Construction de routes de jardins et de parcs à partir de dalles. Architecture et conception de paysage
Il semblerait que pour construire des éléments de paysage tels que des chemins et des plates-formes, beaucoup d'esprit ne soit pas nécessaire. Aménager des chemins n'est pas construire une maison.
Cependant, si vous souhaitez qu'ils vous servent plus d'un an, vous devez prendre en compte toutes les nuances dans la construction de tels éléments.
Sinon, toute votre énergie et votre temps peuvent être gaspillés.
Quelles devraient être les pistes et les plates-formes
Les principales exigences pour ces éléments paysagers :
Naturel et harmonie;
Solidité et durabilité;
Facilité d'entretien.
Les pistes et les terrains doivent avoir un aspect naturel, c'est-à-dire correspondre au style de la maison.
Pour les rendre solides et durables, une grande attention doit être portée au choix du matériau de pavage.
Eh bien, les propriétés du matériau affectent également la facilité d'entretien.
Types et objectifs
Il existe 3 types de pistes :
Plaisir;
Auxiliaire;
Le transport.
Vous devez d'abord décider quelle tâche chaque piste spécifique effectuera. Une voiture y passera-t-elle, ou sera-t-elle conçue pour se promener dans le jardin.
Le but dépend de la façon dont la base (couche sous-jacente), le type de couverture, ainsi que la largeur et la hauteur seront disposés.
Options de piste et de pad
Chaque paramètre est influencé par plusieurs facteurs. Par exemple, la largeur d'une piste particulière (ainsi que d'un pad) dépendra de la fonction que vous lui définissez.
Largeur
Deux personnes doivent s'adapter librement sur le chemin de marche, c'est-à-dire la largeur doit être de 1 à 1,5 m.Cela s'applique également au chemin qui mène à la maison.
Un chemin d'importance secondaire (auxiliaire) peut avoir une largeur de 80 à 100 cm, par exemple un chemin reliant une maison et un garage, une buanderie ou une maison et une aire de loisirs. Et pour les allées auxiliaires dans le jardin entre les parterres, une largeur de 50 à 60 cm est suffisante.
La largeur des routes de transport et d'accès dépend tout d'abord de la taille du transport qui les traversera. Elle peut varier de 2 à 3,5 m.
Les dimensions des plates-formes de transport dépendent également de la taille du transport lui-même et de sa quantité. Pour une voiture, une place d'environ 2,5x4,5 m est attribuée.
Hauteur
Quant à la hauteur, c'est-à-dire la hauteur par rapport au niveau de la pelouse, alors il peut y avoir 2 options : au dessus du niveau de la pelouse ou en dessous. Le calcul est fait sur le fait que l'eau qui tombe avec les précipitations doit s'écouler quelque part.
Si vous envisagez d'organiser un ruissellement d'eau le long des sentiers, ils doivent être construits sous le niveau de la pelouse. Dans le même temps, les hauteurs de conception et les autres revêtements doivent être strictement respectés sur le site afin d'exclure le chevauchement du drain.
Les chemins au-dessus du niveau de la pelouse ne peuvent être aménagés que si le site est bien drainé. Comme ils sont construits avec une légère pente transversale, toute l'eau s'écoulera sur la pelouse adjacente. Et pour que l'eau ne stagne pas dessus, le sol doit être très humide.
biais
L'ensemble du réseau de routes et de chemins dans le jardin doit être conçu avec une légère pente pour éviter la formation de flaques d'eau lors des précipitations ou de la fonte des neiges.
Dans le même temps, la pente le long du chemin peut être de 2 à 5% et de 1 à 2% seulement. De plus, le sens de la pente peut être différent : de l'axe central vers les côtés ou d'un bord à l'autre.
La direction dépend de nombreux facteurs, par exemple si la zone est plate ou présente une pente générale. De plus, pour que l'eau ne s'accumule en aucun point du jardin, l'ensemble du site doit être planifié avec une "flexion". Ainsi, la ligne de pente des pistes dépend également de ce tracé.
Types de revêtement
Aujourd'hui, les matériaux modernes permettent de rendre les chemins et les terrains de jeux non seulement durables, mais aussi beaux et, dans certains cas, même particulièrement décoratifs.
Selon le type de matériau, il existe 3 types de revêtement :
Solide;
Combiné.
les frontières
Tous les chemins et toutes les zones ne nécessitent pas de bordures. En règle générale, les bordures renforcent les bords des revêtements souples et combinés. Et pour les surfaces dures, le renforcement des bords est facultatif.
Pour la bordure, utilisez le même matériau ou en harmonie avec lui en couleur et en structure. Les bordures basses et hautes sont belles.
Les bordures sont posées dans une rainure située légèrement en dessous du niveau de la voie, dont le fond est recouvert de sable, puis de béton. Marque-page réalisé avant pavage.
Et enfin quelques conseils
Pour que le chemin ne soit pas envahi par les mauvaises herbes, un film doit être posé sous le remblai ou sous le «creux». Bien sûr, les mauvaises herbes peuvent pénétrer dans les interstices entre les dalles (avec un pavage pas à pas). Par conséquent, à titre préventif, les lacunes sont plantées de mousse, d'herbe à gazon, de plantes couvre-sol, de bryozoaires ou traitées avec du Roundup.
Si vous envisagez d'acheter des matériaux de revêtement coûteux, il est préférable de confier la construction de pistes et de plates-formes à des professionnels, ou au moins de lire de la littérature spécialisée. La technologie de pavage a ses propres secrets, par exemple, comment créer correctement une fondation (creux) pour le pavage. Et même si vous décidez de créer un chemin simple à partir de coupes de scie en bois, vous avez toujours besoin d'une base pour cela.
Si un bon matériau durable est choisi pour le pavage et que toutes les subtilités de la technologie sont observées lors de la construction des pistes, leur durée de vie sans réparation sera d'environ 15 à 20 ans.
Tout d'abord, l'aménagement des allées de jardin doit inclure un plan avec tous les bâtiments existants dessus. Ils sont dessinés sur le plan à l'échelle. Le plan doit également contenir l'emplacement des arbres existants sur le site. Considérez la direction stylistique du jardin: l'apparence des allées et les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués doivent être en harmonie avec le concept global. Décidez de la perméabilité du site et, en fonction de cela, choisissez la largeur des pistes. Les barbecues, piscines ou aires de jeux pour enfants doivent être suffisamment larges pour que deux personnes puissent s'y promener librement. La largeur de ces chemins varie entre 100 et 130 cm.Le chemin menant au belvédère, situé dans un endroit isolé du jardin, aura une largeur de 50 à 70 cm.Après avoir déterminé les paramètres des chemins (largeur, longueur, configuration) , procéder au choix du matériau de pavage.
Le but des allées de jardin dépend des charges qui affecteront le revêtement.
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Sélection du matériel pour les pistes
Il peut être réalisé à partir d'une grande variété de matériaux : petits galets, gravier, pierre artificielle ou naturelle, tuiles de clinker, bois. Naturellement, les carreaux en pierre artificielle, en bois ou en gravier sont beaucoup moins chers que ceux en pierre naturelle. Mais il ne faut pas aborder le choix du matériel en se basant uniquement sur son prix.
Le but des chenilles dépend des charges qui affecteront le revêtement. Dans le cas où les allées de jardin sont destinées uniquement à la circulation des piétons, tout matériau peut leur servir de dispositif - pierre concassée ou dalles de pavage en béton. Si la surface est affectée par le poids de plus d'une personne (par exemple, les voies de circulation), la meilleure solution serait d'installer de l'asphalte ou des pavés.
Lors du choix du matériau pour les chenilles, il est nécessaire de porter une attention particulière à la résistance et à l'épaisseur du matériau.
Lors du choix du matériau pour les chenilles, il est nécessaire de porter une attention particulière à la résistance et à l'épaisseur du matériau. Par exemple, une route en béton doit répondre aux exigences suivantes :
- les trottoirs doivent être réalisés avec une couche de béton d'une épaisseur d'au moins 50 mm;
- les chemins le long desquels le mouvement aura lieu, par exemple, les brouettes à main, doivent être en béton d'au moins 7,5 à 8,0 cm d'épaisseur.
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Sélection de la technologie des appareils de voie
La technologie des allées de jardin est divisée en quatre types:
- mou, tendre;
- dur;
- spécial;
- combiné.
Chemins mous - chemins qui ont un revêtement de gravier, de criblures, de pierre concassée, ainsi que d'écorce d'arbre.
Chemins mous - chemins qui ont un revêtement de gravier, de criblures, de pierre concassée, ainsi que d'écorce d'arbre.
Chemins rigides - chemins dont le dispositif est constitué d'éléments séparés, par exemple des dalles de pavage, du béton monolithique ou de la pierre.
Spécial - chemins avec un revêtement en béton décoratif.
Combiné - chemins dont le dispositif comprend des dalles de pavage et des matériaux en vrac.
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Avantages et inconvénients de divers matériaux pour les allées de jardin
Pierre naturelle (marbre, granit, basalte, grès, calcaire).
Avantages :
- durabilité de la pierre naturelle (plus de 250 ans) ;
- une variété de formes et de textures, permettant l'utilisation dans de grands jardins et de petites surfaces.
Désavantages:
- coût par rapport à d'autres matériaux ;
- l'insécurité du voyage.
Remarque : Pour les allées de jardin de ce type, les experts conseillent d'utiliser un chauffage électrique.
Matériaux artificiels (dalles de pavage, asphalte, moellons, revêtements en béton).
Avantages :
- résistance à l'environnement agressif et UFL;
- praticité;
- variété de formes.
Désavantages:
- la mauvaise qualité de fabrication de ces matériaux réduit considérablement la durée de vie;
- lors des mouvements intersaisonniers des sols, une fissuration de la surface du revêtement est possible (revêtement bitumineux, béton monolithique) ;
- les dalles de pavage peuvent se déposer, ce qui rendra le chemin peu pratique pour le mouvement et nécessitera sa réparation.
Matériaux en vrac (gravier, pierre concassée, criblures, cailloux, sable).
Avantages :
- bas prix;
- faible intensité de travail lors de l'installation ;
- aucune pente requise.
Désavantages:
- la difficulté de nettoyage;
- avoir besoin .
Tout d'abord, vous devez bien réfléchir à la conception de votre jardin. Si le jardin est de style japonais ou chinois, vous ne pouvez pas vous passer de carreaux en matériaux naturels. Ces jardins ont souvent et vous n'aurez donc pas besoin d'une grande quantité de matériaux en pierre naturelle.
Si vous préférez le style des jardins d'apothicaire français ou le style anglais, alors paver les allées avec des dalles de pavage artificielles sera la solution la plus correcte.
Lors du choix du matériau à partir duquel les allées du jardin seront faites, vous devez penser non seulement au prix du matériau, mais également aux coûts de la période préparatoire et aux travaux de pose directe.
Le sol est la base des chemins et, en fonction des caractéristiques du sol, tous les travaux ultérieurs sur l'appareil sont déterminés.
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Aménagement du territoire
La technologie de planification comprend deux étapes: marquer le territoire du site et creuser. Pour marquer le site, il est nécessaire de faire des repères (marques) qui détermineront les contours des allées de jardin, des fosses pour planter des arbres, des aires de jeux et du terrain. Des benchmarks sont exposés en fonction du projet. Toutes les marques doivent être liées aux limites du site, des bâtiments et des arbres. Des piquets en bois ou de petites pièces de renfort peuvent servir de repères. Selon les marques, le relief du site est divisé. La décomposition d'un tel plan peut se faire à l'aide d'un théodolite ou d'un niveau. Après avoir marqué toute la zone, les contours des plates-formes et des chemins doivent être appliqués. Pour ce faire, du sable est saupoudré le long des contours. En voyant les formes réelles des pistes, il est facile de les corriger. S'en suit un terrassement ou "pirogue".
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Travaux d'excavation
Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le niveau de la composition des eaux souterraines et du sol. Le sol est la base des chemins et, en fonction des caractéristiques du sol, tous les travaux ultérieurs sur l'appareil sont déterminés.
La base la plus optimale est considérée comme étant les sols sableux, constitués de sable de fractions moyennes et grossières. Les sols d'un tel plan se trouvent près des rivières et dans les zones alluviales. Pour l'appareil, il vous suffit d'enlever une petite couche de sable, sans oublier de tenir compte du fait que le chemin doit être situé à 2-3 centimètres au-dessus du niveau du sol.
Tous les autres sols nécessitent la mise en place de ce qu'on appelle "l'auge" pour créer une fondation solide. L'excavation du sol doit être effectuée à une profondeur de 150 à 300 mm, suivie de la mise en place de matériaux inertes dans l'ordre suivant: gravier, pierre concassée, sable.
Chaque couche doit être compactée et soigneusement nivelée.
Pour réduire l'épaisseur et augmenter la qualité de la couche sous-jacente, des géogrilles et des géotextiles sont aujourd'hui utilisés.
La couche supérieure du "creux" est constituée de sable et sert de base pour recouvrir la piste. La profondeur d'excavation est directement proportionnelle au niveau des eaux souterraines et au degré de perméabilité à l'humidité. La plus grande profondeur d'excavation dans les zones humides et tourbières. Si vous n'utilisez pas une sous-couche puissante sur de tels sols, la piste s'affaissera dans quelques années.
Pour réduire l'épaisseur et augmenter la qualité de la couche sous-jacente, des géogrilles et des géotextiles sont aujourd'hui utilisés. La géogrille est une construction en fibre de polyester inerte. La géogrille aide à former un cadre cellulaire solide. Toutes les cavités du treillis sont remplies de pierre concassée, de gravier et de sable. Les géotextiles peuvent être placés entre la couche de sable et de gravier. Il empêche la germination des plantes entre les joints des dalles du chemin et le lessivage du matériau de maçonnerie. Des géotextiles sont également installés au fond de l'auge. Dans de tels cas, il agit comme un renfort.
La pose de dallage en pierre artificielle et naturelle (matériaux en pièces) peut se faire sur un mortier sec de ciment et de gravier, sur une couche de mortier de ciment ou de sable renversé. Dans le premier cas, les carreaux de pierre sont posés directement sur une couche de gravier sans couche de sable. Lors de la pose, les dalles sont compactées avec un marteau à tête en caoutchouc ou en bois.
Les planchers en bois doivent être posés sur des barres (rondins). Ceci est fait afin d'éviter que les planches de la terrasse ne touchent le sol.
Les bordures donnent au chemin non seulement un aspect esthétiquement fini, mais portent également des charges fonctionnelles - elles empêchent la propagation des dalles de pavage et le lessivage des matériaux de maçonnerie dans le sol.
Les chemins doivent être inclinés pour drainer les eaux de fonte et de pluie. La pente des deux côtés est généralement effectuée sur des zones plates et une pente unilatérale - sur des zones en relief. La pente est faite dans le sens d'abaisser le niveau du relief.
Les bordures donnent l'aspect fini au chemin. Ils donnent au chemin non seulement un aspect esthétiquement fini, mais supportent également des charges fonctionnelles - ils empêchent la propagation des dalles de pavage et le lessivage des matériaux de maçonnerie dans le sol. Les plus populaires sont les bordures en plastique, installées après la pose des plaques. L'installation de bordures en plastique ne nécessite pas d'excavation. Ils sont installés à l'aide de fixations spéciales de type ancre.
Il est préférable de combiner l'excavation avec la pose de fossés de drainage, d'eaux pluviales, d'éclairage et de systèmes d'irrigation. Cette approche vous fera gagner du temps et de l'argent. Le placement approprié des grilles de drainage et des bouches d'orage aidera à calculer les pentes des chemins afin que l'eau de leur surface pénètre immédiatement dans le système de drainage et ne stagne pas sur les zones pavées ou les pelouses. Dans le "creux" des futurs chemins, vous pouvez poser des câbles électriques et des canalisations pour le système d'irrigation. Il est nécessaire de poser les câbles dans des flexibles spéciaux de type ondulé (plastique ou métal). Les chemins sur des pentes de terre, passant le long d'une terrasse avec un relief prononcé, doivent être encore renforcés. À ces fins, les géogrilles, qui ont déjà été mentionnées ci-dessus, sont parfaites.
Pour rendre le jardin confortable et beau, tous ses composants doivent être fonctionnels et esthétiques. Dans ce livre, nous parlons d'objets aussi importants du paysage de jardin que les chemins avec des bordures le long des côtés, des plates-formes et des toboggans rocheux. Les 2 premières sections sont consacrées aux problématiques de création de chemins, plates-formes et bordures, ainsi qu'au choix des matériaux, et la troisième section détaille la construction des toboggans en pierre. À la fin de chaque section, certaines considérations sont données sur la meilleure façon d'intégrer ces objets dans la conception globale du site.
Une série: DIY
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par la compagnie des litres.
SENTIERS ET TERRAINS
informations générales
Certains auront peut-être une idée : pourquoi être malin avec les allées, car leur fonction est uniquement de relier les objets du jardin ou de ses différentes zones. Il semble qu'il suffise d'esquisser un schéma approximatif sur papier avec une règle et un crayon, puis de le mettre en œuvre rapidement sur le site, en coulant du béton, en éparpillant des pierres, en posant des pavés ou des briques. Cependant, tout n'est pas si simple, et ceux qui ne pensent qu'à la signification utilitaire des chemins sans tenir compte des nuances esthétiques se retrouveront avec des éléments ennuyeux, gris et étrangers du décor du jardin. Il est peu probable qu'une telle situation puisse plaire. Au contraire, des allées aux courbes gracieuses, soulignées par des matériaux de pavage spectaculaires, s'inscrivant organiquement dans le paysage environnant, deviendront une véritable décoration du site.
Tout d'abord, il faut dire que l'emplacement et la direction des allées de jardin doivent être pris en compte lors de la planification du site. Sur le plan, tous les bâtiments proposés (maison, grange, bains publics, gazebo et autres), les infrastructures (sentiers, emplacements), les plans d'eau et les arbres déjà présents sur le site doivent être notés. Le lien entre tous ces éléments du jardin sera le chemin principal. De plus, si dans un jardin de style régulier, il sera droit, comme une flèche, et, très probablement, coïncidant en orientation avec l'axe de composition (en aménagement paysager, c'est une ligne conditionnelle sur laquelle ses autres éléments semblent être " fileté »), puis dans un style paysager, les chemins se ramifient librement, gravitant vers l'axe de composition spatiale. Quel que soit le style que vous choisissez, le chemin principal (et les autres aussi) ne doit pas être trop large et orné. Il est plus raisonnable de l'exécuter là où il y a un chemin parcouru.
S'il est décidé de combiner des approches de conception de jardins, ils le font généralement: l'axe de composition et le chemin principal sont tracés depuis l'entrée principale du site. La partie avant du site, c'est-à-dire celle sur laquelle les visiteurs se retrouvent d'abord, est décorée dans un style régulier en référence aux lignes géométriques, et au centre du site le chemin principal est divisé en de nombreux petits chemins menant au périphérie du jardin et mis en œuvre dans un style paysager (ils doivent permettre de se familiariser avec les beaux coins du jardin).
Ainsi, il est nécessaire d'examiner attentivement le style des pistes, car leurs formes, directions, matériaux doivent compléter l'image globale. Pour établir une largeur acceptable des voies, vous devez calculer l'intensité approximative de la circulation à certains endroits du site. En règle générale, le long des chemins menant à la piscine, au barbecue, à l'aire de jeux, 2 personnes doivent passer librement épaule contre épaule, respectivement, leur largeur sera de 100, 120 ou 150 cm. gazebo, situé dans un coin isolé du jardin, alors il n'a pas besoin d'être large, et donc 60-70 cm suffisent (cette largeur est également suffisante pour les chemins dans une petite zone). Il s'avère que les dimensions des voies principales sont un peu plus grandes que celles des voies secondaires, car elles sont faites dans l'attente d'un trafic animé et, par exemple, de la possibilité de transporter une charrette le long de celles-ci. Une largeur de plus de 2 m n'est pas nécessaire, car la piste ressemblera alors à une piste. Dans une petite zone, la largeur des allées doit être suffisante pour qu'un couple de personnes puisse s'y disperser.
La création d'un réseau de chemins nécessite la recherche d'une solution compétente concernant la direction choisie et la distance optimale, de sorte que la pelouse doit être écrasée au minimum, mais en même temps, une connexion pratique de tous les objets économiques sur le site est entièrement mis en œuvre. Une pelouse étendue devra être coupée avec un chemin dans tous les cas, car vous aurez besoin d'un passage vers le puits, les bains publics, le belvédère, le patio, etc.
La création d'un réseau de routes et de sentiers n'est pas la tâche la plus facile, mais c'est la tâche de base dans la planification de l'architecture paysagère. Un utilisateur inexpérimenté du jardinage a le droit de penser qu'il a une liberté absolue en termes de mouvement sur sa propre parcelle, et ne se rend même pas compte qu'autour de lui il y a entièrement des lignes d'un réseau bien réel, mais invisible, qui détermine la direction de l'homme. mouvement. Par exemple, peu de gens pensent que marcher le long du chemin vers le belvédère est un mouvement le long de la voie de transit et que le chemin a été parcouru précisément le long de ce chemin n'est pas du tout accidentel.
De la même manière, les gens tracent des chemins dans les lieux publics, en utilisant uniquement leur instinct intuitif - et puis une personne est passée, la suivante a suivi, puis la troisième, etc. Cependant, le 1er voyageur n'a pas seulement choisi la direction, mais a été guidé par des considérations d'optimalité. Toute surface terrestre possède un réseau invisible de routes rationnelles. Cependant, lorsque les gens marchent dessus, les itinéraires deviennent tout à fait tangibles.
Bien sûr, l'optimalité est souvent violée par les exigences de l'esthétique, mais dans tous les cas, la rationalité doit être prise en compte, donc cela vaut la peine d'en parler un peu. Ainsi, à l'aide d'un réseau routier bien conçu et mis en œuvre, ils relient à la fois divers objets du site (par exemple, le porche d'une maison avec garage, serre, terrains de jeux, grange, etc.) et offrent accès pratique au site et promenades autour de son territoire .
Il est impossible de donner des conseils universels adaptés à la création de réseaux routiers, car tous les tronçons sont différents et il faut ici tenir compte de leur superficie, de leur configuration, de leur topographie, du nombre et de la taille des bâtiments et des volumes d'espaces verts. De plus, afin de déterminer les surfaces de pavage des allées et des aires de jeux, vous devez connaître le nombre de personnes engagées dans le jardinage, les caractéristiques de leur mode de vie et le nombre de visiteurs (à pied et en voiture) qui visitent en moyenne un jardin particulier. La surface de la route doit pouvoir être utilisée en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques, qu'il s'agisse de pluies prolongées, de gadoue ou de verglas.
Je dois dire que le site nécessitera un grand nombre de chemins (à moins, bien sûr, qu'il soit assez petit), sinon il ne sera pas possible de créer les conditions d'un déplacement pratique entre 2 points et de faciliter l'entretien du jardin. Il est préférable de donner accès à tous les éléments du site à tout moment de l'année et de la journée.
Habituellement, la surface pavée sur le territoire du site atteint 20% de sa superficie totale. Dans le même temps, s'il y a trop peu de chemins dans le jardin, l'efficacité de son utilisation diminuera, sans parler de la commodité. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé. S'il y a de nombreuses intersections dans le jardin, il est prudent de dire qu'une planification erronée a lieu.
La meilleure option pour une petite parcelle allant jusqu'à 20 acres serait la mise en place d'un sentier pédestre circulaire avec des chemins secondaires qui en partent.
Lors de l'élaboration d'une carte du réseau routier et de la recherche de la meilleure direction de chemin, il est conseillé de rechercher une solution compétente avec l'itinéraire le plus intéressant, le moins de fragmentation de pelouse possible et des distances plus courtes entre les objets et les zones du jardin.
Il ne sera pas possible de mettre en œuvre d'abord le réseau routier, puis d'y attacher d'autres éléments de l'intérieur du jardin, tout comme la mise en œuvre de ces éléments ne peut être effectuée avant que le moment ne soit venu de penser aux chemins - conception compétente et répartition des le réseau de routes et de chemins est assez difficile à réaliser. Les affres de la créativité sont nécessaires, mais en même temps, le respect de certaines conditions strictes.
Nous pouvons rappeler un exemple classique de la création d'un système routier dans le camp des pionniers d'Artek : les enfants le faisaient, se promenant sur le territoire et piétinant les itinéraires les plus optimaux et les plus pratiques. Cette technique est très efficace et est donc activement utilisée par des personnes ayant une attitude purement rationnelle vis-à-vis de l'organisation de l'espace de leur site. Pour de tels propriétaires, tout est simple et ascétique : les chemins réduisent la distance, s'étendant strictement en ligne droite (sorte d'autoroutes de jardin). En quittant la maison, le pragmatique calcule la direction de manière à atteindre rapidement sa destination, n'ayant pas envie de perdre du temps à contempler les beautés. Pour ces personnes, la condition principale est l'ordre. En conséquence, ils préfèrent un style régulier.
Si le propriétaire du terrain est un esthète de nature et est enclin au style paysager, il ne lui faudra pas moins de temps pour se rendre de la maison aux bains publics que pour faire le tour de toute la zone autour du périmètre. Après tout, il aime se promener le long du chemin sinueux le plus pittoresque, est constamment distrait par la vue envoûtante d'une forêt lointaine, écoute le murmure apaisant d'un ruisseau et ne peut pas passer à côté d'un jardin fleuri sans absorber le doux parfum de chacune de plusieurs centaines de fleurs.
De toute évidence, ces deux situations sont des extrêmes qui ne devraient pas être autorisés, et la vérité, comme toujours, se situe quelque part au milieu. Ainsi, le plus difficile dans la conception du réseau routier est de trouver une harmonie entre les approches rationnelle et esthétique.
Pour commencer, il est utile de dessiner un plan et d'essayer de vous imaginer en train de vous déplacer le long des chemins qui y sont indiqués. De cette façon, on peut établir qu'il n'est pas si facile de les parcourir et, dans la pratique, la situation sera encore pire. S'il est difficile de tout imaginer sur papier, vous pouvez deviner comment tout se passera directement sur le site. Pourquoi effectuer un marquage grossier des pistes à l'aide de piquets et de corde. Ensuite, vous devez vous promener tranquillement dans les zones clés, en évaluant simultanément le degré de commodité et la cohérence de l'itinéraire de marche avec le reste du paysage. Progressivement, en corrigeant les lacunes, en tenant compte des opinions des proches et en rendant les virages plus fluides, ils parviennent à une option appropriée.
Lors de la création de pistes, les principales conditions peuvent être considérées comme leur polyvalence, leur commodité et leur apparence agréable. Ils sont simplement obligés de conduire les gens au but, sans les priver de la possibilité d'admirer les vues environnantes. De plus, ils ne doivent pas être dupliqués: ils ne convergent généralement qu'à l'entrée de la maison et, dans d'autres cas, ils se dispersent (Fig. 1).
Riz. 1. Convergence des chemins près de la maison : a - incorrect ; b-corriger
Il est fortement souhaitable de ne pas croiser de beaux espaces ouverts avec des sentiers, car ces espaces risquent de ne plus être attractifs (Fig. 2).
Riz. 2. Décoration des espaces ouverts avec cheminements : a - correct ; b - faux
De plus, il vaut mieux ne pas aménager les allées trop près des clôtures et des espaces verts (Fig. 3).
Riz. 3. Chemins le long de la clôture : a, b, c, d - correct ; d est faux
Lors de la planification des chemins, il est important de laisser la possibilité d'admirer non seulement les vues qui s'ouvrent dans le jardin, mais aussi les paysages au-delà de ses frontières. Tout objet sur le site présentant un intérêt esthétique doit être facilement accessible depuis n'importe quelle position. Les pistes ne doivent pas être tournées inutilement ; en règle générale, leurs coudes sont nécessaires pour permettre de contempler un objet au loin (Fig. 4). Des exemples de perfection dans l'utilisation des courbes sont les jardins japonais, qui seront discutés dans le chapitre correspondant.
Riz. 4. Piste de révision
Le fait que tous les chemins et chemins doivent finalement se rencontrer en un seul endroit peut être appelé la règle principale dans la conception de leur réseau. De plus, ce lieu est perçu comme un centre compositionnel et non topographique ou géométrique du jardin. Ce qu'il faut exactement choisir en tant que tel centre et comment le concevoir dépend des préférences des propriétaires: il peut s'agir d'un patio, d'un belvédère, d'un jardin de rocailles, etc. Il vous suffit de vous rappeler que le centre de composition ne doit pas submerger tout le reste sur le site avec ses dimensions (Fig. 5 ).
Riz. 5. Centre de convergence des pistes : a, b - correct ; c - faux
Lors de la pose du chemin, il est nécessaire de le faire de manière à ce qu'il dépasse d'au moins 50 mm au-dessus du sol, car l'herbe en croissance soulève progressivement le sol, à la suite de quoi le chemin sera sous le niveau du sol. De plus, quel que soit le chemin, il doit être fait avec une pente pour l'écoulement de l'eau (si la largeur est assez grande, alors la pente du milieu du chemin aux bords doit être de quelques centimètres par mètre linéaire) ou équipé de systèmes de drainage spéciaux.
Sur les chemins avec une pente de plus de 50 mm par 1 m de longueur, les marches ne peuvent être supprimées, qui sont effectuées en tenant compte du fait que leur double hauteur, ainsi que la profondeur avec la largeur, ne peuvent pas être inférieures à 60–70 cm, qui est égal à la longueur du pas. Au chemin de promenade, la même distance doit être entre les centres des tuiles ou des pierres, tandis que les côtés des éléments de couverture ne dépassent pas 40 cm.
La pose proprement dite de la chaussée est précédée d'études visant à déterminer quel type de sol est typique de l'ensemble du site et de ses zones individuelles en particulier, après quoi il faut déjà tenir compte de l'intensité d'utilisation attendue du chemin et sélectionner le matériau approprié pour la chaussée.
Tout d'abord, la composition du sol et la profondeur de la nappe phréatique sont établies - la fiabilité de la fondation et la quantité de travail requise dépendent de ces paramètres. Le sol sablonneux est considéré comme le meilleur, que l'on trouve sur des parcelles de terrain autrefois inondées par l'eau ou situées près des rivières. Les coûts de main-d'œuvre pour aménager les pistes seront insignifiants : il suffit d'enlever une couche de sable correspondant à l'épaisseur prévue de la piste, plus quelques centimètres pour qu'elle s'élève au-dessus du sol.
Les sols restants fourniront une base stable pour la piste lorsqu'ils seront enfouis dans le sol de plusieurs dizaines de centimètres. Dans le même temps, de la pierre concassée, du gravier et du sable à gros grains doivent être versés successivement dans le fossé formé, chaque couche doit être nivelée et compactée. La surface réelle de la route est posée sur le sable. La profondeur spécifique du fossé est déterminée en fonction du niveau de la nappe phréatique existante et de la capacité du sol à absorber l'humidité. La deuxième caractéristique est la plus basse, plus la première est haute ; et moins la perméabilité à l'humidité est importante, plus le fossé doit être profond.
L'excavation de terres sur des sols tourbeux et marécageux est effectuée à la profondeur maximale. En l'absence d'une sous-couche épaisse, la voie ne mettra que quelques années à s'enfoncer sous terre. Un moyen assez efficace de renforcer les sols fragiles est le coulage d'une base en béton, sur laquelle un revêtement est posé, par exemple des carreaux sur du ciment.
Supposons que la zone est un sol argileux. Afin de faire des chemins dans de telles conditions, il sera nécessaire de creuser un fossé jusqu'à 40 cm de profondeur, sinon l'argile peut gonfler en hiver et annuler les efforts de pavage du chemin ou de la plate-forme. Il est recommandé d'enlever complètement la couche fertile du fossé, difficile à compacter. Le fond du fossé est soigneusement tassé, après quoi il est nécessaire de faire une couche de support: remplissez de pierre concassée ou de gravier grossier avec une couche de 15 cm et tassez à nouveau. Ensuite, le sable à gros grains doit aller directement sur la couche dont la surface de la route est posée. Les espaces entre ses éléments individuels sont remplis de sable et percutés.
Lors de l'achat d'un matériau de pavage, en plus de ses caractéristiques esthétiques et techniques, vous devez prendre en compte le coût, ainsi que d'autres considérations (durée de vie, coûts d'entretien, etc.). Par exemple, la pierre naturelle chère s'avère plus rentable que le béton bon marché, car elle sert longtemps, devenant de plus en plus belle avec le temps, de petits défauts ne gâchent pas l'impression générale et elle peut être posée à plusieurs reprises.
Des matériaux de haute technologie sont maintenant en vente, à l'aide desquels vous pouvez rendre la couche sous-jacente meilleure et plus efficace. On parle, par exemple, des géotextiles. Des feuilles de matériau sont placées sur une couche de gravier - cela protégera la surface de la route de la germination des mauvaises herbes dans les fissures entre ses éléments.
Le sable est déjà versé sur les géotextiles. Si du gravier fin est utilisé lors de l'aménagement de la piste, il est conseillé de poser des feuilles de géotextile en dessous. Dans ce cas, le géotextile servira à renforcer la structure de remblai, représentant quelque chose comme un renforcement. De plus, les feuilles de matériau ne permettront pas au gravier de s'enfoncer dans le sol, ce qui empêchera l'érosion de la couche de sable.
Au lieu de géotextiles, des matériaux similaires au lutrasil ou au spunbond sont souvent utilisés, qui sont une « propagation » non tissée dense. Lorsqu'il est utilisé, il est plié en plusieurs couches. De plus, il ne devrait pas y avoir de polyéthylène à la base de la piste, à cause de cela, il y aura une menace d'eau stagnante.
Pour réduire l'épaisseur de la base, des géogrilles sont également utilisées - des structures en nid d'abeille en fibre de polyester qui ne sont pas soumises aux attaques chimiques. Lorsqu'il est étiré, un tel réseau se transforme en un cadre solide avec plusieurs cellules, chacune étant remplie de pierre concassée, de gravier et de sable.
Avec tout cela, gardez à l'esprit que ce que deviendra la base dépendra principalement du type de revêtement décoratif utilisé pour paver les chemins. Donc, s'il est censé utiliser des éléments monoblocs (pierre naturelle, etc.), une raison sérieuse n'est pas nécessaire - du sable humidifié, un mélange ciment-gravier sec ou du mortier de ciment, qui n'implique pas de sable, est tout à fait suffisant, donc le le revêtement est placé sur du gravier. Les carreaux de pierre doivent être assommés avec un maillet en caoutchouc, en plastique ou en bois.
Pour que les lames de parquet n'entrent pas en contact avec le sol, elles sont posées sur des lambourdes. En règle générale, la pente pour le ruissellement de l'eau est double si la section de voie est plate et unilatérale si elle est en relief. Dans ce dernier cas, la pente est faite vers le bas.
Dans les sols sablonneux, tous les types de sentiers sont aménagés: à la fois en pierre et en bois. Le fait est que le sable a une excellente capacité de drainage, grâce à laquelle l'arbre sera bien protégé et ne pourrira pas à cause de l'humidité. Lorsque vous utilisez des pavés en pierre naturelle, artificielle ou en moellons, vous devrez vous enfoncer profondément dans le sable d'environ 14 cm plus ou moins quelques centimètres de plus, ce qui est déterminé par l'épaisseur du matériau sélectionné. Les sols appropriés sont sableux et légèrement limoneux. Sur eux, les chemins peuvent être constitués de n'importe quelle pierre naturelle ou artificielle, ainsi que de gravier ou de béton coulé.
Pour commencer, une couche de gazon est enlevée (généralement jusqu'à 15 cm d'épaisseur), après quoi le fossé est approfondi pour le remplir facilement avec une couche de 8 cm de gravier grossier ou de pierre concassée, une couche de 5 cm de gravier fin et un 3 cm de sable. Si les sols sont argileux lourds, tourbeux ou marécageux, vous devrez d'abord aménager un système de drainage pour drainer le sol, la pluie et l'eau de fonte. Dans ce cas, une couche de gravier grossier de 20 cm, une couche de gravier fin de 8 cm et une couche de sable de 5 cm sont recouvertes. Ici, la couche de gravier-sable servira de fondation et assumera en même temps les fonctions de drainage. Assurez-vous de suivre la règle selon laquelle le bord de la piste doit dépasser du sol d'au moins 50 mm. Il ne vaut pas la peine de choisir du sable comme matériau de maçonnerie, il est préférable d'utiliser un mélange sec à 2 composants (ciment, chaux ou gypse mélangé à du sable, de la dolomite, etc.) ou une dalle de ciment.
Simultanément au creusement de la terre pour les chemins, il est recommandé de poser des systèmes de drainage, tels que des fossés spéciaux ou un système pluvial, ainsi que d'introduire les éléments nécessaires de l'infrastructure du jardin, en particulier les systèmes d'éclairage et d'irrigation. Grâce à une telle approche intégrée, vous pouvez économiser considérablement du temps et de l'argent, car si vous savez où se trouveront les grilles de drainage et les entrées d'eaux pluviales, il est alors facile de déterminer avec précision les paramètres du chemin par des calculs simples, au cours desquels l'eau sera pas s'attarder sur la pelouse et les aires de jeux. De plus, les câbles électriques (« gainés » de tuyaux ondulés en plastique ou en métal) et les tuyaux du système d'irrigation sont souvent tirés dans des fossés sous les bases des pistes. Si le territoire présente un relief avec des changements d'élévation assez prononcés, vous devez penser à renforcer les pentes de terre (à l'aide de géogrilles), ce qui est particulièrement important pour les chemins aménagés le long du bord de la terrasse.
Des bordures sont souvent installées le long des allées, ce qui leur donne de l'intégrité, joue le rôle d'élément décoratif et prévient l'érosion, mais elles ne sont pas toujours appropriées.
Après avoir terminé le pavage, le travail effectué doit être vérifié pour la présence de petits défauts, remplir les espaces entre les dalles avec du sable, le cas échéant, s'assurer que le parquet est stable, niveler le sable, le gravier, l'écorce, la pierre concassée , etc. Si le chemin est pavé de pierre, il est nécessaire d'enlever les débris ou de laver l'excès de matériaux utilisés en dirigeant un jet d'eau d'un tuyau sous basse pression sur le revêtement.
Après avoir compris la technologie de création et les caractéristiques des pistes (longueur, largeur, forme, hauteur, présence de bordures), il arrive un moment où vous devez choisir le matériau de revêtement qui vous convient parmi une grande variété.
En combinant les éléments du revêtement avec différents motifs, vous pouvez créer une véritable image de mosaïque sous vos pieds. Bien sûr, les principaux facteurs à guider lors du choix d'un revêtement seront:
♦ s'il s'intègre organiquement dans le paysage environnant et dans la conception globale du jardin ;
♦ à quelle fréquence des voies spécifiques seront empruntées (estimée);
♦ à quel point le matériel est lourd pour la poche du propriétaire.
En première approximation, les matériaux de revêtement des voies et sols peuvent être regroupés en 2 catégories : durs et mous. Dans le premier cas, il s'agit de matériaux tels que la pierre naturelle et artificielle, la brique, les pavés, les dalles de ciment, les dalles de céramique ou de pavage, le béton, l'asphalte, etc. Les principaux avantages des revêtements durs sont considérés comme leur résistance et leur attrait visuel ( bien que, encore une fois, tout dépende de la conception générale du jardin). Dans le second cas, on utilise du sable, du bois, de l'écorce concassée, du gravier, du gazon, etc.. Habituellement, les chemins faits de tels matériaux atteignent des coins reculés du site, où les gens vont rarement. En fabriquant une partie des chemins à partir de matériaux souples, vous pouvez réduire le coût de création d'un réseau routier de jardin.
Il convient de noter qu'il sera plus efficace si différents types de pavage sont utilisés. Ainsi, vous pouvez créer une composition paysagère unique qui agrandit visuellement l'espace.
Lors du choix des matériaux pour couvrir les chemins, vous devez savoir qu'il existe des matériaux «donneurs» qui contribuent à l'activation du corps, qui sont utilisés dans les lieux de loisirs actifs (galets, gravier, dalles de pavage, chêne, bouleau), et là sont des matériaux « relaxants » utilisés dans les lieux de vacances reposantes et aidant à la détente (sable, brique, écorce d'arbre, pin, tremble). Il existe également des matériaux qui n'appartiennent pas à ces types - le béton monolithique, qui au fil du temps se confond simplement avec le paysage environnant, ainsi que le frêne, le tilleul, l'aulne.
Parmi les styles traditionnels d'aménagement paysager, il y a ceux qui sont tout simplement impensables sans pierre naturelle. Tout d'abord, cela s'applique aux jardins japonais. Cependant, dans ce cas, les chemins sont généralement pas à pas et il ne faudra donc pas trop de pierre. Lors de l'utilisation de la pierre naturelle, il est nécessaire de porter une attention particulière aux nuances naturelles de couleurs caractéristiques des différentes races.
À l'aide d'une sélection compétente de matériaux avec la texture et la couleur appropriées, ils réalisent la création de motifs classiques comme des écailles de poisson, diverses mosaïques, des ornements uniques qui transforment le chemin en une œuvre d'art qui laisse une impression indélébile sur le public. La pierre naturelle ressemble organiquement et efficacement à la "compagnie" d'objets fabriqués dans un matériau similaire: pots de fleurs, pots de fleurs, nichoirs, bancs, murs de soutènement et piliers, etc.
En raison de sa dureté et de son caractère décoratif les plus élevés, le rôle principal parmi les revêtements en pierre naturelle des chemins et des plates-formes appartient à juste titre au granit, qui possède également la plus large gamme de nuances de couleurs différentes, ce qui l'élève au rang de matériau idéal pour le paysage (et non uniquement paysage). On peut imaginer comment la mousse blanchâtre verdâtre traverse les fissures entre les grandes dalles de pierre - un tel revêtement soulignera le charme naturel du jardin. Avec l'arrivée de l'automne, le vent pousse pittoresquement le feuillage jaune sur les pierres, soulevant de petits tourbillons et le martelant dans les interstices entre les plaques ...
Si vous souhaitez créer un espace de détente de style méditerranéen, il est préférable d'utiliser pour cela des dalles de grès jaune et rouge. Les lignes de rupture arbitraires en bordure des dalles seront favorablement matérialisées par des galets de rivière ou des gravats. Pour souligner le caractère naturel de l'image, des plantes sont plantées dans les fissures entre les plaques.
Si le sol est argileux et résistant à l'eau, la chaussée doit être placée sur une fondation de sable soigneusement nivelée. De plus, les dalles et les pierres sont déjà solidement posées sur cette base de manière à ne pas bouger et à ne pas se briser sous la pression lorsqu'elles se déplacent le long d'elles. Les espaces entre les éléments de revêtement sont remplis de sable. Les larges chemins ont généralement des espaces suffisamment grands entre les dalles ou les pierres, de sorte que les espaces peuvent être remplis de ciment - il vous suffit de vous rappeler de nettoyer complètement la surface des chemins de l'excès de mortier avant qu'il ne sèche.
Les matériaux rigides sont naturellement utilisés comme pavage pour les allées et les terrains, et le pavage est essentiellement une maçonnerie standard. De tels chemins, comme les plates-formes, nécessitent une fondation bien préparée, de sorte que le sol est soigneusement tassé, recouvert d'une couche de sable d'environ 3 cm d'épaisseur, puis un mortier de ciment est placé sur la base et une brique est installée ou le mortier est barbouillé sur ses bords. Après la pose, les espaces entre les briques peuvent être comblés avec du mortier ou un mélange ciment-sable sec, puis humidifié. Il est nécessaire de mélanger du sable avec des grains de taille moyenne dans un rapport d'environ 1: 5 dans le mortier de ciment, il est également judicieux d'ajouter de la chaux au mortier. La solution préparée doit être utilisée au plus tard 2 heures après sa préparation.
Lorsque vous utilisez une tondeuse à gazon, celle-ci ne doit pas toucher la surface de la route, assurez-vous donc que la pelouse dépasse d'au moins 3 cm.Vous pouvez procéder différemment : laissez une bande de terre non semée de plusieurs centimètres de large entre la pelouse et le chemin.
En règle générale, les plates-formes servent de complément logique (continuation) de l'allée de jardin et peu importe qu'elles soient situées devant l'entrée de la maison ou du site, ou qu'elles soient destinées à servir de base à des bancs , un barbecue ou un parking. La technologie de leur création est fondamentalement similaire aux chemins, puisque le site doit servir de prolongement naturel du chemin ou le couronner magnifiquement.
Si le jardin est fait dans un style régulier, il est préférable de paver le site avec des briques, des dalles de béton de forme régulière, de la pierre naturelle arrondie. En combinant différents types de revêtement, vous pouvez obtenir des résultats très intéressants, par exemple en composant une composition de pierres de textures et de couleurs variées. Dans les jardins paysagers, le même matériau est utilisé, mais il est distribué de manière aléatoire, sans lignes droites ni angles.
Sans aucun doute, la vue des sites est beaucoup plus "lourde" que celle des chemins, et donc les premiers nécessitent une décoration végétale compétente et riche. S'il y a des arbustes le long des sentiers, il est également souhaitable de planter des plantes autour du site, mais de plus grande hauteur. Il n'est pas nécessaire de rechercher le même type d'arbustes - des plantes de contour, de couleur ou de forme de feuilles similaires conviennent tout à fait. Cette technique vous permettra de relier la piste et le site, même malgré les revêtements différents.
Pour intégrer pleinement les chemins et les aires de jeux dans le paysage environnant, il ne suffit pas de choisir les bons revêtements et bordures. Seul le caractère bien pensé des espaces verts en bordure des allées, chemins et plateformes donnera l'effet recherché. Une sélection appropriée des plantes donnera une impression favorable que le chemin aura sur les visiteurs, lui donnant un aspect pittoresque, soulignant la sophistication du matériau, masquant les défauts mineurs, le cas échéant.
Si le jardin est censé être décoré dans un style régulier, une pelouse ou une rabatka avec des plantes annuelles suffit. Dans un jardin paysager, cela ne suffira pas - une variété de végétation sera nécessaire, allant des conifères aux mousses ornementales.
Lors de la sélection des végétaux, ils sont guidés à la fois par leurs qualités décoratives extérieures et leurs caractéristiques botaniques, notamment celles liées aux conditions de culture. Par exemple, si vous plantez des plantes qui aiment la lumière à l'ombre profonde, elles s'étireront et perdront leur attrait, ce qui sera clairement visible depuis le chemin.
Il convient de dire quelques mots sur un type de jardin paysager aussi particulier que le jardin japonais. Ce n'est un secret pour personne qu'il existe plusieurs façons d'arriver au bon endroit: court, direct et utile, ainsi que long, ce qui à première vue n'est pas le plus pratique, car il suit une courbe. Les Japonais croient traditionnellement que la deuxième option est préférable, donc dans les jardins orientaux, les chemins sont souvent sinueux. En les parcourant, quelle que soit la taille du jardin, on a le sentiment que quelque chose de nouveau, d'inattendu et de merveilleux s'ouvrira sûrement au prochain tournant. Conduire le long d'une courbe est le plus conforme aux formes et lignes naturelles naturelles - courbes douces du lit de la rivière, du littoral, du sentier des animaux, etc.
Les Japonais ont très bien appris que la conception du chemin est déterminée à la fois par sa surface et par l'environnement, y compris les vues qui s'en ouvrent. L'essentiel est de s'assurer que les branches en surplomb des arbres n'interfèrent pas avec le mouvement le long du chemin.
Toujours dans le jardin japonais, ils essaient de ne pas tracer de chemins au centre du site - le milieu doit certainement rester libre. Il est recommandé de diviser le réseau routier en zones latérales, et certains experts conseillent même d'utiliser la partie ouest du territoire accessible pour les pistes.
La largeur des voies joue un rôle important. Comme déjà mentionné, le chemin vers l'entrée principale de la maison et le chemin vers les lits ne sont pas comparables, mais la largeur excessive n'est pas non plus bonne, car elle provoque l'encombrement - il s'avère être une sorte de plate-forme sur laquelle il est très pratique pour mettre divers objets, tels que des vélos ou des outils de jardin. Un tel chemin peut aussi se transformer en aire de jeux.
La largeur des chemins à la périphérie du site doit correspondre à la taille du territoire donné. Les chemins étroits dans un vaste espace ressemblent à une solution infructueuse, mais les chemins larges dans un petit, c'est le moins qu'on puisse dire, sont inappropriés : ils violent le confort du jardin et prennent de l'espace supplémentaire.
Pour tous les tracas liés à l'organisation des pistes, il ne faut pas oublier leur sécurité. Le chemin principal du jardin à la maison doit être suffisamment éclairé de jour comme de nuit (il faut au moins prévoir l'inclusion de la lumière en quittant la maison). Les sentiers sont soigneusement inspectés pour identifier les nids-de-poule inacceptables, et leur surface ne doit pas être glissante même sous la pluie.
Les allées sont aménagées de manière à ce que le mouvement dans le jardin s'effectue sans qu'il soit nécessaire de se salir ou de se mouiller les pieds, respectivement, le revêtement doit laisser passer l'eau ou la drainer efficacement. De nombreuses parcelles de jardin peuvent "se vanter" de passages inesthétiques entre les bâtiments, par exemple entre une maison et un garage. Dans ce cas, par quelques artifices, il est facile d'obtenir une impression favorable en attirant l'attention de la personne allant d'un côté du chemin, puis de l'autre. Pourquoi avez-vous besoin de mettre des plantes grimpantes sur le mur, de le décorer avec des tapisseries, des bas-reliefs ou des mosaïques. Il n'est pas déplacé d'installer des pots ou des pots de fleurs avec des fleurs sur les côtés opposés du chemin.
Au crépuscule et la nuit, l'attention peut être attirée en installant des lampes sur les murs des bâtiments adjacents au chemin. Avec une largeur de passage suffisante, de petits arbustes ou vivaces sont plantés dans des pots de fleurs; ils doivent également être placés de manière inégale afin que l'œil ait quelque chose à saisir et que la personne ne marche pas en ligne droite. De cette façon, l'impression sera créée que la piste a des virages.
Dans tous les cas, lors du choix des plantes, vous devez considérer lesquelles d'entre elles se sentent bien dans ce domaine particulier. De plus, dans les passages étroits, en règle générale, il y a peu de courants d'air légers et constants, et dans de tels endroits, des plantes très résistantes survivent, par exemple, diverses variétés de conifères (pyracanthus, etc.) ou des variétés grimpantes (lierre, hortensia, actinidia , etc...) .
Types et disposition des pistes
Masse
Les chemins en vrac ont longtemps été les plus populaires. Cela est dû en grande partie au fait que leur installation ne présente pratiquement aucune difficulté et est à la disposition du jardinier, quelle que soit son expérience en aménagement paysager. De plus, le dispositif de la piste en vrac prendra très peu de temps.
Tous les matériaux en vrac sont utilisés comme revêtement, par exemple la pierre concassée, le sable, le gravier, l'écorce concassée, les éclats de pierre, les cailloux, les coquilles de noix, etc. Avant de créer un chemin, balisez et effectuez les actions préparatoires appropriées. L'avantage des chemins en vrac en premier lieu est la facilité de leur création, et leur fondation est en grès. Le matériau de revêtement est uniformément dispersé et compacté, après quoi vous pouvez déjà vous promener le long du chemin fini.
Habituellement, dans la construction de jardins, le gravier, qui est de la pierre concassée provenant de carrières, est utilisé pour couvrir les allées, les sentiers et les petites surfaces. Si vous avez besoin de décorer des sections individuelles du chemin, vous pouvez prendre des éclats de marbre, des cailloux ou de l'écorce, mais le gravier se compare favorablement à de nombreux matériaux similaires non seulement pour son faible coût, mais aussi pour sa polyvalence d'utilisation, car il a l'air bien à la fois à l'entrée de la maison et dans les coins reculés du jardin du territoire.
Les trottoirs en gravier ne nécessitent que peu ou pas d'attention de la part des propriétaires en termes d'entretien, mais en même temps, ils ont l'air très naturalistes, facilement combinés avec des bâtiments de n'importe quel style. Les avantages du gravier, ainsi que des cailloux similaires et de la pierre concassée, sont particulièrement prononcés dans les petits jardins. Là où le pavage semble être une procédure difficile en raison des caractéristiques du relief, une couche de gravier sera très utile. Un gravier léger, saupoudré dans des endroits sombres, créera une sensation d'illumination.
Dans les jardins japonais, les coussins de gravier traditionnels sur lesquels créer une image avec un râteau sont courants. Dans ce cas, les lignes ondulées symbolisent le débit de la mer ou de la rivière. C'est l'une des astuces utilisées pour désigner l'élément eau dans un jardin lorsqu'il n'y a aucun moyen d'avoir un véritable étang ou ruisseau. Après tout, l'eau qui coule symbolise traditionnellement le changement, le mouvement.
Contrairement aux lignes ondulées, les cercles concentriques sur un revêtement lâche autour d'un objet, comme une pierre, symbolisent la terre. Le seul inconvénient de tels motifs colorés sur du gravier et d'autres revêtements similaires peut être considéré comme la nécessité de leur renouvellement périodique avec un râteau. Cependant, vous pouvez toujours utiliser de plus grosses pierres de gravier ou de pierre concassée comme remblai.
Le dispositif du chemin en vrac est le suivant: d'abord, le gazon est enlevé, une rainure d'environ 30 cm de profondeur est creusée, puis le fond est rempli d'une couche de 20 cm de matériau de remblai plus grand que ce qui est préparé pour le revêtement, il est percuté, sans oublier de l'humidifier abondamment avec de l'eau. Si possible, de l'argile grasse doit être posée sur la base résultante avec une couche allant jusqu'à 2 cm pour la protection contre l'humidité, bien que cela ne soit pas nécessaire. Ensuite, ils remplissent le matériau plus fin d'une couche de plusieurs centimètres, par exemple du sable, du petit gravier et autres, et le tassent en l'arrosant abondamment. Pour éviter une situation où les mauvaises herbes poussent à partir du milieu du chemin, des géotextiles peuvent être épandus sur la fondation.
Le long des bords du chemin, des bordures de pierre ou de brique d'une hauteur suffisante sont installées, nécessaires pour que le revêtement ne se «tende» pas simplement dans différentes directions sur la pelouse et les parterres de fleurs (par contre, les bordures s'élevant au-dessus du sol nuire à l'écoulement de l'eau). Bien sûr, ici, vous devez prendre en compte l'intensité du mouvement prévu le long de la piste, mais s'il est souvent utilisé aux fins prévues, il est recommandé de faire au moins quelque chose de similaire aux bordures. Une autre option consiste à remplir la tranchée jusqu'à 20 cm de profondeur avec uniquement du gravier - le chemin n'aura alors pas besoin de bordures.
L'intensité future du mouvement le long du chemin nécessite également la mise en place d'une couche inférieure dans le fossé, formée de gros gravats ou de briques brisées, sur laquelle du sable est d'abord versé et enfoncé, puis du gravier fin avec une couche d'environ 4 cm et également compacté. Ensuite, vous pouvez déjà installer la pierre de bordure. Si le chemin est rarement utilisé, il suffira d'enlever le gazon et de remplir la tranchée résultante avec du gravier, puis de tasser. Le matériau utilisé est versé dans les fosses qui apparaissent lors du processus de compactage.
Il y a des revêtements de gravier et des inconvénients. Tout d'abord, c'est la nécessité d'une restauration périodique de la couche supérieure, ce qui signifie en pratique un nivellement banal de la surface avec un râteau, car la piste a tendance à être pressée par endroits en se déplaçant le long de celle-ci. De plus, en l'absence de géotextiles, de nombreuses mauvaises herbes viendront gâcher l'apparence de la piste. La présence obligatoire de bordures rigides et la détérioration associée du drain font également référence aux inconvénients du revêtement en vrac. En été, beaucoup de poussière s'élève de ces chemins dans l'air, ils doivent donc être régulièrement humidifiés avec de l'eau. Il est souvent assez problématique d'utiliser des chemins en vrac, car ils sont difficiles à compacter et perdent leur aspect attrayant avec le temps.
Cependant, par souci d'équité, il faut reconnaître qu'une surface de route bien aménagée faite de matériaux en vrac peut être si efficace que vous pouvez y conduire une voiture sans aucun problème.
En termes d'aménagement paysager, l'utilisation de matériaux en vrac a son avantage - il devient possible de choisir une couverture pour le jardin, quelles que soient ses spécificités de style, car dans la masse totale de gravier, de pierre concassée ou de cailloux, il existe une grande variété de différentes fractions et nuances. Ces matériaux sont les plus demandés dans les zones décorées dans des styles rustiques et orientaux.
Dans le même temps, personne n'oblige à utiliser uniquement des matériaux en vrac. Il est possible et même nécessaire de les combiner entre eux et avec d'autres matériaux comme les dalles de pavage ou la pierre. Les chemins avec des tuiles réparties par étapes sont assez expressifs, les espaces entre lesquels sont remplis de matériaux en vrac de fraction fine.
Le site est une structure plus sérieuse que la piste. Vous pouvez vous asseoir dessus avec des meubles ou du matériel de barbecue, faire un feu, vous avez donc besoin d'un drainage de haute qualité pour que la pluie ou l'eau de fonte parte rapidement, et une plate-forme inclinée ne peut pas l'être, par définition.
Les matériaux très fluides conviennent pour couvrir les chemins latéraux et cachés aménagés dans des endroits avec des plantes ornementales. Comme les gens apparaissent rarement dans de tels coins, la surface de la route peut même être faite d'écorce d'arbre broyée, de coquilles de noix, de copeaux de bois. L'impression visuelle sera rehaussée par des bacs à plantes annuelles disposés le long des allées. La taille des fractions individuelles dans un tel revêtement doit être assez petite (jusqu'à 2 cm) pour qu'il soit agréable de marcher dessus.
Pierre naturelle
Le revêtement en vrac, bien sûr, jouit à juste titre d'une grande popularité, cependant, les pistes qui en sont équipées sont totalement inadaptées aux charges régulières, et en fait, en plus de l'impression esthétique, la solution au problème du réseau routier devrait être pratique. Par conséquent, lors du choix d'un revêtement pour les chemins de pavage, il est recommandé de faire attention à la pierre naturelle.
La plupart des pierres sont solides et durables, à l'exception peut-être du marbre, qui est exposé à des températures inférieures à zéro et à l'humidité. Dans tous les autres cas, les allées en pierre naturelle serviront fidèlement le jardinier : elles ne deviendront pas molles sous l'effet de la pluie, elles seront déneigées sans problème, elles supporteront beaucoup de poids (vous pouvez les paver d'un parking ou d'un allée). De plus, les enduits de pierre se comparent avantageusement aux enduits lâches dans la mesure où ces derniers doivent être régulièrement saupoudrés.
Pour un chemin de pierre, vous pouvez trouver du matériel dans la nature, par exemple quelque part dans la forêt, mais à l'heure actuelle, la pierre artificielle est plus souvent utilisée, ce qui n'est pas moins pratique et beau que le naturel. Les statistiques montrent que les ventes de pierre naturelle sont en baisse, tandis que la demande de pierre artificielle augmente. En général, certains des matériaux en vrac, tels que le gravier, la pierre concassée, les galets, appartiennent également à la catégorie des pierres naturelles, et cela doit être pris en compte pour ne pas se confondre dans les noms, mais les chemins de pierre classiques sont distingués par pavage dur d'une surface dure - pierre elle-même, pavés, diverses dalles de pierre.
Le progrès technologique a atteint un point tel que les matériaux de parement créés artificiellement présentent certains avantages par rapport à la pierre naturelle: tout d'abord, cela concerne la plus grande facilité d'installation, qui ne nécessite pas de travail sérieux pour la fixation, et deuxièmement, leur moindre coût est signifié. Cependant, d'un point de vue esthétique, la pierre naturelle est en tout cas plus expressive.
Si le jardinier a eu l'idée de tracer la partie principale de la surface de la route avec des pavés (pierres arrondies de plus de 3 cm de diamètre), les experts lui recommanderont de réfléchir 100 fois avant de mettre l'idée en pratique, car cette pierre sauvage est mieux utilisée comme élément décoratif pour décorer les chemins (par exemple, sous la forme d'inserts géométriques qui diversifient la matité d'un revêtement monotone). Il faut avouer que le chemin pavé a vraiment l'air très naturel et impressionne par sa saveur médiévale. Malgré cela, il ne convient pas pour couvrir l'allée, ainsi que pour les chemins à forte intensité de trafic, car marcher dessus est non seulement gênant, mais aussi élémentaire dangereux, en particulier pour les enfants et les personnes âgées.
En général, un chemin pavé est posé comme suit. Tout d'abord, la base est préparée, puis une couche de béton est coulée, dans laquelle les pierres sont coulées dos à dos ou à une certaine distance les unes des autres, en les pressant avec une planche et en s'assurant qu'elles sont dans le même plan. La pierre doit dépasser du béton d'environ 2 cm.Il faut dire que la création d'un pavé pavé est gênante et qu'il n'y a pas de moyen facile de le faire. Vous ne devez pas poser de pavés sur le sable dans l'espoir d'obtenir un revêtement doux - rien n'en sortira de toute façon.
Une alternative au pavé est l'utilisation d'une pierre naturelle très durable et exotique appelée porphyre, qui est un type de granit. Cependant, il n'est pas extrait en Russie, mais livré de l'étranger, et donc cela coûtera cher.
La pierre naturelle pour les allées de jardin est vendue sous forme transformée et non transformée. Un tel matériau de pose est découpé dans du basalte, du quartzite, du diabésis, du gabbro. En règle générale, ces roches sont utilisées pour créer des pavés et des dalles de pavage, et leur principal avantage est qu'elles nécessitent un entretien très superficiel, car elles résistent bien aux influences atmosphériques, chimiques et mécaniques. La dolomite, le grès et le granit sont utilisés bruts, qui sont utilisés à l'état broyé ou sous forme de dalles. Les galets de rivière, de mer ou de lac sont assez courants chez les jardiniers.
Entre autres choses, les roches sédimentaires, telles que l'ardoise et le calcaire, sont utilisées dans la construction de jardins, qui sont utilisées dans le pavage des allées sous forme de dalles d'une épaisseur de 40 mm ou plus. Une caractéristique de ces matériaux est une structure poreuse, et certaines roches (tuff, calcaire) absorbent bien l'humidité, et donc la surface de la route de ces matériaux doit être recouverte de composés hydrofuges, ce qui augmentera également la résistance des plaques et protégera les protéger du rayonnement ultraviolet.
Bien sûr, la résistance de la pierre n'est pas le seul facteur influençant la durée de vie de la passerelle. Ainsi, en l'absence d'un fond de teint bien fait, il deviendra vite inutilisable, quelle que soit sa couvrance.
Ainsi, le processus de fabrication d'un revêtement en pierre naturelle dès le début ne diffère pas de celui décrit ci-dessus: d'abord, des marquages sont appliqués (avec des piquets avec une corde - pour les chemins droits et saupoudrés de sable - pour les chemins sinueux), puis le gazon et une couche de terre sont retirées (en tenant compte des conditions de fonctionnement prévues du chemin), puis posez le nombre requis de couches de base (la fondation la plus simple est constituée d'une couche de pierre concassée et d'une couche de sable avec du ciment). Ce n'est qu'après cela qu'ils sont acceptés pour le revêtement en pierre naturelle lui-même.
Si le jardinier pense que le fonctionnement des chemins se déroulera dans des conditions météorologiques défavorables, aucune brique ne peut être utilisée pour les créer. Pour le pavage, vous devrez acheter des briques de pavage spéciales (en général, elles sont recommandées pour tous les chemins de briques).
Une brique pleine de silicate standard après un certain temps (généralement après la 1ère saison) commencera à s'effriter à cause de la pluie et des basses températures, et une brique non brûlée ou brûlée ne survivra tout simplement pas à l'hiver et se cassera. De plus, il est facile de glisser sur une surface humide constituée de briques de parement denses. Par conséquent, il vaut mieux ne pas économiser en essayant de paver le chemin avec des types de briques inappropriés, car au final cela coûtera un joli centime et causera des désagréments.
Lors du choix d'une brique pour le pavage, il est conseillé de privilégier uniquement les fabricants de confiance (Fig. 6).
En termes de propriétés, les dalles de pavage sont similaires aux briques de pavage, cependant, l'utiliser pour paver les chemins n'est pas une très bonne idée en raison de la petite surface d'éléments carrelés individuels, à la suite de quoi le chemin sera recouvert de un réseau de coutures, qui violera l'intégrité de l'image.
Riz. 6. Chemin de briques, vue générale
Lors de la pose d'un revêtement sur une allée de jardin, une attention particulière doit être portée à l'endroit où ses bords bordent la pelouse, car la résistance et la fiabilité des joints affectent directement la possibilité de propagation de briques dans des directions différentes de l'allée, ce qui peut éventuellement détruire ce. Pour cette raison, il est préférable de poser les briques extrêmes du chemin sur une extrémité longue et, de l'extérieur, de les soutenir en plus avec une planche ordinaire jusqu'à 3 cm d'épaisseur, creusée dans le sol de sorte que le bord supérieur affleure avec la surface de la pelouse et la brique extérieure du chemin. La planche doit être fixée avec des piquets enfoncés dans le sol à proximité. De plus, il doit être traité avec une composition antiseptique.
Il faut dire que la piste s'affaissant complètement, il est conseillé de retirer la planche et de verser des copeaux de granit dans la cavité résultante. Si vous avez l'intention de mettre une bordure plus fiable, vous pouvez d'abord creuser un fossé un peu plus profond pour déposer du mortier de ciment sous les briques de bordure.
Lors de la pose de la chaussée, la planche servira de guide pour une couche de sable uniforme, qui servira de base à la pose ultérieure de pavés dessus (Fig. 7).
Riz. 7. Chemin de briques, schéma
Le dispositif direct du chemin, comme toujours, est précédé de la phase de planification, lorsqu'il est nécessaire de s'assurer qu'il passe à une certaine distance des grands arbres, car ils peuvent facilement soulever le revêtement avec leurs racines, le cassant. Cependant, le principal danger ne vient pas de la végétation, mais de l'eau qui, en plus de laver le chemin, est capable de se concentrer près des briques et de s'y imprégner, ce qui en hiver entraînera la déchirure de la brique gelée. Ces considérations doivent donc être prises en compte, si les caractéristiques du relief ne contribuent pas à l'écoulement sans entrave de l'eau, des tranchées doivent être aménagées sur les côtés du chemin.
Comme fondation pour la piste, 2 couches sont posées. La partie inférieure est créée à partir de sable avec du gravier ou de copeaux de granit. Pourquoi le sol est-il retiré du fossé, puis rempli de sable et de gravier et bien tassé. Si le compactage est effectué manuellement, alors pour plus d'efficacité, la base doit être abondamment humidifiée. L'épaisseur de cette couche peut varier selon le type de sol, le terrain et la présence ou non d'un système de drainage. Dans tous les cas, l'épaisseur minimale dans des conditions favorables est de 50 mm ou plus. En pratique, cette valeur est généralement de 100 à 150 mm.
Ensuite devrait être la 2ème couche de la base, pour laquelle vous aurez besoin de sable grossier (de préférence alluvionnaire). L'épaisseur de la couche peut être déterminée en soustrayant son épaisseur de la hauteur de la brique extérieure (posée à l'extrémité) de la piste et en ajoutant environ 30 mm. Le sable doit être bien humidifié avant de remplir le fossé.
La surface du coussin de sable résultant doit être aussi uniforme que possible, elle est donc soigneusement lissée avec une longue barre spécialement préparée (règle), tandis que le nivellement habituel (aller et retour) ne suffit pas - vous devez d'abord appuyer librement sur le sable dispersé et seulement ensuite nivelez-le avec la règle elle-même. Vous ne devez pas essayer de capturer de grandes surfaces à la fois, il est préférable de traiter systématiquement de petites zones de 50 à 100 mm de large.
Dans chaque cas, l'approche doit être individuelle et le maître doit tenir compte de la largeur de la piste, de la teneur en humidité du sable et de la taille de son grain. Il convient de noter qu'à ce stade de la création du chemin, un compactage de sable de haute qualité n'est pas nécessaire, car cela se fait lorsque les briques sont directement posées (Fig. 8).
Riz. 8. Chemin de briques, nivellement de sable
Maintenant, le chemin a une base de sable. Ensuite, le sable est soigneusement retiré de l'intérieur du chemin près des panneaux de guidage avec une petite spatule, laissant un espace libre pour la pose de briques, destinées à être une sorte de bordure, à l'extrémité. Ils sont insérés avec des secousses vives, mais sans effort intense, jusqu'à ce qu'ils affleurent le bord supérieur de la planche (Fig. 9).
Riz. 9. Chemin de briques, bordure
Il est maintenant temps de commencer à poser la toile principale de la piste. Si une sorte d'image est censée être à la surface, vous devriez y penser à l'avance et développer une séquence dans laquelle vous devez poser des briques pour obtenir un motif. Il n'est pas recommandé de «se balancer» sur des motifs ornés, car leur fabrication est gênante et l'effet peut être faible, car la beauté ne dépend pas toujours de la complexité. De plus, les éléments de briques standard ne conviennent pas à la création de peintures détaillées.
Après avoir placé chaque brique à l'aide d'un niveau, vérifiez son horizontalité. Pourquoi prendre un marteau en caoutchouc ou en bois (il est parfois conseillé d'utiliser un vibrateur à essence) et commencer à enfoncer légèrement et sans hâte une brique dans la base, en répartissant uniformément les coups sur sa surface. Il est important ici de ne pas en faire trop et de ne pas approfondir la brique sous la marque, sinon elle fera sortir le sable, puis vous devrez retirer la brique, reniveler le sable, puis réinstaller la même brique ( figure 10).
Riz. 10. Chemin de briques, pose du plan principal
Il est souhaitable de poser des briques avec des rangées transversales, c'est-à-dire que les briques sont posées avec le côté long parallèle à la planche et avec les joints d'extrémité décalés, qui doivent tomber au milieu du côté long des briques voisines. Cependant, en plus de la maçonnerie collée, d'autres types de maçonnerie sont également utilisés : simples, tressés, parquetés, tressés décalés.
La dernière étape de la pose consiste à combler les espaces entre les briques avec du sable à grain fin. Le travail n'est pas poussiéreux et quelque peu même agréable. Le sable est versé sur la surface du revêtement fini et dispersé avec une vadrouille dans différentes directions jusqu'à ce que toutes les fissures soient bouchées (Fig. 11).
Riz. 11. Chemin de briques, remplissage des joints
Les travaux de post-pose consistent à arroser le chemin avec de l'eau, après quoi il peut déjà être utilisé.
Lorsqu'on parle de revêtement de briques, on ne peut manquer de mentionner une variété aussi populaire que le clinker, qui est une brique fabriquée en cuisant de l'argile à haute température. Il s'agit d'un matériau de très haute qualité et prometteur, caractérisé par une résistance accrue et une longue durée de vie. Le clinker n'est pas soumis aux effets néfastes des basses températures, de l'humidité élevée, du soleil, il résiste parfaitement aux pressions mécaniques et aux milieux agressifs : alcalis, sels, acides contenus dans l'eau de pluie.
La combinaison d'avantages a conduit au fait que les briques de clinker sont souvent utilisées pour couvrir les chemins, les parkings, les allées, les terrains de jeux, les patios, etc. . Une meilleure brique de clinker convient à un style aussi commun que le pays.
En vente, il existe de nombreuses variétés de matériaux de briques avec une large gamme de formes et de couleurs, il n'y aura donc aucun problème avec la sélection d'une brique appropriée. Le clinker a fière allure en combinaison avec la pierre naturelle.
Quelques recommandations : afin d'éviter d'endommager le revêtement de la piste, il ne faut pas laisser de recoins à sa surface, sinon de la glace s'y formera en hiver. Le chemin adjacent au mur de la maison doit être au moins 15 cm sous la couche d'étanchéité de la maison. Pour une allée menant à une autoroute, un permis de construire doit être obtenu auprès des autorités routières nationales compétentes.
Ce matériau présente également des inconvénients: le processus de pose est assez difficile et nécessite des compétences spécifiques. Si le clinker n'est pas posé correctement, les chemins sont menacés de destruction. Pour créer une palette de couleurs harmonieuse sans transitions nettes, les briques sont extraites de différents emballages.
Le plus souvent, dans le revêtement des pistes, il existe des formes carrées et rectangulaires, qui sont placées sur le bord ou à plat. À l'aide de différentes méthodes de pose, différents motifs sont créés. En les combinant, ils obtiennent l'effet d'une piste en boucle libre. Si vous avez besoin d'un élément de forme géométrique spéciale, vous pouvez utiliser une scie circulaire (meuleuse) pour couper le clinker.
Comme toujours, à la 1ère étape des travaux, ils creusent une tranchée d'environ 15 cm de profondeur, dont le fond est soigneusement nivelé et bien damé. Ensuite, une couche de pierre concassée à grain fin de 50 mm d'épaisseur et la même couche de sable sont versées dans la fosse, après quoi elles sont vérifiées pour le niveau horizontal, si nécessaire, nivelées et piétinées. Il ne devrait y avoir aucune dépression, car cela affecterait le revêtement: il échouerait par endroits, des plis se formeraient sur le motif.
La maçonnerie commence à partir des bords, qui sont déjà renforcés par des bordures, le mur de la maison et des marches d'escalier. Pour commencer, à l'extérieur de la piste sur une petite surface, disposez plusieurs rangées du revêtement prévu avec un motif dans le style souhaité, fixez ce qui a été fait et, à l'aide de cordons, transférez votre création sur la surface de la piste, en marquant le lignes de couture du futur revêtement. La largeur des espaces est d'au moins 30 à 50 mm.
Afin d'éviter les déplacements imprévus des éléments de revêtement, il est recommandé de remplir les joints avec du sable, du gravier fin ou un mélange ciment-sable sec parallèlement à la pose. Dans tous les cas, il est nécessaire de combler les lacunes après quelques périodes de temps, sinon la fiabilité de l'installation sera mise en doute. Les mâchefers le long des bords de la voie sont placés sur un mortier de ciment pour former une bordure.
Depuis quelques temps, la mode du bois revit rapidement et de nombreux esthètes tentent d'utiliser ce matériau naturel partout où c'est possible, y compris pour recouvrir les allées de jardin. Même les défauts évidents du bois ne gâchent pas le tableau d'ensemble: fragilité et sensibilité à l'usure, et donc le bois est loin d'être le matériau le plus pratique. Néanmoins, le plus sous la forme d'un caractère décoratif exceptionnel d'un tel revêtement l'emporte sur les inconvénients. Les chemins en bois peuvent probablement être considérés comme les plus originaux et les plus expressifs, grâce auxquels ils s'intégreront parfaitement dans presque tous les designs, mais ils sont particulièrement appropriés dans un jardin de style paysager.
Ce n'est un secret pour personne que le bois est un matériau "chaud" et doux, de sorte que les chemins qui en découlent donneront au jardin des caractéristiques de conception d'un confort particulier. L'avantage incontestable d'un revêtement en bois est sa disponibilité financière, quelle que soit la quantité de ressources monétaires accumulées par le jardinier. Les citoyens fortunés peuvent utiliser du parquet de jardin (terrasse) pour les allées en bois, recouvert d'une imprégnation spéciale et équipé de fixations pratiques - un tel plaisir coûte cher. Les personnes aux revenus plus modestes peuvent paver des allées dans leur jardin, par exemple avec des planches de palettes euro, qui ne seront pas difficiles à obtenir, et il n'est pas nécessaire de chercher des palettes - vous pouvez utiliser n'importe quelle planche présentable.
Lors de la création d'allées de jardin, des types de bois tendres et durs sont utilisés. Vous pouvez faire ce qui suit : obtenir un tronc d'arbre, le couper et des branches épaisses en cercles jusqu'à 15 cm d'épaisseur avec différents diamètres, qui dépendent de la taille des branches et du tronc. Ensuite, ils prennent l'huile siccative, la chauffent à ébullition et traitent les coupes de scie résultantes de tous les côtés, après quoi ils la laissent tranquille jusqu'à ce qu'elle sèche, en faisant autre chose, à savoir: organiser une place pour un chemin.
À ce stade, l'étape de planification de la taille et de la direction des pistes devrait déjà être terminée. Vous devez donc retirer environ 40 cm de sol, placer du polyéthylène dans la tranchée, jeter du sable dessus, compacter soigneusement et poser des ronds de bois dessus. le sable, en les plaçant à proximité les uns des autres (pour un meilleur amarrage, vous devrez sélectionner des ronds du diamètre souhaité, en remplissant les espaces libres). Ensuite, le chemin doit être bien saupoudré de sable et versé avec beaucoup d'eau pour remplir toutes les cavités de sable. Vous pouvez maintenant admirer un chemin simple mais esthétique.
Vous pouvez faire autrement: creusez une tranchée de 20 cm de profondeur, remplissez-la d'une couche de gravier ou de pierre concassée d'une épaisseur de 15 cm et d'une couche de sable de 5 cm d'épaisseur, qui doit être humidifiée avec beaucoup d'eau et soigneusement compactée, posez la scie coupe aussi étroitement que dans la version précédente, ou à une distance pas à pas, créant un chemin pas à pas.
En tant que consommables pour les chemins en bois, non seulement des coupes de scie sont utilisées, mais également des rondins entiers, du chanvre, des traverses de chemin de fer. Cette dernière option est applicable à la fois pour la construction de chemins et de ponts, d'escaliers, de plates-formes, de patios, etc. Cependant, par temps chaud, la créosote suinte de ceux-ci, de sorte que la faisabilité d'utiliser des traverses reste incertaine.
La condition principale pour la sécurité d'un chemin en bois est qu'il ne doit pas entrer en contact avec le sol, sinon il pourrira tout simplement. Pour éviter la pourriture des planches utilisées pour le pavage, il est nécessaire de poser une couche de drainage de haute qualité qui élimine activement l'humidité. Pour cette raison, un coussin de gravier est souvent fabriqué, sur lequel des bûches de bois longitudinales et transversales sont posées transversalement et un plancher en bois leur est déjà attaché, qui sert de revêtement de piste. Les solives et le dessous du tablier doivent être traités avec du mastic bitumineux ou d'autres composés protecteurs tels que des pâtes de silicate et d'argile. Au lieu de gravier, il est permis d'utiliser un matériau de toiture - il est placé directement sur la couche de sable compactée et sur le dessus - des planches de pavage.
Si le chemin a des virages suffisamment serrés, des blocs de bois rectangulaires ou des traverses entrent en jeu. Tout d'abord, ils sont protégés de la pourriture avec des composés spéciaux, puis ils creusent des trous, les entourent de côtés en bois, par exemple à partir de planches, remplissent la tranchée de sable ou de gravier, sur laquelle sont placées des barres ou des traverses. Pour rendre la piste plus spectaculaire, il est préférable de ne pas les placer à proximité les unes des autres, mais à une distance d'environ 50 mm les unes des autres. Ensuite, les barres doivent être frappées avec un marteau pour l'alignement dans un plan. Du gravier est versé dans les interstices entre les éléments individuels d'un tel revêtement, suivi de son compactage.
Je dois dire que les chemins en bois humides sont très glissants, il est donc facile de se blesser dessus - c'est l'inconvénient le plus désagréable d'un tel revêtement. Vous devrez donc veiller aux mesures de sécurité, notamment en saupoudrant les allées de sable, de gravier et en plantant de l'herbe dans les interstices entre les traits de scie ou les planches.
La pourriture, la moisissure et les insectes n'infecteront pas l'arbre si des composés antiseptiques y sont appliqués périodiquement, par exemple une solution d'eau de Javel non concentrée (il doit être nettoyé avec une brosse métallique avant le traitement de surface).
Pour changer du jardin fleuri, il est facile de faire un chemin très expressif à partir d'écorces colorées, de copeaux ou de cailloux. Un tel chemin servira de décoration du jardin jusqu'à l'apparition des premières végétations et fleurs. Vous pouvez utiliser une coquille de cèdre très utile comme remblai, qui libère des phytoncides, c'est-à-dire des substances spéciales mortelles pour les bactéries et autres micro-organismes malveillants, désinfectant ainsi l'air. Cependant, les revêtements de coques présentent des inconvénients évidents : d'une part, leur rupture rapide, et d'autre part, le très faible poids des coques, qui conduit à leur éparpillement par le vent même en présence de bordures, nécessaires par défaut à de tels trajets.
Les pistes faites de petits matériaux tels que l'écorce, les copeaux, les coquillages ne doivent pas être posées dans des endroits humides ou dans des zones mal drainées, car elles seront toujours humides. De plus, le jardinier doit toujours disposer d'un approvisionnement en matériaux ligneux en vrac, car de tels chemins nécessitent un remblayage régulier en raison du tassement de leur revêtement.
Herbe, terre
Le chemin, formé par la végétation ou simplement en terre, est le plus demandé par les amoureux de la nature et de tout ce qui est naturel. En principe, la verdure est valorisée à juste titre, car, en plus du plaisir esthétique, comme rien d'autre, elle peut créer un microclimat qui favorise la paix, améliore l'humeur et, par conséquent, le bien-être, surmonte le stress, ce que tout le monde dans la ville obtient garanti , c'est pourquoi ils choisissent d'aller dans le jardin pour se détendre au travail ou simplement pour contempler la beauté.
De plus, les chemins et plates-formes végétalisés et en terre forment en fait un microclimat, par exemple, en stabilisant la température et en la réduisant considérablement par temps chaud. Les observations ont montré le fait suivant: s'il n'y a pas de chemins et de plates-formes en béton, en pierre ou en d'autres matériaux artificiels dans le jardin, la température de l'air dans la zone est d'environ 2,5 ° C inférieure à celle du jardin, où il y a beaucoup de de telles structures. Ce n'est pas surprenant, car la pierre et le béton au soleil chauffent instantanément et sont extrêmement réticents à se séparer de la chaleur. Les plantes taillées évaporent l'humidité du sol, ce qui entraîne une diminution de la température de l'air et une augmentation de l'humidité de la couche d'air de surface.
L'avantage incontestable des graminées à gazon est qu'elles fournissent des processus plus rapides dans le sol associés à la minéralisation des substances organiques, ce qui réduit considérablement le nombre de micro-organismes nuisibles et de mauvaises herbes en germination se développant dans le sol. De plus, les plantes absorbent la poussière, purifient l'air et synthétisent l'oxygène, si important pour l'homme.
L'herbe est de l'herbe, mais il est toujours préférable de combiner les chemins verts avec les sentiers traditionnels, car par temps de pluie, les surfaces herbeuses deviendront molles et inconfortables pour marcher, il est donc beaucoup plus confortable d'avoir un chemin pavé à proximité.
La première étape dans la création d'un chemin d'herbe est de faire un marquage précis de son emplacement. Pourquoi prennent-ils des piquets avec une corde, les plantent dans le sol et tirent les cordes entre eux, en imitant les bords. Ensuite, à l'aide d'une pelle à baïonnette, le sol est creusé jusqu'à une profondeur d'une baïonnette et toutes les mauvaises herbes sont éliminées avec les racines. Maintenant, ils saupoudrent le sol de cendres avec une couche de 30 mm et déposent une couche de compost sur le dessus. Il est conseillé d'effectuer cette étape à l'automne, afin qu'au printemps le sol soit prêt pour le semis. En conséquence, lorsque la neige fond et que le sol devient suffisamment sec, il faut reprendre les travaux de création d'un chemin d'herbe : en utilisant des piquets comme balises et un niveau de construction, le sol est soigneusement nivelé jusqu'à ce que tous les trous et bosses disparaissent, car ils gêneront la circulation normale. mouvement le long du chemin (Fig. 12).
Après avoir préparé le terrain, il doit être bien compacté - pour faciliter le travail, il est recommandé d'acheter un rouleau en bois conçu pour travailler avec les pelouses. Cependant, un jardinier expérimenté peut fabriquer un tel appareil de ses propres mains: tout ce dont vous avez besoin est un rouleau en bois, des lattes et des attaches métalliques.
Riz. 12. Nivellement du sol sous le chemin en herbe : 1 - phares ; 2 - coupe de sol; 3 - planche de bois; 4 - niveau bâtiment
Dès que la terre est compactée, elle doit être légèrement ameublie, par exemple en utilisant le même rouleau sur lequel est placé le rouleau à pointes. Ensuite, ils prennent les graines récoltées d'herbes à gazon, les mélangent avec du sable fin, marchent le long du futur chemin et sèment les graines avec un mouvement de la main en forme d'éventail. Ensuite, avec un râteau, les graines sont soigneusement recouvertes de terre afin qu'elles aient au moins 20 mm de profondeur, et le sol est à nouveau compacté.
Il sera possible de tester les chemins au plus tôt lorsque les graines germent et que les semis deviennent suffisamment forts. Jusqu'à ce point, la jeune herbe a besoin de soins particuliers. Ainsi, l'arrosage de surface est nécessaire, pas trop d'eau est nécessaire, et il ne faut pas le diriger vers les jeunes pousses avec un jet, sinon il lavera les graines du sol, et donc l'arrosage est effectué uniquement avec un arrosoir ou par un pulvérisateur porté à l'extrémité du tuyau. Si la température ambiante n'est pas élevée, l'eau est chauffée à un état chaud. Habituellement, le gazon est arrosé une fois toutes les 2 semaines, mais régulièrement et efficacement - le sol doit être bien saturé d'humidité. Dans le cas où l'arrosage est répété et superficiel, l'eau n'atteindra pas le système racinaire des graminées, situé assez profondément, et les verts pousseront avec beaucoup de réticence.
En règle générale, les premières pousses apparaissent 2 semaines après le semis. L'herbe qui pousse mal doit être soutenue en la nourrissant avec des engrais organiques, ainsi qu'en jetant une fine couche de fumier pourri sur le sol. L'herbe cultivée résistera à la pression d'une personne, ce qui signifie qu'il sera possible de se déplacer librement le long du chemin. Si l'herbe a poussé d'environ 80 mm, il faut la couper à une hauteur de 40 mm.
Parfois, il devient nécessaire de tracer un chemin temporaire pour se rendre à un certain endroit, alors qu'un chemin solide est complètement inutile. Habituellement, de longues planches sont lancées dans de telles situations, mais elles sont trop volumineuses. Une option plus pratique serait d'utiliser une piste portable en propylène qui peut être enroulée comme un tapis.
Un jour avant de tondre l'herbe, vous devez marcher dessus avec un rouleau à gazon, sans appuyer fort. Après la tonte, il n'est pas recommandé d'enlever l'herbe - au moins une journée, elle doit rester sur le chemin pour protéger le sol d'une évaporation trop intense de l'humidité. Selon la hauteur de l'herbe coupée, il peut être plus sage de ne pas la couper du tout, car elle servira de merveilleux engrais.
Il est permis de tondre l'herbe manuellement avec un sécateur (option indésirable, car fastidieuse et chronophage) ou une tondeuse à gazon, qui peut être manuelle ou mécanique. Il est plus opportun de tondre un chemin plutôt étroit et il est plus pratique de se déplacer le long d'un chemin large avec une tondeuse à gazon (sécateur) en travers.
Ils coupent l'herbe du printemps à la fin de l'été, jusqu'à ce que l'automne arrive et que la température de l'air tombe à +10 ° C. Si l'herbe rencontre l'hiver trop bas (moins de 100-150 mm de hauteur), son système racinaire peut ne pas survivre à la température de congélation.
Un entretien compétent des allées d'herbe, dans lesquelles les plantes vivaces agissent généralement comme des revêtements, vous permettra d'en profiter pendant au moins 5-6 saisons ou même beaucoup plus longtemps, si vous n'oubliez pas de fertiliser le sol, de le tasser et de le desserrer à temps.
La pelouse a besoin d'un entretien approprié, qui sera différent dans chaque cas, car cela dépend de la destination de l'herbe : si elle sert de couverture à un chemin très fréquenté, alors la pelouse doit être bien entretenue (désherbage, coupe, etc. .). Pour éviter que le chemin d'herbe ne «devienne chauve» à cause du frottement constant de nombreux pieds, le nombre de graines semées doit être supérieur de 50% à celui d'un chemin à utilisation modérée. Il est préférable d'utiliser des herbes «dures», par exemple l'agrostide stolonifère, la fétuque des prés ou rouge, l'herbe de pâturage, le pâturin des prés, etc. En règle générale, on ne sème pas un type de plante, mais une combinaison de celles-ci.
Étant donné que l'herbe de la pelouse sur le chemin est fortement piétinée et qu'à cause d'une pression constante, elle finit par devenir du "béton armé" (ce qui est hautement indésirable, car cela empêche l'oxygène d'atteindre les couches profondes de la terre et les plantes s'étouffent), il est nécessaire d'aérer périodiquement le sol. Pourquoi sa couche supérieure est ratissée, découpée et percée, par exemple, à l'aide d'une fourche standard ou d'une patinoire avec un rouleau à clous. Le premier outil fera un excellent travail pour percer le gazon jusqu'à la profondeur de la baïonnette, et le 2ème le ratissera. En effectuant ces opérations simples avec un chemin à base de plantes, vous pouvez obtenir son rajeunissement et une plus grande expressivité. La fréquence des événements est déterminée par l'état de la pelouse, mais, en règle générale, ils sont effectués 1 fois sur 2 semaines avant l'arrosage.
Il convient de noter que, quelle que soit la compétence des soins de l'herbe, dans tous les cas, elle peut faire face à la mort. Par exemple, si, avec l'arrivée du printemps, de l'herbe gelée ou pourrie se trouve sur le chemin. Naturellement, il doit être enlevé immédiatement, après quoi le sol doit être soigneusement ameubli, attendre une semaine jusqu'à ce que le sol s'affaisse et ressemer les verts. Après cela, le sol doit être recouvert d'une couche de terre de compost, passé à travers un tamis et renversé avec de l'eau provenant d'un arrosoir avec une passoire fine. Ensuite, la piste est pressée avec un rouleau et saupoudrée de cendre de bois et d'autres engrais organiques.
Il arrive assez souvent que de la mousse disgracieuse pousse le long des allées herbeuses, brisant l'image idyllique d'une toile encore verte. Dans ce cas, il peut être conseillé de pulvériser la piste avec une solution de sulfate de fer (à base de 50 à 70 g / m 2). Un chemin tracé à travers des fourrés ombragés nécessitera plus de substance utilisée, comme c'est le cas avec un sol très humide. L'opération est effectuée dès que la neige fond et que les germes ne sont pas encore sortis du sol. La mousse devient généralement noire et meurt une semaine après l'exposition au vitriol. Ce qui en reste doit être ratissé et brûlé.
L'hiver appauvrit considérablement le sol, le privant de nutriments, par conséquent, l'herbe laissée à elle-même surprendra désagréablement le jardinier avec léthargie et sécheresse à l'avenir. Afin d'éviter de tels malentendus, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour améliorer la composition chimique de la terre - après la fonte des neiges, il est recommandé de recouvrir le chemin d'une fine couche de sol fertile ou de tourbe, pour aérer le sol qui s'est compacté et compacté pendant l'hiver, et l'aération du chemin jeune est effectuée moins souvent (1 fois au printemps suffit) que les plus âgés.
En plus des chemins avec un revêtement vert, le type de chemin le plus simple est également utilisé dans la pratique horticole - à partir de terre battue, cependant, il est plus correct de les appeler simplement des chemins. Malgré l'apparence primitive sans aucune décoration, de tels chemins s'intègrent parfois étonnamment bien dans l'aménagement paysager.
Dans le cadre des plantes, les chemins en terre peuvent prendre un aspect organique naturel exceptionnellement doux, et ils sont les plus faciles à créer : il suffit de sélectionner les mauvaises herbes et les pierres du sol dans la zone sélectionnée, de tasser la terre avec un rouleau jusqu'à ce que il est bien compacté. Le degré de compactage dépend de la fréquence à laquelle le jardinier est prêt à désherber le chemin. Il reste à construire des bordures de pierres, de rochers ou de briques le long des côtés du chemin. Après quoi elle sera prête.
Aujourd'hui, l'un des revêtements les plus populaires pour le pavage décoratif des allées et des cours sont les dalles coulées, qui peuvent être de différentes formes (carrées, rectangulaires, hexagonales, triangulaires, rondes, etc.) et tailles. En tant que matériau pour les plaques, on utilise de la pierre artificielle ou du béton. La première option est naturellement plus chère que la seconde.
Le grand avantage du calcaire est un vaste choix de toutes formes, tailles et couleurs, ce qui vous permet de choisir le matériau pour tous les goûts. Dans le même temps, il ne faut pas oublier le but de la piste. Par exemple, s'il s'agit d'une allée, de grandes dalles avec des côtés allant jusqu'à un demi-mètre sont utilisées dans son revêtement, en les posant sur une base rigide. Vous devez également tenir compte de la possibilité physique d'installation, car les plaques sont assez lourdes et vous ne pouvez pas les gérer seul.
Au stade de la planification, il convient de réfléchir à la manière d'utiliser au maximum les dalles solides dans le revêtement, mais il vaut mieux se contenter d'eux, car couper le calcaire n'est pas la tâche la plus facile et les résidus inadaptés s'écailleront, ce qui nécessitent plus de matériel.
Il n'est pas si difficile de fabriquer des dalles de béton - si vous le souhaitez, le jardinier lui-même est capable de le faire, si, bien sûr, il sait comment. Si de vastes surfaces peuvent être constituées de béton monolithique, alors pourquoi ne pas en couler des pièces individuelles pour le pavage - différentes formes, dimensions et reliefs?
Les dalles de pavage (pavés) ont des avantages indéniables - elles sont durables, servent longtemps et sont assez bon marché. La route du jardin en pavés rendra les promenades particulièrement agréables, et la réalisation qu'elles sont faites de ses propres mains ne fera que renforcer les émotions positives.
Sous les dalles de pavage, il y a généralement une fondation de sable et de gravier, ou de la composition sèche habituelle, dans laquelle 1 partie de sable de rivière est mélangée à 3 à 6 parties de ciment. Dans le cas de sable et de gravier dans le coussin, il y a d'abord une couche de sable de rivière de 30 à 40 mm d'épaisseur en moyenne, puis une couche de gravier fin de 20 mm et à nouveau une couche de sable de rivière de 30 à 40 mm d'épaisseur.
Le processus de pose des pavés est similaire à celui des briques de route. En règle générale, les blocs carrelés sont figurés, de sorte qu'ils sont disposés sous la forme d'un sol dense, et grâce aux saillies et aux évidements, les éléments individuels sont qualitativement appariés. Par exemple, l'empilement, le chevron, la maçonnerie et des combinaisons de différentes méthodes sont souvent utilisés. En conséquence, le chemin ravira l'œil du jardinier et étonnera les invités par son originalité. Quant aux dalles de pavage, elles sont posées soit à proximité les unes des autres, soit à des intervalles permettant de planter des plantes résistantes ou du gazon.
La méthode de pose de carreaux avec joint de mortier est souvent utilisée. La fondation sablonneuse est préparée de la même manière, les carreaux sont placés en laissant des espaces jusqu'à 30 mm de large. À l'aide d'un niveau, ils vérifient constamment l'horizontalité de leur pose - ils doivent être dans le même plan. Pour que les éléments de revêtement reposent fermement à leur place, ils sont assommés avec un maillet en bois ou en caoutchouc.
Lorsque le revêtement est formé, les joints sont scellés, c'est-à-dire que les espaces entre les plaques sont remplis d'une solution spéciale composée de 5 parties de sable fin passées à travers un tamis et 1 partie de ciment Portland. Tout en agitant la solution, de l'eau y est progressivement ajoutée. En conséquence, le mélange avec sa viscosité devrait ressembler à une crème sure épaisse de conformité accrue.
La composition est utilisée pour couvrir les espaces entre les carreaux - la solution doit être au ras de la surface des carreaux. Après avoir nivelé le mortier, vous devez passer à une autre activité, en revenant aux carreaux après 3 jours, lorsque le mortier sèche. Il est recommandé de poser un chiffon humide sur la surface de la piste.
En plus de la méthode décrite, lorsque les carreaux sont posés les uns à côté des autres, ils peuvent être placés avec une mosaïque d'éléments multicolores, ainsi qu'à une distance d'une marche en comblant les lacunes avec du gravier ou en semant de l'herbe.
Les allées pavées de dalles de forme irrégulière ont un aspect très expressif et il est souhaitable de prévoir des espaces naturels sur celles-ci afin d'y placer de petites pierres naturelles. Bien que les plaques puissent avoir n'importe quelle forme, même la plus bizarre, il est nécessaire de veiller à ce que leur surface extérieure soit toujours plane. Au cours de l'installation, les bords des dalles ne sont pas joints au hasard - il convient de créer l'effet que les pierres massives ont été divisées en composants, entre lesquels il y avait de très petits espaces. S'il y a des cavités importantes dans les coins, elles sont généralement obstruées par des fragments de pierres.
Si vous avez besoin d'aménager un chemin avec un revêtement d'ardoise naturelle et que le sol est sablonneux, ce n'est pas difficile à faire, car le matériau est posé directement sur le sable, c'est-à-dire qu'il suffit d'enlever une couche de sable sol de 50 mm d'épaisseur, poser les dalles directement sur le sable, remplir à nouveau les fissures avec du sable, prendre un tuyau (arrosoir) et renverser l'eau (pression - faible) des coutures. Une fois le sable disparu, le sable est à nouveau versé dans les interstices et rempli d'eau. Ceci est fait jusqu'à ce que les fissures soient complètement bouchées avec du sable, qui doit affleurer la surface des plaques.
Des dalles de calcaire de formes complètement différentes sont également utilisées pour le pavage des chemins. En règle générale, l'épaisseur des éléments de revêtement est de 50 à 100 mm et leurs dimensions correspondent à la largeur de la piste ou au motif prévu sur celle-ci.
Selon la technologie de fabrication, les carreaux peuvent être vibrocast et vibropressés. Le deuxième type présente des avantages en termes de décoration, mais est plus sujet à l'usure, car il tolère moins les contraintes mécaniques, supporte mal les basses températures, craint l'eau des égouts et nécessite des bordures et une base solide de sable. .
Quant aux produits de vibrocasting, leur prix est plus élevé, mais en même temps ils sont plus résistants (grâce aux plastifiants et aux copeaux de granit par opposition à la pierre concassée ou au gravier dans les dalles vibropressées et, bien sûr, à un processus de fabrication plus laborieux), donc ils sont utilisé dans des endroits où des charges importantes sont attendues et une utilisation intensive. Par exemple, en hiver, la glace peut être enlevée d'un tel chemin avec une pelle ordinaire. La surface de ces plaques est très lisse et brillante, et les joints entre elles doivent être soigneusement scellés avec du ciment (ou créer un substrat de sable), sinon l'eau qui dégèle puis gèle gâchera le revêtement. Il est conseillé de créer une pente du centre du chemin de tuiles vers les bords, en laissant une rainure de drainage entre le bord du chemin et la bordure ou la pelouse. Si la tuile est posée correctement, elle durera longtemps.
Vous pouvez trouver des chemins bordés de carreaux de sol en céramique, mais c'est loin d'être le meilleur choix, car un tel revêtement est très fragile et sujet aux changements de température ambiante. En raison de la nature des coefficients de dilatation thermique, les carreaux de céramique conçus pour les sols domestiques sur les allées de jardin s'écailleront de la surface.
La dalle de shungite est parfois utilisée comme revêtement pour les allées de jardin, ce qui convient particulièrement à un paysage de jardin de style japonais - cette pierre est tellement autosuffisante. La spécificité de la shungite réside dans le fait que l'épaisseur des dalles individuelles est assez différente (de 20 à 70 mm), ce qui permet de couvrir des allées dans différentes parties du jardin, même avec un relief avec de fortes dénivellations. Si pour la zone d'entrée de la zone les charges sur le chemin sont assez élevées et qu'il est justifié d'utiliser des pierres d'épaisseur suffisamment importante, alors sur les chemins dans les profondeurs du jardin avec une faible intensité de leur fonctionnement, dalle de faible épaisseur est adapté. De plus, les dalles de shungite ont une surface rugueuse et il est difficile de glisser dessus, ce qui est très utile du point de vue de la sécurité. Ce matériau présente des caractéristiques élevées d'imperméabilité à l'eau et de résistance à l'usure - des avantages incontestables; mais l'inconvénient est que la shungite est assez chère.
La chaussée en dalles de béton ou en béton armé se caractérise par une fiabilité et une résistance accrues. En même temps, ils doivent être placés sur une fondation de sable avec une couche d'au moins 30 mm avec un arrêt de sol latéral. Il ne devrait y avoir aucun espace dans la fondation - un rail aidera à les identifier, avec lequel ils vérifieront l'horizontalité de la surface. Les dalles de béton peuvent être placées à proximité les unes des autres ou à des intervalles allant jusqu'à 60 mm de large, qui sont ensuite remplies de terre, semées avec ou sans herbe.
Les dalles décoratives lisses sont les moins chères, tandis que les dalles polies et marbrées sont plus chères que les autres. Son ondulation ne permettra pas de glisser sur des carreaux humides et glacés. Les carreaux ébréchés, qui ont un aspect très naturel, sont largement utilisés. Il existe également des carreaux avec un gaufrage profond pour la brique, la mosaïque ou des carreaux plus petits en vente.
Les dalles en béton présentent souvent un type spécial de piste - étape par étape. Leur revêtement peut également être en pierre : calcaire, ardoise, granit scié - d'au moins 30 mm d'épaisseur. De plus, les carreaux de grand format sont fabriqués à partir de ciment, de sable et d'additifs conçus pour augmenter la résistance à l'usure du matériau.
Étant donné que les dalles sont généralement de forme rectangulaire, il semble qu'elles conviennent mieux aux jardins de style régulier, cependant, en plaçant même de grandes dalles à une certaine distance les unes des autres (15-30 cm) avec le semis obligatoire de gazon ou de sol couvrez les plantes entre elles, vous obtiendrez un chemin pittoresque envahi de verdure, qui lissera les formes artificielles du revêtement. Un tel chemin aura fière allure dans un jardin de style paysager, car la végétation se marie harmonieusement avec les rares surfaces en pierre.
Les chemins de marche ont d'autres avantages, par exemple, ils ne nécessitent pas de drainage, car pour la plupart, il n'y a pas de place pour que l'eau stagne, et le coût d'un chemin de marche est bien inférieur à celui d'un chemin solide - beaucoup moins de matériau est utilisé . Il n'est pas nécessaire de poser les fondations sous tout le chemin, et si c'est fait, il suffit de les poser sous une dalle (pierre) spécifique.
Quel que soit le matériau de la piste, vous ne devez pas utiliser d'éléments individuels trop petits du revêtement. Ils doivent être choisis en tenant compte du fait que le pied du piéton repose librement et confortablement sur eux. La longueur recommandée des plaques est de 40 cm et la largeur est de 30 cm.
Pour mettre en œuvre l'idée, la place du chemin est marquée et répartie sur la surface des dalles de terre (pierres), en maintenant la distance entre leurs centres égale à environ 60 cm.Après les avoir dépliés, vous devez vous promener et évaluer le confort de mouvement. Lorsqu'une option satisfaisante est atteinte, les contours de chaque dalle (pierre) sont tracés sur le sol, ils sont retirés, le gazon est coupé le long de la ligne de contour avec un couteau et le sol est sélectionné dans le trou (sa profondeur doit être à moins 20cm). Ensuite, le renfoncement résultant est rempli de pierre concassée, de gravier fin et de sable, le revêtement de piste (tuile ou pierre) est directement posé sur le dessus. S'il y a une couche de sable naturelle dans le sol, le gravier peut être omis en plaçant les carreaux directement sur le sable.
Malgré le fait que le béton soit considéré comme un matériau trop simple et plutôt «ennuyeux», il reste le plus courant et le plus familier pour paver les chemins et les terrains de jeux, car il est polyvalent et vous permet à la fois de créer une autoroute de jardin monolithique et de poser des chemins avec un pavage séparé. dalles ou pavés.
Les principaux avantages du béton sont une longue durée de vie, un faible coût, aucune restriction sur la forme du revêtement ou ses éléments individuels. De plus, un béton bien coulé ne nécessite aucun entretien. Cependant, son inconvénient important réside dans le fait que la préparation des fondations d'un tel chemin est en soi une tâche assez laborieuse, sans parler du processus de coulée, pour lequel une certaine habileté et une concentration d'attention accrue sont requises.
Vous pouvez mélanger manuellement une petite quantité de béton pour une petite surface, mais les grandes surfaces nécessitent une quantité importante de béton, il est donc conseillé d'acheter ou de louer une bétonnière pour le mélanger (vous pouvez acheter une solution prête à l'emploi). Quoi qu'il en soit, couler seul des allées en béton est très difficile, car il faut le faire rapidement.
Habituellement, le bétonnage d'une passerelle est considéré comme un processus rapide, ce qui n'est pas surprenant, étant donné qu'il faut avoir le temps de tout faire avant que le mortier ne commence à prendre, et cela se produit assez rapidement. La préparation au bétonnage, c'est-à-dire la création du coffrage et le malaxage du béton, semble être une étape très importante, qui doit être abordée avec la plus grande responsabilité. Un assistant dans cette affaire n'interférera pas, bien qu'une personne expérimentée soit capable de remplir à elle seule une courte piste droite. Il ne faut pas oublier qu'il est impossible de mélanger du béton à des températures inférieures à zéro, lors de l'achat de béton prêt à l'emploi, vous devez commander plus que la quantité requise, d'environ 10%, vous devez mélanger vous-même le mortier aussi près que possible possible au lieu de coulée, et après le travail, vous devez immédiatement nettoyer et laver tous les outils.
En général, les opérations avec du béton ressemblent à ceci: d'abord, une tranchée est arrachée, de la pierre concassée à grande fraction est versée sur son fond et recouverte de matériau de toiture afin que le chemin ne s'affaisse pas et ne soit pas emporté. Ensuite, les planches sont constituées de planches, soutenues par des supports de renforcement, de cette manière un conteneur est créé dans lequel du béton doit être coulé et du sable ajouté dans un rapport de 1: 2 (1 partie de béton et 2 parties de sable).
La résistance du béton dépend du rapport de ses parties, par exemple, un béton très résistant sera obtenu à partir de 3 parties de sable grossier, 1 partie de ciment et 3 parties de pierre concassée, et la composition de 3 parties de sable, 1 partie de ciment et 6 parties de pierre concassée ; sera moins durable. Lorsque le béton de la qualité requise est prêt, il doit être jeté dans la fosse avec une pelle, en le répartissant uniformément sur toute la surface. Ensuite, en observant la plus grande précision, lissez-le avec une truelle, en obtenant la surface la plus uniforme possible. En règle générale, le travail de création d'un chemin en béton ne se limite pas à cela: vous devez attendre quelques heures que le mortier durcisse, puis décorer le chemin résultant avec des fragments de carreaux, de cailloux ou de bouchons de bouteilles en plastique banals.
Lors de la création d'une allée de jardin en béton monolithique, il convient de rappeler les joints de dilatation, dont les plus simples sont des rainures d'environ 10 mm de large pratiquées sur la chaussée à des intervalles de 3 à 5 m sur toute la profondeur du revêtement et remplies d'un bitumineux élastique spécial. mastic. De telles coutures sont conçues non seulement pour protéger la piste des fissures, mais vous permettent également de créer des motifs sur sa surface - il vous suffit de faire délibérément des coutures avec différents intervalles et avec différentes orientations.
Si le sol sur le site contient des argiles lourdes, il est préférable de ne pas essayer de poser des chemins en béton monolithiques, car l'eau persiste dans un tel sol, gèle en hiver, écrase et déforme le revêtement - dans ce cas, les joints de dilatation n'aideront pas Soit.
S'il n'y a pas de carreaux des formes, types ou tailles souhaités en vente, il n'est pas si difficile de les fabriquer vous-même. Pourquoi faut-il assembler un coffrage à partir de bois ou de planches (pour obtenir des formes angulaires) ou le rouler à partir de bandes métalliques (pour des formes arrondies). Dans la version standard pour la fabrication d'une dalle carrée, les pièces de coffrage de 50 mm d'épaisseur sont fixées avec des supports métalliques de 2 mm d'épaisseur en feuillard de fer, qui sont vissés à l'arbre avec des vis. Une feuille de fer peut servir de fond de moule. Le moule est rempli de béton. Vous pouvez utiliser cette option : 1 partie de ciment, 1,5 partie de sable et 6 parties de pierre concassée.
Pour que les carreaux de béton plaisent à l'œil avec leur diversité, des colorants d'oxyde minéral avec un plastifiant sont mélangés dans la composition de béton sec (300 g pour 25 kg de mélange). Ensuite, la composition est diluée avec de l'eau jusqu'à ce qu'une substance pliable épaisse se forme. Pour renforcer les plaques, celles-ci peuvent être équipées d'une cage de renfort en fil métallique de section 1 mm ou plus. Le béton coulé dans le moule est recouvert d'un chiffon ménager grossier ou recouvert d'une couche de sciure de bois. S'il fait chaud avec une température de l'air d'au moins 20 ° C, pendant la semaine, le produit en béton doit être humidifié avec de l'eau, l'empêchant de se dessécher. Ensuite, le coffrage en bois est retiré et les dalles de béton résultantes sont placées à l'endroit préparé pour elles.
Ces formulaires peuvent être placés dans des trous spécialement creusés. Le fond des fosses doit être bien compacté avec une bûche de bois massive, recouverte de gravats et remplie de béton ou de mortier de ciment-gravier (4 parties de gravier pour 1 partie de ciment). Il est recommandé de mélanger des plastifiants dans la solution. Il reste à tailler la surface du béton avec une truelle et à attendre qu'il durcisse.
Lorsque vous fabriquez des carreaux de béton de vos propres mains, vous pouvez les décorer à votre guise. Par exemple, prenez une feuille de papier, collez-y des fragments multicolores de n'importe quel matériau avec de la colle, placez-la sous le coffrage et versez-la avec du béton. Lorsque la composition durcit, retirez le papier avec de l'eau tiède et terminez le côté supérieur opposé avec du ciment sec, qui remplira toutes les petites fissures, augmentant la résistance du carreau et sa résistance aux basses températures.
Si l'allée de jardin a des virages, elle peut être en béton monolithique, mais ici non plus, vous ne pouvez pas vous passer de coffrage. Une tranchée d'environ 14 à 20 cm de profondeur est creusée le long du contour de la trajectoire proposée, dans laquelle 8 à 12 cm sont alloués à une couche de gravats et 6 à 8 cm à une couche de béton, et 20 cm de large de plus que prévu largeur du revêtement (10 cm de chaque côté). Le fond de la tranchée est soigneusement percuté, puis les soi-disant phares sont préparés, c'est-à-dire des piquets en bois de 4 cm de long et 3 cm de diamètre, affûtez-les et enfoncez-les dans le sol dans la tranchée. Faites-le d'abord à partir d'une extrémité afin que le dessus des piquets soit au ras du sol. Les piquets sont collés à partir du bord opposé, dont le sommet est 10 mm plus bas que les piquets du côté opposé - de sorte que le futur revêtement de piste aura une certaine pente transversale. Des planches de 30 mm d'épaisseur sont clouées sur les chevilles avec des clous, par exemple, les vieilles lames de plancher sont parfaites - leur bord supérieur doit affleurer le haut des chevilles.
Ensuite, une couche de pierre concassée est coulée dans le coffrage (pour un sentier, l'épaisseur peut être réduite au minimum, et pour une allée - au maximum), nivelez-la avec une brosse à poils métalliques, remplissez les cavités entre le fractions avec du sable grossier et bien compacter la base résultante. Prévoyez des joints de température (dilatation), pour lesquels ils ont vu un rail de 10 mm d'épaisseur et d'une largeur correspondant à la largeur de la couche de béton, et fixez-les dans le coffrage.
Le moment est venu de poser la composition du béton (l'épaisseur de la couche pour les trottoirs est au minimum et pour les allées - au maximum), en la répartissant dans le coffrage avec une pelle dans toutes les directions afin qu'il ne reste plus de poches d'air - ceci est extrêmement important. Cependant, des efforts excessifs pour diffuser la solution ne doivent pas être appliqués. La surface de la couche de béton doit s'élever de 10 à 20 mm au-dessus du sommet du coffrage.
Ensuite, vous devez tasser le béton - à ce stade, l'assistant sera très utile. Le pilon ressemble à ceci: une planche massive d'une épaisseur d'environ 50 mm est placée sur le coffrage, prise par ses extrémités et déplacée uniformément le long du chemin, en tassant le béton avec des mouvements brusques de haut en bas, puis en enlevant l'excédent de béton qui dépasse du coffrage avec un mouvement de coulissement. Les cavités résultantes sont remplies de béton et l'opération est répétée. Le béton est préparé par portions, de sorte que le bétonnage du chemin est un processus cyclique (Fig. 13).
Riz. 13. Piste en béton
La surface de béton laissée après le bourrage est plutôt indescriptible, donc si vous le souhaitez, le revêtement doit être décoré, ce qui nécessite certaines compétences.
Les caractéristiques esthétiques du chemin dépendent des préférences du jardinier, cependant, en termes de sécurité, une surface rugueuse humide ou glacée est préférable à une surface lisse. Lorsque la surface en béton du chemin sèche un peu, vous pouvez diversifier son aspect terne avec une sorte de motif ou de motif. Je dois dire que dans ce cas, l'utilisation de divers articles ménagers peut donner des résultats inattendus, par exemple, les impressions d'une boîte de conserve ou d'une ardoise semblent très intéressantes.
Une surface de béton propre et damée suffit pour un chemin qui remplit un rôle strictement fonctionnel (et limité) dans le jardin, tandis qu'une finition bâclée ne fera que le ruiner. Une surface ondulée peut être obtenue en brossant le béton avec une brosse à poils métalliques, en appliquant une légère pression et en la maintenant à un angle aigu, avec les rayures orientées en travers du chemin. Une surface lisse est obtenue en frottant un peu de béton durci avec une truelle. Vous pouvez généralement peindre la surface avec un bâton et obtenir n'importe quel effet visuel, mais cela peut être une tâche assez fastidieuse.
Pour éviter la monotonie, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser une grande variété de matériaux ou de réaliser des motifs fantaisistes, il suffit que les éléments de revêtement soient posés avec leurs différentes orientations. De plus, il n'est pas recommandé d'utiliser plusieurs matériaux différents dans un même revêtement.
Le béton doit durcir progressivement, donc après la pose, il doit être recouvert de polyéthylène pendant une semaine, en pressant le revêtement le long des bords avec des briques. Le sentier est maintenant praticable, mais la route d'accès peut être utilisée pendant encore au moins une semaine. Lorsque la couverture en béton est prête, le coffrage peut être retiré. Avant de retirer les planches, il faut les tapoter pour qu'elles s'éloignent du béton. Il reste à remplir la rainure de l'ancien coffrage avec de la terre et à la compacter.
Le revêtement en béton entrecoupé de galets marins (diamètre 70–120 mm) est très impressionnant. En combinant différents types de couverture, et plus encore en les plantant harmonieusement avec des plantes et des meubles de jardin d'ameublement, vous pouvez transformer votre jardin en un coin très pittoresque.
Puisque nous parlons de béton, il convient de dire quelques mots sur les chantiers de bétonnage. En fait, il n'y a pratiquement aucune différence entre les sites et les pistes à cet égard - les matériaux et les technologies sont les mêmes (de plus, les sites sont de préférence fabriqués à partir des mêmes matériaux que les pistes, ou de manière similaire). Plus important encore, les sites ont besoin d'un système de drainage de l'eau de haute qualité. La pente du site doit être d'environ 10 à 20 mm par mètre linéaire.
Afin de compléter la pente, utilisez le niveau et les balises. Ces derniers sont installés à des intervalles de 1,5 m, après quoi ils sont nivelés: ils posent la planche sur plusieurs balises voisines, et un niveau est placé au-dessus. Sur les balises à piquets, des marques sont faites pour l'épaisseur de la fondation du site et du revêtement ou de la base en béton, de la couche de mortier et des dalles de béton. Les piquets situés aux angles du périmètre du futur site ne sont retirés qu'une fois les travaux de pose terminés, et d'autres balises sont retirées en cours de route.
La première plaque est placée au point le plus haut du site le long de cordes pré-tendues, qui doivent se croiser strictement perpendiculairement. Les plaques suivantes continuent à être installées de la même manière. Lorsque le site est terminé, il doit être humidifié de temps en temps avec beaucoup d'eau, et également protégé de la lumière directe du soleil, partiellement ou complètement recouvert d'un chiffon grossier ou versé avec de la sciure de bois. Il est déconseillé de se déplacer sur les dalles lors de leur pavage, et si cela ne peut être évité, mieux vaut marcher sur une planche épaisse avec des supports posés sur le chantier. Les espaces entre les dalles sont scellés avec du béton lorsqu'il durcit un peu (cela prendra environ 4 heures).
Avant de sceller les joints, il est nécessaire de s'assurer à l'aide d'un rail et d'un niveau que la surface du site est plane et que les dalles ont la bonne pente. Des gouttières sont prévues le long des bords du site (il est préférable de les réaliser en béton monolithique), orientées vers la partie la plus basse du jardin ou reliées à un système de drainage commun. S'il s'agit d'un parking, il aura besoin d'une rampe pour laquelle 2 bandes parallèles d'environ 60 cm de large sont coulées en béton.
Une technique de mosaïque aidera à décorer un revêtement monochromatique, ce qui facilite la disposition d'un panneau, un dessin simple, un symbole, un emblème. Dans ce cas, tous les membres de la famille peuvent faire preuve de créativité. En règle générale, les éléments de mosaïque sont placés sur une solution concrète. Tout d'abord, une place est déterminée pour un revêtement décoratif et des panneaux enduits d'huile siccative limitent le périmètre de la zone sélectionnée. Ensuite, ils prennent une feuille de papier épais, y mettent une image (les dimensions correspondent aux vraies) et répartissent dessus des cailloux colorés ou des éclats de pierre afin d'avoir une idée plus précise de l'image et de sa couleur schème. Vous pouvez maintenant commencer à travailler.
Le mortier de béton est malaxé à partir de 1 partie de ciment et de 2 parties de sable, la consistance de la crème sure est obtenue en ajoutant de l'eau à la solution (environ 2,5 litres pour 1 kg de ciment). L'espace limité par les planches est rempli d'un mortier de béton avec une couche de 15 à 20 mm et ils commencent à créer une mosaïque, en partant des coins et en ajoutant du béton si nécessaire. Pour que les cailloux adhèrent mieux au béton, il faut l'humidifier.
Vous ne devez pas disposer une image de pierres pendant plus de 2 heures, car pendant ce temps, le béton perdra sa plasticité. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire tout le travail en 1 jour, puis chaque jour, vous devrez pétrir une nouvelle solution.
Sol en ciment et sol en asphalte
Il est facile de deviner que la composition du sol en ciment comprend du ciment et du sol, qui sont dilués avec de l'eau. La portée d'une telle solution est très diversifiée et comprend des fondations, des murs, des trottoirs, des substrats pour les chemins, etc. Pour le préparer, vous devez acheter du ciment d'une qualité d'au moins 300 et un sol à haute teneur en composés de calcium, qui détermine la force de la composition.
Si vous calculez, il s'avère qu'environ 120 à 180 kg de ciment doivent être dépensés sur 1 m 3 de sol (la résistance du sol en ciment varie en fonction de la quantité de ciment ajoutée). Le sol retiré du sol doit être séché, soigneusement broyé, passé à travers un tamis fin (avec des cellules de 4 × 4 mm), du ciment ajouté et mélangé jusqu'à ce que la composition devienne homogène. Ensuite, vous pouvez verser de l'eau (environ 300 litres). Ensuite, la solution est agitée et compactée pendant une longue période, de sorte qu'il se forme une substance de qualité similaire au béton de qualité inférieure, tandis que la création d'un sol en ciment prendra plusieurs fois moins d'argent que dans le cas de béton. De plus, le sol en ciment se distingue par une résistance élevée, tout à fait comparable au béton (environ 200 kg / cm 2), n'a pas peur des basses températures, résiste à l'eau et la qualité du sol en ciment dépend du degré de compactage (le plus il est compacté, plus le grade est élevé et avec le temps il ne fait que monter).
La composition est préparée pour être utilisée en couches de 20 cm d'épaisseur.Son humidité optimale est facile à établir: un mélange normal, lorsqu'il est comprimé dans la paume de la main, ne se brisera pas en petits morceaux et ne le tachera pas. Une masse effondrée indique qu'il n'y a pas assez d'eau, et coller à la paume indique qu'il y a trop d'eau.
Si nous parlons d'asphalte de sol, la situation est encore plus simple: il est utilisé, entre autres, pour la pose de chemins de faible qualité et est fabriqué à partir de bitume de certaines qualités (environ 9-11% de bitume) et de limon (environ 89- 91 %). Les ingrédients sont ajoutés en poids. Le limon doit d'abord être soigneusement broyé, passé à travers un tamis fin (avec des cellules 3 × 3 ou 4 × 4 mm) et séché complètement au soleil. Après cela, le bitume est fondu et le limon est ajouté par petites portions, sans oublier de remuer intensément.
Le revêtement pour les pistes en sol de ciment et en asphalte de sol est réalisé en environ 5 couches. La fondation est en sable, pierre concassée, béton, pisé. Comme le sol en ciment nécessite un compactage important à l'aide d'un pilon lourd, il existe une grande différence d'épaisseur de couche avant et après le tassement (le revêtement devient 1,5 fois plus mince), ce qui doit être pris en compte lors de la préparation du mortier, de l'installation du coffrage et de la pose. la composition sur la base.
L'asphalte moulu est jeté sur la fondation préparée à chaud, soigneusement et soigneusement nivelé avec une planche rabotée ou un rouleau en bois.
L'asphalte est constitué de copeaux de pierre liés en une seule substance à l'aide de bitume ou de goudron. En jardinerie, il est généralement utilisé pour organiser les voies d'accès, car à l'intérieur du site, son utilisation fréquente semble très terne et trop urbaine.
Bien sûr, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup pour créer un chemin d'asphalte et cela durera longtemps, mais ce ne sera pas très attrayant d'un point de vue esthétique. Certes, dans certains cas exceptionnels, un chemin asphalté semble tout à fait approprié, par exemple, pour la route principale allant de la porte au garage. Dans cette situation, il est recommandé d'utiliser de l'asphalte chaud, dont la pose est mieux confiée à des personnes averties possédant les compétences appropriées.
Sur une fondation de sable à grain moyen de 10 cm d'épaisseur et de gravier de 12 cm d'épaisseur, le mélange chaud est réparti en une couche de 4 cm et passé par un rouleau compresseur. Passerelle en asphalte terminée.
La variante avec asphalte coloré est plus expressive, alors qu'elle est utilisée à froid pour l'usage auquel elle est destinée. Il est vendu dans des magasins spécialisés dans des sacs, la couleur de la composition peut être verte ou rouge. Lors du recouvrement d'une piste (plate-forme) avec un tel asphalte, il est tenu compte du fait qu'il est préférable de rendre la fondation sous-jacente rigide, recouverte d'une couche de mastic bitumineux. Lorsqu'il s'épaissit (après environ 20 minutes), il est nécessaire de poser de l'asphalte coloré avec une couche de 25 mm, qui est nivelée et compactée avec un rouleau lourd, en mouillant régulièrement sa partie travaillante avec de l'eau. La présence d'éclats de pierre blanche dans l'asphalte vous permettra d'obtenir un revêtement coloré intéressant.
Fin du segment d'introduction.
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Le fragment d'introduction donné du livre Chemins et plates-formes, bordures, toboggans en pierre, murs, marches en pierre, tuiles, gravier, cailloux sur votre site (M. S. Zhmakin, 2012) a été fourni par notre partenaire de livre -
Catégorie K : Aménagement paysager
Installation d'allées de jardin et d'aires de jeux
Classement des pistes et des terrains
Les chemins et plates-formes sont l'un des éléments principaux de l'aménagement de l'objet paysager. Les sentiers sont utilisés pour la marche et les visiteurs se reposent sur les sites. Les chemins et les plates-formes sont également conçus pour drainer les eaux pluviales et de fonte de surface.
Types d'allées de jardin. Les dimensions et la longueur du réseau de routes et de chemins sont déterminées par la destination de l'objet paysager. Il n'y a que cinq classes de sentiers de jardinage paysager.
La première classe comprend les voies principales le long desquelles les principaux flux de visiteurs sont répartis, la deuxième classe comprend les voies secondaires conçues pour une répartition plus uniforme des visiteurs dans l'ensemble de l'installation et reliant les voies principales entre elles. La troisième classe est constituée de chemins supplémentaires qui, pour ainsi dire, "pénétrent" l'ensemble du territoire, relient les éléments individuels du tracé les uns aux autres (plates-formes, points de vue, etc.). La quatrième classe comprend les sentiers destinés au déplacement unique des visiteurs. Cinquième classe - routes économiques le long desquelles le trafic est effectué dans le but de transporter des matériaux et des équipements pour la réparation de plantations ou de structures, ainsi que de la nourriture pour des cantines, des cafés, etc.
Les cinq classes de routes et de chemins sont typiques des parcs urbains et des parcs forestiers. Sur les boulevards, sur les places, de petits jardins aménagent des allées des trois premières classes. Dans les territoires des microdistricts, des voies secondaires sont tracées - les troisième et quatrième années, qui jouent le rôle de relier les éléments individuels de l'aménagement les uns aux autres. Dans l'équilibre général de la répartition du territoire de l'objet, les ruelles et chemins peuvent occuper de 5 à 20 % de sa superficie.
En fonction de la destination de certaines sections de l'objet et de sa fréquentation, la classe des pistes, ainsi que les types de leurs structures, sont déterminés. Un indicateur important est la charge du mouvement des visiteurs, qui sont répartis dans l'ensemble de l'installation loin d'être uniformément. Les voies principales à fort trafic doivent être modérément larges et avoir des structures solides, résistantes à l'usure et durables. De plus, ils doivent répondre à des exigences esthétiques et sanitaires. Il est très important (au stade de la conception) de déterminer une largeur de voie suffisante. Souvent, un chemin trop étroit prévu dans la partie visitée de l'objet entraîne le piétinement des bordures de pelouse et des dommages aux plantations.
Riz. 1. Types de profils d'allées de jardin et leurs conceptions a - à un seul pas, avec un plateau ouvert en béton; b - pignon
Dans les grands parcs, la largeur des sentiers principaux, en fonction de la fréquentation, peut être de 15 à 20 m ou plus, la largeur des sentiers secondaires, pédestres, est généralement prise entre 4,5 et 15 m, et les sentiers supplémentaires - 2,5- 5 m La largeur des chemins peut être de 0,5 à 1,5 m, selon les caractéristiques d'aménagement des parcelles.
Les chemins jouant le rôle d'un système de drainage, leurs surfaces sont dotées de certaines pentes en fonction des matériaux à partir desquels les revêtements sont fabriqués. Plus les matériaux à partir desquels le revêtement est fabriqué sont parfaits, plus il sera facile pour l'eau de s'écouler de la piste et plus la pente transversale devra être faible. Ainsi, pour les revêtements en matériaux durs - béton, asphalte, tuiles - la pente est prise en quantité de 0,015-0,02, pour les revêtements en gravier fin - en quantité de 0,03-0,06 (selon la largeur de la piste) . Toutes les voies sont disposées avec un pignon convexe ou un profil à pente unique. Un profil de pignon convexe est généralement réalisé sur les sentiers pédestres des première et deuxième classes. Un profil à pente unique est prévu pour les chemins conçus sur des pentes (Fig. 1).
Lors de l'aménagement des voies, les pentes longitudinales sont importantes. La pente longitudinale maximale autorisée de la voie est de 0,07 (c'est-à-dire que pour chaque tranche de 10 m de la longueur de la section, la différence de relief est de 70 cm). Avec des pentes supérieures à 0,07 (pour faciliter les déplacements), des escaliers d'aménagement paysager sont aménagés.
Il est important de relier les chemins avec les abords des plantations. Dans les régions du nord, du nord-ouest et du centre du pays, où les précipitations sont importantes, les chemins sont généralement aménagés en dessous ou au même niveau que le territoire environnant, tandis que le long des chemins le long de leurs frontières, des bacs ouverts sont disposés pour collecter l'eau. Cela est nécessaire pour le drainage des sites et la collecte de l'excès d'humidité de surface, ce qui contribue à une meilleure croissance et au développement de la végétation et à la prévention de l'engorgement des territoires.
Dans les régions du sud et du sud-est du pays, où il y a relativement peu de précipitations, les chemins sont aménagés un peu plus haut que la zone environnante et sans plateaux ouverts. Cela permet à l'eau atmosphérique d'être détournée de la surface du chemin vers les zones de plantations qui ont besoin d'humidité. Dans les deux cas, les voies doivent avoir un pignon convexe ou un profil à pente unique.
Types de jardins et de parcs. Les sites sont des éléments importants de la planification de l'objet paysager et sont destinés aux loisirs, aux événements publics et aux besoins des ménages. Tous les sites de jardinage paysager peuvent être divisés en deux catégories : les sites récréatifs et les sites utilitaires. Les terrains de sport sont classés dans une catégorie spéciale (voir ci-dessous).
Les zones de loisirs, à leur tour, sont divisées en plusieurs types en fonction de leur utilisation par différents groupes d'âge de visiteurs. Ainsi, les types de terrains de jeux suivants sont distingués: terrains de jeux pour enfants, terrains de jeux pour le repos tranquille des visiteurs adultes, terrains de jeux (ou prés) pour les jeux de masse et les festivités.
Les zones de repos tranquille de la population adulte sont typiques de tous les objets paysagers. Les zones domestiques sont disposées sur divers objets d'aménagement paysager.
Il est recommandé d'aménager toutes les aires de jeux, en particulier les aires de jeux pour enfants, sur des endroits secs et légèrement surélevés. La surface des emplacements doit être plane et présenter une pente dans une ou deux directions d'au moins 0,006 et d'au plus 0,03. Ces pentes, d'une part, créent des conditions favorables au ruissellement de surface de la pluie et de l'eau de fonte, et, d'autre part, elles sont propices aux déplacements et aux loisirs. On considère que les pentes supérieures à 0,03 sont déjà défavorables à un mouvement constant et restent sur le site.
Dans certains cas, dans les zones à fort niveau d'eau souterraine stagnante, un drainage des sites est prévu. Le ruissellement sur-pauvre est organisé de manière à ce que l'eau soit rapidement évacuée dans les puits d'eaux pluviales puis dans les égouts pluviaux.
Les principaux types de construction de pistes et de plates-formes. Les allées de jardin et les aires de jeux sont constituées de sous-sol, de vêtements et de drainage (Fig. 1).
Un sol de fondation est un approfondissement préparé par excavation en fonction des dimensions des allées et des plates-formes et de l'épaisseur de la chaussée. Le sous-sol est le support de tous les éléments vestimentaires et perçoit les charges du mouvement des piétons, les transférant à la surface de la terre. La chaussée routière se compose d'une couche sous-jacente, d'une base et d'une chaussée. La couche sous-jacente est constituée de sable et sert à réduire les charges résultant de la circulation des piétons, et agit également comme un drainage, en particulier sur les sols imperméables à l'eau.
La base est le principal élément structurel du vêtement, qui est la partie portante principale et détermine le degré de durabilité et de résistance. La base sert à répartir uniformément les charges des vêtements et des charges externes sur le sol de fondation. En règle générale, la base est en pierre concassée, qui est utilisée comme brique brisée, granit concassé ou laitier métallurgique.
Revêtement - l'élément structurel supérieur du vêtement, percevant directement la charge du mouvement; les qualités importantes des revêtements sont leur durabilité, leur effet décoratif, leur absence de poussière par temps sec, leur trempage par temps de pluie.
Les revêtements des routes, des chemins et des sites, selon les matériaux, sont améliorés et simples. Les chaussées améliorées comprennent les chaussées constituées de dalles de pierre, de béton et de céramique, ainsi que de clinker, de brique et, dans certains cas, de béton monolithique ou d'asphalte. Les revêtements les plus simples sont la pierre concassée, le gravier, la terre mélangée à de la poudre de ciment. Sur la fig. 2 montre la construction de voies avec le revêtement le plus simple de matériaux en pierre concassée.
Des revêtements améliorés sont généralement fournis sur les chemins et les zones dans les parties les plus visitées et les plus critiques de l'objet d'aménagement paysager. Actuellement, les revêtements à partir d'éléments préfabriqués ou « à la pièce » sont largement utilisés dans les jardins et les parcs (Fig. 3). De tels revêtements sont très pratiques et économiques en fonctionnement. L'utilisation de dalles fabriquées industriellement de différentes formes et tailles permet de créer l'effet décoratif nécessaire (Fig. 4, 5). L'avantage des revêtements préfabriqués à partir de dalles de béton et de céramique est que les dalles ne se ramollissent pas, comme l'asphalte, par temps chaud, leurs revêtements ne deviennent pas poussiéreux et ne deviennent pas glissants sous la pluie.
Riz. 2. Conceptions d'allées de jardin a - avec un revêtement du type le plus simple et un bord du sol; b - le même, avec une margelle
Le revêtement carrelé n'est pas continu, comme l'asphalte, et l'air et l'humidité pénètrent dans le sol par les interstices entre les carreaux, améliorant ainsi le microclimat du site.
Actuellement, l'URSS produit des dalles de différentes formes et tailles, qui sont utilisées à la fois pour les chaussées routières et pour les chaussées de terrains de jeux, les allées de jardins et de parcs. La norme nationale pour les dalles de béton a été établie. La norme prévoit les tailles d'assiettes suivantes : carré 25X25, 37,5X37,5, 50×50 cm ; rectangulaire 37,5X25, 50X25, 50x37,5, 75x37,5, 75x50 cm; hexagonale 25X43,2, 37,5 × 64,8, 50 × 86,5 cm. L'épaisseur des dalles varie en fonction de la nature de la charge et de l'épaisseur de la base et est de 5-6 cm. 3,5 cm. Pour les places, boulevards et sites en centres publics, les carreaux sont produits en différentes couleurs - avec des colorants.
Riz. 3. Types de pose de dalles sur les allées de jardin
Riz. 4. Vue générale d'une allée de jardin en tuiles avec des joints remplis de terre et semés de graines de gazon
Riz. 5. Vue générale du site avec une surface carrelée en pelouse
Les carreaux de céramique d'une taille de 20X20 cm et d'une épaisseur de 1,5 cm sont également largement utilisés.Ces carreaux peuvent être utilisés pour créer des revêtements décoratifs durables de différentes couleurs et motifs.
Les revêtements en dalles de pierre naturelle sont très décoratifs et durables. Ils sont courants dans les régions où la pierre est un matériau de construction disponible localement.
Les copeaux de briques dans leur forme pure ne peuvent pas être utilisés pour les revêtements, car le revêtement s'avère «mobile», poussiéreux et tache les chaussures des piétons.
Les installations de drainage sont un élément auxiliaire important des chemins et des plates-formes. Un canal ouvert du type le plus simple est une structure conçue pour collecter et drainer les eaux de surface dans les entrées d'eaux pluviales et constituée d'une pierre latérale et d'une partie d'une passerelle ou d'une plate-forme. Les plateaux ouverts de types plus complexes peuvent être constitués de briques posées à plat le long des bords de la piste ou de produits en béton spéciaux. Des plateaux du type le plus simple sont disposés sur la plupart des chemins secondaires et supplémentaires, et des types plus complexes - sur des chemins avec un relief prononcé, sur des pentes, près des pentes et des murs de soutènement, etc.
En guise de bordure, des pierres de forme correcte sont utilisées, taillées dans du granit ou fabriquées dans des formes spéciales de béton. Sur les chemins les plus simples, au lieu d'un trottoir, des bords de terre et de gazon sont aménagés. La pierre latérale et la bordure sont les éléments d'interface entre le chemin ou la plate-forme et les zones adjacentes de la pelouse.
Technologie pour la construction de chemins et de plates-formes
La construction de la plate-forme est réalisée à l'aide de niveleuses ou de bulldozers (Fig. 7). Le bas de la toile est doté d'un profil convexe avec des pentes transversales. Le profil du fond de l'auge est vérifié à l'aide d'un gabarit en bois spécial et les pentes longitudinales sont vérifiées avec des instruments géodésiques.
Le fond de l'auge est compacté avec un rouleau pesant jusqu'à 5 tonnes, en partant des bords jusqu'au milieu de la toile avec un chevauchement de la piste à rouleaux de 20 à 30 cm.Les sols sableux et limoneux sableux sont compactés avec de l'humidité (arrosage à raison de 5 litres pour 1 m2 de surface).
La couche sous-jacente de sable (10-20 cm) est dispersée le long du fond, puis elle est planifiée et compactée avec un rouleau. Il convient de tenir compte du fait que le coefficient de compactage du sable est de 1,1 à 1,15, de sorte que la couche à poser doit être plus épaisse (d'environ 4 à 5 cm) que celle de conception, en tenant compte du compactage futur. Après cela, passez à l'appareil des sourcils ou du trottoir.
Riz. 7. Travail sur l'aménagement de l'allée du jardin
Lors de l'aménagement des allées principales, une pierre latérale ou une bordure est installée le long de leurs bords. Les pistes secondaires et supplémentaires sont disposées sans bordure, mais avec des bords. Lors du transfert du projet à la nature, il est nécessaire de définir clairement les limites des pistes et des sites. Les sourcils sont disposés strictement le long du cordon le long des bordures en ajoutant une couche de terre végétale. La terre est uniformément répartie et planifiée. Ensuite, le sol est compacté à l'aide de pilonneuses et le bord est «coupé» le long de la ligne de démarcation avec une pelle. La hauteur du bord est fixée par le projet et doit être d'au moins 10 cm au-dessus de la surface du revêtement. La bordure de terre finie est recouverte de gazon.
Avant l'installation de la pierre latérale, les sections sont divisées le long des limites à l'aide de broches métalliques spéciales et d'un cordon. Après la panne, des rainures sont creusées avec une largeur et une profondeur en fonction de la taille de la pierre latérale. Du mortier de ciment ou un mélange de béton est placé dans les rainures. Ensuite, une pierre latérale est posée sur le mortier ou le mélange. La pose est effectuée dans le strict respect de la panne. La pierre latérale est enfoncée dans la solution ou le mélange et "renversée" à l'aide de pilon en bois (Fig. 8). Pour une connexion solide des pierres latérales, les joints sont coulés avec du mortier et le mélange de béton est coulé par les côtés à la base et enfoncé. Après avoir posé la pierre latérale, ils procèdent au dispositif de la base.
L'appareil est conduit dans une certaine séquence. Tout d'abord, la pierre concassée est introduite et sa pose couche par couche, la planification et la vérification des pentes transversales sont effectuées. Ensuite, le gravier posé est roulé avec un rouleau. Après avoir roulé, il est nécessaire de vérifier à nouveau la pente.
Riz. 8. Travaux d'installation d'une bordure de trottoir a - installation sur un socle en béton; b - "dépôt" avec des dames en bois
Il convient de garder à l'esprit que d'abord une couche de pierre concassée avec de grandes fractions est posée, puis la deuxième couche. Chaque couche est enroulée 8 à 10 fois, en passant le long d'une piste et en la chevauchant de 0,2 à 0,3 de la largeur du cylindre à rouleaux des bords au milieu. Lors du roulage, le lit de la voie doit être arrosé en même temps sur la base du calcul de 5 litres pour 1 m2. Un signe de la fin du laminage est l'absence de trace perceptible après le passage du rouleau, ainsi que la mobilité de la pierre concassée. Si des grains de pierre concassée de 3 à 4 cm jetés sous le cylindre arrière du rouleau sont facilement enfoncés dans la base, le laminage doit être poursuivi. Passez ensuite au dispositif de revêtement.
Les revêtements en dalles peuvent être posés sur une base de pierre concassée ou de sable, additionnée de ciment sec (le rapport ciment/sable est de 1:10) ; la base de sable-ciment est constituée d'une couche de 10 à 12 cm.Lors de la pose des dalles, elles sont «renversées» avec des pilonneuses en bois spéciales et enfoncées dans le mélange sable-ciment d'environ 1/3 de leur épaisseur. Par la suite, lorsque la base est humidifiée, les dalles "se grippent" avec du ciment et le revêtement devient durable. Les petites tuiles sont posées à la main, les grandes tuiles - par camion-grue. Afin d'éviter l'érosion des joints de carrelage par l'eau de pluie, les chemins carrelés doivent toujours avoir une pente unilatérale sans rupture de profil. Lors de la pose des dalles, il faut veiller à ce que le revêtement soit uniforme et que les dalles ne dépassent pas avec leurs bords au-dessus de la surface. Pour ce faire, ils sont posés à l'aide d'un rail spécial ou d'un gabarit en bois, qui vérifie la pose correcte et les pentes de la surface de l'ensemble du revêtement dans différentes directions.
Les revêtements à partir de mélanges spéciaux (débris, éclats de granit et de brique, chaux éteinte, terre et sable, etc.) sont posés en une couche sur une base en pierre concassée, planifiés et contrôlés avec un gabarit. Ensuite, la surface est arrosée et après séchage, après environ 2-3 jours, elle est roulée avec un rouleau léger pesant 1 à 2 tonnes.Le sable est saupoudré d'une couche de 1 cm et à nouveau roulé avec un rouleau léger.
Les enduits de ciment broyé sont posés directement sur le support compacté selon le même principe. Dans le même temps, une partie de ciment est ajoutée à 10 parties de sol. Ensuite, un mouillage, un profilage soigneux et un laminage de la surface des pistes et des plates-formes sont effectués.
Riz. 9. Travaux de pose de dalles sur les allées de jardin et les zones a, b - pose de la dalle sur le socle ; c, d - pose et compactage, vérification de la pente et nivellement de la surface avec un gabarit
Les chemins de gravier-sable conviennent dans les cas où des matériaux appropriés de la qualité requise sont disponibles, par exemple, s'il y a une carrière avec du gravier et du sable à proximité de l'objet,
Lors de l'aménagement des chemins de terre, la couche de sol fertile est coupée et le sol stérile est versé dans le «creux» résultant. Ensuite, conformément au projet, le profilage et le laminage ultérieur de la bande sont effectués. Si les sols sont stériles, la toile du chemin est desserrée dans ses limites, puis profilée et roulée. De l'argile sèche concassée doit être ajoutée au sol sableux meuble à raison de 0,2 m3 par 1 m2 afin d'augmenter la cohésion des particules, et du sable ou du gravier dans la même quantité doit être ajouté à l'argile lourde pour réduire le glissement.
Les revêtements des extrémités du bois ou du clinker sont disposés sur une base de sable-ciment bien préparée et planifiée de 10 à 15 cm d'épaisseur.Les extrémités ou les briques sont enfoncées dans la base, en tapotant légèrement avec un marteau. L'alignement est effectué avec une latte en bois. Les extrémités sont posées les unes à côté des autres, les coutures sont recouvertes de ciment. Les briques sont posées sur le bord les unes à côté des autres et les joints sont coulés avec du mortier de ciment.
- Installation d'allées de jardin et d'aires de jeux
Sur le site www.ecosystem.ru
chapitre 3
V.V. Komov, Ya.I. Orestov
3.1 Passerelles, escaliers et plates-formes
Exigences générales
Le choix du matériau et de la largeur de la piste dépend des caractéristiques fonctionnelles et naturelles du parcours. Il est préférable d'utiliser des matériaux locaux pour la construction des routes.
Dans la pratique des parcs paysagers et des parcs forestiers, des largeurs de chemin standard sont adoptées, multiples de 0,75 m. Une largeur de 75 cm est destinée au passage d'une personne, et avec une largeur de 1,5 m, deux personnes peuvent se déplacer confortablement le long du chemin. Lors de la construction d'éco-sentiers, la largeur des chemins peut être abordée de manière moins stricte.
« Construire un sentier commence par se mettre à genoux et explorer le sol. Regardez attentivement à quel type de sol vous avez affaire, en quoi consiste le sol, ce qui peut lui arriver pendant la pluie. Déterminez d'où vient l'eau sur le sentier et où elle s'écoule. Votre principale préoccupation devrait être de contrôler la vitesse et la direction du débit d'eau.
Mark Edwards, coordonnateur des itinéraires, ministère des Ressources naturelles de l'Iowa
L'efficacité du fonctionnement des sentiers et itinéraires écologiques dépend largement de l'état technique de la chaussée. L'un des principaux problèmes est le drainage de la piste. Elle s'effectue en ajoutant à sa base de la pierre concassée, du sable ou d'autres matériaux ayant une bonne capacité de ponceau, ainsi qu'en donnant une pente transversale et longitudinale au revêtement supérieur du sentier.
À la surface d'une surface de sentier mal formée, l'eau stagne. Les visiteurs du parc contournent les zones humides, ce qui entraîne des chemins de détour.
Les sentiers qui longent la pente peuvent se transformer en fossés par lesquels l'eau s'écoulera. Si la pente est supérieure à 7-10%, pour éviter l'érosion du sol, il est nécessaire de construire des marches, des plates-formes et des barrières pour l'écoulement de l'eau.
La pente du sentier est généralement exprimée en pourcentage : une pente de 1 % correspond à une diminution/augmentation de 1 centimètre par mètre de chaussée.
Parfois, au lieu de pourcentage, une autre unité est utilisée - ppm, qui équivaut à un dixième de pour cent.
Une pente de surface jusqu'à 5 % est optimale pour soulever les visiteurs (5 % correspond à une montée de 1,5 m pour une piste de 30 m).
Les pentes longitudinales recommandées sont de 0,5 à 8%, dans certains cas les pentes peuvent atteindre 20%. Avec de grandes pentes, les sections de levage doivent alterner avec des plates-formes horizontales, et il existe certaines recommandations pour alterner des sections horizontales et des sections avec des pentes différentes, après quoi vous pouvez rendre la montée confortable.
Le schéma suivant montre une section avec une alternance de sections inclinées et horizontales.
Riz. 3.1. Pentes longitudinales des sentiers
1 - Sections horizontales, 2 - Pentes avec pente 1-1, 1-2…, A - point de départ du chemin
Les pentes longitudinales dans les sections de montée doivent être augmentées progressivement, tout en coordonnant leur longueur avec l'amplitude de la pente (voir tableau):
| Pente longitudinale, % (i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Longueur de section, m | 1130 | 840 | 630 | 480 | 370 | 280 | 220 | 170 | 130 | 105 | 88 | 67 | 53 | 43 |
L'application du tableau peut être expliquée par l'exemple suivant: si nous avons une colline au sommet de laquelle nous devons tracer un chemin, il est conseillé d'organiser la première ascension du pied aussi doucement que possible - supposons que c'est un site avec une pente de 3% (3 cm de dénivelé positif pour 1 m de piste). La longueur d'un tel tronçon ne doit pas dépasser 630 m (voir tableau). La route doit être tracée de manière à ce qu'après la montée, il y ait une section horizontale. Habituellement, pour cela, l'itinéraire est aménagé en serpentin ou en spirale autour d'une colline.
La montée suivante peut être rendue plus raide - disons, avec une pente de 9%, pas plus de 130 m de long, et ainsi de suite, jusqu'au sommet, avec une augmentation progressive de la pente des sections et une diminution de leur longueur.
Cette combinaison de pentes et de sections horizontales permet d'alterner effort physique et repos et correspond à la répartition naturelle des hauteurs de relief.
Le dispositif d'escaliers
Les pentes de plus de 20% sont équipées d'escaliers avec garde-corps. Les escaliers peuvent être en bois, en terre, en métal ou en pierre naturelle. Les structures métalliques les plus durables, mais aussi les plus chères à fabriquer. Les marches et les paliers, soudés à partir d'une barre d'armature avec un intervalle de 15 à 25 mm, gèlent moins et ne réduisent pas l'insolation (intensité de la lumière du soleil tombant sur la surface) sous les escaliers. De plus, les supports métalliques sont plus minces, ce qui endommage moins les racines des plantes lors de l'installation.
Un escalier commode est calculé comme suit:
valeur 2h+S, où h est la hauteur des marches en cm et S est la largeur de la marche en cm (marche), doit être entre 60 et 67.
Par exemple, si vous avez une hauteur de marche de 13 cm, la largeur de la marche peut être comprise entre 34 cm (60 - 13 x 2) et 41 cm (67 - 13 x 2).
La partie horizontale de la marche s'appelle la bande de roulement et la partie verticale (frontale) s'appelle la contremarche.
Riz. 3.2. Dispositif d'escalier en bois
Un type d'escalier simple et économique - en vrac. Ils nécessitent la préparation d'une base inclinée dans le sol ou la construction de la base à partir du remblai. La pente dans le sol doit avoir une couche de drainage de 50 à 80 mm d'épaisseur à partir du remblai. Le laitier, le sable, le gravier, la pierre concassée, la dolomite sont utilisés pour le remblayage.
Les contremarches fixées à l'avance aux parois latérales sont placées dans un évidement incliné entre les deux niveaux du site, puis du laitier ou du sable est versé jusqu'au bord supérieur de la contremarche et enfoncé. La possibilité de déviation de la planche est évitée en utilisant des piquets, qui sont mieux entraînés depuis le côté intérieur (rempli) de la planche. La planche dans ce cas est clouée aux chevilles. L'emplacement des piquets dans le remblai donne à la structure un aspect plus parfait et fini (Fig. 3.3). Les planches de cette version sont un élément permanent de la conception de l'escalier.
Riz. 3.3. Dispositif d'escalier en vrac
1 - corde d'arc; 4 - chevilles; 2 - colonne montante ; 5 - couche de drainage 3 - remblai ;
Comme matériau de renforcement des contremarches, on peut utiliser de la pierre naturelle, des bûches posées transversalement ou creusées verticalement. Si nécessaire, les parois latérales des marches sont également renforcées.
Des marches en béton sont faciles à réaliser sur une surface inclinée dans un coffrage en bois de parois latérales et de planches de soutènement. Les planches de soutènement sont installées verticalement ou avec une légère pente. Ils forment la surface de la colonne montante. Le coffrage est retiré après le durcissement du béton. La tôle de fer peut être utilisée pour le coffrage.
Aménagement des chemins et des plates-formes
Délicieuse garniture "road pie"
Tout comme une tarte ordinaire se compose de pâte et de garniture, la route comporte plusieurs couches. Celle du haut, la « croûte brune de la tarte », est constituée d'asphalte, de tuile ou de gravier, la couche sur laquelle nos pieds marchent. En dessous se trouve le "rembourrage" - on ne le voit pas, mais c'est elle qui rend la route sèche et durable. Le terme "road pie" est bien entré dans le langage des constructeurs.
Et qui a inventé le « road pie » ? Les légions romaines ont conquis le monde antique non seulement par la force des armes, mais aussi par des routes qui ont survécu deux millénaires plus tard. Et pas étonnant - parfois la couche de "farce" de la "tarte" de la route atteignait 5 mètres!
La toile de la piste doit être aussi uniforme et plate que possible sur toute sa longueur, sans trous ni bosses saillantes, racines et autres obstacles. Afin d'éviter la formation de flaques d'eau, le niveau du sentier doit être élevé au-dessus du niveau du sol et avoir une forme en coupe transversale légèrement convexe (3 à 5 %) avec un profil en croix à pignon ou une pente vers le ruissellement avec la même pente.
Pour éviter d'endommager le sol et la végétation adjacente au sentier, il est recommandé de semer la "pelouse sportive" le long du sentier - un mélange d'herbes résistantes au piétinement. Si nécessaire, vous pouvez planter une haie basse le long de la toile. Ceci est particulièrement nécessaire à l'intersection du sentier avec des chemins indésirables formés spontanément.
Riz. 3.4. Escalier avec marches en béton
1 - parois latérales de coffrage ; 4 - support pour une marche avec un auvent; 2 - planches de soutènement; 5 - base d'oreiller 3 - arrêts (barres);
Toile à partir d'un mélange de gravier et de sable
Si le sentier longe des sols terreux, sablonneux et autres sols "mous", il est conseillé de le recouvrir d'un mélange sable-gravier (SGM). Pour le dispositif d'une telle toile, une tranchée est formée avec une profondeur de 25 à 30 cm, la largeur du futur chemin. Si nécessaire, ses côtés peuvent être remplis, ce qui rendra le fond aussi doux que possible, sans chutes ni marches abruptes. Une couche de sable de 7 à 10 cm d'épaisseur est coulée sur le fond, le sable est humidifié et damé. Les options pour l'agencement de ces pistes sont illustrées à la Fig. 3.5, 3.6.
Une couche de gros - 40-70 mm - de gravier ou de pierre concassée est posée et enfoncée sur le sable jusqu'au niveau du sol. Cette couche est le principal système de drainage du sentier. La stabilité et la durabilité du futur chemin dépendront du degré de compactage de cette couche. Au-dessus du niveau du sol, des côtés de 5 à 7 cm de haut sont formés (faits de terre, de gazon, de planches, etc.), l'espace entre eux est rempli d'ASG. Ce mélange se compose de sable (jusqu'à 30% en volume), de gravier fin ou de cailloux de 10 à 20 mm et d'un composant liant - argile en poudre (15 à 30% en volume) ou ciment (jusqu'à 10%). Cette couche est également compactée, formant finalement la surface de la route. La différence de hauteur entre le bord de la planche de bordure et le sol naturel est égalisée en posant du gazon ou en ajoutant simplement de la terre. Si nécessaire, sur l'un des côtés vers lequel va le ruissellement de surface, il est possible de faire un drainage associé : renforcer le côté avec une bûche, bordure de trottoir, etc. des matériaux étanches, en installant des tuyaux de dérivation d'un diamètre de 100 à 150 mm tous les 30 à 50 m sous la chaussée afin que l'eau ne lave pas le chemin.
Riz. 3.6. Revêtement PGS : avec pierre latérale (en haut), avec bordure cachée (en bas). la Coupe transversale
Construction de portes et ponts
... Il y avait et il y a en Russie un autre élément inconnu en Occident - l'impraticabilité.
Même en présence de pierres et de gravats, ce n'est pas une mince affaire de poser des centaines et des milliers de kilomètres de routes goudronnées. Et en Russie, il n'y avait tout simplement pas de pierre à portée de main, il n'y avait rien pour remplir le «lit», de sorte que le pavé de granit de l'autoroute pavée primitive ne s'enfoncerait pas dans l'argile boueuse. Et la collecte de ces pavés dans les champs (un tel devoir était assigné à certains endroits aux paysans à la fois à l'époque pré-révolutionnaire et soviétique) ne fournissait pas la quantité de matériel requise. Par conséquent, en Russie, il y avait une typologie de routes si difficile: il y avait des autoroutes pavées, et il y avait des routes de poste non pavées, mais bien entretenues, il y avait des routes de campagne sinueuses pleines de charrettes paysannes, et il y avait légèrement marquées, envahies par des champs d'herbe routes.
Des méthodes originales de pavage des routes ont été développées en Russie - gati, lits de planches et trottoirs d'extrémité. Les zones humides étaient couvertes de faisceaux de brindilles et de poteaux, et sur des marécages complètement infranchissables, des lits étaient posés: des rondins épais étaient posés le long du parcours en deux rangées, ils étaient posés les uns contre les autres, légèrement coupants, des rondins transversaux qui constituaient la plate-forme de la route, et deux des rangées de bûches ont de nouveau été posées sur le dessus le long des bords, fixant le lit. Sur de telles "routes", qui se trouvent encore à certains endroits des zones de coupe, les rayons des roues du chariot se sont envolés, les jantes ont divergé, les essieux et les tremblements se sont cassés, et l'âme du cavalier pouvait à peine tenir dans le corps. Dans les villes, les rues centrales étaient pavées de bouts de bois - rondins, rognures de rondins, parfois taillés en six faces, et restant le plus souvent en bois rond. Sur un lit de sable (enfin, s'il y avait du sable à proximité), des extrémités goudronnées étaient placées étroitement les unes contre les autres, remplies de résine par le haut et saupoudrées de sable. Au cours des premiers mois, un tel trottoir était assez lisse, bien que les roues du chariot aient légèrement grondé dessus, et un an plus tard, certaines extrémités se sont affaissées, d'autres se sont déformées, d'autres ont commencé à pourrir et ont été assommées par les pneus en fer des roues, de sorte que , conduisant de la rue "confortable" dans la ruelle, où il n'y avait pas de fin, le cavalier soupira de soulagement du fond du cœur. Et un an plus tard, il fallait à nouveau paver la rue. L'auteur de ce livre, qui a grandi dans une petite ville du nord, a dû voyager à la fois le long du trottoir de la rue principale et le long des gatyas et des bûches dans les forêts humides de Vyatka, et les impressions de ces voyages, de la façon dont les dents bavardait et les os battaient contre l'irradiation du chariot, encore frais dans mon esprit...
(A.V. Belovinsky "Izba et manoirs. De l'histoire de la vie quotidienne russe" http://www.booksite.ru/fulltext/izb/aih/oro/my/index.htm)
Lorsque le sentier traverse des zones humides humides, il est conseillé de construire des barrières et des lits. Gatyu s'appelait autrefois un plancher fait de branches, de résidus de bois, sur un sol de tourbe légèrement compacté, et literie- une route à travers un marais dont la base était en rondins longitudinaux ou transversaux.
Photographie 3.1.
Dans la définition de ces termes, différents auteurs ont des différences, mais nous pouvons convenir que les deux types de routes sont surélevées au-dessus du rez-de-chaussée - et cela nous donne la possibilité non seulement de traverser confortablement la zone avec une humidité excessive, mais aussi d'aider protéger les racines des arbres contre les dommages, préserver les espèces intéressantes de mousses et de lichens et autres objets de couverture du sol.
Il est conseillé de réaliser des revêtements de sol posés au sol à partir de blocs de bois d'une épaisseur pas moins de 40 mm ou demi-bûches. Il est possible d'utiliser de vieux pneus de roues au lieu de rondins transversaux. Ils sont durables, tiennent bien à la surface du marais et, avec une largeur suffisante du sol, peuvent être complètement cachés en dessous. Du point de vue écologique, ils sont assez sûrs en raison de la grande inertie chimique du matériau.
Riz. 3.7. Une des conceptions de sol possibles
Les planchers surélevés au-dessus du sol sur des piliers (en bois ou en amiante-ciment avec remplissage de mortier) sont très beaux. En règle générale, ils sont assez durables.
Il est opportun de faire la largeur des portes et des lits d'environ 1 m.La pose du revêtement de sol doit être transversale, à partir de planches bien ajustées, avec de petits espaces (jusqu'à 1 cm) entre eux pour le drainage de l'eau.
Photographie 3.2. Revêtement de sol utilisant des piliers en amiante-ciment
Pistes de pas
Les passerelles ressemblent à des pierres plates individuelles ou à des carreaux espacés d'un pas. Ils s'intègrent parfaitement dans l'environnement naturel et sont assez durables avec la bonne technologie et un calcaire de bonne qualité.
Les avantages de tels chemins incluent le fait qu'ils n'interfèrent pas du tout avec le ruissellement de surface, car la base sous eux peut être rendue non pas solide, mais le long du contour de chaque carreau. Les inconvénients incluent une faible bande passante : vous devez suivre un tel chemin l'un après l'autre. En même temps, ces chemins peuvent être utilisés pour quitter l'itinéraire principal de l'itinéraire écologique vers des attractions individuelles.
Photos 3.3.
Pour les parcours pas à pas, on utilise le plus souvent une tuile appelée « dé » d'environ 30 mm d'épaisseur et d'environ 40x40 cm de taille.
Les carreaux doivent être situés à une distance de 60 à 65 cm (entre les centres des carreaux). La tuile est d'abord posée sur le sol et ils essaient de marcher le long du chemin prévu. Les tuiles mal localisées peuvent être immédiatement corrigées et après cela, les contours les plus pratiques de la future route peuvent être tracés. Le plus souvent, cela peut se faire sans dispositif de coffrage.
Aspect très décoratif et naturel et échelles de la plaque. Dans ce cas, chaque tuile suivante s'élève par rapport à la précédente jusqu'à une hauteur de 12 à 14 cm.En règle générale, il est nécessaire d'utiliser un coffrage temporaire pour former des marches.
La pose d'une plaque directement sur le sol n'est autorisée que dans des conditions de sol sableux ou limono-sableux, avec humidification et tassement préalables du sol où la charge sur la voie sera insignifiante.
Riz. 3.8. Technologie Step Track
Chemins et plates-formes d'extrémité
En milieu forestier, le chemin de bout, à première vue, semble être l'option la plus évidente. Et beau, et le matériel est à portée de main. En fait, la piste de fin est l'une des options les plus difficiles pour la chaussée. En effet, la crosse - un segment cylindrique du tronc de 10 à 30 cm de haut - est en fait un morceau de bois, dans lequel tous les vaisseaux conducteurs sont ouverts d'en bas et d'en haut. Il est clair que la pourriture et la destruction du bois vont assez vite.
Seules deux essences peuvent conserver leur résistance dans de telles conditions sans traitement approfondi : le chêne et le mélèze. Les entreprises qui s'occupent de l'installation de revêtements terminaux n'offrent des garanties à long terme que pour ces races. Les coupes de scie de pin, même bien traitées, servent sur les chemins finaux jusqu'à 3-5 ans. Et le coût d'une couverture d'extrémité en mélèze peut aller jusqu'à 50 euros pour 1 m 2. Le dispositif du revêtement d'extrémité est laborieux et peut être comparé au dispositif du chemin de chaussée. Dans ce cas, le problème de l'apparence du revêtement se pose, car les extrémités sont facilement frottées avec de la saleté et ne sont pratiquement pas nettoyées.
De plus, au fur et à mesure de l'opération, les extrémités, en règle générale, se desserrent et la piste devient moins praticable qu'un simple chemin de terre.
Par conséquent, les revêtements finaux doivent être utilisés avec beaucoup de précautions. Il est conseillé de les disposer uniquement dans des endroits secs et de les limiter en surface, sans oublier que ce type de travaux nécessite des coûts de main d'œuvre importants.
Le "creux" sous le chemin d'extrémité est creusé de telle sorte que le fond des extrémités repose sur une base sablonneuse de 15 à 20 cm d'épaisseur.La hauteur habituelle des traits de scie est de 10 à 30 cm. Les extrémités sont posées sur une base compactée et ajustées les unes aux autres, et les espaces entre elles sont remplis de coupes plus petites. Dans ce cas, les extrémités extrêmes doivent nécessairement reposer sur la bordure (les bords du "creux", même percutés, doivent en outre être renforcés avec une planche ou un autre matériau). Ensuite, les espaces entre les coupes se réveillent avec du sable et sont en outre enfoncés.
Riz. 3.9. Conception de couvercle d'extrémité exemplaire
Sur les tronçons du sentier passant le long des traverses des pentes, il est nécessaire de prévoir la construction de terrasses. Il est souhaitable que la toile repose sur un soubassement naturel, tandis que la terrasse coupe la pente sur la largeur du futur chemin. Le dallage des terrasses doit être solide - en bois ou en pierre. Les murs latéraux de la terrasse en matériau meuble sont renforcés par un mur de soutènement en pierre, en bois ou en plantation de plantes facilement enracinées. Il est conseillé de poser le garde-corps en deux fils: à une hauteur de 75 à 80 cm pour les adultes et de 45 à 50 cm pour les enfants.
Pour respecter les pentes autorisées, il est conseillé de tracer le chemin selon le principe de la serpentine.
* Cette page contient des informations de la collection [" Sentier en harmonie avec la nature". Recueil d'expériences russes et étrangères dans la création de sentiers écologiques. M.: "R. Valent", 2007. - 176 p.], préparé par nos collègues de centre écologique "Zapovedniki", qui nous a gentiment donné l'occasion de publier sur notre site Web ces informations extrêmement utiles pour tous les éducateurs à l'environnement.
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