Comment se débarrasser de la croissance des racines du porte-greffe de rosier. Pourquoi la croissance apparaît-elle et comment s'en débarrasser ? Propagation des roses par boutures de tiges

Si vous possédez un terrain avec un vieux verger de cerisiers envahi par la végétation, la première chose que vous devrez faire est de trouver comment vous débarrasser de la prolifération de cerisiers. Y faire face n'est pas si facile, et vous devrez peut-être consacrer beaucoup d'efforts et de nerfs pour faire face aux nombreuses pousses qui poussent de temps en temps à côté de l'arbre principal.

Est-il possible de prévenir l’apparition des fleurs de cerisier ?

Un jardinier débutant peut se poser une question naturelle : est-il nécessaire de chercher des moyens de détruire les cerisiers ? N'est-il pas plus facile de laisser tomber : laissez pousser de nouveaux cerisiers qui porteront encore plus de fruits !

Prendre soin des cerisiers envahis par la végétation est beaucoup plus difficile

Le principal inconvénient est que les pousses de cerisier absorbent les nutriments du sol pour leur croissance, c'est pourquoi le rendement de l'arbre principal est considérablement réduit, voire complètement perdu. Il ne faut pas placer de grands espoirs dans la fructification rapide des nouveaux cerisiers, car les cerises greffées produisent des pousses sauvages qui ne portent pas de fruits. De plus, prendre soin des cerisiers envahis par la végétation est beaucoup plus difficile.

Vidéo sur la façon de débarrasser un vieil arbre des pousses de racines

Tout d'abord, soyez prudent lors du choix des plants : après avoir planté des cerisiers de type arbre ou buisson sur votre parcelle, vous ne vous creuserez pas la tête par la suite sur la manière de gérer la croissance des cerisiers. Une autre chose est de planter des cerisiers de taillis qui, au bout de quinze ans, en raison de leur nature, commencent à former des pousses, notamment pour les plantes auto-enracinées.

Lors de l’achat de cerises de type taillis, gardez à l’esprit :

• plants auto-enracinés (Apukhtinskaya, Vladimirskaya, Krasnopakharskaya, Shubinka), bien qu'ils forment de nombreuses pousses, leur progéniture conserve toutes les propriétés de la variété et convient tout à fait au remplacement des vieilles cerises;
• les cerises variétales (Rastorguevskaya, Malinovka, Molodezhnaya, Pamyat Enikeeva) sur porte-greffes clonaux peuvent, dans une plus ou moins grande mesure, former des pousses de porte-greffe sauvage, qu'il faudra régulièrement enlever ;
• les cerises variétales sur porte-greffes (issus de plants de cerisiers Shubinka et Vladimir) ne produisent pas de pousses de racines.

Soyez prudent lors du choix des plants : après avoir planté des cerisiers de type arbre ou buisson sur votre parcelle, vous ne vous creuserez pas la tête par la suite pour savoir comment gérer la croissance des cerisiers.

Assurez-vous de vérifier auprès du vendeur si les plants de cerisiers sont enracinés ou greffés ? Et, si vous ne voulez pas penser au problème de savoir comment vous débarrasser des pousses de cerisiers dans quelques années, privilégiez les semis sur porte-greffes.

Mais que faire des vieilles cerises qui viennent tout juste de commencer à germer ? Il a été constaté que le nombre de pousses d'une même plante peut augmenter en cas d'arrosage peu profond, en raison du gel des branches, des maladies des cerisiers et également en raison de dommages mécaniques au système racinaire et à la couronne de l'arbre. Pour réduire la formation de fleurs de cerisier, n'oubliez pas la taille sanitaire des branches endommagées et évitez la propagation des ravageurs et des maladies. Au lieu d’ameublir le sol sous le cerisier, utilisez le paillage. Il est préférable d'arroser la plante rarement, mais abondamment.

L'une des raisons peut être la simple chaleur, à cause de laquelle le sol sous l'arbre se fissure, et en raison des dommages causés aux racines, de jeunes pousses commencent à en pousser. Dans ce cas, il sera utile de recouvrir le sol sous le cerisier de foin ou de paille.

L'expérience de jardiniers expérimentés sur la façon d'enlever les pousses de cerisier

La question de savoir comment retirer les pousses de cerisier de votre parcelle reste d'actualité pour de nombreux jardiniers d'année en année. Après tout, il est impossible de se débarrasser complètement des nouvelles pousses en germination - vous devez donc soit bricoler en coupant les pousses chaque année, soit expérimenter de nouvelles façons d'éliminer les pousses à vos risques et périls.

Il est impossible de se débarrasser complètement des nouvelles pousses en germination

La méthode la plus populaire et la plus efficace pour détruire les pousses de cerisier, au moins pendant une courte période, est considérée comme le contrôle régulier des pousses de cerisier émergentes avec une hache et une pelle. De plus, ce travail doit être fait correctement :

• les pousses sont supprimées dès leur apparition, ne leur laissant aucune possibilité de se renforcer ;
• couper la partie aérienne de la pousse avec un sécateur ne suffit pas - des souches avec des bourgeons resteront dans le sol, à partir desquelles poussera alors une progéniture encore plus puissante;
• au début du printemps ou à la fin de l'automne, les pousses des pousses sont déterrées jusqu'à l'endroit où elles s'étendent de la racine horizontale du cerisier et coupées à la hache, ne laissant aucune souche ;
• l'emplacement de la maison en rondins est recouvert de vernis de jardin afin que rien d'autre ne puisse en pousser ;
• les trous creusés sont à nouveau recouverts de terre.

Les herbicides doivent être utilisés avec une grande prudence pour détruire les pousses, car vous pouvez accidentellement endommager l'arbre mère.

De plus, il est recommandé de retirer les baies tombées sous les cerises afin que les buissons sauvages ne poussent pas à partir de leurs graines. Vous pouvez limiter la germination des pousses en utilisant des feuilles d'ardoise ou de carton épais, en les enfouissant à un demi-mètre de profondeur sous le cerisier. Planter un arbre ombragé à proximité (tilleul, érable, châtaignier) ralentit également le développement des pousses de cerisier.

Les herbicides doivent être utilisés avec une grande prudence pour détruire les pousses, car vous pourriez accidentellement endommager l'arbre mère. De plus, il n'est pas toujours possible d'obtenir l'effet souhaité - il est possible qu'à la place d'une pousse tuée par le poison, deux nouvelles poussent.

Vidéo sur la façon de gérer la croissance indésirable

Une méthode radicale de destruction des cerisiers (ainsi que des vieux arbres) consiste à creuser en profondeur la zone avec une excavatrice ou un tracteur. Mais cette option ne convient pas à tous les sites et ne peut pas être qualifiée de bon marché.

Malheureusement, aucun moyen efficace à 100 % d’éliminer une fois pour toutes la croissance des cerises n’a encore été inventé. Par conséquent, vous avez le choix : lutter constamment contre les pousses en croissance ou vous débarrasser complètement du vieux cerisier ainsi que de toutes les pousses et planter de nouvelles variétés qui ne produisent pas de pousses.

Pour réussir la culture des rosiers, il est nécessaire de choisir le bon site de plantation, de planter un plant sain, de procéder à la fertilisation annuelle, à l'arrosage, au desserrage, de couvrir les rosiers à temps pour l'hiver et de les ouvrir au printemps, de procéder à une taille appropriée, et prendre des mesures opportunes pour lutter contre les ravageurs et les maladies.

Les roses sont cultivées à la fois sous forme de buisson et sous forme standard (sous forme d'arbre), utilisées pour les plantations en groupe, en bordure et individuelles, cultivées comme plantes couvre-sol ou vignes.

Les rosiers hybrides de thé, les rosiers de patio, les rosiers miniatures, les rosiers floribunda et les rosiers arbustifs poussent sous forme de buisson.

Les variétés modernes de roses ne sont généralement pas cultivées sur leurs propres racines (appelées roses à racines propres), mais sont greffées sur des roses sauvages (églantier) ou sur des variétés obtenues à partir de celles-ci.

Grâce aux porte-greffes, les rosiers tolèrent bien la replantation, ne produisent quasiment pas de pousses et peuvent ne pas avoir d'épines, ce qui est pratique pour le greffage.

rosier grimpant

Les roses grimpantes sont idéales pour décorer les murs, créer des pergolas, elles peuvent être utilisées pour décorer un porche, un belvédère, une arche ou les placer près d'un treillis ou d'un support spécial.

Les rosiers couvre-sol conviennent à l'aménagement des pentes et des zones rocheuses impropres à la culture d'autres plantes.

rosier buisson

Roses polyanthus et roses floribunda à fleurs multiples et à floraison abondante - pour créer des bordures, des bordures et des parterres de fleurs aux couleurs vives.

Rosiers miniatures pour billons, toboggans, bordures, rempotage.

rose polyanthus

Les roses de thé hybrides et les grandiflora sont utilisées à la fois pour une variété de décorations florales et pour être coupées en terrain ouvert et fermé.

Certaines variétés et types de roses sont cultivés non seulement en raison de l'arôme ou de la beauté des fleurs, mais également en raison des fruits ou du feuillage décoratifs aux couleurs vives pendant la période automne-hiver, ainsi qu'en raison du rouge vif et grand d'origine. pousse sur les jeunes pousses, brillant au soleil d'épines.

Les couleurs des roses sont :

Unicolore (tous les pétales sont de la même couleur, bien qu'à mesure que la fleur vieillit, la couleur de certains d'entre eux peut légèrement changer) ;

Bicolore (les côtés extérieur et intérieur de chaque pétale ont une couleur différente) ;

Multicolore (la couleur des pétales change avec le temps, l'inflorescence contient simultanément des fleurs de couleurs différentes) ;

Mixte (l'intérieur de chaque pétale est peint de deux ou plusieurs couleurs différentes) ;

Rayé (chaque pétale a deux ou plusieurs couleurs différentes, dont l'une forme des rayures) ;

Avec un motif (pétales argentées avec des taches rouges, un motif plumeux ou un œil blanc à la base).

Forme des pétales de rose peut être très diversifié. De nombreuses variétés ont des pétales plats, tandis que certaines roses hybrides de thé et floribunda ont des pétales recourbés. Certaines variétés ont des pétales avec un bord ondulé ; les bords des pétales peuvent être irréguliers, comme les fleurs d'œillets.

Forme de fleur de roses Peut être:

La forme classique d'une fleur de rose de thé hybride - de longs pétales intérieurs sont enroulés en cône.

Les pétales intérieurs peuvent être vaguement fermés et former un milieu de forme indéterminée (avec un centre lâche).

Sur une fleur initialement de forme régulière, des pétales tombants apparaissent généralement ; en fin de floraison, ils sont grands ouverts et les étamines sont visibles.

De nombreux pétales concaves peuvent former une boule recouvrant le centre de la fleur (ce sont des pétales sphériques).

Les pétales en coupe semblent former un bol sans recouvrir le centre de la fleur.

La fleur en forme de rosette est plate, légèrement concave au milieu et porte de nombreux pétales courts disposés en rangées régulières.

Forme de fleur carrée : les pétales intérieurs ne forment pas un cône, mais forment quatre secteurs distincts.

Forme pompon - une fleur ronde avec de nombreux pétales courts disposés en rangées régulières.

Forme plate - une fleur plate légèrement concave au milieu avec de nombreux pétales.

feuille de rose se compose de cinq à sept feuilles lisses dont la surface peut réfléchir la lumière à des degrés divers. Certaines variétés de roses ont des feuilles tellement brillantes qu'elles semblent avoir été frottées avec de l'huile, tandis que les feuilles d'autres variétés sont presque ternes. Par conséquent, une distinction est faite entre les feuilles lisses très brillantes, brillantes et mates.

Toutes les roses n'ont pas de feuilles à cinq ou sept folioles - certaines ont de belles feuilles plumeuses avec des folioles plus nombreuses. La surface de la feuille n'est pas non plus toujours lisse - la rose a des feuilles ridées avec des rainures profondes.

Les feuilles peuvent être vert clair, vertes et vert foncé. Certaines variétés de roses ont un feuillage bronzé avec une teinte cuivrée caractéristique. Il existe des exceptions à cette règle. Les rosiers arbustifs ont souvent de jeunes feuilles avec une teinte violette ou écarlate, tandis que les hybrides de roses blanches ont des feuilles vert bleuâtre.

L'arôme des roses est l'un de ses avantages. Il existe des variétés sans arôme, légèrement parfumées, parfumées et très parfumées. Les fleurs de certaines variétés de roses sentent plus fort au début de la floraison, d'autres lorsqu'elles fleurissent complètement. Les fleurs sentent plus fort par temps chaud et humide.

Certaines variétés de roses ont également des feuilles parfumées.

Les roses sont également divisées en fleurs simples et à fleurs répétées (remontantes).

Les roses remontantes connaissent deux ou plusieurs vagues de floraison au cours de la saison. Les variétés modernes de roses ont tendance à fleurir plusieurs fois à intervalles réguliers au cours de l’été et même en automne. C’est cette propriété qui explique la popularité des roses hybrides de thé et des roses floribunda. Ces roses peuvent également fleurir entre les principales périodes de floraison.

Chez les rosiers à floraison unique, une vague de floraison dure généralement plusieurs semaines. Des fleurs individuelles peuvent y apparaître à l’automne, mais cela n’est pas considéré comme une floraison répétée. Le plus souvent, ces rosiers fleurissent en été, en juin-juillet, bien que certaines variétés de rosiers arbustifs et grimpants fleurissent à la fin du printemps, au début de l'été ou à la fin de l'été.

Les roses sont divisées en sauvages (espèces botaniques) et de jardin (variétés et formes), anciennes et modernes.

Ils sont également répartis en groupes selon les caractéristiques principales : parc, hybride de thé, polyanthus, miniature, semi-grimpant, grimpant, grandiflora, floribunda, couvre-sol et remontant.

Forme d'un buisson ou d'un arbre standard. Les fleurs sont de taille grande ou moyenne avec de nombreux pétales formant un cône central bien visible. Les tiges fleuries sont longues, les fleurs sont simples ou à plusieurs boutons latéraux.

Floraison abondante. Ils ont des fleurs lumineuses dans des inflorescences racémeuses. Plusieurs fleurs s'ouvrent simultanément dans chaque grappe. Les plantes sont fiables. En termes de forme de fleur, elles sont inférieures aux roses hybrides de thé, mais leur floraison dure plus longtemps. Bon dans les parterres de fleurs.

Variétés basses de roses floribunda.Les plantes atteignent 50 cm de hauteur, adaptées à la culture en pot, ainsi qu'au premier plan de la bordure.

Ils se distinguent par de petites fleurs et des feuilles. La hauteur de la plante dans des conditions normales ne dépasse pas 40 cm. Ils peuvent être plantés en bordure des parterres de fleurs, cultivés en pots (y compris comme plante d'intérieur) et dans les rocailles.

Floraison répétée, résistante aux maladies, formant une couverture de sol verte. Ils sont plantés sur des pentes ou entre de grands buissons. Il existe des variétés à croissance basse et des variétés qui poussent dans des buissons largement étalés atteignant 1,5 m de haut.

Les rosiers grimpants sont attachés à un support, ont de longues tiges flexibles, de petites fleurs sont rassemblées en grandes grappes et fleurissent une fois par saison.

Variété de rosiers grimpants aux tiges rigides et aux fleurs plus grandes, qui fleurissent plusieurs fois par saison.

Ce groupe, ainsi que les formes semi-grimpantes, comprend des rosiers d'origine incertaine qui ne peuvent être classés comme d'autres groupes de rosiers. Il s'agit de formes à croissance dressée de rosiers arbustifs ou de troncs, caractérisés par une forte croissance volumineuse et une floraison abondante.

Rosiers qui ne peuvent être classés ni comme rosiers hybrides de thé, ni comme rosiers floribunda. Ils dépassent généralement les rosiers de plate-bande en hauteur. Il existe trois sous-groupes de ces rosiers : les rosiers sauvages et anciens de jardin (variétés sélectionnées avant l'apparition des rosiers hybrides de thé) et les rosiers arbustifs modernes.

Buissons bas, compacts, denses, très ramifiés, à fleurs petites et moyennes de taille double variable (de simple à densément double), rarement parfumées, rassemblées en grandes inflorescences multifleuries, comptant de 20 à 100 fleurs ou plus. La floraison est abondante et durable. Utilisé pour les plantations groupées et les bordures, et certaines plantes à faible croissance (rose « Dick Bonfire » et rouge « Muttertag ») pour la culture en pot.

Il s'agit d'un groupe de roses à floraison répétée. Vigoureuses, dressées et étalées, jusqu'à 2 m de haut. Les fleurs sont doubles, de couleurs différentes, grandes (de 8 à 16 cm de diamètre), avec un arôme agréable. Elles fleurissent à partir de la deuxième décade de juin, mais leur re -la floraison est de courte durée et plutôt faible.

Roses anciennes. Ils fleurissent une fois et pendant une courte période, mais résistent à l'hiver, fleurissent tôt et abondamment et sont parfumés. Ils sont utilisés dans les jardins et les parcs pour des plantations individuelles ou groupées, pour créer des haies. La rivière appartient également à ce groupe. ridé, ou r. rugueuse.

Choisir un endroit pour planter des roses.

Les roses aiment la lumière, la chaleur et l'air, c'est pourquoi l'emplacement du site affecte le succès de la culture des roses. La zone doit être bien éclairée. Les roses poussant au soleil se développent plus rapidement et produisent plus de fleurs. À l'ombre, ils poussent lentement, fleurissent faiblement, forment des pousses longues et fines, souvent « aveugles » (sans fleurs), et sont affectés par les maladies et les ravageurs.

Pour les roses, les zones protégées des vents du nord et du nord-est par des bâtiments et des arbres conviennent, mais en même temps, l'air ne doit pas stagner, c'est pourquoi les roses ne doivent pas être plantées dans les basses terres profondes et dans les endroits où il n'y a pas de circulation d'air. Là-bas, les roses sont souvent affectées par des maladies fongiques et le sol gèle davantage lors des gelées.

Les roses ne doivent pas être plantées sous des arbres qui leur donnent de l’ombre, car leurs racines leur enlèvent de l’humidité et de la nutrition. Les endroits surélevés sont également indésirables pour les rosiers, où les vents forts peuvent osciller et endommager les buissons et les troncs, et accroître le dessèchement du sol et des feuilles. Les courants d'air qui se produisent près des coins de la maison ou dans les passages entre les bâtiments leur sont également nocifs.

Les zones chaudes avec une légère pente (8 - 10°) vers le sud, le sud-ouest ou le sud-est conviennent aux rosiers. Les zones plates ou légèrement vallonnées conviennent également.

La superficie réservée aux roses doit être plus élevée que le reste du territoire afin que l'eau de fonte ne stagne pas. Dans les zones basses, l'excès d'humidité est éliminé à l'aide du drainage ; sinon, après un automne pluvieux et un dégel hivernal, les roses se dessècheront dans les zones gorgées d'eau et mal drainées.

Les sols limoneux légers, riches en humus et facilement perméables à l'air et à l'humidité, sont les mieux adaptés à la culture des roses.

Le niveau de la nappe phréatique ne doit pas dépasser 80 à 120 cm, car le système racinaire des rosiers greffés pénètre parfois jusqu'à une profondeur de plus de 1 m.

Les roses poussent également bien sur un sol noir. Mais les sols sableux légers et limoneux sableux leur sont moins souhaitables, car en hiver, ils gèlent souvent, et en été, ils surchauffent et les nutriments en sont éliminés plus rapidement. Pour améliorer le sol, du fumier pourri, de la terre gazonnée, de la tourbe et de la chaux sont ajoutés.

Les sols argileux lourds, où l'eau persiste longtemps, nécessitent également des améliorations. Ils doivent être drainés et ajoutés du sable, de l'humus, du compost et de la tourbe.

L'acidité du sol est d'une grande importance pour les roses.

Le sol des roses est de préférence légèrement acide avec un pH de 6,0 à 6,5. Pour augmenter l'acidité, de la tourbe et du fumier sont ajoutés au sol, et de la farine de cendre, de chaux ou de dolomite est ajoutée pour l'alcalinisation. Les sols marécageux, salins et rocheux doivent être évités.

Avec un manque d'oxygène, la respiration et la croissance des racines se détériorent, et un excès d'humidité retarde le développement du système racinaire et entraîne la mort de la plante, tandis que la maturation des pousses est également retardée.

La lumière du soleil est nécessaire pour une bonne floraison, tandis qu'une ombre partielle est hautement souhaitable l'après-midi.

Les roses ne tolèrent pas un ombrage fort et prolongé.

Une protection contre le vent froid est souhaitable. Vous pouvez protéger le buisson du vent en le plaçant sous le couvert d'une clôture, mais pas si près de la clôture qu'une ombre tombe sur la rose. Il est déconseillé de planter des rosiers dans la partie la plus basse du jardin si l'air froid y stagne.

Le sol doit être bien drainé.

Les roses ne tolèrent pas les zones humides.

Pour éviter que les roses ne tombent malades, elles ont besoin d'espace.

Le meilleur sol pour les roses est un terreau peu acide avec une teneur suffisante en minéraux et en humus. Vous ne pouvez pas cultiver de roses dans une zone où elles poussent depuis plus de 10 ans. Les roses ne poussent pas bien dans les sols pauvres.

Il est temps de planter des roses.

Les dates de plantation sont déterminées par les conditions climatiques. Dans la zone médiane, les roses peuvent être plantées en automne et au printemps. Plantées au printemps, les plantes poussent rapidement, produisant de nouvelles pousses et feuilles, souvent au détriment du système racinaire qui n’a pas encore eu le temps de se développer. En conséquence, leur croissance est en retard de deux semaines et nécessitent une attention particulière.

Le meilleur moment pour planter des roses à racines nues dans la région de Moscou est l'automne, du 1er septembre au 10 octobre, avant le début des gelées permanentes.

Les roses poussant dans des contenants et des sacs en plastique peuvent être plantées de mai à août.

Les plantes plantées en automne ont besoin d'un abri pour l'hiver, mais se développent plus activement que les plantes de printemps, car dans les 10 à 12 jours après la plantation, les roses forment de jeunes petites racines qui ont le temps de durcir et de brunir avant le gel. Ces plantes hivernent bien dans un abri sec à l'air et au printemps, leurs racines et leurs parties aériennes se développent activement, ce qui entraîne la formation d'un buisson solide et bien développé, elles fleurissent simultanément avec les buissons qui existaient déjà dans le plantations.

Cependant, dans les régions aux hivers rigoureux, il est préférable de planter les roses au printemps.

La période optimale pour planter des roses au printemps dans le centre de la Russie s'étend du 20 avril au 20 mai, lorsque le sol se réchauffe entre 8 et 10°C.

Il est préférable de planter les roses sur leurs propres racines au printemps, lorsque le risque de gel est passé. Il n'est pas conseillé de les planter à l'automne, car la plante n'a pas le temps de développer un système racinaire suffisant et peut mourir en hiver.

Les rosiers à racines propres provenant de serres et les rosiers en pot ne sont plantés qu'au printemps, après les avoir durcis à l'ombre partielle en extérieur pendant 2 semaines.

L’état du sol est aussi important que la période de l’année. Le sol ne doit pas être gelé ou gorgé d'eau. Un morceau de terre doit conserver sa forme après avoir été pressé en une poignée et doit en même temps s'effondrer lorsqu'il tombe au sol.

Préparer le sol pour planter des roses.

Il est préférable de préparer le sol à l’automne si la plantation doit se faire au printemps, mais c’est également possible un mois avant la plantation.

L’état du rosier planté dépendra de la qualité du sol. Le sol est rarement idéal. Par conséquent, ils le déterrent et ajoutent de l'humus (en particulier aux sols sableux). La profondeur de la couche nutritive du sol pour les rosiers greffés doit atteindre 70 cm et pour les rosiers auto-enracinés, au moins 50 cm.

Il est bon de creuser deux fois le sol avant de planter des rosiers (en creusant la couche supérieure du sol et en ameublissant le sous-sol).

Double fouille.

Une tranchée de 40 à 50 cm de large et 30 cm de profondeur est creusée le long du bord de la zone sélectionnée. Le sol excavé est déplacé vers l'autre bord de la zone. Le fond de la tranchée est ameubli avec une fourche, tandis que du compost de jardin, de l'humus de feuilles, du fumier pourri ou de la tourbe sont incorporés au sous-sol.

Ensuite, la couche supérieure de terre de la rangée suivante est jetée dans la tranchée. Le sous-sol de la tranchée suivante est traité de la même manière que dans le premier cas.

Ensuite, la couche supérieure de sol de la tranchée B est déplacée vers la tranchée A - et ainsi de suite, étape par étape jusqu'à la fin du chantier. La dernière tranchée est remplie de terre provenant de la première tranchée.

Il n'est pas nécessaire de retirer les petites pierres du sol, mais les racines des mauvaises herbes vivaces doivent être soigneusement sélectionnées.

Le drainage est très important pour les roses. Creuser deux fois le sol aidera à empêcher l’eau de stagner près des racines pendant la saison des pluies. Si la couche de sol fertile est peu profonde et que le sous-sol est argileux, il est préférable de planter les roses dans un parterre de fleurs surélevé avec un sol fertile et de tracer des chemins autour du parterre de fleurs avec un bon drainage où l'excès d'eau du parterre de fleurs peut s'écouler.

Le sol n'est généralement pas chaulé, car les roses préfèrent un sol légèrement acide (pH 6,0-6,5). Seuls les sols très acides ont besoin d’une petite quantité de chaux. Un excès de chaux peut affaiblir la croissance des roses.

Préparer le sol dans la zone où poussaient les roses.

Il est très déconseillé de planter des plants de roses dans un endroit ancien, car le sol y est épuisé et infecté par divers parasites et agents pathogènes. Les jeunes buissons s'y sentent mal, tombent malades et meurent souvent. Parfois, il est nécessaire de mettre à jour un parterre de roses ou d'ajouter quelques nouveaux buissons à un parterre de roses. Dans une telle zone, une couche de terre est retirée jusqu'à une profondeur de 50 à 70 cm et de la terre fraîche est versée (extraite de la partie du jardin où les roses ne poussaient pas auparavant), en ajoutant du fumier pourri (lombricompost, compost) et des minéraux. les engrais.

La terre retirée du parterre de fleurs peut être transférée vers les parterres de jardin.

1 seau de fumier pourri ou lombricompost ou compost de jardin ;
1 seau de tourbe (ou terre de coco) ;
1-2 seaux de sable (uniquement pour les sols argileux) ;
2 tasses de farine d'os ;
2 tasses de cendre de bois ;
30 à 50 g de superphosphate.

Acheter des plants de roses.

Il est conseillé d'acheter un rosier le plus tôt possible, au début de la saison de plantation. Dans un magasin ou une jardinerie, le plus grand choix de plants est disponible à l’automne.

Pour créer des compositions de roses vivaces colorées, vous devez acheter des plants d'une certaine qualité et d'un certain assortiment.

Il est préférable d'acheter des plants de roses dans les pépinières et les magasins de marque.

Le matériel de plantation de roses peut être de trois types :

Buissons à racines tibias (déterrés en pépinière pendant la période de dormance de la plante (octobre-mars) et vendus en magasin ou envoyés par courrier).

Plantes conditionnées (elles sont conditionnées avant la vente - les racines sont saupoudrées de tourbe humide, les protégeant du dessèchement).

Buissons en conteneurs (ce matériel de plantation est préférable lors de l'achat de tous les rosiers pendant la période de croissance, ainsi que lors de l'achat de rosiers grimpants, buissonnants et miniatures).

Vous devez préparer l'achat de plants à l'avance en vous familiarisant avec l'assortiment disponible. Il est important de savoir à quels groupes de jardins appartiennent les variétés de roses que vous aimez, quelle hauteur maximale elles atteignent, quelle est la durée de leur floraison, est-elle répétée ?

Les plants de rosiers peuvent être greffés ou sur leurs propres racines. Il est conseillé de connaître l'âge du plant, et aussi, s'il est greffé, sur quel type de porte-greffe a été greffé, car il existe des porte-greffes pour la culture des rosiers en pleine terre et d'autres plus thermophiles pour la culture des rosiers en serre. .

Lors de l'achat, vous devez choisir de jeunes plants âgés de 2 à 3 ans, car les vieux buissons ne s'enracinent pas bien.

Les roses greffées de cet âge ont un système racinaire puissant, qui confère à la plante résistance à l'hiver et vitalité.

Les roses sur leurs propres racines semblent plus faibles : un plant de deux ans en termes de développement du système racinaire correspond à un plant greffé d'un an. Au cours des deux premières années, ils développent leur système racinaire et meurent souvent à cause de conditions défavorables, surtout pendant le premier hiver. Pour former un bon système racinaire, les roses sur leurs propres racines nécessitent des soins plus attentifs. Cependant, ils présentent également certains avantages : lors de leur culture, le processus fastidieux consistant à couper constamment les pousses de racines sauvages en croissance du porte-greffe, typique des rosiers greffés, est éliminé.

vue d'un semis sain

Lorsqu'elles sont cultivées en intérieur, elles n'ont pratiquement aucune période de dormance et fleurissent toute l'année.

Si un buisson est fortement gelé en pleine terre, un bourgeon vivant survivant dans la partie souterraine suffit à sa survie.

Certains rosiers de parc et grimpants sont principalement plantés comme rosiers à racines, car les variétés d'autres groupes de rosiers, en particulier les rosiers hybrides de thé, floribunda, grandiflora, polyantha et remontants de la zone médiane, fleurissent mieux et sont plus résistantes à l'hiver si elles sont greffées sur un porte-greffe.

Il est préférable de choisir des plants à racines nues avec 2 à 3 bonnes tiges ligneuses.

Lors de l'achat de plants, les tiges doivent être vertes et non ridées, ce qui indique un dessèchement. Le bois doit être mature. Au moins deux tiges ne doivent pas être plus fines qu’un crayon. Les tiges doivent être exemptes de taches. Les reins doivent être au repos. Il ne devrait y avoir aucune pousse fine ou longue. Le système racinaire doit être bien développé avec des racines ramifiées.

Les plants achetés avec des racines exposées doivent être désinfectés en les trempant dans une solution de sulfate de cuivre (30 g pour 10 litres d'eau) ou de fond de teint (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau).

Si les racines de la plante achetée sont sèches, elle est placée dans un seau d'eau pendant une journée.

Si le plant acheté doit être planté dans la semaine suivante, sa partie racinaire est immergée dans une purée d'argile, emballée dans du polyéthylène et laissée dans une pièce non chauffée mais non congelée (cave, garage ou hangar).

Si la plantation est retardée de plus de 10 à 15 jours, elle peut être enterrée dans le jardin. Pour ce faire, les plants sont disposés dans un trou creusé en forme de V le long d'un de ses côtés. Les racines et la partie inférieure des tiges sont recouvertes de terre, le sol est compacté et s'il est sec, puis arrosé.

Vous pouvez également enterrer les plants achetés à la fin de l'automne dans une caisse avec du sable humide et les conserver dans un sous-sol non chauffé et à l'abri du gel jusqu'au printemps, en raccourcissant légèrement les pousses, en coupant les racines à 30 cm et en enlevant toutes les parties cassées et sèches des pousses. et les racines. Pendant l'hiver, des callosités se forment sur les racines, à partir desquelles se développeront ensuite des racines.

Préparation des plants de roses pour la plantation.

Avant la plantation, les plants greffés sont taillés, en éliminant les pousses, les bourgeons et les fruits endommagés, faibles et séchés. Sur les pousses fortes, il reste 4 à 5 yeux et sur les pousses moins fortes, 2 à 3.

Les racines sont légèrement coupées, en enlevant uniquement celles endommagées et cassées.

Les coupes doivent être bien recouvertes de vernis de jardin.

Il est bon d'immerger les plants à système racinaire ouvert dans de l'eau ou une solution d'humate de sodium pendant 10 à 12 heures immédiatement avant la plantation.

Planter des roses.

Les roses sont plantées en rangées, en groupes et individuellement. Le placement et la densité de plantation dépendent de la variété et de la forme du buisson. Il est préférable de les placer sur 2-3 rangées pour faciliter leur entretien et leur couverture pour l'hiver. Les plantes peuvent être plantées de manière à ce qu'au fil du temps, leurs couronnes se rapprochent, créant une masse continue de fleurs et de verdure.

Les rosiers floribunda, hybrides de thé et polyantha à floraison abondante et continue sont mieux plantés à une distance de 40 à 60 cm les uns des autres, les rosiers remontants - 60 à 100 cm, les rosiers standards et semi-grimpants - à une distance de 1 à 1,2 m.

Il est préférable de planter des variétés de rosiers grimpants à une distance de 1 à 2 m à proximité de supports : arches, pergolas, treillis spéciaux, ou individuellement près d'un porche ou d'un belvédère. Ils conviennent également près de la clôture. Les rosiers grimpants peuvent recouvrir une clôture ou autre enclos peu décoratif et le rendre original et inhabituellement beau, notamment pendant la floraison, et aussi grâce aux nombreuses épines sur les pousses et, dans une certaine mesure, imprenable.

Les roses miniatures ont fière allure au premier plan d'une parcelle ou en bordure lorsqu'elles sont plantées, selon la variété, à une distance de 15 à 25 cm les unes des autres.

Les rosiers couvre-sol sont généralement plantés s'il est nécessaire de planter des arbres dans des parties du site difficiles à cultiver, ou d'agrémenter des pentes ou de grosses pierres. Selon la largeur du buisson, ils sont plantés à une distance de 80 cm ou plus les uns des autres.

À proximité des bancs ou des lieux de repos, le long des sentiers, des troncs ordinaires de rosiers hybrides de thé et floribunda, plantés à une distance de 1,2 m, ou des troncs pleureurs, dits en cascade, de rosiers grimpants et couvre-sol, poussant à une distance d'au moins 2 m , sont bonnes.

Pour planter des plants, des trous sont creusés de 40 à 50 cm de large, dont le fond est desserré avec une fourche, puis un mélange de plantation pré-préparé est versé jusqu'à la moitié de la hauteur du trou.

Composition du terreau pour planter des rosiers :

- 2 seaux de terre de jardin ;
— 1 seau de fumier pourri ;
— 1 seau de tourbe (ou de coco-sol) ;
- 1 seau de sable en sol argileux ;

Tout cela est soigneusement mélangé et le mélange obtenu est versé dans les trous.

La première méthode (la plus courante).

Un tas de mélange de terre est versé au fond du trou préparé à l'avance, le plant est placé au centre et les racines sont redressées et remuées sur les bords. Après cela, ils commencent à les remplir d'un mélange de terre fin, en essayant de ne pas endommager les racines, l'écorce et le site de greffe, compactent le sol avec leurs mains, puis le pressent avec leurs pieds. La plante est placée dans un trou de manière à ce que le site de greffe après arrosage et décantation du sol se situe à 3 à 4 cm sous le niveau du sol.

Si la plantation est trop profonde, le site de greffe se retrouvera dans une couche de sol froide, la croissance de la plante ralentira, dans la couche supérieure plus chaude, de nouvelles racines commenceront à se former à partir du site de greffe et le rosier deviendra sans racines.

Après la plantation, le plant est abondamment arrosé (1,5 à 2 seaux d'eau par trou), puis, lorsque l'eau est absorbée, le plant est recouvert de sol humide et meuble jusqu'à une profondeur de 20 à 25 cm.

Si la plantation est effectuée à l'automne, la plante est laissée jusqu'au printemps. Au printemps, après la germination des bourgeons et l'apparition de pousses de 2 à 3 cm de long, les plantes ne sont pas plantées et arrosées abondamment. Il est nécessaire de veiller soigneusement à ce que le sol ne se dessèche pas pendant la période d'implantation des plantes.

La deuxième méthode de plantation (« humide »).

Un seau d'eau est versé dans la fosse préparée (de préférence avec un comprimé d'hétéroauxine dissous dedans). Un plant est placé au centre du trou et ses racines sont progressivement recouvertes du mélange de terre.

Cette plantation est considérée comme plus douce pour le système racinaire de la plante. Les racines sont moins endommagées et la terre et l’eau remplissent bien l’espace entre les racines. Ensuite, le sol est légèrement compacté. L'arrosage après la plantation n'est pas nécessaire, cependant, si le sol s'est affaissé, vous devez légèrement soulever le plant et ajouter plus de terre.

Le plant est recouvert de terre. Les plantes plantées doivent être ombragées pendant 10 jours, l'arrosage est répété après 2 jours, puis le sol est humidifié en séchant.

Pendant une semaine, protégez la plante de la lumière directe du soleil.

Avant de planter un plant dans un récipient, arrosez-le abondamment, versez le mélange de terreau au fond du trou, placez un sac (ou récipient) avec une rose, coupez soigneusement la paroi du sac (ou retirez le récipient) pour ne pas détruire le morceau de terre. L'espace entre la motte et les parois de la fosse est rempli de mélange de terre. Ensuite, la plante est arrosée abondamment.

Les rosiers grimpants sont plantés plus profondément. Leurs cils sont coupés à une hauteur de 30 à 35 cm, les racines sont légèrement raccourcies, essayant ainsi d'aligner les parties aériennes et souterraines de la plante. Le trou de plantation doit être à une distance de 20 cm du support. Lors de la plantation, veillez à prévoir un endroit pour poser les vignes afin de s'abriter pour l'hiver.

Les racines dans le trou sont placées de manière à être éloignées du support et la plante elle-même est légèrement inclinée vers celui-ci. Si les rosiers grimpants poussent contre un mur, alors le treillis ou le treillis sur lequel sont fixées leurs vignes doit être installé à une distance de 10 cm du mur. Cela garantira une bonne ventilation et il sera pratique d'attacher les pousses de la plante.

Les rosiers standards sont plantés uniquement au printemps, lorsque le sol se réchauffe jusqu'à 10°C. Lors de la plantation ensemble, ils sont plantés plus tôt que les rosiers buissons et veillez à prendre en compte la direction dans laquelle le tronc sera posé à l'automne lors de la couverture des rosiers pour l'hiver. Contrairement aux rosiers buissons, les rosiers standards sont plantés sans être enterrés.

Un piquet est fixé dans le trou pour soutenir la tige du tronc (il est installé du côté d'où souffle le vent le plus souvent), dont le sommet doit être strictement sous la couronne, à 2 cm en dessous du site de greffe. d'un diamètre de 2,5 à 4 cm est enfoncé dans le sol à une profondeur de 50 à 60 cm et à une distance de 10 cm du tronc. La tige du tronc est attachée à un piquet en 2 à 3 endroits avec de la ficelle à l'aide de boucles en forme de huit : au niveau de la couronne, au milieu de la tige et presque au sol. Aux points de fixation, la tige est attachée avec du ruban de jute pour éviter d'endommager l'écorce. Si le tronc n'est pas attaché, il peut se briser sous le poids de la couronne ou s'incliner de sorte que le développement des pousses se fera obliquement et la couronne prendra une forme asymétrique.

Avant la plantation, la couronne des rosiers standards est taillée en fonction de la variété greffée et du groupe de jardins auquel appartient la variété. Pour la protéger du dessèchement, placez du papier ou un film sur la couronne en forme de manchon, qui est rempli à l'intérieur de mousse humide ou de sciure de bois. Ils sont régulièrement humidifiés tout au long de la période jusqu'à ce que la racine prenne racine. Lorsque les bourgeons sur les tiges de la couronne du tronc gonflent et commencent à germer, le manchon est retiré. Il est préférable de le faire le soir ou par temps nuageux.

Distance entre les rosiers lors de la plantation

Type de rose	Distance entre roses du même type
ROSES MINIATURES	15 - 25 cm
PATIO DE ROSES	50 - 60 cm
ROSES HYBRIDES DE THÉ, ROSES FLORIBUNDA, variétés compactes	40 - 50 cm
ROSES DE THÉ HYBRIDES, ROSES FLORIBONDES variétés à croissance moyenne	50 - 60 cm
ROSES DE THÉ HYBRIDES, ROSES FLORIBONDES variétés hautes	0,75 - 1 m
COUVERTURE DE SOL	En fonction de la largeur du buisson
ARBUSTES À FAIBLE CROISSANCE	1m
TIMBRE	1 à 2 mètres
ARBUSTES	en moyenne 1,5 milles sur une distance égale à la moitié de l'altitude prévue
TIMBRE Pleurant	1,5 - 1,8 m
COUPURE	2 à 3 mètres

Prendre soin des roses.

Prendre soin des roses comprend l'ameublissement systématique, le désherbage, l'arrosage, le paillage du sol, ainsi que la taille, l'élimination des pousses sauvages des plantes greffées, l'alimentation annuelle et la construction de supports pour certains types de roses.

Des soins particulièrement intensifs sont prodigués aux jeunes plantes au cours de la première année, car cela détermine le développement ultérieur des plantes.

Ameublir le sol.

Le but de l'ameublissement est d'améliorer la perméabilité à l'eau et à l'air du sol, ainsi que d'empêcher la croissance des mauvaises herbes, notamment comme l'agropyre, qui ne peut être détruite par le paillage.

Après l'arrosage, il est nécessaire d'ameublir le sol sous les plantes sur une profondeur de 5 cm. L'ameublissement est effectué avec précaution afin de ne pas endommager les racines.

Paillage.

Le paillis est une couche de matière organique meuble versée autour des plantes (tourbe, sciure de bois, écorce ou paille hachée, fumier pourri, compost).

Une zone paillée retient l'humidité du sol plus longtemps, réduit le nombre de mauvaises herbes, améliore la qualité du sol et réduit le risque de maladie des points noirs.

En règle générale, le paillage est effectué fin avril - début mai. Avant le paillage, le sol est ameubli, éliminant les mauvaises herbes, l'engrais est incorporé au sol et bien arrosé.

Vous pouvez également pailler à l'automne. Faites-le en octobre, avant que le sol ne refroidisse.

Lorsque la couche de paillis se transforme en humus, elle est mélangée à la couche supérieure du sol lorsqu'elle est ameublie et à nouveau paillée.

Arroser les roses.

À partir du printemps, les plantes nouvellement plantées doivent être arrosées tous les 2 jours, et le reste, au fur et à mesure que le sol s'assèche, environ une fois par semaine, en fonction des conditions météorologiques et de la capacité du sol à retenir l'humidité.

Les roses ont particulièrement besoin d'eau pendant la période de croissance, de formation des bourgeons et de floraison. Avec sa carence, la croissance des pousses s'arrête, elles se fanent, les fleurs deviennent plus petites, leur plénitude diminue, les feuilles tombent et la plante perd son effet décoratif.

L'arrosage avec de l'eau froide par temps chaud est également nocif pour les roses, car les racines perdent alors leur capacité à absorber l'eau, ce qui entraîne un manque d'eau. Pour l'irrigation, il est conseillé d'utiliser de l'eau de pluie ou de fonte, qui ne contient quasiment pas de sels minéraux.

Il est préférable d'arroser les roses moins souvent, mais abondamment, que souvent et petit à petit, car un arrosage fréquent entraîne la formation de racines superficielles qui s'endommagent facilement lorsqu'elles se détachent, ce qui provoque des dommages importants à la plante.

Pour l'arrosage, un trou est pratiqué autour du buisson, qui est entouré d'un rouleau de terre, lui donnant l'apparence d'une cuvette, afin d'empêcher l'eau de s'en écouler lors de l'arrosage. Environ 10 litres d'eau sont versés sur un buisson. Une grande attention est accordée à l'arrosage pendant les mois d'été. À l'automne, les arrosages sont réduits puis complètement arrêtés. Lors de l'arrosage, vous devez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans les fleurs et les feuilles, car cela pourrait contribuer à ce que les plantes soient affectées par des maladies. À cet égard, il n'est pas recommandé d'arroser les roses par aspersion. Arrosez les plantes avec un léger jet, en essayant de ne pas laver les racines. Il est préférable d'arroser tôt le matin, car pendant la journée, le soleil peut brûler les feuilles et les fleurs et provoquer l'apparition de taches.

Cueillir les bourgeons.

De nombreuses variétés de roses hybrides de thé forment plusieurs bourgeons aux extrémités de leurs pousses.

Pour obtenir de grandes fleurs, il ne reste qu'un seul bourgeon à l'extrémité de la pousse, et tous les bourgeons latéraux sont arrachés au fur et à mesure de leur apparition.

Couper des roses.

La rose est probablement la fleur la plus belle et la plus commune pour les bouquets, et même le plus petit jardin peut produire suffisamment de roses pour en décorer la maison de juin à l'automne.

Lors de la coupe de roses, il est important de ne pas affaiblir le buisson. Ne coupez pas les pousses à plus d'un tiers de leur longueur et coupez toujours au-dessus du bourgeon tourné vers l'extérieur.

Suppression des fleurs fanées.

Il est très important de retirer rapidement les fleurs fanées des roses hybrides de thé et des roses floribunda. Retirez toute la partie supérieure de la pousse en la coupant au-dessus de la deuxième ou de la troisième feuille tournée vers l'extérieur. Une telle procédure systématique permettra d'économiser les nutriments que le buisson dépenserait pour la formation des fruits et stimulera l'apparition de nouvelles pousses fleuries.

Au cours de la première année après la plantation, les fleurs fanées sont supprimées avec une très courte section de tige. Il n'est pas nécessaire de retirer les fleurs fanées des variétés caractérisées par une seule vague de floraison et des variétés qui produisent de beaux fruits.

Croissance des racines.

Les pousses de racines sont des pousses qui poussent à partir de la racine du porte-greffe, et non à partir de la plante variétale greffée. Si les racines ne sont pas enlevées, elles étoufferont le buisson et il deviendra sauvage. La formation de pousses de racines est facilitée par le non-compactage du sol lors de la plantation, les engelures du buisson, les dommages aux racines lors du relâchement du sol, l'élimination inappropriée des pousses de racines dans le passé ou l'utilisation de la rose rugosa comme porte-greffe.

Les plantes sauvages sont facilement reconnaissables au fait qu'elles poussent sous le site de greffe et ont une forme et une couleur de feuilles différentes de celles de la plante cultivée. Le nombre de folioles sur une feuille dans ce cas n'est pas indicatif.

Vous devez supprimer les pousses de racines le plus tôt possible, ce n'est alors pas si difficile. Ils déterminent à partir de quel endroit de la racine pousse la cime et, si nécessaire, déterrent la couche supérieure du sol pour cela.

Vous ne devez pas couper les pousses de racines au niveau du sol - cela ne fera que stimuler la formation de nouvelles pousses.

Pour les rosiers standards, les pousses du tronc du porte-greffe sont retirées jusqu'à la base dès leur apparition.

Nourrir les roses.

Les roses sont très sensibles aux engrais. L’alimentation en engrais peut être liquide, sèche et foliaire. L'alimentation foliaire ou foliaire est très efficace, car quelques heures après l'application sur les feuilles, elles pénètrent dans la sève cellulaire. Lorsqu'elles sont utilisées, le nombre et la taille des fleurs augmentent et l'état général de la plante s'améliore.

Au cours de la première année après la plantation (si le sol est bien rempli d'engrais), les jeunes plants n'ont pas besoin d'être nourris. Après avoir pincé les bourgeons, il est conseillé de les nourrir uniquement avec des engrais organiques, qu'il est préférable d'utiliser sous forme liquide (infusion de molène 1:10, fumier de poulet 1:20).

Les années suivantes, les roses ont besoin d'une alimentation régulière. Les roses ont certaines caractéristiques de croissance - dans les variétés de groupes de jardin à floraison remontante : thé hybride, floribunda, grandiflora, miniature et polyantha, les pousses poussent 3 à 4 fois pendant la saison de croissance et nécessitent donc divers nutriments.

Au cours de la saison, il est nécessaire d'effectuer 6 à 7 fertilisations avec des engrais organiques et minéraux, qui se complètent. Les plantes se nourrissent d'engrais minéraux, et la matière organique, se décomposant progressivement, contribue à leur absorption.

Un engrais minéral complet à prédominance d'azote est appliqué pendant la période de croissance intensive et de formation des boutons floraux.

Au printemps, après avoir enlevé le couvert et taillé, un engrais minéral complet et du nitrate d'ammonium sont appliqués (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau).

En été, pour restaurer les pousses coupées et former de nouvelles pousses, ainsi que pour produire de belles fleurs, la plante a à nouveau besoin d'un engrais complexe complet avec des micro-éléments et des engrais organiques.

À la fin de l'été, lors de la fertilisation, l'azote est exclu, ce qui contribue à une augmentation indésirable de la végétation. Dans la seconde moitié de l'été, la dose d'engrais phosphorés et potassiques est augmentée. Ils permettent l'accumulation de substances plastiques, accélèrent la maturation et la préparation des pousses pour l'hiver, ce qui assure un bon hivernage des plantes.

L'alimentation est programmée pour coïncider avec les phases de croissance et de développement des roses - le début de la floraison et la croissance de nouvelles plantes.

Au printemps, après avoir appliqué du nitrate d'ammonium ou un engrais complexe contenant de l'azote, l'arrosage est effectué avec de la molène fermentée (1:10) ou du fumier de poulet (1:20).

Par temps humide et pluvieux, après deux semaines, du nitrate d'ammonium, ou de l'urée, ou un engrais minéral complet (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau) est réappliqué. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter du fumier pourri (un demi-seau pour chaque buisson), avec son placement obligatoire dans un sol humide.

Au début du débourrement, une troisième alimentation est effectuée d'abord avec du nitrate de potassium, qui favorise une ouverture lente des bourgeons, une floraison plus longue et rehausse l'éclat de la couleur, puis arrosez les plantes avec une solution d'albumine (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau ), de la molène fermentée (1:10) ou de la litière de poulet (1:20).

Avant la première floraison, il est conseillé de nourrir les rosiers deux fois avec de l'humate de sodium (1 cuillère à café pour 40 litres d'eau), en ajoutant 2 litres de solution sous le buisson.

Par temps froid et pluvieux ou lors de l'arrosage de la plante avec de l'eau froide, le système racinaire cesse d'absorber et d'assimiler les nutriments du sol. L’alimentation foliaire avec des solutions pulvérisées sur les feuilles des plantes devient alors la plus efficace. Il est préférable de pulvériser tôt le matin ou le soir, mais pour que les feuilles aient le temps de sécher avant la nuit. Cela empêchera le développement de maladies fongiques.

Avant la première floraison, vous pouvez effectuer deux nourrissages foliaires avec de l'humate de sodium (1 cuillère à café pour 40 litres d'eau).

Lors de la replantation, de la taille, de la coupe des fleurs, par temps froid et sec, il est utile de pulvériser sur les plantes l'antidépresseur "Epin" (1 ampoule pour 5 litres d'eau).

Afin de nourrir et de prévenir les maladies, les roses sont aspergées d'infusion de molène (1:10).

Pendant la floraison, les plantes ne sont pas nourries, mais immédiatement après la coupe des fleurs, un engrais minéral complet est appliqué (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau), arrosé de lisier (1:10) et ameubli. L'alimentation est effectuée une fois toutes les 2 semaines. Avant d'appliquer des engrais, les plantes doivent être arrosées, sinon des brûlures et la mort des racines pourraient survenir.

Pour préparer une solution de molène, placez 3 à 4 seaux de fumier frais dans un baril de 10 à 12 seaux et remplissez-le d'eau. Après 10 à 12 jours, après que les bulles ont cessé d'apparaître, le processus de fermentation se termine. Pour nourrir les plantes, prenez un demi-seau ou ¾ de seau de lisier fermenté et ajoutez de l'eau. Un seau est réparti entre 3 à 4 buissons.

Pour le premier repas, ajoutez ce qui suit dans un seau d'eau avec du lisier fermenté :
10 à 15 g de nitrate d'ammonium ;
25 à 30 g de superphosphate ;
10 à 15 g de sel de potassium.

Pour le deuxième repas, ajoutez ce qui suit dans un seau d'eau avec du lisier fermenté :
20 à 30 g de nitrate d'ammonium ;
50 à 60 g de superphosphate ;
10 à 15 g de sel de potassium.

Pour le troisième repas, ajoutez ce qui suit dans un seau d'eau avec du lisier fermenté :
10 à 15 g de nitrate d'ammonium ;
50 à 60 g de superphosphate ;
20 à 25 g de sel de potassium.

La quatrième alimentation, appliquée fin août, comprend :
20 à 30 g de superphosphate ;
20 à 25 g de sel de potassium.

Type de nutriment	Élément	Description
BASIQUE (nécessaire en grande quantité)		L'azote favorise la croissance des feuilles et des tiges et augmente le poids des plantes
		Le phosphore favorise la croissance des racines et des pousses et accélère le début de la floraison.
		Le potassium est important pour la formation de fleurs de haute qualité et augmente la résistance de la plante à la sécheresse et aux maladies.
SUPPLÉMENTAIRE (obligatoire avec modération)		Le calcium, le magnésium, le fer, le bore et le manganèse sont nécessaires pour maintenir la couleur verte des feuilles et prévenir leur chute prématurée. Le bore favorise une bonne croissance des feuilles. Le calcium prévient le flétrissement viral des pousses. Les microéléments sont également nécessaires pour augmenter la résistance de la plante aux maladies et améliorer son état général.
MICROÉLÉMENT (trace requise)
	manganèse

Soutien aux roses.

Certains rosiers arbustifs aux tiges faibles peuvent avoir besoin de soutien après plusieurs années de croissance. Dans ce cas, creusez deux ou trois piquets autour du buisson, en reliant leurs sommets avec des planches. Une vilaine cheville avec un buisson attaché avec une corde n'aura pas fière allure.

Les rosiers grimpants doivent être façonnés dès le début afin qu'ils commencent immédiatement à pousser dans la direction souhaitée. Les pousses principales sont dirigées horizontalement - avec cette disposition des tiges principales, des pousses latérales poussant verticalement vers le haut se forment sur elles, qui se draperont bien sur le mur et fleuriront abondamment. Les pousses principales sont réparties le long du mur en forme d'éventail, ce qui stimule la formation de branches latérales sur elles.

La formation en forme d'éventail est utilisée lors de la culture de rosiers grimpants près d'un mur, d'un treillis ou d'une haie. Lors de la culture à proximité d'un poteau ou d'un trépied, cette méthode ne convient pas et les tiges sont simplement enroulées en spirale autour du poteau.

Couvrir les roses pour l'hiver.

Les roses de la plupart des groupes de jardins de la zone médiane sont endommagées par le gel et nécessitent un abri soigné pour l'hiver. Les roses de parc sont les plus résistantes à l'hiver. Ils ne nécessitent qu'un mise à la terre jusqu'à une hauteur de 20 cm. L'hivernage des roses dépend de la résistance à l'hiver de la variété, de l'état de la plante et de sa préparation à l'hiver, des conditions météorologiques et des méthodes d'abri. Les roses saines et bien développées avec des pousses matures peuvent résister plus facilement à l'hiver que les buissons sous-développés, épuisés par la maladie, le manque de nutrition ou affaiblis par la coupe fréquente des fleurs en bouquets.

La maturation du bois de rose est retardée par l'excès d'humidité et l'utilisation d'azote pour la fertilisation à la fin de l'été, donc la réduction des arrosages et du relâchement à la fin de l'été et l'utilisation d'engrais phosphorés et potassiques contribuent à augmenter la résistance hivernale des roses. De plus, une humidité excessive peut endommager les racines des roses couvertes pour l’hiver. Pour éviter cela, des rainures de drainage sont creusées le long des bords des parcelles pour évacuer l'eau.

Au début de la vague de froid automnale, de nombreux buissons conservent encore un feuillage vert et des pousses non mûres avec des bourgeons. En hiver, ces branches gèlent légèrement à l'abri, pourrissent et sont affectées par des maladies fongiques. Par conséquent, après les premières gelées d'octobre, les plantes sont taillées de 20 à 25 cm, les pousses non mûres sont enlevées, les feuilles mortes sont enlevées et le tout est brûlé. Ensuite, les plantes sont traitées avec une solution à 3% de bouillie bordelaise, ce qui les protégera des maladies fongiques à l'abri. Des rosiers grimpants et semi-grimpants sont posés et épinglés au sol. Les pousses repliées vers le sol sont posées sur des branches de pin. Les piquets sont pliés au sol avec le plus grand soin, en essayant de ne pas les casser ou les endommager. Pour protéger la couronne du tronc de l'humidité, une litière de sable grossier ou de branches d'épinette est réalisée en dessous. Puis au printemps, lorsque la neige fondra, l'eau ne s'accumulera pas et les pousses ne pourriront pas.

Pour les protéger du gel, les rosiers sont buttés, formant un monticule de terre de jardin sèche de 20 à 30 cm de hauteur au-dessus du collet, puis recouverts de branches d'épinette et de feuilles sèches. Vous ne devez pas couvrir les roses lors de rares gelées légères, car elles ne nuisent pas, mais augmentent seulement leur rusticité. Les roses n'ont besoin d'un abri qu'après le début de gelées stables -5 à 7°C. Habituellement, dans la zone médiane, cela se produit en novembre. Les roses doivent être couvertes par temps sec afin que les plantes ne soient pas mouillées.

Pour couvrir les roses, une méthode de séchage à l'air est utilisée, qui offre une protection fiable aux plantes en hiver. Avec la méthode d'abri séché à l'air, des cadres en fil de fer ou en lattes de bois de 50 à 70 cm de haut sont installés au-dessus des plantes, un matériau isolant est posé sur le dessus et sur les côtés - feutre de toiture ou papier imperméabilisant en 3 à 4 couches et recouvert avec deux couches de film de polyéthylène. Un tel abri est fiable et économique, puisque le matériau isolant peut être utilisé plusieurs fois. Cette méthode de revêtement permet de protéger les plantes de la pénétration de l'excès d'humidité, et l'air sous le cadre protège les roses de l'hypothermie. Les extrémités de l'abri sont fermées à des températures de l'air inférieures à -15°C.

Enlèvement des couvertures au printemps.

L'abri d'hiver ne doit être complètement retiré au printemps qu'une fois le sol dégelé et le risque de gel sévère écarté. Si les rosiers sont ouverts trop tôt, les gelées printanières peuvent les endommager et une ouverture tardive entraîne souvent la fonte des semis et la mort des plantes. Pour éviter cela, il est nécessaire de déneiger l'abri fin mars - début avril et de réaliser des rainures pour évacuer l'eau de fonte. Ensuite, les plantes des abris commencent à s'aérer : d'abord, en ouvrant brièvement ses extrémités lors du dégel, puis un trou est pratiqué dans la partie supérieure de l'abri pour l'aération. Une fois le sol dégelé, il est ameubli pour assurer la circulation de l'air vers les racines des roses.

Lorsque le temps chaud s'installe et que le sol dégèle jusqu'à une profondeur de 15 à 20 cm, l'abri est progressivement retiré : d'abord les extrémités sont ouvertes, le lendemain le côté nord ou est, puis les roses sont complètement ouvertes. Il est préférable de le faire par temps nuageux et sans vent ou en fin d'après-midi pour éviter les coups de soleil et le dessèchement des plantes qui ont été longtemps dans un environnement humide. Les roses libérées de l'abri sont protégées du soleil avec des branches d'épinette ou du papier. Les abris fabriqués à partir de branches d’épinette et de feuilles sèches sont également retirés progressivement au fur et à mesure du dégel du sol. Une fois le sol complètement dégelé, les buissons ne sont plus plantés. Les pousses cassées, sèches, gelées et malades sont retirées des roses ouvertes et, afin de prévenir les maladies fongiques, les plantes sont pulvérisées avec une solution à 1% de bouillie bordelaise. Puis commence la taille de printemps.

Propagation des roses

Les roses peuvent être multipliées par voie végétative et par graines.

La principale méthode de multiplication est le greffage de variétés de roses cultivées sur un porte-greffe spécialement cultivé à cet effet. Les roses se multiplient par voie végétative par bouturage, marcottage, drageons, division des buissons et greffage. La multiplication par graines est utilisée dans la culture de rosiers sauvages, qui transmettent leurs qualités décoratives de base à leur progéniture et aux porte-greffes, ainsi que dans les travaux de sélection lors du développement de nouvelles variétés de rosiers.

Multiplication végétative des roses

Greffer des roses

La méthode la plus courante de greffage des roses est le bourgeonnement, c'est-à-dire greffer des roses avec un œil (un bourgeon).

Porte-greffe en croissance. La qualité d'un rosier greffé dépend en grande partie du porte-greffe - l'églantier. Vous pouvez greffer sur presque toutes les espèces sauvages, mais une même variété de roses se développe différemment sur différents porte-greffes. Dans notre pays, la rose canina est la plus largement utilisée comme porte-greffe. Ce porte-greffe a une bonne résistance à l'hiver, un système racinaire ramifié puissant, une résistance suffisante aux ravageurs et aux maladies, a une croissance rapide et une facilité de reproduction, a un collet lisse et uniforme sans épines, une écorce facilement détachable, est durable et a une bonne compatibilité avec la plupart variétés de roses.

D'autres cynorhodons sauvages peuvent également être utilisés comme porte-greffe, par exemple le rosier rugosa, qui produit des pousses racinaires abondantes et possède un bon collet, et le rosier laksa ( R.. Laxa) - très résistant à l'hiver et sans prétention.

Le porte-greffe peut être cultivé à partir de cynorrhodons, qui sont récoltés lorsqu'ils brunissent (fin août - début septembre). Les graines sont immédiatement débarrassées de leur pulpe, lavées, mélangées avec du sable humidifié et conservées jusqu'à la plantation à 3-5 0 C. Essayez de ne pas sécher les graines, car elles tombent ensuite dans une dormance profonde. Les graines sont semées en octobre avant le gel du sol ou fin avril dans un sol fertile à une profondeur de 3 à 4 cm, à raison de 4 à 5 g pour 1 mètre linéaire de sillon. Après le semis, le sol est paillé (avec de la sciure humide, de l'humus).

Lorsque deux vraies feuilles apparaissent sur les plants, elles sont plantées dans un sol fertile très meuble (la distance entre les plants est de 5 cm, entre les rangées - 10-15 cm), tout en pinçant le système racinaire. Après la plantation, les plants sont arrosés (y compris avec une solution moyenne de permanganate de potassium) et paillés pour recouvrir le collet.

Pendant la saison, les plants sont soignés, une attention particulière est accordée à la fertilisation (une solution faible de molène) et au traitement contre les maladies. En automne, les plants annuels sont déterrés et triés. Les années défavorables, les plants poussent mal et peuvent être laissés une année supplémentaire. Pour la plantation pour greffage l'année prochaine, des plants avec un collet droit, d'au moins 4 à 5 mm d'épaisseur et un système racinaire bien ramifié sont sélectionnés. Les plants restants sont cultivés pendant une autre année. Ainsi, entre le moment de la collecte des graines et l'obtention d'un plant d'églantier standard, 3 à 4 ans s'écoulent.

En Russie centrale, le débourrement estival s'effectue de préférence du 15 juillet au 15 août. A cette époque, il y a un écoulement intense de sève vers le bas et l'écorce est bien est en retard sur le bois. Si les cynorrhodons ont beaucoup poussé et que cela gêne le bourgeonnement, certaines branches peuvent être coupées. Pour une meilleure séparation de l'écorce lors du débourrement, le porte-greffe est bien arrosé une semaine avant.

Il est préférable de récolter les boutures immédiatement avant le débourrement, en choisissant des pousses matures avec des bourgeons (yeux) formés. Une pousse mature est une pousse dont les épines sont bien séparées. Les feuilles sont retirées des pousses coupées, laissant des pétioles.

Bourgeonnant réalisée dans le collet du porte-greffe. Le collet est desserré, essuyé avec un chiffon jusqu'à ce que l'écorce soit d'un ton clair, et une coupe en forme de T y est faite avec un couteau en herbe bien aiguisé. Ensuite, le judas est découpé avec un bouclier d'environ 2 cm (judas au milieu), avec ou sans une petite partie du bois. À l'aide d'un os sur le couteau à bourgeonner, l'écorce est séparée en une incision en forme de T et insérez-y le judas en le tenant par le reste du pétiole de la feuille. Si nécessaire, la partie supérieure du bouclier est coupée pour qu'elle s'adapte plus étroitement à la coupe. Attachez-le ensuite avec une pellicule plastique ou du ruban adhésif spécial. La reliure doit être aussi serrée que possible, ne laissant que l'œillet déballé. Les cynorrhodons greffés sont plantés de terre. Si après 3-4 semaines le pétiole de la feuille sous le bourgeon greffé sèche et tombe, alors le greffon a pris racine.

Fin avril, les plants sont déterrés en coupant le porte-greffe 0,5 cm au-dessus de l'oeil greffé, le liage est retiré et la coupe est recouverte de vernis de jardin, puis les plants sont à nouveau légèrement buttés.

Reproduction de roses standards. Les roses peuvent se former non seulement sous forme de buissons, mais également sous forme d '«arbres» bas, avec un tronc d'une hauteur ou d'une autre. De solides semis d'églantier annuels sont plantés dans une zone bien fertilisée. À l'automne de la troisième, et parfois même de la quatrième année, les pousses de renouvellement atteignent 1,5 à 2 m de haut avec un diamètre de tronc supérieur à 1 cm. L'apparition de ces pousses est facilitée par la coupe printanière d'une partie des pousses de renouvellement de l'année dernière. . Sur chaque buisson, choisissez une pousse la plus haute et la plus droite - mieux encore, celle qui apparaît au printemps et parvient à se lignifier à l'automne. Il deviendra le porte-greffe standard. Les pousses restantes sont coupées au niveau du collet même. À l'automne, le porte-greffe fini peut être déterré, enterré horizontalement et recouvert de branches d'épinette pour l'hiver. Si le porte-greffe standard a été déterré, il est planté au printemps et greffé dans les mêmes délais que les rosiers buissons, soit de mi-juillet à mi-août.

Le bourgeonnement s'effectue sur le tronc de la manière habituelle, à une distance de 40 à 50 cm du sommet. Les pousses annuelles ne peuvent pas bourgeonner trop haut, car leur partie supérieure contient beaucoup d'humidité et le porte-greffe ne pousse pas ensemble. avec le descendant. Deux yeux sont insérés dans l'incision en forme de T depuis les côtés opposés à une distance de 2-3 cm, un de un autre. La double greffe favorise la formation d'une couronne luxuriante. Vous ne devez pas planter plus de deux bourgeons, car le troisième bourgeon ne se développera pas bien. Le taux de survie des porte-greffes standards est supérieur à celui des porte-greffes buissonnants.

Boutures vertes de roses

La manière la plus simple de propager les roses, accessible à tous, est boutures.

En pleine terre, la meilleure période pour les boutures se situe fin juin et se poursuit jusqu'à fin juillet.

Les pousses annuelles semi-lignifiées, fleuries ou « aveugles » (sans fleurs), sont utilisées comme boutures. Les jeunes pousses herbacées, « grasses » (charnues et immatures, souvent rouges) et très lignifiées ne conviennent pas. Pour les boutures, la coupe inférieure est faite obliquement sous le bourgeon, selon un angle de 45 0, et la coupe supérieure est droite, 0,5 à 0,7 cm au-dessus du bourgeon. La taille des coupes est de 5 à 8 cm, généralement avec un entre-nœud. Dans les roses plus petites, deux ou trois entre-nœuds sont autorisés. Pour réduire l'évaporation, retirez la feuille inférieure en laissant le pétiole et la moitié feuille supérieure.

Pour planter des boutures, vous pouvez utiliser un substrat différent : un mélange de sol léger (gazon : feuille : sable - 2:2:1) avec l'ajout de sable de rivière propre sur le dessus ; un mélange de sable et de tourbe (1:1), de perlite, etc. Avant la plantation, le substrat est humidifié. Le bourgeon inférieur de la bouture est enfoui obliquement dans la couche supérieure du substrat selon un angle de 45 0. La profondeur de plantation (approfondissement du bourgeon inférieur) est de 1,5 à 2 cm. La terre autour de la bouture est compactée. Après la plantation, il est aspergé d'eau et recouvert d'un film, et ombragé si nécessaire. Si plusieurs boutures sont plantées, la distance entre elles est de 3 à 5 cm.

Les conditions optimales pour l'enracinement des boutures sont une température de l'air de 22 à 25 0 C, une humidité de 80 à 90 % et un ensoleillement indirect. Pendant les deux premières semaines, l'humidité est maintenue par des pulvérisations fréquentes. Avec le début de l'apparition des jeunes pousses dans les boutures, le nombre de pulvérisations est réduit et aéré plus souvent, habituer les plantes à l’air sec. Ces boutures enracinées sont laissées pour l'hiver au sous-sol ou dans une pièce à basse température et au printemps, elles sont plantées pour être cultivées.

Propagation des roses en divisant le buisson,

pousses de racines, marcottage

Propagation des roses diviser le buisson s'applique aux roses auto-enracinées. Il est utilisé lors de la propagation des roses du parc. Chaque partie du buisson divisé doit avoir une part de racines et une ou plusieurs pousses.

Drageons de racines Ils propagent des roses, qui produisent facilement des pousses sous forme de tiges souterraines. Les tiges aériennes sont formées à partir des bourgeons accessoires de ces tiges. Ils s'étendent assez loin du buisson principal sous forme de pousses droites. La première fois après avoir émergé de terre, la progéniture n’a pas de racines propres et reçoit toute sa nutrition de la plante mère. En automne ou au printemps, les pousses de racines sont coupées avec une partie de la racine mère, raccourcissant de moitié la partie aérienne.

En superposant Vous pouvez multiplier des rosiers grimpants à petites fleurs et quelques rosiers couvre-sol. Pour ce faire, de fortes pousses annuelles sont disposées dans des rainures de 15 à 20 cm de profondeur.Sur la face inférieure de la pousse, des coupes peu profondes sont pratiquées dans l'écorce à plusieurs endroits (sous le bourgeon), ce qui stimule la formation de racines, et elles sont recouverts d'un sol meuble et nutritif. Les couches sont posées le plus tôt possible au printemps. Dans des conditions favorables, à l'automne de la même année, ils ont le temps de bien s'enraciner. Au printemps suivant, les boutures sont déterrées et plantées pour la culture.

Même les floriculteurs débutants savent bien que les roses de jardin cultivées ne peuvent être multipliées que par voie végétative - par bouturage, marcottage, division du buisson ou greffage. Et si les trois premières méthodes ne posent pas de problèmes ou de questions particulières, alors la vaccination semble à beaucoup inaccessible pour une mise en œuvre indépendante. Pourquoi et comment vacciner une rose sera discuté dans cet article.

Rosiers greffés et auto-enracinés : avantages et inconvénients

À première vue, les roses se prêtent si bien au bouturage que le greffage n'a aucun sens pratique. En fait, le débat parmi les rosiéristes sur cette question dure depuis longtemps et il est peu probable qu'il s'arrête dans un avenir proche. Car il est impossible de tirer des conclusions claires sur les bienfaits des rosiers greffés ou auto-enracinés.

Par exemple, les variétés hybrides de thé de roses ou de floribundas sont capricieuses lors de la coupe, produisent un système racinaire faible et il est problématique qu'un tel plant émerge. S'ils sont greffés sur un porte-greffe solide, le développement se déroule à un bon rythme et, en général, la stabilité de la plante est assez élevée. Mais les rosiers grimpants, les rosiers couvre-sol ou les gommages puissants s'enracinent bien et poussent sur leurs propres racines.

Un argument absolu en faveur du greffage peut être le désir d'obtenir une grande quantité de matériel végétal à un coût minime ou de propager rapidement une variété rare. Sinon, cela dépend beaucoup des préférences personnelles du jardinier.

Choisir un porte-greffe pour la greffe de rosiers

Le succès du greffage et la solidité du futur plant dépendent en grande partie des caractéristiques du porte-greffe. Un porte-greffe idéal doit avoir les caractéristiques suivantes :

• haute compatibilité avec les tissus de roses cultivées;
• grande adaptabilité aux conditions de croissance;
• reproduction facile;
• haute résistance aux maladies.

Dans la pratique du jardinage privé, les porte-greffes suivants sont le plus souvent choisis pour le greffage ::

Porte-greffe	Avantages	Défauts
Églantier	Il tolère bien la sécheresse et les sols calcaires, et s'enracine bien en milieu urbain. Les roses greffées dessus démontrent une bonne floraison et une bonne longévité. Haute compatibilité	Il se développe lentement à partir de boutures, est sensible aux fortes gelées et produit beaucoup de végétation sauvage sous le site de greffe.
Rose musquée en vrac	Le porte-greffe est très résistant au gel, ne produit pratiquement pas de pousses de racines et est parfaitement compatible avec les rosiers cultivés. Les épines sont peu localisées, ce qui facilite le processus de greffage. L'écorce se sépare bien.	Produit peu de plants. Le buisson est de courte durée - au bout de huit ans, il commence à se faner.
Multiflore de rose musquée (Rosa multiflore)	Il s’adapte parfaitement aux conditions pédologiques et climatiques, se développe rapidement et confère au rosier greffé endurance et puissance de croissance.	Donne un faible pourcentage d'enracinement lors des boutures, sensible aux fortes gelées.
Rosiers de jardin cultivés	Montre une parfaite compatibilité avec le scion et est facilement accessible.	Ils ont des caractéristiques différentes selon la variété.

Sur leur propre parcelle, certains jardiniers utilisent n'importe quel rosier ou églantier existant comme porte-greffe. Mais vous pouvez également cultiver spécialement des porte-greffes - à partir de boutures, de marcottages ou de graines.

Conseil n°1. Pour le porte-greffe, vous pouvez utiliser les pousses de racines sauvages d’un rosier adulte. Pour ce faire, le sol est ratissé depuis la base du buisson et la pousse ainsi qu'un morceau de racine sont soigneusement séparés.

Choisir le moment de greffer les roses

Le greffage des rosiers est le plus souvent réalisé au printemps ou en été, lorsque l'écoulement de la sève est actif et que l'écorce est bien retirée de la pousse. La pratique montre que les vaccinations estivales donnent les meilleurs résultats. Le moment optimal pour effectuer cette manipulation est début août.

Si la vaccination est prévue pour le printemps, vous devez deviner avec précision le moment où l'écoulement de la sève a déjà commencé, mais les bourgeons n'ont pas encore commencé à fleurir. Le bon moment se produit différemment selon les régions. En Russie centrale, c'est généralement fin avril.

Dans certains cas, les roses sont greffées en hiver. Il s’agit de greffes « de bureau » qui s’effectuent en intérieur et nécessitent une préparation préalable et un stockage des porte-greffes.

Préparation et stockage des boutures pour scion

La méthode et le délai de préparation du matériel de greffage dépendent du délai dans lequel la vaccination est prévue :

Période de vaccination	Temps de coupe	Méthode de prélèvement de boutures	Besoins de stockage
Printemps	Automne	Lors de la taille d'automne des roses, des pousses matures fortes, d'environ 5 mm d'épaisseur, avec de bons bourgeons sont sélectionnées. Une section de 5 à 8 yeux de long est découpée dans la partie médiane.	Manger
Été	Été	Les boutures sont coupées du buisson en végétation immédiatement avant la procédure. Une pousse semi-lignifiée, d'environ 5 mm d'épaisseur, est sélectionnée sur le côté sud du buisson. Une section de la longueur requise est découpée dans la partie médiane.	Non
Hiver	Automne	La préparation est similaire à la préparation des boutures pour le greffage de printemps.	Manger

Si les boutures nécessitent un stockage, leurs sections sont recouvertes de paraffine fondue. Ensuite, les flans sont emballés dans un sac en plastique et envoyés sur l'étagère inférieure du réfrigérateur. Sous cette forme, ils peuvent attendre le printemps en toute sécurité.

Conseil n°2. Vous pouvez également stocker des boutures de roses au sous-sol ou sur une loggia vitrée. S'il y a beaucoup de matière, vous devez la bander en petites grappes lâches. De temps en temps, vous devez vérifier l'état des boutures et vous assurer qu'elles ne se dessèchent pas ou, au contraire, ne soient pas gorgées d'eau ou moisies.

Choisir la méthode de greffage des rosiers : « yeux » ou boutures ?

Les roses peuvent être greffées par bourgeonnement, copulation améliorée et greffe fractionnée. Pour la première méthode, vous aurez besoin de bourgeons axillaires - des «yeux», pour les deux autres - des boutures.

Le plus souvent, les roses sont greffées avec des « yeux ». L'expérience pratique de nombreux jardiniers montre que le taux de survie des boutures est nettement inférieur à celui des bourgeons. Cela s'explique par la porosité des tiges du rosier, qui empêche la fusion du greffon et du porte-greffe.

Lors du greffage d'un rosier, vous devez éviter les erreurs suivantes :

1. Greffage sur porte-greffe sauvage au-dessus du collet.

L'églantier est une plante forte et produit de nombreuses pousses. Cette croissance ne permettra pas au greffon de s’enraciner normalement ou l’inhibera davantage. Le greffage dans la partie aérienne d'un porte-greffe sauvage n'est pas recommandé.

1. Instruments mal préparés.

Pour une greffe réussie, la netteté et la propreté de l’instrument sont l’une des conditions les plus importantes. La procédure doit être effectuée avec des couteaux en herbe spéciaux et bien affûtés. Ce n'est qu'avec leur aide que vous pourrez réaliser une coupe précise et lisse. Un couteau de jardin ordinaire ne convient pas à cet effet.

1. Des raccourcis.

La petite zone de contact entre le greffon et le porte-greffe ne peut assurer une bonne survie. Les coupes doivent être suffisamment longues et plates – pas plus courtes que 3 à 5 cm.

1. Mauvais harnais.

Un greffage trop lâche altère l'ajustement des coupes et la fusion du greffon avec le porte-greffe. Vous devez également veiller à sélectionner le matériau de cerclage approprié. Les éléments suivants sont bons :

Matériel	Caractéristique	Prix ​​​​moyen, frotter.
Ruban isolant en PVC	Le matériau disponible, s'étire bien, est doux, ne coupe pas les tissus des pousses. La reliure est réalisée avec l'envers afin que le ruban puisse être facilement retiré ultérieurement.	50 roubles pour 20 m
Polyéthylène	Pour attacher, des rubans auto-découpés de la longueur et de la largeur requises sont utilisés. Il scelle bien et assure un ajustement parfait du scion, mais peut nécessiter une fixation supplémentaire.	Déchet
Bande FUM	Ne glisse pas, s'étire bien, scelle et assure un ajustement serré du porte-greffe.	46 roubles par 10 m
Greffe de ruban autodestructeur	Il est en plastique, a une bonne élasticité, ne coupe pas les tissus du porte-greffe et offre une excellente isolation et un excellent ajustement. Aucun retrait nécessaire : il se décompose tout seul avec le temps.	126 roubles pour 160 m

Greffe de roses par bourgeonnement

Le bourgeonnement des roses s'effectue de deux manières : en crosse et en forme de T. On pense que les bourgeons en forme de T offrent un meilleur taux de survie. Cependant, dans la crosse, vous pouvez tout à fait réussir à greffer une rose sur un porte-greffe dont l'écorce ne se détache pas bien.

Pour greffer un bouton de rose en forme de T, vous devez suivre ces étapes :

• Nettoyer le site de greffage sur le porte-greffe. Si le bourgeonnement se fait dans le collet, la terre en est retirée. Si le greffon est sur une pousse, les épines en sont retirées.
• Sélectionnez un bon bourgeon de la bouture et coupez un scutellum de 3 à 5 cm de long.
• Faites une entaille en forme de T dans l'écorce de même longueur sur le porte-greffe.
• Repliez l’écorce et insérez fermement le bouclier en dessous.
• Couvrez le bouclier avec l'écorce du porte-greffe et attachez-le.

Pousser dans les fesses est encore plus facile :

• Le bouclier préparé est appliqué sur la zone nettoyée du porte-greffe, sa longueur est notée.
• Une fine coupe plate est réalisée sur le porte-greffe exactement selon les repères.
• Le bouclier est appliqué sur la coupe et le liage est effectué.

Lors du débourrement estival, la feuille est retirée du bourgeon, mais le pétiole est laissé. À l’avenir, il servira d’indicateur de survie. Si le pétiole sèche et tombe, la greffe réussit. S’il commence à pourrir, quelque chose ne va pas.

Greffe de rosiers par copulation et fractionnement

Les roses sont également simplement greffées selon la méthode split. Il est préférable d'effectuer une telle vaccination au printemps selon le schéma suivant :

• Coupez le porte-greffe horizontalement.
• Utilisez un couteau pour faire une fente verticale de 3 à 5 cm de profondeur au centre de la coupe.
• Coupez la partie inférieure de la bouture avec 2-3 boutons avec un long coin et insérez-la dans la fente jusqu'au bout.
• Effectuez le cerclage.

Si l'épaisseur du greffon est inférieure à l'épaisseur du porte-greffe, deux boutures peuvent être insérées dans la fente à la fois.

Contrairement à cette méthode, la méthode de copulation ne convient que pour des matériaux de même épaisseur. Les coupes sur les cynorrhodons et sur les boutures de roses sont faites obliques et longues, selon le même angle. Au centre de la coupe, de petites « langues » sont réalisées, avec lesquelles le scion et le porte-greffe sont reliés les uns aux autres, après quoi la reliure est réalisée.

Caractéristiques des greffes de roses d'hiver

S'il est possible de déterrer de jeunes porte-greffes à l'automne et de les stocker au sous-sol, vous pouvez commencer en toute sécurité le greffage à l'intérieur en hiver. Ceci est particulièrement pratique lors de la greffe dans le collet.

La procédure s'effectue comme ceci :

• Au milieu de l'hiver, plus proche de février, les porte-greffes sont sortis du stockage et placés avec leurs racines dans de l'eau à température ambiante pendant une journée.
• Le lendemain, une bouture de scion appropriée est sélectionnée et le bouclier en est coupé.
• Nettoyez bien le collet avec une serviette propre.
• Une coupe est faite sur le cou plus près des racines et le bouclier du scion est façonné dans la crosse.
• Faites le liage.
• La plante greffée est saupoudrée de sciure de bois humide et laissée à température ambiante pendant 2 semaines.
• Transférez les roses greffées au sous-sol et conservez-les jusqu'au printemps.

Le greffage hivernal est une tâche fastidieuse, mais il présente un avantage important : il est beaucoup plus facile de le faire sur une table que sur le sol, et les sections s'avèrent propres et poussent plus facilement ensemble.

Questions actuelles sur la greffe de roses

Question n°1. Les méthodes de greffage des différents types de rosiers (grimpants, couvre-sol, de parc, etc.) sont-elles différentes ?

Il n'y a pas de différences spécifiques. Tous les types de rosiers de jardin sont greffés de la même manière.

Question n°2. Comment entretenir un rosier après la greffe ?

Si la procédure est réalisée à l'extérieur au printemps ou en été, le site de greffe doit être protégé du soleil pendant un certain temps. La plante elle-même aura besoin d’un bon arrosage. Lors du greffage au printemps, n'appliquez pas d'engrais azoté sur la racine. Il est également important à cette époque de protéger les rosiers greffés des parasites et des infections en effectuant des pulvérisations préventives.

Question n°3. Si un rosier cultivé commence à devenir sauvage, est-il possible de le regreffer ?

Peut. Pour ce faire, vous devez couper toutes les vieilles pousses et bourgeons le plus près possible de la base du buisson.

Question n°4. Il existe des informations sur Internet selon lesquelles une rose peut être greffée sur un prunier. Est-ce que ça a du sens?

Il s’agit plus d’une expérience que d’une pratique courante. La compatibilité des roses avec le porte-greffe de prunier laisse beaucoup à désirer. De telles plantes peuvent probablement avoir une bonne résistance à l'hiver au niveau des racines, mais la partie aérienne devra quand même être protégée. Il existe un certain nombre de questions concernant la durabilité de ces buissons. Greffer un rosier sur un prunier ne semble donc pas conseillé.