Технология за тежка мокра фасада. Направи си сам затопляне на мокра фасада: блок схема

Можете да изолирате стените на къщата си както отвътре, така и отвън. Но разумният собственик винаги ще даде предпочитание на системи с външно местоположение на нагревателя. Кодекс на правилата SP 23-101-2004 "Проектиране на термична защита"заявява: "Не се препоръчва използването на топлоизолация отвътре." Освен това има поне още три аргумента в полза на такова решение:

Методът "мокра фасада" включва следните етапи на работа:

1. подготвителен процес.
2. Изолация на стени с минерална вата или пенополистирол от външната страна на сградата.
3. Нанасяне на слой лепилна смес върху повърхността на изолацията, последвано от полагане на армираща, алкалоустойчива мрежа от фибростъкло върху нея.
4. Повърхностна мазилка.
5. Завършващ слой от довършителни материали.

Външно "мократа фасада" на снимката изглежда така:

Фасадна изолация по технологията “мокра фасада”.

За технологията на полагане на този метод на изолация ще научите малко по-късно и в този раздел бих искал да отбележа неговите предимства и недостатъци.

Ефективният метод „мокра фасада“ се утвърди като един от най-евтините, включен в „ТОП-3 евтини фасади“, можете да прочетете за това в статията, следователно се използва навсякъде. Но за да ви харесат изброените предимства, е необходимо да изпълните технологията, да изберете висококачествен материал и да спазвате необходимите условия при извършване на работа.

Видове фасади и техният обхват

"Мокра фасада" е мазилка, която се използва за изолация на административни и битови сгради, жилищни сгради, офис, търговски и промишлени сгради. Този тип фасада е подходяща както за ниско, така и за високо строителство.

Външните стени на сградата могат да бъдат изолирани по два начина. Един от тях се нарича "суха фасада"и другият - "мокра фасада"При инсталиране на първия тип облицовка не е необходимо да се използват различни разтвори и състави, които имат течна консистенция. Този тип фасадна декорация включва всички видове вентилирана фасада, които можете да намерите в статията "". Поради наличното пространство изолацията се вентилира, материалът не се навлажнява.

Що се отнася до втория метод, „мократа фасада“ или мократа мазилка на фасадата няма нищо общо с влагата. Името предполага, че топлоизолаторът ще бъде монтиран на стената, а след това повърхността ще бъде измазана със специални разтвори.

В процеса на работа се използват мазилка и лепилни състави, които се разреждат с вода, поради което методът се нарича „мокра фасада“.

Класификация на фасадни системи с външна тънка мазилка според GOST R 53786-2010 „Композитни топлоизолационни фасадни системи с външни слоеве мазилка. Термини и определения",представени в таблицата:

Технология на устройство за мокра фасада

Всички технологични фази се провеждат при температура най-малко +5°С и не по-висока от +25°С съгласно SNiP 3.04.01-87 "Изолационни и довършителни покрития".Качеството на извършената работа и експлоатационният живот зависят от точността на изпълнените условия.

Нарушавайки температурния режим и използвайки материали, които не са предназначени за системата „мокра фасада“, рискувате да получите напукано покритие или разпадаща се мазилка.

Не забравяйте за вашата безопасност, защото работата ще се извършва на височина. Най-вероятно ще използвате горите, според SNiP 12-03-2001 "Безопасност в строителството" част 1монтажът им се извършва на нива, като височината на всяко ниво трябва да бъде най-малко 2 м. Стъпката, в зависимост от височината, може да бъде кратна на 0,5; 1 и 2 м. От външната равнина стените на гората са разположени на разстояние 300–400 mm.

Подготвителна работа

Необходимо е да се започне работа с оглед на повърхността и визуално определяне на нейната здравина и носеща способност. Ако има провисване от хоросана по стената, ще премахнем излишъка с чук или друг импровизиран инструмент и ще поправим пукнатините с хоросан.

Според стандартите SNiPa 3.04.01-87 "Изолационни и довършителни покрития"основата трябва да е здрава, грапава, чиста и с отворени пори. Капки, по-големи от 10 mm, трябва да бъдат елиминирани.

Да предположим, че на стената има малка площ 200 х 200 мм, вдлъбната с няколко сантиметра и ако я затворите с нагревател, тогава на това място се образува празнота. Случаен удар по завършената фасада на това място ще пробие изолацията. Полагането на плочата върху изпъкнали места също е изпълнено с вътрешен дефект в материала.

Ако, докато прокарвате дланта си по повърхността, видите „беседка“ на ръката си или нещо като фин пясък се излива от стената, почистете стената по-внимателно. Понякога трябва напълно да измазвате основата.

Почистваме обработената повърхност от мръсотия и я грундираме със специален състав, наречен "Грунд", този междинен слой ще подобри физическите и техническите характеристики на основата. Правим това с валяк или широка четка за боядисване.

Грунд за пяна трябва да се нанася само върху пяна, а не върху плочи от минерална вата.

Ако повърхността силно абсорбира състава, нанесете грунда 2 пъти. Тази операция ще увеличи адхезията на основата и ще намали изтеглянето на вода от лепилната смес.

Монтаж на изолация

Използвайки метода "мокра мазилка", трябва да се разбере, че по-голямата част от натоварването ще падне върху изолационния слой. Предлагаме чертеж, който ясно показва дизайна на тази технология с помощта на декоративна мазилка като завършващ слой.

"мокра фасада"

Ето защо изборът и монтажът на изолационен материал към повърхността на стената е решаващ момент в изграждането на "мокра фасада".

Изборът на материала, използван в работата, зависи от следните показатели:

Технологията за производство на работа по монтажа на "мокра фасада" позволява използването на синтетична полимерна група нагреватели, минерални топлоизолационни материали и тяхната комбинация. Материалите трябва да отговарят ГОСТ: 10140-2003. „Топлоизолационни плочи от минерална вата върху битумно свързващо вещество. Спецификации”, 16136-2003 “Перлит-битумни топлоизолационни плочи. Спецификации”, 22950-95 „Плочи от минерална вата с повишена твърдост върху синтетично свързващо вещество. Спецификации".

Дебелината на топлоизолатора се избира в зависимост от съществуващите стандарти за топлотехника на сгради и конструкции, които са предписани в SNiPe 23-02-2003 "Термична защита на сгради".Тук се казва, че за изолация на фасади за жилищни помещения трябва да се използва експандиран полистирол с дебелина 10–250 mm или плоча от минерална вата 25–180 mm.

След като се работи с екструдирана полистиролова пяна, която има гладка повърхност, тя трябва да бъде груба. За да направите това, можете да закупите фабрично ренде за газобетон, както е на снимката, или да направите домашно ренде от метален профил, пробит с пирони.

За работа закупете инструментите, необходими за завършване на строителния процес:

• ниво на сградата;
• чук;
• перфоратор с приставки за дюбели (най-често D8);
• електрическа бормашина;
• фреза за профили;
• шпатула: 80–100 mm и 350 mm;
• контейнер за разреждане на лепилния състав;
• строителен миксер;
• назъбена маламашка, размер на зъбите 8-10 мм, неръждаема стомана;
• мистрия с гладък ръб;
• ренде с шкурка или мрежа;
• дълга дървена мистрия;
• широка четка, валяк за грундиране на повърхността;
• строителен нож за рязане на мрежа;
• полиуретаново ренде 300-400 мм за оформяне на структурата.

Приблизителната консумация на материали е посочена в таблицата:

Закрепването на изолацията започва от сутерена на сградата към нейния покрив, в рамките на един вертикален захват и се извършва в следната хронология:

1. Закрепване на профила на мазето Дъното на изолационния слой е защитено от механични повреди с помощта на сутерен профил, който се монтира на 400–600 mm над мазето с помощта на ниво. Той също така държи долния (първия) ред на изолатора, а профилиран капкообразувател премахва дъждовните капки. Профилите за цокъл със своите размери са подходящи за различни дебелини на топлоизолационния материал, отговарят на GOST 22233-2001 „Екструдирани профили от алуминиеви сплави за полупрозрачни ограждащи конструкции. Спецификации"и плочата трябва да пасне точно в тях - без празнини.Пробиваме дупки за дюбели в стената, поне 3 бр на 1 м от профила. Опираме профила към стената, вкарваме пластмасови дюбели в отворите и го забиваме в стената с чук. Понякога за облицовка между профила и стената се използват полиетиленови шайби.
   

   Разположението на основния профил в монтираната форма трябва да бъде в една линия, на ставите не трябва да има припокриване или деформация на детайла.

   Когато профилът продължава по съседната основа, тогава го изрязваме под ъгъл от 45 °. В къщи с мазета и технически подземия плочите от пенополистирол трябва да припокриват края на дъската с най-малко 200 mm от долната маркировка на първия етаж и тавана на мазето.

   

2. Покриване на повърхността на изолацията с лепилен разтвор Можете да разберете коя пенополистиролова пяна е най-подходяща за вашата работа в статията “”, а за монтажа й използваме лепилен разтвор на циментова основа, но само за външни работи. Лепилният разтвор се приготвя ръчно с помощта на строителен електрически миксер. Как да направите това е написано на опаковката. Напълваме контейнера с вода в количество от 5-5,5 литра на 25 кг смес и бавно изсипваме сухия разтвор от торбата, внимателно разбъркваме съдържанието на ниски скорости. Трябва да се получи хомогенна маса, оставете я за 10 минути и след това разбъркайте отново Лепилният състав трябва да се смеси до получаване на хомогенна маса без бучки и не забравяйте, че запазва свойствата си само за 4 часа.

   Нанасяме лепилната маса върху плочите на ленти с ширина 30-40 mm на разстояние около 30 mm от ръба, така че по време на монтажа да не се изстисква от ръбовете на материала. В централната част на плочата нанасяме около 6–8 пързалки с дебелина 30–40 mm. Избираме количеството разтвор по такъв начин, че повече от половината от повърхността на изолацията да има контакт с основата през него. Залепващата лента по контура трябва да има пропуски, правим ги със шпатула, като по този начин предотвратяваме образуването на въздушни джобове.

   

3. Залепване на изолация към основата След нанасяне на лепилото незабавно поставете плочата върху стената, чиято дълга страна лежи хоризонтално, като я фиксирате с удари с юмрук през дълга дървена мистрия или с чук. В същото време контролираме вертикалното и хоризонталното положение на плочата с ниво. Лепилото, изцедено от контура на изолацията, незабавно се отстранява.
   

   Не натискайте отново топлоизолатора и не го премествайте дори след няколко минути. Ако не е добре залепен, внимателно го откъснете, отстранете хоросана, едва след това нанесете отново масата върху чинията и я притиснете към повърхността.

   Плочите се полагат хоризонтално, отдолу нагоре, като се запазва шахматното подреждане на реда на шевовете, а в ъглите се "припокриват". В ъглите използваме зацепване на "предавка".

   Първо, върху една стена се полага плоча със съответна издатина, а след това върху нея се нанася друга. Ивицата, която остава, се отрязва.

   Вертикалните и хоризонталните шевове не трябва да са повече от 2 мм. Ако се окаже, че са много по-големи, не могат да бъдат напълно запълнени с разтвор. Тясна лента от изолация трябва да се постави в процепа и да се притисне в шева, като вече не се използва лепилният състав. Когато празнината е малка и е невъзможно да се постави топлоизолационен материал в нея, експертите препоръчват разширяването й и поставянето на изолацията със сила, но без използване на лепилен разтвор, а с помощта на монтажна пяна.

   За да поставите лепилото върху изолацията, е по-добре да използвате назъбено ренде, този метод гарантира чистотата на фугата и гарантира, че изолацията прилепва равномерно към повърхността, която трябва да бъде залепена, с възможност за изравняване на листа по равнината.

   При изолация на склоновете отвън използваме нагревател с дебелина най-малко 30 мм. Изрязваме плочата от пенополистирол с ширина 5 мм по-малка от ширината на наклона или преди да я залепим, изрязваме клин (8-10 мм) от изолацията и запълваме празнината между изолатора и рамката със силиконов мастик .

   При изолация на склонове плочите трябва да стърчат на 10 мм отвъд наклона, като по този начин е много удобно да се съединят с основната фасадна изолация.

   В ъглите на плочата се монтират с превръзка на шевовете. Трябва да обърнете внимание и на прилягането на топлоизолатора към подложката, тъй като това място изисква особено защита от механично натоварване и попадане на влага под плочите. За да направите това, ръбът на топлоизолационния материал е подсилен с друг слой армировъчна мрежа, като за отвори за прозорци и врати изолационният слой е защитен отгоре с корнизна лента.

   

4. Изравняване на повърхността на изолацията Всички неравности на залепената изолация трябва да бъдат шлайфани с ренде с шкурка. Това се прави само след като лепилото се втвърди, 2 дни след залепването на плочите. Ренде трябва да се извършва с кръгови движения с лек натиск.

   

5. Закрепване на изолацията към стената с дюбели След 2 дни, когато лепилото вече е стегнало, пристъпваме към фиксиране на изолацията към основата механично - със специални дюбели с широки капачки. Избираме място и пробиваме дупки в него с бормашина Ø 10 mm с дълбочина 15–20 mm по-дълга от дължината на дюбела. В противен случай отломките, попадащи в дупката, няма да позволят накрайникът да бъде забит. Изчисляваме дължината на гъбичките по следната схема: дебелината на топлоизолационния материал + 10 mm (дебелина на други слоеве) + 40–50 mm в стената. Да речем, ако изолацията е с дебелина 50 мм, тогава дължината на дюбела ще бъде 110 мм, т.е. 50+10+50. Дължината на отвора ще бъде 130 мм: 110 + 20, което означава, че дължината на свредлото е малко повече от 130 мм Поставете дупките върху листовете: на ставите и в центъра. Общо 5 гъби ще отидат на лист. Още, ако е необходимо. Независимо от разположението на дюбелите върху плочите в една и съща равнина на площадката, листовете се заковават на 50–100 мм от ръба им.Сега забиваме разширителните накрайници в дюбелите, ако е трудно да ги забием в края, издърпваме дюбела, задълбочаваме дупката и отново забиваме върха.

   Струва си да запомните, че за работа трябва да закупите дюбел с термична глава. В противен случай с течение на времето по фасадата могат да се появят петна от ръжда. Самият прът на дюбела е метален, неговата дистанционна зона е разположена в тухлена зидария или бетон, следователно металният прът е студен мост и може да ръждясва с течение на времето, а термичната глава ще предпази фасадата от такъв проблем.

   

Дюбелът се счита за правилно укрепен, когато главата му е в една равнина с топлоизолационния материал.

Ако е необходимо да се положат два слоя топлоизолатор, тогава първите слоеве се изпълняват по същия начин, както е описано по-горе, а вторият е залепен към първия, но по такъв начин, че ставите да се припокриват. След фугиране на повърхността може да се забият дюбели, просто изберете правилно дължината на продукта, така че да е достатъчна за дебелината на изолацията и основата.

В случай, че дебелината на изолацията е два слоя по-голяма от съществуващата дължина на крепежния елемент, се препоръчва да се използва монтажно лепило от пенополистирол за закрепване. Ако използвате обикновена монтажна пяна, може да не постигнете равна повърхност, т.к. Разширяването на пяната е много по-голямо от разширението на лепилото за монтаж на стиропор.

Изолационни шпакловки

Преди измазването на пенополистирол или друга изолация е необходимо да се извършат редица операции, които условно могат да бъдат разделени на 3 етапа:

• Повърхностна армировка
• Мазилка работа
• довършителни работи

Повърхностна армировка

Технологията на "мократа фасада" след монтажа на изолацията задължава следващата стъпка за укрепване на повърхността. Тази функция се изпълнява от мрежа от фибростъкло, завършена с полимерен състав за защита на материала от алкална корозия. Съгласно GOST R 537862010 "Фасадни топлоизолационни композитни системи с външни слоеве мазилка"подсилването се получава чрез неговото "отстъпване" в основния състав по време на неговото прилагане.

Мрежата от фибростъкло е индустриален материал, в който нишките са свързани в перпендикулярни посоки и образуват клетки. Всички продукти трябва да отговарят GOST R 55225-2012 „Фасадна армировка от стъклени влакна, алкалоустойчива. Спецификации".

За работа е подходяща мрежа от фибростъкло с плътност от 160 до 220 g / m 2. Посоченият минимум е предписан в техническите регламенти на известни производители на фасадни изолационни системи: Knauf в „Външна топлоизолационна система Knauf-Warm Wall“, топлоизолационни системи Ceresit WM. Чрез закупуването на материал с ниска плътност разработчикът намалява надеждността и здравината на фасадата си по отношение на опънните сили в слоя мазилка.

Също така решетката ще служи като надеждна основа за следващия слой мазилка. Ако залепите материал, който не отговаря на горните изисквания, тогава алкалния разтвор ще разтвори мрежата в рамките на няколко години.

Такъв материал надеждно ще предпази фасадата от пукнатини, които възникват под въздействието на температурни разлики.

На решетката трябва да има маркировка "за външни, фасадни работи". Според GOST R 55225-2012 „Фасадна армировка от стъклени влакна, алкалоустойчива. Спецификации", маркировката на продукта трябва да бъде на всяка ролка. По вид, в зависимост от предназначението, фасадните мрежи от фибростъкло са:

• обикновен - R;
• подсилен - U;
• архитектурен а.

Маркировката на фасадната мрежа (FS) включва: съкратено обозначение на продукта, неговия вид, номинално тегло и ширина, якост на опън на основата и вътъка, обозначение на нормативния стандарт.

Тази маркировка може да служи като пример: FSR-160 (110) -2000/2000 GOST R, където

• FS - фасадна мрежа;
• P - обикновен;
• 160 - тегло в грамове;
• 110 - дължина в см

• 2000/2000 - сили на скъсване на основата и вътъка, равни на 2000 N;
• GOST R - стандарт.

За фиксиране на мрежата е необходим слой смес от лепилна мазилка, в която е вградена мрежа от фибростъкло, която служи като основа за висококачествена мазилка. Трябва да съвпада GOST R 54359-2011 "Лепило, основна мазилка, изравняване, шпакловка върху циментово свързващо вещество за фасадни топлоизолационни композитни системи с външни слоеве мазилка". По-добре е да започнете този етап след 72 часа от момента на залепване на топлоизолатора към стената. Не забравяйте, че това не трябва да се прави при дъждовно време и температурата на въздуха не е по-ниска от +5°С и не по-висока от +25°С. Не оставяйте топлоизолационния материал непокрит за повече от 2 седмици. Ако все пак се случи, тогава преди да извършите армировката, проверете качеството на материала: почистете пожълтелите плочи с прашна повърхност с ренде или ренде. Започваме работа с трудни зони - това са ъгли и склонове.

Подсилване на ъглите

За работа се нуждаем от пластмасов ъгъл, тъй като той е химически инертен, а циментовият разтвор, който използваме, има алкална среда. Освен това полимерите практически не корозират и лесно се режат.

Маркировката на профила: UE S-10 x 15 x 2500 се дешифрира, както следва:

• UE - ъглов профил;
• C - мрежа;
• 10 – ширина, в mm;
• 15 – дължина, в mm;
• 2500 - дължина, в мм.

Започваме работа от ъгъла на сградата. Така че преди това е необходимо да ги поставите в ред, както вътрешни, така и външни - да инсталирате готови перфорирани пластмасови ъгли с решетка, каквито се предлагат в търговската мрежа, говорихме за тях по-горе. Фигурата ясно показва оформлението на тяхното местоположение.

Не забравяйте, че ъглите трябва да бъдат поставени професионално, а изолацията трябва да се постави на ниво с помощта на „правилото“ и конеца. Притискаме ъглите към изолацията и с помощта на нивото ги излагаме хоризонтално и вертикално. Лепилото, стърчащо през перфорацията, което преди това е нанесено върху повърхността, се изглажда, с негова помощ ъгълът се изравнява и фиксира.

Самият процес протича по следния начин: нанасяме разтвора със шпатула (200 mm) върху ъгъла (50–70 mm от всяка страна на ъгъла, с дебелина на слоя 2–3 mm). Прилагаме пластмасов ъгъл към ъгъла на сградата, притискаме го към повърхността и го заглаждаме с шпатула по решетката от ъгъла настрани, леко надолу. Получава се ъгъл, от всяка страна на който е залепена мрежа 50–70 mm и още 50–70 mm мрежа върху чиста изолация.

Ако възникне ситуация, че е необходимо да свържете два ъгъла заедно, тогава ги свързваме вертикално, просто не забравяйте, че фугата трябва да бъде покрита отгоре с армираща мрежа, най-малко 100 милиметра.

Укрепване на отвори за врати и прозорци

С помощта на нивото отново проверяваме склоновете и, ако е необходимо, ги подрязваме с ренде. Монтираме съседни профили с решетка. На диаграмата можете да видите готовия дизайн на отвора на прозореца.

Нанасяме слой хоросан върху склоновете, профилната мрежа се опъва, потъва в нея и се изглажда. Правим това по целия периметър на отвора. След това в ъглите на отвора монтираме ъглите и профила на перваза на прозореца с мрежа от фибростъкло. По ъглите се нанася още малко хоросан, за да не се създават въздушни кухини под профилите, а излишният разтвор да излезе през перфорацията. Не забравяйте правилната инсталация на профила, за да контролирате нивото.

Оказва се, че една решетка идва върху друга, те се потапят в разтвора и на всичките 4 ъгъла на отвора под ъгъл 45 0 прилагаме „шал“ - парче от решетката. Външно ще изглежда така:

Местоположението на "кърпата"

В ъглите на отворите се създава напрежение и "кърпите" предотвратяват появата на пукнатини на тези места. Този участък от работа се извършва по същия начин като предишните: върху повърхността се нанася разтвор, нанася се мрежа и се вгражда със шпатула. Само „кърпата“ трябва да се притисне със сила, като се отстрани цялата излишна лепилна смес, така че да няма удебеляване на повърхността.

Когато се обработват склоновете, към вътрешните им ъгли трябва да се залепят ленти от фибростъкло, които ще бъдат равни по ширина на ширината на наклона, а дължината ще бъде 300-400 мм.

Закрепване на армираща мрежа към изолацията

Започваме да се движим отгоре от левия ъгъл на сайта, след това надолу с диагонални движения в посока от центъра към страните. Отдолу изрязваме излишната дължина на мрежата на нивото на профила на мазето.

Нанесете лепило със шпатула, най-малко 350 мм. С по-малък инструмент нанесете сместа върху голям, като го разтегнете по цялата дължина на инструмента и нанесете разтвора върху изолацията. Добре доказан "Ceresit". Слоят трябва да бъде 2-3 мм. Работата трябва да се извършва на малки участъци: 90 см ширина и височина около един метър. Ако решетката е 1 м на ролка, тогава улавяме 90 см и 10 см остават чисти без смес, за фугата.

Обработваме само метър височина: при слънчево време разтворът изсъхва бързо, но трябва да имате време да го нанесете, да поставите решетката, да добавите разтвора и да изгладите повърхността със шпатула.

Поставяме мрежата така, че 100 мм широка да лежи върху чиста зона от изолацията. С шпатула загладете зоната от центъра към краищата надолу, така че мрежата да „залепне“ равномерно в сместа. В идеалния случай, когато е напълно в сместа, но очертанията му са едва видими.

Мрежата се продава на ролка, необходимо е да се направи лента от мрежа отгоре надолу, без да се реже, и само да се съединят шевовете вертикално. Започвайки отгоре, направете 1,5–2 метра височина, слезте надолу и завършете работата.

Принципът на свързване на шевовете е един и същ както във вертикална посока, така и в хоризонтална посока. Оставяме 100 мм от решетката без хоросан, тя просто лежи върху топлоизолационния материал. Намазваме следващата секция със сместа (с улавяне на чиста лента), нанасяме мрежа с припокриване от 100 мм и изравняваме зоната със шпатула. Така получаваме по-равномерни и гладки шевове отгоре.

Мрежата трябва да е добре опъната, поставена в средата на слоя лепилен разтвор, трябва да излезе на повърхността и да не се вижда шарката й.

Ако мрежата не е опъната и се получават мехурчета или гънки, тя трябва да бъде изрязана и с припокриване от 100 mm, по ръбовете на изреза, залепете нова мрежа.

Не забравяйте, че не можете да залепите мрежата, като я поставите върху нагревател, който не е обработен с лепило. С тънък подсилващ слой ще се появят пукнатини върху мазилката в местата на свързване на топлоизолационния материал. Също така, деформацията на повърхността може да се дължи на факта, че армировъчната мрежа е положена без припокриване или неравномерно потънала в разтвора.

След като лепилото изсъхне, повърхността трябва да се грундира със слой мазилка (2-3 mm). Той химически ще отдели слоя мазилка от армирания слой, ще намали абсорбцията и ще увеличи адхезията на довършителния материал. Уверете се, че капачките на дюбелите са скрити и подсиленият слой се захваща с главата си.

Завършване

„Мокра фасада” по отношение на екстериора на къщата дава богат избор. Традиционно това са: текстурирана мазилка, „корояда“, под „шуба“ и оцветяване.

Но след като повърхността на подсиления фасаден слой изсъхне, тя трябва да бъде шлайфана. За това е подходяща пластмасова ренде с шмиргел. Движенията трябва да са кръгови, обратно на часовниковата стрелка, с малко усилие. Хванете малка площ, на една ръка разстояние, така че да е удобно да работите с нея. След това на повърхността извършваме операцията по обезпрашаване и грундиране.

Материали за довършителния слой на "мократа фасада"

Декоративното покритие не трябва да намалява паропропускливостта и хидрофобността на защитния слой, което означава, че избираме материали, които отговарят на такива показатели като:

• висока паропропускливост;
• устойчивост на вода и неблагоприятни природни фактори;
• сила.

Няма да работи самостоятелно да приготвите мазилка за фасадата, тъй като използването на общодостъпно решение на базата на пясък и цимент не е достатъчно. Изисква специални компоненти и добавки. В продажба има фасадна мазилка върху пенопласт, нейни аналози, минерална вата. Повече подробности за материалите можете да намерите в статията „Разберете какви видове фасади и за какви къщи се използват: каменни, дървени, измазани, полупрозрачни, композитни“.

Струва си да се помни, че е по-добре да не комбинирате смеси от различни производители. Известни производители предлагат свои собствени комплекти от материали, които задължително включват: лепилни и мазилки, грунд, фасадна боя, крепежни елементи. Всеки състав е подбран по такъв начин, че да се осигури най-добрата комбинация от свойства на здравина и издръжливост.

За работа се използват само специални състави за работа на открито. Можете да научите повече за тях в статията "Фасади", тук ще говорим за смеси за мазилка за определени видове изолация.

Можете да измазвате пяната отвън:

• минерални смеси;
• акрилни съединения;
• силиконови разтвори;
• силикатни мазилки.

Решението за довършителни работи на пяна, пенополистирол или пяна пластмаса трябва да бъде специализирано, проектирано специално за работа със синтетична изолация. И не забравяйте, че цените на различните производители се различават значително, но изберете качествен материал, тъй като здравината и издръжливостта на покритието зависи от това.

Топлоизолаторите на компанията Penoplex се считат за най-ефективни от всички съществуващи в момента. И така, според резултатите от 2011 г. (данни на компанията), делът на техните продукти в този сегмент на вътрешния пазар е 52%. И миналия май 2015 г. в Новомосковск стартира първата домашна и четвърта производствена линия в света с капацитет от 550 000 m 3 топлоизолация годишно.

Материалът обаче е изложен на външни фактори: слънце, замръзване, вятър, ударни натоварвания. Под тяхно влияние топлоизолаторът губи свойствата си и се разрушава. Печеливша опция за защита е мазилката на фасадата върху пяна или други нагреватели:

1. минерална мазилка,който се състои от цимент и полимери. Надарен е с нисък коефициент на водопоглъщане, устойчив на гъбички и мухъл, лесен за нанасяне, ефективен при изолация на фасади.
2. Акрилен състав, който е еластичен, има добри водоотблъскващи характеристики, не се страхува от влиянието на UV лъчението. Ако живеете на място с високо ниво на влажност и не знаете как да измазвате пеноплекса отвън, не се колебайте да използвате този състав.
3. силикатна смесдоста ефективен, еластичен, антистатичен, паропропусклив, устойчив на климатични валежи.
4. силикатна мазилка, който има високи нива на паропропускливост, еластичност, устойчив е на агресивни химични съединения, микроорганизми, ултравиолетови лъчи. Но цената на неговите композиции е много по-висока, прилага се по-трудно и в цветовата палитра преобладават пастелни цветове.

Шпаклованата повърхност може да се направи гладка и релефна. Когато избирате смес за мазилка, не забравяйте да потърсите за каква текстура е предназначена.

По отношение на устойчивостта на механично натоварване, експертите смятат, че акрилната мазилка е ефективна, следвана от силикатна, минерална. Текстурата на повърхността влияе върху експлоатационния живот: гладката е по-чувствителна към външни влияния.

Също така си струва да се отбележи, че за изолация на фасадата се използва минерална вата. Този материал има такива качества като:

• добра огнеустойчивост;
• висока паропропускливост, водоотблъскващи параметри;
• екологично благополучие;
• дълъг експлоатационен живот.

Такава топлоизолация ще продължи дълго време и надеждно ще защити стените на вашата къща. Съвременните продукти се обработват в производствения процес с водоотблъскващи съединения. Преди се е смятало за недостатък на минералната вата да отделя формалдехидни смоли от нея по време на производството си, но съвременните технологии помогнаха да се отървем от този недостатък.
През 2009 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC), въз основа на потвърждението на NTP (Национална токсикологична програма) в САЩ, определи минералната вата в 3-та група според класификацията на IARC (IARC / CIRC). Това включва материали, които не принадлежат към категорията на човешките канцерогени, като чай, кафе. А през 2010 г. Световната здравна организация призна минералната вата за напълно безвредна.

Топлоизолаторът се закрепва към стената с лепило и след това за надеждност се изчукват дюбели с широки капачки. След това следва процесът на армиране, шпакловане върху минерална вата - същото като върху пенополистирол, и боядисване на фасадата.

Технология на фасадна мазилка

Изборът на правилния състав е важен момент при изолацията на външните стени на къщата. Но качеството на покритието зависи не само от материала, но и от това как да се измазва изолацията. Трябва да направите това правилно, като следвате определена последователност.

Когато шпакловате, не забравяйте, че една стена трябва да се обработва наведнъж, в противен случай на повърхността ще останат следи от връзката.

Изолационната мазилка се нанася върху повърхността не по-рано от 3-7 дни след измазването на подложката. Спазва се SNiP 3.04.01-87 "Изолационни и довършителни покрития":температура не по-ниска от +5°С, не по-висока от +25°С. Не се допускат силен вятър и валежи.

За нанасяне на мазилката ще ви трябва:

• миксер за строителни работи или перфоратор с дюза за смесване на разтвора;
• капацитет;
• големи и малки шпатули;
• мистрия или ренде.

Ако знаете как да шпакловате минерална вата, но не знаете как да шпакловате пеноплекс, тогава разберете, че на този етап няма разлика в обработката на нагревателите. На първо място, с помощта на миксер смесете разтвора в контейнер; подробни инструкции са написани на опаковката. Нанасяме мазилката с малка шпатула върху голяма и разпределяме състава равномерно вертикално по стената, като го издърпваме.

Излишното събираме с ренде, което държим под лек наклон и лесно притискаме към стената. Излишната мазилка се смесва с масата в контейнера.

Започваме фугиране на следващия участък от мазилка от кръстовището с предишния. Разтворът не трябва да се изсушава на кръстовището.

Когато слоят мазилка стегне малко, с гладко ренде, потопено във вода, разтриваме повърхността, за да изравним дефектите, след което придаваме на стената желаната текстура, като за това използваме ренде, изработени от изкуствен материал.

Фасадно боядисване

Когато стените изсъхнат, те могат да бъдат боядисани. Можете да научите каква боя да изберете за работа и как да изчислите необходимото количество от статията „Боя за фасади“. За да работите, ще ви трябва кювета, пръскачка за боя или валяк на телескопична дръжка, четки, кръгла четка с естествен косъм, маскираща лента и пластмасова обвивка.

Всяка боя ще направи цвета на фасадата еднакъв, ще я предпази от влага и мръсотия. Всички гипсови смеси, с изключение на акрил, се препоръчват да бъдат боядисани.

Не забравяйте да защитите цокъла и горния му ръб. Ако рисувате с валяк или четка, тогава е достатъчна маскираща лента, а ако използвате аерограф за работа, по-добре е да го покриете с дебела хартия. Затворете прозорците, отливите, металните части на сградата с найлоново фолио.

Варовата боя се счита за изключително полезна за измазани повърхности, тъй като се разрежда с вода, но не е трайна.

Когато го използвате за работа, спазвайте изискванията ГОСТ 12.3.035-84 SSBT „Строителство. Живописни работи. Изисквания за безопасност",не забравяйте за вашата безопасност - използвайте гумирани ръкавици и очила. Пръските от боя върху кожата лесно се отмиват с вода, само че това трябва да се направи своевременно.

Последният слой боя се нанася върху една стена с едно преминаване без прекъсване, така че да не се виждат фуги на повърхността.

Много по-бързо и удобно е да се работи с пръскачка за боя. Трябва да започнете от произволен ъгъл, като се движите нагоре и надолу. Но не забравяйте да използвате лични предпазни средства: очила, ръкавици и облекло.
За боядисване на повърхността на труднодостъпни места са необходими четки за боядисване.
Работата с валяк няма да причини особени затруднения. Площта на обекта, който трябва да се обработва наведнъж, не трябва да надвишава 1 m 2. Разточваме валяк в кювета, той ще бъде наситен с боя и ще нанесем 3-4 ленти по стените. След това ги разточваме с валяк, докато боята се разпредели равномерно по повърхността.

Сред най-често срещаните грешки са следните:

• Извършване на работа при неблагоприятни климатични условия, като в този случай мократа фасада образува пукнатини или подуване на повърхността.
• Лоша подготовка на повърхността.
• Лошо качество и хлабаво свързване на топлоизолационния материал.
• Неправилна позиция на армировъчната мрежа, малко припокриване.
• Полагане на мрежата директно върху топлоизолационния слой.
• Грешен избор на материал и неговата несъответствие.
• Неспазване на правилата за фиксиране на изолацията в шахматна дъска.

Изолирайки дори едноетажна къща, все още трябва да използвате скеле или скеле. Ако работите сами, тогава, за да не ги плъзгате от място на място, е по-добре да извършвате работа на секции: по височина за височината на стикера и по ширина - да се съсредоточите върху размерите на скелето.

Решавайки да изолирате дома си с различни материали, можете да ги комбинирате.

На снимката изпъкналата част е облицована с „мокра фасада“. В този случай не използвайте минерална вата, тъй като тя ще увисне по време на монтажа.

Разпояването на полистирол ще доведе до затруднения в работата, но резултатът с този материал ще бъде отличен.

Монтажът на "мокра фасада" трябва да се извърши през пролетта и лятото, тогава няма да е необходимо да се изгражда топлинна верига, което няма да доведе до допълнителни финансови инвестиции. Ако технологията на монтаж е нарушена, има вероятност да възникне парников ефект и това ще има разрушителен ефект върху слоя мазилка.

У нас най-широко се използват две системи за монтаж на фасади: шарнирна вентилирана и т. нар. "мокра". Последните се характеризират с по-опростен дизайн, но в същото време запазват отлични топлоизолационни характеристики. Самото наименование „мокро“ е дадено на вида на фасадата от строителите поради факта, че при изграждането й се използват различни разтвори и състави на водна основа. Като външен декор при мокри фасади по правило се използва тънкослойна мазилка. Полученият дизайн перфектно се справя с променливия руски климат и помага да се спести много от отопление през есенно-зимния период.

Не забравяйте, че можете да започнете всяка външна декорация само след като сградата се свие (в случай на нова сграда). Освен това експертите препоръчват издигането на „мокра“ фасада само след монтажа на покрива, довършителни помещения, монтиране на врати с прозорци, както и всички електрически работи.

Структурна схема на "мократа" фасада

Да започнем с недостатъците. Изолацията на фасади на сгради по разглежданата технология изисква сериозен подход по отношение на спазването на изискванията относно температурата и влажността на околната среда при монтаж. Задължително е всички работи да се извършват при температура от +5 ° C и повече, с ниско ниво на влажност. Неспазването на това правило впоследствие може да доведе до доста неприятни резултати, като пилинг на гипс.

Трябва да се отбележи, че изграждането на мокър тип фасада е възможно и при минусови температури. За да направите това, самата фасада първо се покрива със специално полиетиленово фолио, а след това под него се поставя въздушен слой с помощта на топлинни пистолети. Използването на филм също помага за предпазване на стените от прах и мръсотия, които могат да оставят трайна следа върху изсъхнала фасада. Така благодарение на тази проста техника се постигат благоприятни условия за работа.

Технология на мокра фасада

Но въпреки всички съществуващи ограничения, мокър тип фасадни системи имат много предимства:

• Гарантира високо ниво на шумо и топлоизолация на къщата.
• Позволява ви да спестите енергия през зимата около 2 пъти. Освен това значително повишава ефективността на климатичните системи през лятото.
• Позволява ви да изместите "точката на оросяване" извън сградата, което спомага за постигане на най-оптимален топлопренос и избягване на натрупване на влага вътре в топлоизолационния слой.
• Допринася за формирането на балансиран микроклимат вътре в помещенията благодарение на вентилируемото външно фасадно покритие. Това има положителен ефект върху здравето на хората, живеещи в къщата, предотвратява възпроизвеждането на патогени и появата на гъбични образувания по стените.
• Надеждно предпазва фасадата и носещите конструктивни елементи на сградата от негативните въздействия на атмосферните условия.
• Можете да монтирате "мокра фасада" върху конструкции с всякакъв вид основен строителен материал.
• С помощта на тази технология е възможно да се уплътнят фуги в панелни къщи.
• Монтажът на фасада от "мокър" тип изисква по-малко финансови разходи и ви позволява значително да спестите от строителни работи.
• Благодарение на широката гама от цветови и текстурни решения, използването на тази техника ви позволява да реализирате голямо разнообразие от дизайнерски проекти. А използването на съвременни технологии за нанасяне на довършителни декоративни мазилки дава възможност да се получат наистина уникални и естетически изключителни резултати.
• "Мокро" покритие е лесно за цялостно или частично обновяване, ремонт и реставрация. След много години можете лесно да закърпите фасадата на онези места, където ще е необходимо.
• Този тип инсталация значително намалява натоварването на основата.

Сравнение на технологиите за мокро завършване и повърхностен монтаж

Естествено, всяка технология в строителството не е идеална и има свои собствени характеристики. Тъй като в началото на статията посочихме, че две системи за фасаден монтаж са най-популярни при нас, не би било излишно да направим кратък сравнителен анализ за тях.

	Окачена вентилирана фасада	Фасадна система от "мокър" тип
Издръжливост	В зависимост от използваните материали може да издържи до половин век без нужда от ремонтни дейности.	Неблагоприятните атмосферни влияния могат да доведат до постепенно разрушаване на външния слой на покритието. След 3-5 години може да се наложи частичен ремонт. Въпреки това, когато се използва материалът, който отговаря на стандартите и се спазват технологичните стандарти, „мократа“ фасада ще функционира тихо в продължение на 25 години.
Монтажни характеристики	Възможно е да се извършва монтаж на шарнирна фасада през цялата година.	Изисква специални температурни условия (> +5°C) и ниска влажност. По време на студено време монтажните работи ще бъдат свързани с прекомерни разходи на време и пари.
Поддръжка и грижа за фасадата	Шарнирната фасада може лесно и сравнително бързо да се почисти от мръсотия и прах.	Често мръсотията и прахът поглъщат външния слой мазилка, което усложнява процеса на почистване.
Излагане на парниковия ефект	Поради въздушния вентилационен слой вътре във фасадата се получава спад на налягането, което допринася за отстраняването на излишната влага навън. Така се избягва парниковият ефект.	Грешки при избора на довършителни материали могат да доведат до парников ефект. В резултат на това слоят мазилка може да започне да се срутва.
Цена	Монтажът на вентилирана фасада е доста скъп, но е по-малко причудлив в експлоатация в сравнение с "мократа".	Фасадата тип „мокра” е евтина, но изисква правилна грижа, периодично почистване и актуализиране.
Обхват на приложение	Използва се за довършване на сгради със средни и големи площи на фасадите. По правило това са градски сгради: бизнес центрове, супермаркети, офиси на фирми, административни сгради.	Перфектно се доказа в декорацията на вили, вили и други сгради, издигнати извън границите на града.

Инструкции за инсталация

Процесът на довършване на фасадата от "мокър" тип протича на шест основни етапа. Нека разгледаме всеки един от тях по-подробно.

Подготвителна работа

На този етап от работата е необходимо да се оцени основата, върху която след това ще бъдат нанесени всички технологични слоеве. Незавършената стена първо трябва да се почисти от всички налични замърсители. Ако „мократа” фасада трябва да бъде издигната върху съществуващо външно покритие, проверете нейните носещи и адхезивни характеристики, преди да започнете монтажни работи. Ако фасадата е покрита отвън с материал, който има склонност да абсорбира влагата, първо трябва да бъде добре грундирана. Трябва също така внимателно да проверите външното покритие за повреди или изкривяване на повърхността. Ако се открият такива недостатъци, всичко трябва да се коригира, като се запечата с разтвор за гипс. Освен това, преди началото на строителните работи е препоръчително да премахнете старата мазилка от склоновете на вратата, както и отворите на прозорците.

Цени на грунд за фасади

Фасаден грунд

Подреждане на сутеренния профил

На този етап ще трябва да монтираме профилната лента. Неговата функция е да осигури по-равномерно разпределение на механичното налягане, създавано от топлоизолационните плочи. В допълнение, профилът ви позволява да защитите долния ред изолация от влага.

Когато фиксирате профилната рамка, трябва да се придържате към следните препоръки:

• Металният профил трябва да бъде поставен на височина около 40 сантиметра над земята. В същото време трябва да останат най-малко 20-30 см до равнината на пода на изолираната стая.
• Преди да монтирате профила, с помощта на резба, опъната между самонарезните винтове, завинтени в ъглите на сградата, се извършва маркиране.
• Профилът трябва да бъде закрепен стриктно успоредно на земята, така че правилността на напрежението на конеца и правилността на последващото му инсталиране трябва да се проверят с помощта на ниво.
• Между отделните профилни ленти трябва да се оставят малки празнини (приблизително 3 mm всяка), в които се поставят специални свързващи тапи. Те са предназначени да компенсират възможното топлинно разширение на материалите.
• Профилът се фиксира с дюбели и самонарезни винтове на стъпки от 20 до 50 сантиметра. Изборът на интервал зависи от теглото на топлоизолационния материал, с който ще бъде покрита фасадата. За лека пяна е достатъчна една закопчалка на всеки половин метър. Но за тежка минерална вата е необходимо да поставите точките на закрепване много по-плътни.
• Завършването на ъглите на сградата се извършва с помощта на специален ъглов профил или наклонен разрез. За очертаване на тъпи и остри ъгли профилната лента се подрязва съответно.

Полагане на топлоизолационни плочи

Изолацията на фасадни конструкции от "мокър" тип, като правило, се извършва с помощта на пенополистирол (експандиран полистирол) или плочи от минерална вата. Фиксирането и закрепването на изолацията се извършва с помощта на лепило, като се спазва следната последователност от действия:

1. Нанасяме широка лента по периметъра на топлоизолационната плоча с лепилен разтвор, като предварително сме отстъпили от ръбовете с около три сантиметра. Вътре в образувания периметър нанасяме и лепило, използвайки точковия метод. В края на тази стъпка най-малко половината от цялата площ на изолационната плоскост трябва да бъде покрита с хоросан.

Моля, обърнете внимание: ако използвате ламели за изолация, е необходимо да залепите цялата им монтажна повърхност с лепило.

1. Извършваме фиксирането на плочите. Трябва да започнете от дъното, като започнете от профила на мазето. Притискаме здраво изолацията, обработена с разтвора, към стената, като не забравяме незабавно да отстраним излишния лепилен разтвор по време на монтажа. Поставяме топлоизолационния слой по метода на разгонване (по аналогия с тухлена зидария) в редове, тоест поставяме фугата на всякакви две плочи от горния ред върху средната линия на долната плоча.

1. Изчакваме около три дни, докато лепилото изсъхне и преминаваме към следващата стъпка. Сега трябва допълнително да фиксираме плочите с разширителни дюбели. Тяхната дължина трябва да се изчисли въз основа на три основни параметъра:

• дебелина на плочата.
• дебелината на слоя, образуван от лепилния разтвор.
• необходимата дълбочина на влизане на дюбела в стената. Този параметър зависи от вида на външната декорация на стените. В здрава стена е достатъчно дюбелът да се фиксира с 5 сантиметра, но порестата повърхност изисква крепежните елементи да влизат в нея с 9-10 сантиметра.

Съответно, необходимата дължина на дюбела ще бъде равна на сумата от горните параметри.

Закрепване на изолацията с дюбели във формата на чиния

Плътността на крепежните елементи на квадратен метър също може да варира. В зависимост от масата на топлоизолационните плочи, диаметъра на самите дюбели и височината на реда, този брой ще бъде от 5 до 15 броя.

1. Непосредствено преди да започнете монтажа на дюбела, за него се пробива гнездо. Затягащите втулки са фиксирани наравно спрямо равнината на топлоизолационната плоча.

Цени на топлоизолационни материали

Топлоизолационни материали

Монтаж на армировъчна мрежа от фибростъкло

Между завършването на полагането на топлоизолация и монтажа на подсилващия слой трябва да изминат един до три дни. Върху изолацията нанасяме специален лепилен разтвор, в който ще вградим армировъчната мрежа от фибростъкло. Този тип работа трябва да започне от ъглите на сградата и ъгловите скоси на отворите за врати и прозорци. След монтажа покриваме вдлъбнатината мрежа отгоре с друг слой лепило. Дебелината на получения междинен слой обикновено трябва да бъде в диапазона от шест милиметра. Оптималната дълбочина на мрежата под горния слой лепило от своя страна ще бъде около един и половина милиметра.

Извършване на външни довършителни работи

След като изчакаме пълното изсъхване на подсилващия слой, чийто период може да бъде от три до седем дни, можем да продължим към следващия етап на работа. Не забравяйте, че полагането на крайния слой мазилка изисква подходящи условия, а именно:

• Температура на околната среда от +5 до +30 0 С
• Ниска влажност на въздуха
• Без влияние на пряка слънчева светлина (работата се извършва най-добре в естествена или изкуствено създадена сянка)
• Благоприятни метеорологични условия, липса на силни ветрове и валежи

Естествено е възможно да се постигне тяхното изпълнение изкуствено с помощта на топлинни оръдия, покриващи фасадата със специален филм, но професионалистите все пак препоръчват окончателната работа да се извършва през топлия сезон.

Външната мазилка трябва да се избира много внимателно. Издръжливостта на полученото покритие до голяма степен ще зависи от неговото качество.

Мазилката трябва да има редица важни характеристики:

• Отлична паропроводимост.
• Устойчивост на влага.
• Якост, устойчивост на механични повреди и атмосферни условия.

Подреждане на хидроизолация и довършителни работи на сутерена на стените

Преди да започнете работа по подреждането на мазето, е необходимо да се хидроизолира прилежащата зона и долната част на стените на сградата с помощта на щора. Самата последователност от действия е подобна на общата технология за довършителни работи с незначителни допълнения:

• Допълнително закрепване на изолационни плочи с дюбели е разрешено на височина 30 сантиметра над земята.
• Подсилващият слой на мазето на стената е направен двоен.
• Външното покритие на цокъла се извършва с керамични или каменни (включително изкуствен камък) плочи, както и мозаечна мазилка.

Цени за хидроизолация на покритието

Хидроизолация на покритието

Надяваме се, че технологичната карта за монтажните работи, представена в статията, ще ви помогне да разберете подробно всички нюанси на изграждането на фасада от „мокър“ тип и ще ви позволи да извършите много от разглежданите операции сами.

Видео - инструкции за монтаж на фасада с мокра мазилка част 1

Видео - инструкции за монтаж на фасада с мокра мазилка част 2

Рамкова къща. Но за работа на открито, в допълнение към традиционния дизайн с щайга и вентилирана междина, се използва само една технология. Говорим за „мокра” фасада. Той получи името си заради технологичните характеристики на инсталацията.

Характеристики на мокра фасада

Финото покритие на мокра фасада е „пай“ от няколко материала, положени последователно върху стенна облицовка или DSP. Като цяло изглежда така:

• лепилен слой върху основата;
• топлоизолационен материал;
• лепило;
• армираща мрежа;
• лепило;
• фасадна мазилка;
• боя (ако е необходимо).

Всички тези строителни материали са лесни за използване, така че можете да се справите сами с монтажа на фасадата.

Но струва ли си да изберете такава опция за външна декорация за рамкова къща? Оценката на предимствата и недостатъците ще помогне да се отговори на този въпрос.

Предимства и недостатъци на технологията

Мокра фасада е коренно различна от вентилираната. Това се отнася не само за структурата на стенния „пай“, но и за неговите експлоатационни свойства.

Към предимствата на технологиятаможе да се припише:

• Ефективно спестяване на топлина чрез минимизиране на броя на „мостовете на студа“. В вентилирана конструкция те се образуват от голям брой крепежни елементи на щайгата.
• Спестяване на пари и време.
• Естетичен вид на къщата.
• Допълнителна изолация, висококачествен звук и пароизолация на стени.
• Намаляване на натоварването на основата.

Има и недостатъци при затоплянето на фасадата на фасадата с мокър метод. Те са свързани с условията на полагане на материали, нанасяне на лепилни състави. Така, допустима температура на въздухапо време на работа не трябва да бъде по-ниска от +5 °C, а влажността не трябва да надвишава 40%.

Ако тези условия не са изпълнени, има вероятност лепилото и мазилката да изсъхнат неравномерно. Това ще се отрази негативно на качеството на финишното покритие, неговия експлоатационен живот.

Мокри фасадни материали

Компетентното устройство на мокра фасада за изолация, чиято технология е доста проста, до голяма степен се основава на правилния избор на материали.

Като нагревател се използва стиропор или минерална вата под формата на твърди плочи. Те предотвратяват образуването на кондензат, задържат топлината добре.

При което полистиролът губи минерална ватапо отношение на екологичност и запалимост, но го превъзхожда по отношение на лекота на използване, цена и здравина. Също така не подлежи на свиване по време на експлоатацията на къщата.

Моля, обърнете внимание: при избора на изолация на плоча е важна нейната дебелина. Изчислява се въз основа на климатичните условия, изолационните характеристики на стените на рамката.

За подсилване на мократа фасада се използва алкалоустойчива мрежа от фибростъкло.

Най-добрият вариант за фиксиране на пяната е лепило-пяна в цилиндри. Нарича се още течна пяна. Втвърдява бързо, не пропуска топлина и е устойчив на влага. Единственият недостатък е високата цена.

Алтернатива може да бъде универсално фасадно лепило в суха форма. За по-добро сцепление се затваря с грунд от същата марка. Но минералната вата е по-добре да се фиксира върху специално подсилващо лепило.

Устройство за мокра фасада на рамкова къща

Монтажът на мокра фасада на рамкова къща предполага последователно изпълнение на редица работи, като се вземат предвид характеристиките на използваните материали. Ако не искате да каните майстори на трети страни, уверете се, че имате няколко надеждни помощници.

Етап на подготвителна работа

Мокра фасада е добро решение за рамкова къща, изградена от нулата. Стенната облицовка, която е основа за полагане на изолация, има равна и чиста повърхност. Дори не е нужно да се грундира. Все пак е необходима известна подготвителна работа.

За да залепите слой изолация, ясно очертайте повърхностите на мазето и стените. Това се прави с помощта на специален L-образен профил. С късата страна (перфорирана) се закрепва с дюбели към стената, като се поддържа стъпка от 300 мм. Дългата страна служи като опора и ограничител за топлоизолационни плочи, поради което не трябва да е по-малка от дебелината им.

Моля, обърнете внимание: по време на инсталацията профилът е подравнен хоризонталноизползвайки нивото на сградата.

Инструкции за полагане на изолация

С изключение на няколко точки, технологията за монтаж на мокра фасада върху пяна пластмаса и минерална вата е една и съща.

Основната разлика се крие в приложението на лепилния състав. Лепило-пяна се нанася върху пенопласта по периметъра на плочите, като се отдръпва от ръбовете на 20-30 мм, а в средата - точково. Подсилващото лепило се нанася върху плочи от минерална вата в непрекъснат слой с помощта на назъбена маламашка. Точковото разпределение на състава е неприемливо поради голямото тегло на изолацията.

След нанасяне на лепилото изолационната плоча се притиска към стената и се потуква. Първи ред положен близо до старта. Всеки следващ е закрепен така, че фугите между плочите да са „извън ред“, по аналогия с тухлена зидария. В този случай равномерността на редовете се проверява с помощта на нивото на сградата.

Листовете от пяна са свързани доста плътно, но ако някъде се образуват празнини, те могат да бъдат покрити с лепило или запълнени с монтажна пяна.

След пълно изсъхване на лепилото се извършва допълнително фиксиране на изолацията с помощта на пластмасови дюбели с форма на чиния. Дължината им е равна на дебелината на изолационния материал плюс 55-60 мм.

Полагане на подсилващия слой

Преди да монтирате армировъчната мрежа, главите на дюбелите се покриват с лепилен разтвор и равномерността на топлоизолационния слой се проверява със строително ниво. След това пристъпете към укрепване на ъглите.

Повърхността им е покрита със слой лепило, в който отгоре са вградени мрежа от фибростъкло и метален ъглов профил. След това лепилото се разпределя равномерно върху повърхността на изолацията. Оптималната дебелина на слоя е 3 мм. За работа са подходящи както строително ренде, така и широка шпатула.

Върху лепилния слой в посока нагоре се полага армираща мрежа. На кръстовището на платната се прави припокриване от 100-120 мм. Всички клетки трябва да бъдат напълно вдлъбнати в лепилото и неравностите трябва да бъдат елиминирани.

За фино покритие на външните стени се нанася друг слой лепило върху мрежата от фибростъкло. Дебелината му трябва да бъде 2-3 мм.

Фасадно завършване

Завършването на мократа фасада с мазилка може да се извърши и на ръка. За да направите това, основният слой на лепилния слой се оставя да изсъхне напълно. След това върху него се нанася слой грунд, който подобрява адхезията между финалното и основното покритие.

След грундиране на стената също трябва да изсъхне. В зависимост от използвания разтвор, това може да отнеме 5-8 часа.

Фасадната мазилка може да бъде закупена както под формата на готов разтвор, така и под формата на суха смес, която трябва да се смеси с вода. Нанесете го на слой, чиято дебелина е около 5 мм. Производителят отразява нюансите на работа с конкретен материал в инструкциите за употреба.

Изработването на стенни отвори е един от най-трудните етапи на работа. И тук е важно да се обърне внимание на следното:

• За целите на пожарната безопасност се правят разрези от негорима минерална вата по периметъра на отворите. Те трябва да имат ширина най-малко 200 mm и дебелина, равна на дебелината на основната изолация.
• В плочите от топлоизолационен материал се изрязват отвори, равни на периметъра на отворите по склоновете.
• По-добре е да не залепвате изолацията покрай отворите на прозорците и вратите, а да издухате пукнатините, образувани с монтажна пяна.
• Фугите на изолационния материал трябва да са на разстояние най-малко 150 mm от наклона.

Отчитането на тези нюанси е ключът към пожарната безопасност на вашия дом и ефективно изхвърляне на водаот външните му стени.

По този начин технологията за мокра фасада е добро решение за тези, които искат икономично да изолират външните стени на къщата, без да губят естетиката си.

Видео: технология и тънкости на монтаж

Тухлата е класически материал за изграждане на къщи. Има висока топлопроводимост и не предпазва добре от студа. С течение на времето изкуственият камък и свързващият материал натрупват влага и започват да се разпадат. Вътре в сградата се появяват влага и гъбички. Възможно е да се затопли апартамент, като се изразходва голямо количество енергия. За да се запази целостта на стените и комфорта вътре в къщата, се изолира мокра фасада. Стените са покрити с устойчив на влага и замръзване материал и измазани. След това боядисайте или залепете декоративни панели.

Правилната външна изолация на къщата ще създаде уют вътре

За да се запази топлината в къщата, е необходимо да се изолира мократа фасада, в която няма да се натрупва влага в стената и стаята. За да направите това, материалите се подреждат отвътре навън с цел повишаване на топлоизолационните характеристики и паропропускливостта. Тогава точката на оросяване ще се измести към повърхността на фасадното покритие. Влагата от стаята и стените ще излезе навън. Подредбата на материалите и технологията на монтаж на мократа фасада са стандартни.

1. Носеща стена от тухли, газови блокове или бетонни плочи.
2. За стената се залепва изолация от минерална, базалтова вата, експандиран полистирол, sip панели или всякакви други.
3. Слой мазилка с армираща мрежа вътре, фиксирана вертикално с припокриване.
4. Кварцов грунд или акрилна шпакловка.
5. Декоративно покритие с акрилна боя, винил и клинкер плочки, изкуствен камък.

Самите дървени стени са добър топлоизолатор. Основата под тях е улеснена. Ето защо е по-добре да се изолира такава сграда с вентилирана конструкция с изолация с ниско тегло.Технологията на фасадата на дървена къща включва освен стандартните слоеве, хидроизолация по стената и между топлоизолатора и шпакловка. Това е обработка на дърво със специални съединения и фибростъкло.

Монтажът на мокра фасада започва от основата

Студът навлиза в помещенията през външните стени и пода. Затоплянето трябва да започне с основата, особено ако сградата има мазе. Долната част на къщата се почиства от мръсотия и излишната пръст се отстранява по периметъра. Сляпата зона се извършва след завършване на мократа фасада. В същото време е инсталирана система за отводняване на вода.

Технологията за затопляне на горната част на основата е по-сложна от фасадата, изисква допълнителна хидроизолация и издръжлив довършителен материал. Сутеренното ниво на сградата е постоянно изложено на разрушаване от дъжд, сняг и слана. Удря се с различни предмети. Натоварването на стените и цялата къща се прехвърля върху основата чрез компенсаторния слой на цокъла, чиято долна част е в контакт със земята. Оперативна процедура:

1. Почистете цокъла от замърсявания, лющени и разпадащи се места. Третирайте повърхността със защитно съединение от влага, насекоми и гризачи.
2. По хоризонта - от горната точка на контакт с почвата, монтирайте U-образен профил. Ширината му трябва да съответства на размера на изолацията. Той няма да позволи на залепените плочи да се плъзгат и изкривяват.
3. Подгответе места за захранване на тръби и проводници. Ако водоснабдителната система и захранването с електричество и газ излизат на нивото на мазето, тогава защитете такова място със специални разширения и направете рамки от профила.

Монтажът на фасадата се извършва по обичайната схема. Като нагревател може да се използва базалтова вата.Върху мазилката се нанася слой хидроизолационна смес Ceresit. Той предпазва мазето на сградата от влага.

Декоративната облицовка на цокъла мокра фасада създава основата за образа на къщата и е изработена от масивни материали. Върху грунда се залепват клинкерни плочки, гранитогрес, плочи от полимер пясък, изкуствен или естествен камък. Отгоре, по целия периметър, под фасадната изолация е монтиран профил и към него са прикрепени отливи.

Внимание! Някои материали показват, че могат да се използват в студено време. Опитайте се да извършите всички работи по монтажа на мокра фасада в сухо и топло време. Влагата и студът от стената след поставяне на хидроизолация и изолация могат да влязат вътре в стаята. Стените и всички материали трябва да са сухи.

Мокра фасадна изолация с минерална вата: тънкослойна, краткотрайна

Основните материали за изолация на сгради по метода на мокра фасада са минерална вата и пенополистирол. И двата материала имат ниско специфично тегло и могат да се монтират на всяка основа без армировка. Можете да сравните топлоизолационните качества, теглото и експлоатационния живот на изолационните и стенните материали според таблицата. Данните са дадени, като се вземе предвид същата степен на защита на сградата и нивото на сутерена от студ.

Материал	Топлопроводимост W/mK	Плътност, kg/m	Дебелина на слоя, мм	Срок на експлоатация, години
лека полиуретанова пяна	0,019	35	50	над 25
твърда полиуретанова пяна	0,035	160	50	над 25
лека минерална вата	0,052	15	90	5
плътна минерална вата	0,058	150	90	5
пенополистирол	0,041	15-35	80	15
пенобетон	0,16	400	760	10
силикатна тухла	0,45	1000	1720	повече от 50

Мокра фасада. Монтаж на ъгли на прозорци

Minvata печели в сравнение с други нагреватели по цена и шумопоглъщане. Може да се залепи върху къдрави фасади, мазе с еркери и первази за укрепване на основата. Техническите характеристики на системата за мокра фасада и нейния експлоатационен живот са най-ниски. Разходът на лепило е голям, тъй като технологията предвижда укрепване на повърхността чрез нанасяне на слой лепило и след изсъхване нанесете лепилото отново и го притиснете към стената. Профилът е необходим вече с дебелината на вълнената плоча за плътно влизане и фиксиране.

Направи си сам технология за изолация за мазилка

Монтажът на мокра фасада не изисква специално обучение и професионални инструменти.Сандвич изолацията се извършва на етапи с прекъсвания за сушене. Системата за наслояване ви позволява да направите това в отделни секции. Профилът се закрепва веднага по цялата фасада на сградата.Мокрият материал бързо се втвърдява и фиксира елементите. Изолацията на частни къщи се извършва самостоятелно. Технологията и процедурата са прости:

1. Подгответе повърхността на стените и мазето на основата. Отстранете замърсяванията, ефлоресценцията, лющене, петна от блажна боя. Подравнете и проверете с отвес. Технологията на залепване с циментови смеси ви позволява да не грундирате повърхността.
2. Фиксирайте профила на мазето по хоризонта по целия периметър на сградата и по долната част на стената, около отворите на фасадата.
3. Нанесете лепило върху повърхността на изолацията и я притиснете към стената. Долният ред започва в профил. За минерална вата технологията предвижда предварително нанасяне на лепило за укрепване на повърхността и след изсъхване съставът се размазва отново. Желателно е стартовият профил да се монтира в долната част на всеки ред. Такова закрепване предпазва от подхлъзване на материала.
4. Лепилото изсъхва в продължение на три дни. За залепване е достатъчен един ден и можете да забиете дюбели-чадъри. Системата за подреждане в ъглите на плочите и допълнително в размер на 6 крепежни елементи на метър.
5. Фугите и капачките на дюбелите се запечатват с церезитна шпакловка. След 72 часа се нанася слой мазилка от приблизително 2 см. В него се вгражда мрежа от фибростъкло на вертикални ивици с припокриване до 100 мм. Според технологията трябва да е устойчив на алкали. В ъглите е монтиран ъглов профил. Мазилката се изравнява.
6. След изсъхване цялата повърхност на сградата се покрива с церезитна шпакловка. По горната линия на основата се поставя прилив от мазето.

Декоративното покритие отгоре на мазилката защитава и създава образа на къщата

При избора на мазилки и лепила е необходимо преди всичко да се вземе решение за допълнителни довършителни материали

Нивото на мазето е обект на допълнителни механични повреди. Влажната фасада в долната част трябва да бъде завършена с твърди, издръжливи материали. Най-често използвам клинкерни плочки за ниска основа. Висока сграда изглежда добре с изкуствен и естествен камък, теракотени панели, порцеланови каменни изделия и базалтови чипове. Технологията на монтаж е една и съща, само съставът на лепилото и профила се различават. Подбирам готови смеси, подходящи за довършителния материал.

Много домашни майстори и професионални компании все по-често използват така наречените мокри фасади за подобряване на къщите. Какво е това, трябва да знаете, преди да помислите дали си струва да използвате тази технология за актуализиране на външните стени на къщата. Мокра фасада е оборудвана с топлоизолатор, в ролята на който се използва екструдиран пенополистирол или друг материал с качества, които ще придадат на системата здравина и устойчивост на външни влияния.

Описание

Мокра фасада, както подсказва името й, включва използването на мокър метод за нанасяне на външното покритие. Ето защо всяка фасада, в чието подреждане се използва лепилен състав или смес от мокър тип, може да се нарече мокра.

Полутечни лепилни състави, които са доста реалистични за закупуване готови, също могат да се използват в работата. Можете да закупите готова смес или такава, която включва допълнително разтваряне, преди да започнете работа.

мокър тип

Съставът на мократа фасада трябва да има три основни слоя, единият от които е топлоизолационен, фиксиран към грубата повърхност с лепило. Като правило като лепилен състав се използва полимерциментов разтвор. Сред положителните му характеристики може да се разграничи висококачествена адхезия към носещата повърхност и всякакъв вид изолация. Като нагревател може да се използва стиропор. Но също така се използва, необходимо е да го закупите за този вид работа под формата на твърди плочи.

Мокра фасада предполага наличието на друг слой, който е основният материал. Той се основава на твърд слой, предназначен да предпазва топлоизолацията от външни механични влияния. Именно върху основния слой е закрепено декоративното покритие. Традиционно е обичайно да се използва в тандем с армираща мрежа. В по-голямата част от случаите разтворът се основава на импрегнирани фибростъкло, което предпазва от алкали.

Ако сте избрали мокра фасада, технологията на монтаж предполага наличието на външно декоративно покритие в нейния състав. Най-популярният материал в този случай е текстурираната мазилка. Нанася се доста лесно и има ниска цена. Освен това е ценно и това, че не засяга стените и фасадата на сградата с теглото си, тъй като масата му е незначителна.

Предимства на мокра фасада

Ако се интересувате от мокри фасади, какво е това, трябва да разберете повече. Струва си да се обърне внимание на положителните характеристики на този метод на довършителни работи. Сред най-важните, както вече споменахме, е цената. Така че, ако свършите работата сами, тогава квадратен метър декорация ще струва около 300-800 рубли, крайната цена ще бъде повлияна от цената на мазилката и топлоизолацията, използвани в работата. Друг плюс е доста широка гама от цветове. Това важи и за текстурните решения. Но ако има нужда от промяна на цвета, тогава повърхността може да бъде боядисана във всякакъв нюанс.

Монтажът на мокра фасада предвижда наличието на изолационен материал, което ви позволява да получите практично покритие с топлоизолационни характеристики. Ако тепърва започвате да строите къща и знаете, че фасадата ще бъде завършена по мокър метод, тогава можете да спестите от работа, тъй като стените след това ще бъдат изолирани. Да, и наистина е възможно да се спестят от самите строителни материали, тъй като дебелината на стените може да бъде такава, че да е достатъчна, за да се осигури здравина.

Като се има предвид мокрите фасади, какво е това, е наложително да се разбере и вземе предвид, че такива системи са леки, въпреки многослойността. Това показва възможността за топлоизолация на капитална сграда с каменни стени. По този начин могат да бъдат облагородени и рамкови къщи, които са монтирани върху колонна или лентова основа. Поради факта, че изолацията ще бъде подсилена извън жилищното пространство, полезната площ на сградата ще остане непроменена.

изместване на точката на оросяване

Когато разглеждате мокри фасади, важно е да разберете какво е. В крайна сметка, ако не вземете предвид всички характеристики на такава система, тогава можете да направите своя избор в полза на по-малко изгодно и не толкова атрактивно решение за вашия дом.

Също така е важно да се вземе предвид фактът, че местоположението на изолацията извън външните стени е много препоръчително, тъй като ви позволява да преместите точката на оросяване извън основните стени. Докато топлоизолацията е направена от вътрешната страна на помещението, ще трябва да помислите за борба с получения кондензат и влага от външната страна на уплътнителния материал. Всички тези обстоятелства показват, че мокра фасада, върху която ще се работи самостоятелно, не предполага проблеми, свързани с образуването на гъбички и мухъл по стените.

Минуси на мокра фасада

Трябва да се помни, че всичко има своите недостатъци и системата за подреждане на фасадата по мокра технология не е изключение. Такава работа може да се извършва само през топлия сезон. Освен това лошото време също може да попречи на продължаването на работата, което може да забави приключването на процеса за известно време. Ако това изискване не се вземе предвид, тогава по повърхността на фасадата ще останат мръсни петна. В допълнение, приблизителният експлоатационен живот на мокра фасада не надвишава 30 години, което е много по-малко в сравнение с други видове подреждане на външни стени.

По време на работа продължителността на поддържане на оригиналния вид на стените може да бъде намалена, това може да бъде повлияно от температурни промени. По този начин, ако има голяма разлика между техните стойности, този факт може значително да повлияе на издръжливостта на фасадата.

мокра фасада

Мокра фасада, чиято технология на монтаж изисква използването на няколко слоя, може да включва използването не само на лепилни смеси. Ако има нужда от намаляване на разходите за работа, тогава могат да се използват не толкова скъпи аналози, но при закупуване е важно да се вземе предвид, че лепилният състав трябва да има определени характеристики, сред които е необходимо да се подчертаят отлична способност за пропускане на пара, както и устойчивост на замръзване и външни влияния. Лепилната смес може не само да укрепи материала, но и да изравни повърхността.

Системата "мокра фасада", както бе споменато по-горе, може да се основава на минерална вата или плочи от експандиран полистирол. Ако направим сравнение, тогава първият вариант се отличава с отлични топлоизолационни качества, особено добри. Но днес много хора отказват фибростъкло, тъй като не е толкова здраво, което го прави уязвим.

Технически характеристики на топлоизолационния слой

Ако решите да изберете за подреждане на мокра фасада, тогава трябва да закупите такава, която има якост на опън от 15 kPa или по-висока. Ако използвате материал, който няма толкова впечатляваща якост, тогава фасадата няма да издържи натоварването от вятъра.

Що се отнася до плътността, тя трябва да варира между 130-180 kg/m 3 . Това изискване трябва да се вземе предвид, за да не се разпадат слоевете мазилка. Този материал също трябва да има алкална устойчивост от 12,5 pH или по-висока. Това изискване се дължи на факта, че между материалите възниква алкална реакция, която може да повреди топлоизолацията. Дебелината на плочите също е важна. Разликата между тях не трябва да бъде повече от 3 мм. Това е необходимо, за да бъде фасадата естетична. Водопоглъщането на материала не трябва да надвишава 1,5% от обема на изолацията.

Характеристики на слоя стиропор

Ако оборудвате мокра фасада, важно е да изберете правилните материали. Така че, ако основата на изолационния слой е пенополистиролът, тогава към него се налагат определени изисквания по отношение на показателите за якост, които не могат да бъдат по-малко от 100 kPa. Що се отнася до плътността, този показател може да варира от 15 до 25 kg / m 3. Тук също е важна равна повърхност, отклонението е разрешено не повече от 0,5%.

Характеристики на слоя мазилка и външното покритие

Важно е да се има предвид, че слоят мазилка също трябва да отговаря на определени характеристики. По този начин плътността на слоя трябва да бъде в диапазона от 145 до 200 g/m 2, докато дебелината трябва да бъде около 3-5 mm.

Важно е да изберете правилния материал за декоративния слой, който задължително трябва да има повишени характеристики на паропропускливост. Но плътността се препоръчва да изберете еквивалента на 1,6 g / m 3. Ако всички тези изисквания се спазват при избора на материал, тогава мократа фасада ще отговаря на всички характеристики на система за качество, която ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо.

Завършването на "мократа фасада" днес не престава да бъде популярно поради причината, че къщата изглежда много представителна след приключване на работата, а разходите не удрят джобовете на собствениците.