il est utilisé pour le stratifié (stratifié) ou le placage à l'aggloméré. La fixation n'est pas nécessaire. Nettoyé au solvant. La colle de contact est inflammable. Travaillez-le dans un endroit bien aéré pour réduire la concentration de vapeurs. Non recommandé pour une utilisation en extérieur, car il n'est pas résistant à l'humidité et à la chaleur.

Adhésif époxy

L'époxy est l'adhésif le plus puissant utilisé dans le travail du bois et le plus cher. Il s'agit d'un adhésif à base de résine à deux composants qui ne rétrécit pas lors de la prise et se ramollit lorsqu'il est chauffé et ne flue pas sous la charge. Résistant à l'eau et colle presque tous les matériaux, poreux et lisses, à l'exception des thermoplastiques tels que le chlorure de polyvinyle (PVC) ou le plexiglas (verre organique). Convient pour les travaux extérieurs. Sous sa forme non durcie, il peut être éliminé avec un solvant.

colle chaude

L'adhésif thermofusible colle presque tout, y compris de nombreux plastiques. Habituellement vendu sous forme de bâtons de colle qui sont insérés dans un pistolet à colle électrique spécial pour le collage. Appliquez de la colle, joignez les surfaces et pressez pendant 30 secondes. La fixation n'est pas nécessaire. Nettoyé avec des solvants.

Clips de fixation

Les pinces sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles, dont la plupart sont appelées pinces, mais généralement seules quelques variétés sont nécessaires. Assurez-vous de placer une entretoise entre la pince et le produit. déchets de bois pour éviter les bosses dues à la pression appliquée.

Technique de collage et de fixation

Avant de coller, assurez-vous d'assembler le produit «à sec» - sans colle. Verrouillez si nécessaire pour vérifier les connexions et les dimensions globales. Si tout va bien, démontez le produit en plaçant les pièces dans un ordre pratique. Marquez les zones à coller et préparez les pinces avec les mâchoires/butées espacées à la distance souhaitée.

Assemblage du cadre

Répartir uniformément la colle au pinceau sur toutes les surfaces à coller et assembler rapidement le produit. Retirez l'excédent d'adhésif et fixez l'assemblage avec des clips. Comprimez les connexions avec une pression uniforme. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Positionner les pinces le plus près possible de la connexion. Vérifier le parallélisme des traverses et aligner si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, la rectangulaire du produit est conservée. Si ce n'est pas le cas, un coup léger mais vif à une extrémité du support peut égaliser la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne repose pas à plat sur une surface plane, utilisez un maillet pour taper les sections saillantes à travers un morceau de bois comme entretoise. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être desserrer les pinces ou serrer le bloc de bois sur le cadre.

Dans cet article, nous vous présenterons le processus de découpe de divers joints. routeur manuel, considérez le processus de fabrication de tels dispositifs supplémentaires pour augmenter la productivité du travail comme des gabarits de tenonnage et un coupe-bois à queue d'aronde.

Comment faire une rainure de tenon avec une défonceuse manuelle

Pour établir cette connexion enrichie, nous avons besoin du routeur lui-même et du bureau lui-même. Pour faciliter le processus, vous pouvez créer un tel appareil supplémentaire en tant que conducteur.

La procédure est la suivante :

• • Nous installons deux limiteurs de crémaillère sur la feuille de contreplaqué, découpons des trous pour s'adapter à la taille de la rainure pour le cordon de serrage et le proleg. Les butées de rack doivent être fixées sur toute la largeur du routeur. Ils le fixent sur le plan de travail. Pour fixer le déplacement longitudinal, deux autres limiteurs sont fixés aux extrémités de l'emplacement prévu du site d'installation de la machine de menuiserie.
  • Pour déplacer la pièce sur la longueur, nous montons une paire de barres sur le dessus de table qui correspondent aux dimensions de la pièce.
  • Nous marquons l'axe et les dimensions des rainures. Nous installons un dispositif supplémentaire afin que les marquages ​​sur la pièce et le conducteur coïncident complètement.
  • Il est nécessaire de régler et de fixer la butée.
  • Fixez le conducteur avec des vis autotaraudeuses aux barres.
  • Il est nécessaire de prendre une fraise droite et de régler la profondeur de fraisage en tenant compte de l'épaisseur du gabarit fabriqué. Après cela, il est nécessaire de fixer la pièce avec une pince et d'effectuer le traitement des rainures.

Commencer pour couper les pointes.

• Avec de petits volumes de production, il est préférable de le faire sur une circulaire.
• Vous devez d'abord mesurer la profondeur de la rainure, qui correspondra à la longueur de la pointe.
• Nous mesurons la valeur résultante sur notre pièce. La longueur de la pointe sera déterminée par la différence de valeurs - la largeur de la pièce et la longueur de la rainure, la hauteur de la pièce et la largeur de la rainure, divisées en deux. Les résidus de matière qui en résultent doivent être éliminés pour obtenir une pointe.
• Après cela, vous devez définir la taille sur la machine égale à la longueur de la rainure, en tenant compte de sa largeur. La scie circulaire doit être fixée à un niveau égal à la moitié de la différence entre la largeur de la pièce et la longueur de la rainure par rapport à la ligne du dessus de table. Faites quelques coupes le long de la pointe.
• Nous fixons la lame de scie à une hauteur égale à la moitié de la différence entre les hauteurs de la pièce et la largeur de la rainure par rapport à la ligne du plateau. Deux coupes sont effectuées à partir de la face d'extrémité de la pièce.
• Nous commençons à couper. Pour cela, il faut fixer scie circulaire par la longueur de la pointe, tandis que la distance du disque à la butée doit correspondre à une valeur égale à ½ de la différence entre la largeur de la pièce et la longueur de la rainure. Nous effectuons deux coupes sur la largeur du produit des deux côtés.
• Réglez la distance entre le disque de coupe et la butée. Elle doit être égale à la moitié de la différence entre les hauteurs de la pièce et la largeur de la rainure. Nous faisons deux coupes. Nous arrondissons les bords de la pointe résultante avec un couteau de charpentier et le nettoyons avec du papier de verre.

Fraise à tenon pour fraise

Les gabarits de tenonnage sont disponibles dans une grande variété de configurations. Ils servent à faciliter le travail de découpe des joints tels que la languette et la rainure, ainsi qu'à accélérer le travail. Avec leur aide, vous pouvez créer des cadres, des connexions de tiroirs, découper diverses connexions pour les meubles. La taille de la rainure, ainsi que la régularité de ses bords, dépendront de la forme de la dent du gabarit. Pour fabriquer un coupe-goujons à faire soi-même, vous aurez besoin de guides avec lesquels les goujons seront fraisés. Ils doivent être montés sur deux côtés opposés du boîtier selon un motif en damier, placés à égale distance. Dans ces conditions, ils sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Fraise à bois "queue d'aronde"

Ils sont le plus souvent utilisés en conjonction avec des fraiseuses et des machines pour faire des rainures dans des matériaux durs et durs. bois tendre. Fabriqué à partir d'alliages durs solides.

Conçu pour fonctionner en tandem avec des fraises cylindriques.

Comment choisir une rainure avec un routeur

Lorsque vous effectuez ce travail, vous devez savoir que sa technique dépendra directement de l'emplacement et de la taille de la rainure. S'il est ouvert, votre outil est fixé au dessus de la table, la pièce est transportée le long de la fraise. La précision dépendra de la position de la barre et de la hauteur de la fraise. Pour ne pas avoir de défauts dans le processus d'échantillonnage, faites toujours un essai sur du bois de rebut. L'échantillonnage doit être fait par étapes, vous devez le faire en plusieurs passes. Après chaque passage de la partie coupante du routeur, afin d'éviter sa surchauffe, il est nécessaire d'éliminer les déchets de la surface de travail du plan de travail. Cela peut être fait à l'aide d'un gabarit découpé dans du contreplaqué, qui doit être parcouru avec un cutter à roulement supérieur.

Nous espérons que les informations obtenues lors de la lecture de cet article vous seront utiles et utiles pour une utilisation dans le ménage.